Европейская мода 16 17 века: “Модная Европа” 16 — 17 веков

Мужская мода в Западной Европе в 1650-1700 – HiSoUR История культуры

Мода в период 1660-1700 годов в западноевропейской одежде характеризуется быстрыми изменениями. После окончания Тридцатилетней войны и восстановления Англичанина Карла II военные влияния в мужской одежде были заменены кратким периодом декоративного изобилия, которое затем протребовалось в костюме пальто, жилета и бриджа, который будет господствовать на следующее столетие и половина. В обычном кругу моды широкий силуэт с высоким талией предыдущего периода был заменен длинной, худощавой линией с низкой талией как для мужчин, так и для женщин. Этот период также ознаменовал подъем периметра в качестве важного элемента мужской моды.

Мужчины этого костюма характеризуются своим размахом и роскошью, чрезвычайным разнообразием и экстравагантностью деталей.

С 1650 года костюм возвращается на трезвость правления Людовика XIII. Под Людовиком XIV появляется rhingrave. Это трусики, ноги которых очень широкие, с множеством складок.

 Этот кусок настолько широк, что выглядит как юбка; rhingrave выровнен с кружевами и петлями ленты очень много. На ботинках розы успевают завязать на крыльях мельницы. Rdingrave достигает своего максимума по ширине во Франции, в Германии и в Англии, тогда как Испания, похоже, не зависит от этого режима.

После 1680 года эти пушистые бриджи становились все меньше и меньше, пока они не стали колготками.

Дублет укорочен и открывается спереди, чтобы промелькнуть между ним и бриджами мешковатой рубашки. Рукава очень короткие. Костюм перегружен обрезками (особенно ленточными петлями, называемыми гуси). Затем появляется купальник 6 и надевается на куртку. Куртка, ранее называвшаяся дублетом, – это нижняя одежда. Передняя часть и рукава куртки находятся в богатой ткани и спине в общей ткани. Со временем куртка уменьшается в длину и теряет рукава, чтобы стать жилетом.

Шляпа чувствуется и переполняется, на улицу идет мода с пером фазана в гарнире.

Ношение купальника распространяется; он обычно изготовлен из ткани хорошего качества, в бархате или шелке.  В мужском костюме есть два основных изменения: карманы, прежде чем они будут реализованы вертикально, станут горизонтальными. Во-вторых, петли купальника напрягаются и увеличиваются в полых складках, разделенных застегнутой щелью.

Мужская мода

обзор
С окончанием Тридцатилетней войны мода 1650-х и начала 1660-х годов имитировала новое мирное и более спокойное чувство в Европе. Военные сапоги уступали место обуви, и мания для мешковатых штанов, коротких пальто и сотен ярдов ленты установила стиль. Бриджи (см. Бриджи из петтикота) стали настолько мешковатыми, что Самуил Пепис написал в своем дневнике: «И между прочим, встретился с мистером Таунсендом, который на днях рассказал о своей ошибке, чтобы положить обе ноги через одно из своих колени бриджи, и так весь день.(Апрель 1661). Широкие бриджи, которые допустили такую ​​ошибку, вскоре собрались у колена: Пеприс отметил, что 19 апреля 1663 года «этот день надел мой нагрудный цветной костюм, который с новыми чулками цвета с поясом , и новый меч с золотым рукояткой, очень красивый ».

 Эта эпоха также была одной из больших вариаций и переходов.

В 1666 году Чарльз II из Англии, Шотландии и Ирландии, следуя более раннему примеру Людовика XIV из Франции, постановил, что при дворе мужчины должны были носить длинное пальто, жилет или жилет (первоначально называемый петтикой, термин, который позже стал применяется исключительно к женскому платью), галстук, перивер или парик, бриджи, собранные на колене, а также шляпа для наружной одежды. К 1680 году эта более трезвая одежда, подобная одежде, жилету и бриджам, стала нормой для формальной одежды.

Пальто и жилет
В 1650-х годах продолжалась негодная легкая подгонка 1640-х годов. В 1650-е годы рукава располагались сверху вниз под локтем. Рукава могут быть разрезаны, не наклеены или разделены на две части и застегнуты вместе. Длина пальто достигла талии, но к концу 1650-х годов и в начале 1660-х годов пальто стало очень коротким, только достигнув дна клетки грудной клетки, подобно болиро-куртке. В течение 1660-х годов рукава много варьировались от длины локтя до рукавов.

 Пальто можно было носить с открытым или застегнутым спереди.Одним из распространенных факторов было много ярдов ленточных петель, расположенных на плечах и нижних частях рукавов.

Более длинное и довольно мешковатое пальто (все еще с рукавами, редко опускающееся ниже локтя) появилось в начале 1660-х годов, а по прошествии десятилетия стало самым популярным пальто. К концу 1660-х годов перевернутая манжета стала популярной, хотя рукава все еще оставались выше локтей. К 1670-м годам под пальто носили жилет или жилет.Обычно это было сделано из контрастной, часто роскошной ткани и, возможно, было простой спиной, так как это не было видно под пальто. Это была длинная одежда, которая к 1680-м годам достигла чуть выше колен. С конца 1670-х годов рукава стали длиннее, а пальто больше подогнаны. 1680-е годы видели большие перевернутые манжеты, а талия пальто стала намного шире. Пальто может иметь лацканы или нет. Это пальто известно как justacorps.Карманы с обеих сторон пальто были расположены горизонтально или вертикально (особенно середина и конец 1680-х годов) до 1690-х годов, когда карманы обычно располагались горизонтально.

 Жилет может быть без рукавов или иметь длинные рукава. Как правило, жилет с длинными рукавами носился зимой для дополнительного тепла. К середине 1680-х годов ленточки были сведены на одну сторону плеча до 1690-х годов, они исчезли.

Рубашка, воротник и галстук
Белая рубашка с длинными рукавами оставалась единственной константой в течение всего периода, хотя меньше ее видели с появлением жилета.

В начале и середине 1650-х годов в моде был довольно небольшой падающий воротник. Это увеличилось в размерах и охватило большую часть плеч к 1660 году. В начале 1660-х годов (вначале с падающим воротником) начали одеваться шквалы и жалоб вокруг шеи. К середине 1660-х годов воротник исчез только с оставшимся галстуком, иногда связанным маленьким бантом с лентой. Красный цвет был самым распространенным для лука, хотя были использованы розовый, синий и другие цвета. К 1670-м годам лук с лентами увеличился в размерах, а в 1680-х годах лук с лентами стал очень большим и сложным с множеством петель ленты.

 К середине 1690-х годов очень большой лук лент был отброшен. Кроме того, появился новый стиль галстука в 1690-х годах, Steinkerk (названный в честь битвы при Стинкерке в 1692 году). Раньше галстук всегда носился по сундуку; Галстук Штайкерка прорезал петлю пальто.

Бриджи и чулки
В предыдущее десятилетие испанские бриджи были самыми популярными. Это были жесткие бриджи, которые упали выше или чуть ниже колена и были довольно умеренно приспособлены. К середине 1650-х годов, в Западной Европе, самыми популярными стали гораздо более рыхлые, неподписанные бриджи, называемые петтикотскими бриджами. По мере того как 1650-ые годы прогрессировали, они становились все более крупными и более рыхлыми, что очень напоминало юную нижнюю юбку. Обычно они были украшены множеством ярдов ленты вокруг талии и вокруг необработанного колена на внешней стороне ноги. Наряду с петличными бриджами также были надеты собранные, но все еще свободные галстуки, называемые rhinegraves. К началу 1660-х годов их популярность превзошла петтикотские бриджи.

 Их обычно носили с наддувом над ними. Оверскирт был сильно украшен лентой на талии и нижней частью юбки. Его длина, как правило, чуть выше колена, но также могла простираться за колено, так что нигде не могли быть видны низины и только нижняя часть чулок была видна.

С ростом популярности более длинного пальто и жилета, большие собранные rhinegraves и overskirt были оставлены в пользу более близких фитингов. К концу 1670-х годов тесные бригады носились с чулками, надетыми на них и на колене или над ним, часто прижимая подвязку ниже колена. С длинным жилетом и чулками, надетными над коленом, можно было увидеть очень немного бриджи. Возможная причина, по которой чулки носились над коленом, заключалась в том, чтобы произвести впечатление на более длинные ноги, так как талия упала очень низко, чуть выше колена. Бриджи имели тенденцию быть того же материала, что и пальто. Чулки различались по цвету.

Обувь и аксессуары
Обувь снова стала самой популярной обувью в течение 1650-х годов, хотя сапоги оставались в использовании для занятий верховой ездой и на открытом воздухе.  Скелет, первоначально из полотна с кружевными манжетами и надетой поверх тонких шелковых чулок, чтобы защитить их от износа, остался в моде, даже когда сапоги потеряли свою популярность. В середине 1660-х годов бугот продолжал существовать, прикрепленный прямо под там, где были собраны рингреваны под коленом, или модно сшитые и расстегнутые. Обувь с 1650-х годов до 1670-х годов имела тенденцию быть квадратной и слегка длинной. Обычно туфли были привязаны лентой и украшены луками. К 1680-м годам обувь стала немного более приспособленной;пятка увеличивалась в высоту (красные пятки очень популярны, особенно для посещения в суде), и только небольшая лента, если она осталась.

Балдер (вешалка меча, надетая через одно плечо) носилась до середины 1680-х годов, когда она была заменена поясом меча (вешалка меча, надетая на бедра).

причесок
В течение всего периода мужчины носили свои волосы с длинными локонами за плечами.Банги (бахрома) обычно расчесывались вперед и позволяли немного течь по лбу.  Хотя мужчины носили парики в течение многих лет, чтобы скрыть истончение волос или облысение, популярность парика или periwig в качестве стандартного гардероба обычно приписывается королю Людовику XIV из Франции. Луис начал лысать в относительно молодом возрасте и должен был прикрыть его облысение париками. Его ранние парики очень имитировали то, что было прическами дня, но они придавали более толстый и более полный вид, чем натуральные волосы. Из-за успеха париков, другие мужчины начали носить парики, а также. К 1680 году часть в середине парика стала нормой. Волосы с обеих сторон части продолжали расти в 1680-х годах, и к 1690-м годам на лбу развивались две очень высокие выраженные точки.Кроме того, в течение 1680-х годов парик был разделен на три части: спереди, включая центральную часть, и длинные завитки, которые хорошо падали за плечи, заднюю часть головы, расчесанную довольно близко к голове, и массу завитки, которые стекали по плечам и назад. Кудри парика в течение 1660-х годов до 1700 года были довольно рыхлыми.  Более плотные завитки не появятся до 1700 года. Любой естественный цвет парика был возможен.Людовик XIV склонялся к коричневому парику. Его сын, монсеньер, был хорошо известен тем, что носил светлые парики.

Шляпы и головные уборы
В этот период шляпы сильно различаются. Шляпы с очень высокими коронами, полученными из более раннего капотаина, но с плоскими коронками, были популярны до конца 1650-х годов.Брызли тоже изменились. Шляпы были украшены перьями. К 1660-м годам среди французских придворных была популярна очень маленькая шляпа с очень низкой короной, небольшим краем и большим количеством перьев. Позж

Испанский костюм 17 века

В начале 17 века в Испании еще носили костюм по моде прошлого века — пышный, каркасный, скрывающий естественные линии тела. Только со 2-й половины этого века на него начинает оказывать влияние французская мода. И лишь в начале 17 века, когда Испания перешла под власть Бурбонов, костюм перестает отличаться от европейского.

Мужской костюм

В 1-й половине 17 века мужчины носили пышные штаны до колен, куртку типа колета с наплечными валиками, часто с висячими откидными рукавами, крахмальный плоеный воротник, а в качестве верхней одежды — плащ.
С середины века костюм несколько упрощается. Исчезает фреза, и появляется небольшой отложной воротник. Удлиняется и становится более свободным колет. Широкие и длинные рукава колета снабжены манжетами и иногда декоративными прорезями. У плеч над рукавами пришивались валики. Плащ в этот период сильно удлиняется. Мужчины носили трико и мягкие, сравнительно узкие панталоны, которые завязывались под коленом бантом. Некоторые модники щеголяли во французском «мушкетерском» костюме.
Перчатки обычно держали в руке или надевали только одну перчатку на левую руку.
Цвет костюма чаще всего был темный, в основном черный, но сочетание разных фактур ткани делало его очень нарядным. В те годы, когда на украшение костюмов кружевами в Испании существовал запрет, их украшали дорогими вышивками золотом.

Женский костюм

Женский испанский костюм 1-й половины 17 века оставался каркасным. Дамы носили жесткие юбки длиной до самого пола (по-прежнему верхом неприличия считалось показать из-под юбки хотя бы кончик туфли) и закрытые нераспашные платья. Лиф платья был узким и имел глухой воротник.
С середины 17 века костюм знатных дам продолжал оставаться громоздким и жестким. Каркас, на который натягивалась юбка нарядного платья, очень сильно расширился по бокам. Подол юбки отделывался полосами дорогой ткани, украшенной вышивкой. Лиф платья туго стягивался в талии. Поверх корсета дамы могли надеть жакет с баской, затянутый в талии и с узкими у плеч рукавами. Края баски также отделывались красивой вышитой полосой ткани.
У рукавов верхнего платья могли быть разрезы, сквозь которые проглядывали рукава нижнего платья. Носить глубокое декольте запрещалось этикетом.
Цвета женской одежды были не только серые и черные, но также и зеленые, оливковые, разных оттенков красного.
В качестве аксессуаров использовались четки (нередко драгоценные) и красивый, с великолепной отделкой носовой платок, который дамы обычно держали между средним и указательным пальцами. Обязательным для испанки был веер. Существовал даже своеобразный язык веера — целая система движений, в которой каждый жест имел определенное значение.

на мужчине: костюм дворянина

на женщине: платье на обручах, воротник «фреза»

Обувь

Мужская обувь 1-й половины 17 века — туфли, которые часто шили из бархата и украшали золотыми и серебряными пряжками. Но особенно популярны были испанские сапоги из белой кожи — узкие и очень высокие, заходившие за колено.

Прически и головные уборы

Испанские мужчины в 1-й половине 17 века волосы стригли коротко. Парики не получили особенного распространения, их носили в основном щеголи. К середине века волосы у мужчин несколько удлинились. Основной головной убор — круглая шляпа, украшенная перьями.
Во 2-й половине 17 века парадная прическа знатных дам была низкой и широкой: ее форма как бы повторяла силуэт юбки. Выходя на улицу, испанские дамы накидывали на голову и плечи легкую, иногда кружевную накидку-мантилью.

женская прическа и головной убор

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Мода раннего Нового времени | Презентация к уроку по истории (7 класс) на тему:

Слайд 1

Мода в Нового времени « Для тех, кто приносит жертву на алтарь грации, блеска, великолепия и красоты – для всех них Париж был, есть и будет священным местом паломничества».

Слайд 2

16 век В 16 веке, каждый светский человек должен был иметь не менее тридцати костюмов, на каждый день месяца, и ежедневно менять их. Все это разнообразие шилось для состоятельных французов из дорогих тканей — бархата, парчи, шелка, сукна — и украшались жемчугом, золотыми и серебряными вышивками. Очень модной частью мужского костюма были вышитые белые рубашки, верхние короткие широкие штаны, собирающиеся внизу на шнуре, и длинные чулки.

Слайд 4

Военный костюм в 16 веке не имел единую форму, но считалось, что костюмы мушкетеров были более похожи на военную форму. Мушкетеры носили короткую куртку (пурпуан) ярко-красного цвета с малиновыми рукавами, а поверх нее надевали коричневые латы. Костюм дополняли чулки, перевязь и пороховница синего цвета, а также черная фетровая шляпа, украшенная лентой и яркими перьями. В начале 16 века в женской одежде стал моден испанский конусообразный силуэт платья. Придворные дамы стали носить нижнюю воронкообразную юбку из плотной жесткой ткани, в которую вшивались металлические обручи, сверху покрытою тафтой. С такой юбкой носили тугой лиф на каркасе, который стягивал грудь и талию. Под лиф надевалась рубашка с длинными рукавами, а сверху конусообразной юбки с кольцами и лифа – платье с рукавами и на него еще одно верхнее платье — из гладкой ткани, с распашной юбкой. Такой костюм считался парадной одеждой.

Слайд 6

17 век В 17 веке основные элементы мужского костюма остались те же, это белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Мужской костюм начала 17 века находился под влиянием военизации, однако в середине века появился новый идеал мужской красоты — в подражание малолетнему королю Людовику XIV был создан полудетский облик. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато украшенной кружевом и бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и штанов-ренгравов, доходящих до колен.

Слайд 8

Нижнее женское платье в 17 веке состояло из лифа или корсета и юбки. Основу женского платья составлял костяной корсет с металлическими пластинками. Нижняя часть платья не имела жесткой основы, но держала пышную форму, благодаря нижней и верхним накрахмаленным юбками. Верхним платьем служил широкий распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии. Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего платья. Во второй половине 17 века главной выразительной линией женского костюма— стала линия двойной юбки. К лифу пришивали обычно две юбки: фрипон (нижняя) и модест (верхняя). Нижнюю юбку шили из тафты, муара, камлота. У верхней юбки спереди остался разрез, но полы его драпировали, подкалывали к лифу с помощью шнурков и бус, отворачивали подкладкой вверх. Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом.

Слайд 10

Придворные дамы 17-18 века

Слайд 11

Это время кружева, они используются практически повсюду: на воротниках, передниках, манжетах, и даже на чулках и на обуви. Открытые плечи, корсет и пышные рукава, обилие нижних юбок, которые прошиты китовым усом, довольно пышные парики и обилие румян делают придворных дам очень яркими и пышными ну еще бы, под платье невесты того времени поддевали несколько нижних юбок и все это украшали огромным количеством бантов и прочим декором. Каждая модница того времени мечтала о свадебном наряде из кораллового или розового цвета, которое было обильно и богато украшено жемчугом, кружевами и золотом. Осиная талия достигалась путем невероятных мук и усилий и невестам специально подбирали невероятно узкие корсеты и грудь при таком корсете буквально вываливалась и это считалось очень модно. Именно в 18 веке в моду вошли высокие прически и напудренные парики. Предлагаю в этой теме поделится образами невест — придворных дам 17-18 века.

Слайд 15

Кое что о шляпах 17-18 веков

Слайд 16

17 век, отличался особой оригинальностью, началось все с мадемуазель Фонтанж, фаворитки Людовика XIV, проезжая по лесу на лошади, она растрепала прическу, зацепившись волосами за ветку. Не растерявшись, она приподняла волосы и закрепила их подвязкой от чулок. Импровизированная прическа очень понравилась Королю — Солнцу. С тех пор появилась мода вплетать шляпы, перья, и ленты прямо в прическу.

Слайд 17

В своей неуемной фантазии, дамы не знают меры, прически становятся невероятно высокими , и состоят не только с собственных и накладных волос а из предметов быта, цветов, и даже настоящих овощей и фруктов. Из-за того, что волосы густо смазывались жирной помадой, прически легко воспламенялись, и однажды это привело к трагедии. От искр фейерверка, устроенного во время очередного королевского приема, вспыхнули как порох огромные прически у множества дам. Погибло более 500 человек (в основном женщины). Безумства царившие на головах придворных дам имели тем не менее очень романтические названия, — «пуф чувствительности», «тайна»

Слайд 20

Спасибо за внимание!

XVIII-XX веков. Кафтаны, кюлоты, сюртуки, фраки, пиджаки.

Вместе с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Пышные наряды и щеголи-петиметры

Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru

Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru

Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII — XVIII вв. Фотография: reenactor.ru

Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке — кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы — длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты — так их называли во Франции — короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные — из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором — вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также с

Сундук Истории: Одежда Нового времени: общая характеристика

История костюма – великолепная иллюстрация к социальной иерархии, существовавшей в тот или иной период человеческой истории. В Новое время одежда, как и раньше, продолжала без слов указывать на происхождение человека. Более того, представители одной и той же социальной группы постоянно старались превзойти друг друга роскошью одежды. Для этого годился любой повод, скажем, в Венеции платье рожениц отличалось необыкновенной пышностью, а в Неаполе похороны подчас превращались в настоящий парад мод.

Ревностно охраняя свои привилегии, аристократия не могла допустить, чтобы буржуа, не говоря уже о крестьянах, одевались так же, как и благородное сословие в шелка и дорогие кружева. В Англии времен королевы Елизаветы (вторая половина XVI века) не раз принимались законы, ограничивавшие модные нововведения в одежде для каждого сословия. Впрочем, желание подняться по социальной лестнице толкало не только буржуа, но и крестьян, на «узурпацию» в области одежды. 

Например, в 1696 году священник из Рюмежи (Фландрия) записал в дневнике следующее: «Молодые люди в шляпах с золотым и серебряным галуном и соответствующих этому нарядах; девушки с прическами в фут высотой и в подобающих этим прическам туалетах… С неслыханной наглостью посещают они каждое воскресенье кабачок». Возмущенный священник вел речь о зажиточных крестьянах, которые шли на большие жертвы ради того, чтобы выглядеть как богатые горожане.

Идеалы красоты

Людовик XIV

В Новое время изменения коснулись не только одежды. Постепенно идеал мужчины-рыцаря потерял свою актуальность. Теперь от мужчины ожидалось проявление не столько физической силы, сколько изящества, утонченности и скрупулезного следования моде. А поскольку с XVII века Франция превратилась в законодательницу европейской моды, оттеснив итальянские княжества, не удивительно, что французский король Людовик XIV стал эталоном мужской красоты. 

Высокий рост, длинные светлые волосы, правильные черты лица – вот тот идеал внешней привлекательности, на который равнялась знать Западной Европы. Кроме того, Людовик XIV слыл прекрасным танцором, охотником, наездником и сердцеедом. Также большое значение он придавал одежде, становясь порой законодателем моды.

Женский идеал красоты тоже изменился. Анемичные средневековые барышни, равно как и полнотелые красавицы Ренессанса, вышли из моды. В Новое время светская дама должна была быть величественной, но в то же время жеманной. Так же, как и у мужчин, приветствовался высокий рост, длинные пышные волосы,  развитые формы (плечи, грудь, бедра) при тонкой талии. Чтобы добиться этого, талию туго затягивали корсетом порой до 40 см в обхвате.

Ткани и крой

Само собой разумеется, все эти метаморфозы не могли не коснуться одежды, которая в Новое время играла огромную роль в выражении идеала красоты. Тому немало способствовало возросшее разнообразие шерстяных и шелковых тканей: тафта, парча, камелот, сукно, ратин, атлас, муар – всего лишь некоторые из них. Под влиянием зародившегося в конце XVI века стиля барокко изменилась орнаментация тканей: завитки, причудливые цветы, ромбовидная сетка, стилизованные букеты. В конце XVII века в моду входят клетчатые и полосатые ткани.

Декоративная отделка как мужской, так и женской одежды Нового времени изобилует лентами, гипюром, кружевами, золотыми и серебряными нитями. Следить за новыми веяниями в области костюма помогали модные листки, где, кроме детального рисунка, были также указания на то, в какой сезон, из какой ткани и какого цвета лучше всего шить платья и костюмы. С выходом в 1679 году первого номера иллюстрированного издания «Меркуре галант», тенденции французской придворной моды быстро распространялись по всей Европе.  

Анна Австрийская

Женская одежда Нового времени напоминала два соединенных вершинами треугольника в области талии. Такая конструкция платья была неслучайна, если вспомнить, что в основе идеала женской красоты лежала осиная талия дамы. Широкие балонообразные рукава на жесткой прокладке, подложные валики по линии бедер, а также металлический каркас, расширяющийся книзу платья, все это способствовало зрительному сужению и без того затянутой в корсет талии.

Однако сложным кроем отличался не только женский, но и мужской костюм. Он изобиловал вертикальными разрезными линиями, создающими прилегающий силуэт. Большое значение играли плащ и шляпа, причем, кроме фасона и материала, щеголи с не меньшим азартом следили за манерой их ношения. Возможно, самым знакомым для нас является короткий мушкетерский плащ. Многочисленные пуговицы (до 150!) по боковым швам и рукавам позволяли превращать плащ мушкетера в короткую пелерину или одежду с длинными рукавами.  

Разумеется, в каждой европейской стране существовали свои особенности костюма и все же диктат Франции в области одежды в Новое время был неоспоримым. 

Бродель Ф. «Структуры повседневности: возможное и невозможное» Захаржевская Р. «История костюма» Каминская  Н. «История костюма» Если вы хотите использовать материалы из этого блога, делайте, пожалуйста, ссылку на источник sundukistorii.blogspot.com.  If you use materials from this blog, do the link on sundukistorii.blogspot.com, please. 

Встречают по одежке, или как менялась мода последние два столетия

Мода — понятие, которое никогда не стоит на месте. Она может забываться, меняться, или возвращаться. Ее изменения могут быть связанны с множеством факторов: понятиями красоты определенной эпохи, политическим положением, погодой, условиями труда, и особенностями культуры. Однако, главным движущим фактором моды остаются женщины. Какие «модные» изменения сопровождали XIX и XX век, узнала Анна Баклага.

Отличительной чертой женской одежды XIX века стал постоянно меняющийся силуэт платья. Законодательница моды, Франция, занимала лидирующую позицию в отношении дамских нарядов. А вот мужскую моду в это время диктовала Англия. От сюда появились такие понятия, как «парижская мода» и «лондонский фасон».

В конце XVIII века женщины предпочли корсетам легкие платья

В конце XVIII века, приверженность молодых мужчин к английской роскоши проявлялась в нарочитой неаккуратности, небрежности, и плохо отглаженной одежде застегнутой через пуговицу. На шее у них были огромные платки, накрученные вокруг и заходящие на лицо, а на ногах странного покроя панталоны, создававшие впечатление кривых ног.

Уставшие от корсетов и панье женщины, теперь предпочитали носить тонкие, почти прозрачные хлопчатобумажные платья. В связи с этим, популярным стало легкое платье-шемиз, отличавшееся четким силуэтом за счет завышенной талии. В таком образе женщины напоминали античных богинь. В моду вошли полупрозрачные материалы, а стиль был назван — ампир. Позже, платья стали дополняться шалью из Кашмира, что позволило носить столь воздушные наряды в холодную погоду.

В начале XIX века после Французской революции, по приказу Наполеона, все хлопчатобумажные ткани были заменены шелком. Для того, чтобы возродить придворную моду дореволюционного периода император издал указ, что на все официальные церемонии мужчины и женщины должны были являться в шелковой одежде. Наряды из этой дорогой ткани еще более подчеркивали статность и элегантность придворных особ.

Характерной чертой второй половины XIX века стало глубокое декольте

Во второй половине XIX века портные ориентировались на жен буржуа, актрис, и дам полусвета. Юбки стали напоминать колокол и приоткрывать ноги. В моду вновь вошли корсеты, а открытые ножки стали украшаться чулками. Характерной чертой той стилевой тенденции являлось довольно глубокое декольте и расширенный у плеча рукав. Прически и шляпы были увеличены и украшены полюбившейся декорацией: перьями, искусственными цветами, драгоценными камнями. Здоровый вид стали находить вызывающим и в моду вошла бледность лица.

Со временем, за счет нескольких слоев ткани, юбки стали пышнее, а талия уже. Длина в свою очередь снова достигла пола. Благодаря пышным юбкам, которые не позволяли быстро двигаться, дамы из высшего общества подчеркивали свое высокое положение. По их мнению, быстрая ходьба и суетливость не делали женщине чести. Расширенные рукава у плеча сменили сборки у запястья, а головные уборы превратились в небольшие шляпки или капоры.

В конце 1850-х и 70-х впервые появляются кринолин и турнюр

В конце 1850-х появилось новое изобретение, которое позволило юбкам достигать неимоверной ширины — кринолин. Так называлась нижняя юбка с обручами в виде «клетки». Появились различные магазины, которые предоставляли покупательницам разнообразный выбор нарядов по приемлемым ценам, и журналы о моде.

В 1870-х, с целью создать более выразительный силуэт, к нижней задней части одежды прикладывали специальные подушечки, которые назывались турнюр. Иногда, чтобы добиться похожего эффекта верхнюю одежду собирали в складки на спине.

С годами декоративных элементов в нарядах становилось все больше. Многие костюмы состояли из корсажа и юбки, в которых чуть ли не каждая складка была украшена. Увидеть очертания женской фигуры было практически невозможно.

Впрочем, в 1870-м году появилось платье-принцессы, названное в честь будущей королевы Англии — Александры. Модель была цельнокроеная и в отличие от других немного позволяла рассмотреть силуэт. Головной убор, на смену объемным шляпам, превратился в маленькую с узкими полями шляпку, едва прикрывавшую сложную прическу.

В конце XIX века мода последовала за изгибами женского тела

Конец XIX века и начало нового полностью изменили структуру женского платья. Пышность форм и искусственный силуэт остались далеко позади. Мода следовала за изгибами женского тела и его неповторимостью. Волнообразная линия женской фигуры стала идеалом новой эпохи. Фасон платья подчеркивал талию путем формирования выступающего вперед бюста и пышной задней части. А для того, чтобы талия казалась еще более изящной, было предложено несколько видов корсета.

К XX веку, в повседневной жизни, женщины стали использовать костюмы мужского типа. Первая мировая война оказала свое влияние. Были сняты корсеты, а подол юбки поднялся вверх. Женщины стали более самостоятельные и захотели равенства. В моду вошел спорт.

В 1920-е годы появились более деловые фасоны, узкие силуэты с линией талии на бедрах. Женщина превратилась в мальчика подростка с короткой стрижкой и плоским бюстом.

Несмотря на это в 1930-х годах все резко поменялось. Талия вернулась на свое естественное место, юбка стала длиннее, акцент же сделался на плечи. Законодателями моды стали актеры Голливуда.

В 1950-х женщина меняла свой образ по 5 раз за день

После трагических событий Второй мировой войны женский образ снова потерпел изменения. Покрой разрабатывался, чтобы задействовать как можно меньше материала. Силуэт стал тоньше, линии строже. Юбка была чуть ниже колен, а жакет напоминал мужскую униформу.

На смену этому пришли яркие 1950-е года и стиль New Look. Совершенно новая эпоха после тяжелых времен. Тонкая талия, длинные пышные юбки, королевская осанка, мягкие силуэты и обилие тканей — все это было эталоном 50-х. Дамы могли менять свой образ и наряжаться по пять раз за день. Именно в это время в моду вошли туфли без каблуков — балетки. Маленькие шляпки-таблетки, множественная бижутерия, солнечные очки, разнообразные сумочки, шарфы — были неотделимой частью эпохи.

Именно в 1960-х образовалось понятие «унисекс»

Следующее десятилетие культивировало совершенно противоположный идеал. На пике популярности были мини-юбки, мини-платья, расклешенные брюки и короткие стрижки. Появилось понятие унисекс.

В 70-х же модным стало всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль. Самым популярным элементом одежды стали джинсы.

В 80-х в моду вошла откровенная сексуальность. Подчеркивали ее с помощью разнообразной облегающей одежды: лосин, мини-юбок, открытых декольте и блестящих тканей. Основным силуэтом был перевернутый треугольник. Футболки с надписями, кожаные куртки и стрейтчивые джинсы — все это эпоха 80-х.

И завершающим десятилетием XX века стало время отхода от стандартов и расцвет субкультуры. Узнать эпоху можно благодаря небрежности в одежде, поношенному виду, и ярким неоновым цветам.

17 век — Мода через историю

Как только юбка была готова (читайте об этом здесь), пришло время вырезать новую ткань для платья.

Единственная проблема заключалась в том, что у меня не только не хватало ткани, но и полосы на ткани не соответствовали моему плану кроя.
В итоге я потратил целый вечер на пересчет и тестирование макетов, пока, наконец, не разрезал все платье на крест (чтобы полосы бегали по телу) и вырезал черт возьми из шлейфа в нескольких местах.

Тогда пришло время заняться шитьем.

Я начал с наметки сопряжения с основными деталями, но не после некоторого беспокойства по поводу принятия решения о том, какую сторону ткани мне следует использовать. Выбор пал на «изнанку», где полосы были меньше выражены.

Притачивал складки и сшивал лиф спереди и сзади.

Я натерла горловину и провела первую пробную драпировку юбки. H , прежде чем вы сможете четко увидеть разницу между прямыми полосами на лифе сзади и горизонтальными полосами «правой стороны» на драпировке.

Потом ставлю на пробу.

Подгонка была довольно хорошей, но немного удобной.

Я прострочил складки и передние вытачки, забыв немного отпустить их при зашивании боковых швов. Обтачивание задних швов.

К сожалению, ткань показывает КАЖДУЮ ошибку, как сморщенную, так и просыпающуюся, поэтому я решаю оставить ее там, где она есть — лучше немного мелких, чем уродливых отметин на каждом шве.

Я добавил немного косточки на спинку и боковые швы, чтобы сохранить форму ткани после ношения.

После того, как основной лиф был готов, я начал с передних частей / накидок (?) И так как у меня не было выкройки для них, я просто вырезал что-нибудь нужной формы, когда я разрезал ткань. И после некоторой драпировки формы платья (и себя) я получил меньшую форму, которую затем приколол и сшил поверх передней части, скрывающей дротики и странный шов, который был плечевым швом Здесь вы можете увидеть эксперименты. и накинул на себя передние части.

Я также немного поработал над рукавами, добавил манжет и сложил верх проймы. Примерка рукава перед прикреплением воротника и переда.

Как только основное платье было закончено, мне оставалось только решить, каким цветом я его подрежу? Серебро или золото?
Оба имеют свои достоинства — серебро хорошо сочетается с тканью мантии, но золото было более распространенным в тот период и выделяло медь в нижней юбке.

После множества перемоток (почему эти решения всегда такие чертовски трудные?) Победила золотая отделка, и я вручную приметал и пришил 12 м кружева к платью и животу.Какое-то время я думал про петлицы, чтобы завязать платье поверх стоматолога, как показано на нескольких фотографиях, но решил, что пока просто прикреплю его на место.

Готовое платье:

Только факты:

Задача: № 9/2017 — На экране — Вдохновляйтесь модой того времени, показанной на экране (фильм или телевидение), и воссоздайте свой любимый исторический костюм как исторически точный предмет того времени.

Что: a 1690-е годы Мантуя

Как это соответствует задаче: Подобные платья носили во время правления Людовика VIX во Франции, и поэтому идеально подходили для телешоу Версаль.

Выкройка: Я нарисовал свой собственный, используя выкройку 1690-1770s Mantua из Waughs «Вырезка женской одежды».

Ткань: 5 м полосатой полиэфирной тафты и 1 м белой хлопковой ткани для подкладки платья и 2,5 м медной полиэфирной тафты для юбки.

Номенклатуры: Нить, обвалка для стомахера и задних / боковых швов, 1 м косой ленты для обвязки каналов, 12 м окантовки золотым кружевом и 1 м темно-синей бархатной ленты для пояса.И 5 м синей бахромой из полиэстера для юбки.

Насколько исторически точны: Не особо боюсь. Ткань и техника строительства — все современные, даже несмотря на то, что узор и общая форма в порядке, и в то время у них был талант к полосам и бахроме. Одна вещь, которую я не знала, пока не закончила наполовину, заключалась в том, что платья этого типа обычно закрывались по центру спереди, полностью опуская топы более поздней эпохи. Я ставлю 5 из 10.

Время: Всего около 30 часов, но я предполагаю, что через 10-15 часов, если я сразу сделаю еще один.

Стоимость: Все, кроме бахромы (которую я купил в комиссионном магазине), происходило из тайника. Но я предполагаю, что сначала было куплено около 600 шведских крон (50 долларов США).

Первый носил: Начало октября, фото

Последние мысли: Я немного не понимаю этого платья. Я чувствовал себя великолепно в нем (и большинство фотографий получились великолепными), но я не совсем доволен некоторыми «ошибками» конструкции, такими как сморщенные швы сзади и тот факт, что передняя часть не закрыта, как должна. быть.

Судя по всему, это подъезд к 🙂

женщин в 16 веке

женщина в 16 веке

ЖИЗНЬ ЖЕНЩИН В XVI ВЕКЕ

Тим Ламберт

Это миф, что женщины 16 века были кроткими и покорными. Некоторые были решительны и имели большее влияние, чем иногда думают.

В 1513 году Генрих VIII начал войну во Франции. Он сделал королеву Екатерину Арагонскую губернатором королевства и генерал-капитаном домашних войск в его отсутствие.Другими словами, он был готов доверить ей королевство. В 1544 году Генрих снова пошел войной на Францию. На этот раз он назначил Кэтрин Парр регентом в свое отсутствие.

ЖЕНСКАЯ РАБОТА 16 ВЕКА

В Англии 16 века женщинам не разрешалось работать по профессиям (например, врачам, юристам и учителям). Однако женщинам разрешалось вступать в некоторые гильдии (организации торговцев и квалифицированных рабочих). В 1562 году закон, Статут ремесленников, объявил незаконным нанимать мужчину или женщину в профессию, если они не прошли обучение.Однако в случае женщин закон часто не соблюдался. Очень часто гильдии (регулирующие торговлю) позволяют мужчинам нанимать своих жен или дочерей в свои мастерские. Кроме того, если ремесленник умирал, его вдова часто продолжала его торговлю.

В 16 веке некоторые женщины работали прядением. Женщины также были портными, модистками, красильщиками и вышивальщицами. Были и прачки. Некоторые женщины работали в сфере приготовления пищи, например, пивоварами, пекарями или кондитерами. Женщины также продавали продукты на улицах.Кроме того, в XVI веке очень распространенной работой женщин была домашняя прислуга. Другие женщины были акушерками. Однако большинство женщин были домохозяйками и были очень заняты. Большинство мужчин не могут вести ферму или бизнес без помощи жены.

В 16 веке большинство домашних хозяйств в сельской местности были в значительной степени самодостаточными. Домохозяйке (которой помогали ее слуги, если они у нее были) приходилось печь хлеб своей семьи и варить пиво (часто пить воду было небезопасно). Она также отвечала за засолку бекона, засолку мяса и приготовление солений, желе и консервов (все это было необходимо в эпоху, когда еще не было холодильников и морозильников).Часто в деревне домохозяйка также делала семейные свечи и мыло для них. Домохозяйка 16 века также пряла шерсть и лен.

Жена фермера также доила коров, кормила животных и выращивала травы и овощи. Она часто держала пчел. Она также возила товары на рынок для продажи. Кроме того, ей нужно было готовить, стирать семейную одежду и убирать в доме. Предполагалось, что домохозяйка 16 века также должна обладать некоторыми знаниями медицины и уметь лечить болезни своей семьи. Если бы она не могла, они бы пошли к мудрой женщине.Только богатые могли позволить себе врача.

Жены бедняков и представителей среднего класса были очень заняты, но и богатые женщины не бездельничали. В большом доме им приходилось организовывать слуг и контролировать их. Кроме того, если ее муж отсутствовал, женщина обычно управляла имением. Очень часто жена торговца вела его счета, а в поездках занималась бизнесом.

В свободное время богатые женщины любили охотиться с собаками на оленей и зайцев. Им также нравилась охота с соколами.В карты играли и состоятельные женщины.

ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 16 ВЕКЕ

Девочки не ходили в гимназии. Однако девочки из обеспеченных семей обычно получали образование дома. Репетиторы обучали девочек из высших слоев общества. Девочек из среднего класса обучали чтению, письму, счету и шитью их матери. Дочерей Купца очень часто учили вести дела отца. Некоторых женщин научили читать их мужья или приходский священник.

В 16 веке некоторые женщины из высшего сословия были высокообразованными. Две жены Генриха VIII, Екатерина Арагонская и Катрин Парр, были хорошо образованы. (Кэтрин Парр была известной писательницей). Королева Елизавета I также была хорошо образована и любила читать. Девочки учились музыке, танцам и рукоделию. Они также научились читать и писать. Они также могут изучать такие языки, как греческий и латинский, испанский, итальянский и французский. Однако к концу 16 века девушки тратили меньше времени на академические предметы и больше на такие навыки, как музыка и вышивка.

Конечно, большинство детей в Англии эпохи Тюдоров не ходили в школу. Предполагалось, что мальчики и девочки из бедных семей начнут работать и вносить свой вклад в семейный доход с возраста примерно 7 лет. Даже в обеспеченных семьях люди считали, что девушкам нельзя бездельничать. Очевидно, им было позволено некоторое время поиграть, но в остальном они должны были работать, например. плетя или читая подходящие книги. Все дети, будь то мужчины или женщины, богатые или бедные, должны были подчиняться своим родителям и относиться к ним с уважением.Дисциплина была суровой. (Хотя дети были дорогими).

БРАК В 16 ВЕКЕ

Большинство женщин в 16 веке были женами и матерями. Жизнь может быть тяжелой для старых дев. Часто они жили у родственников, но им приходилось много работать, чтобы прокормить себя.

В 16 веке браки обычно заключались, за исключением самых бедных. Развод был неизвестен. (Хотя иногда браки аннулировались. То есть объявлялось, что они никогда не были действительными).Юридически девушки могли выходить замуж, когда им было 12 лет. Однако обычно выходили замуж только девушки из богатых семей. Большинство женщин вышли замуж в возрасте 25 лет. Вдовы могли унаследовать имущество мужа. Бесс Хардвик овдовела 4 раза. Она стала очень богатой женщиной.

В 16 веке роды могли быть опасными. Некоторые женщины умерли «при родах» (на самом деле они обычно умирали после родов, потому что руки акушерки были грязными и несчастная женщина заразилась).Бедные женщины рожали примерно раз в два года. Богатые женщины рожали чаще, возможно, раз в год. Это произошло из-за того, что бедные женщины кормили грудью, что снижало их фертильность. Богатые женщины отдавали своих младенцев на кормление грудью кормилицам.

ЖЕНЩИНЫ И РЕЛИГИЯ В 16 ВЕКЕ

В Европе 16 века было много женщин с независимыми взглядами и твердыми взглядами на религию. Некоторые из них были замучены, в том числе женщина по имени Энн Аскью, казненная в 1546 году.Королева Мария (1553-1558) была католичкой и преследовала протестантов. За время ее правления 56 храбрых женщин были сожжены за свои убеждения.

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 16 ВЕКА

В XVI веке одежду обычно шили из шерсти или льна. Только богатые женщины могли позволить себе хлопок и шелк. Однако было много сортов шерсти. Вы могли купить дорогую тонкую шерсть или дешевую грубую шерсть.

Женщины XVI века носили своего рода нижнюю юбку, называемую халатом, или сорочкой, или сорочкой из льна или шерсти, а поверх нее — шерстяное платье.Женское платье состояло из двух частей: лифа и юбки. Рукава держались на шнурках и отделялись. Работницы носили льняной фартук.

В конце 16 века многие женщины носили под платьем каркас из китового уса или дерева, называемый фартингейл. Если они не могли позволить себе фартингейл, женщины носили на талии мягкий валик, который назывался бум-роллом. Однако в 16 веке женщины не носили трусиков.

Богатые женщины любили вышивать. Многие из их одежды были вышиты даже шляпами и туфлями.

В 16 веке все женщины носили шляпы. Самые бедные женщины носили льняную шляпу, называемую капюшоном. В начале 16 века женщины носили шляпы, называемые двускатными капюшонами (потому что они были похожи на фронтоны на концах крыш). Однако Анна Болейн представила изогнутый французский капюшон в Англии. Затем в конце 16 века в моду вошли чепчики. У богатых женщин на шляпках были страусиные перья.

Для богатых женщин было модно иметь бледную кожу (если вы загорели, это показывало, что вы бедны, так как вам приходилось работать на жарком солнце).Женщины отбеливали кожу яичным белком или белком. Они красили губы и щеки кошенилью (краской, приготовленной из измельченных жуков).

С 14 до середины 17 века законы, называемые законами о роскоши, устанавливали, что каждый класс может и что не может носить. В 16 веке сложные законы гласили, что только люди определенного ранга могут носить определенные дорогие материалы, такие как бархат и шелк. (Эти законы, конечно, не имели никакого значения для бедных людей, поскольку они не могли позволить себе «роскошные» материалы, даже если бы захотели).Законы должны были сохранять классы отличными и легко узнаваемыми. Предполагалось, что вы сможете определить, к какому классу принадлежит человек, по его одежде. Однако законы о роскоши оказались не имеющими исковой силы, и многие люди их просто игнорировали.

Знаменитые женщины в Европе XVI века

Жизнь женщин в Древнем мире

Жизнь женщин в XIX веке

История прав женщин

Жизнь в 16 веке

Мое видео на Youtube о женщинах 16 века

Дом

Последняя редакция 2020 г.

коренных американцев | История, искусство, культура и факты

Коренные американцы , также называемые американскими индейцами, американскими индейцами, американскими индейцами, индейцами, коренными американцами, или первыми индейцами , представителями любого из коренных народов Западного полушария, хотя этот термин часто означает только те группы, чьи первоначальные территории находились в современной Канаде и Соединенных Штатах.

Судьи Верховного суда Навахо

Судьи Верховного суда Навахо допрашивают адвоката во время слушания.

Greg Wahl-Stephens / AP Images

Британская викторина

Урок истории: факт или вымысел?

Был ли алюминий когда-то дороже золота? Действительно ли коренные американцы закапывали топоры, заключая мир? Раскройте факты — и похороните вымысел — в этой викторине по истории.

Американцы доколумбового происхождения использовали технологии и материальную культуру, включая огонь и пожарные учения; домашняя собака; каменные орудия многих видов; копье (атлатл), гарпун, лук и стрелы; веревки, сети, плетеные изделия и, в некоторых местах, гончарные изделия. Многие коренные американские группы принадлежали к культурам охотников и собирателей, в то время как другие были сельскохозяйственными народами. Американские индейцы приручили множество растений и животных, в том числе кукурузу (кукурузу), бобы, кабачки, картофель и другие клубни, индеек, лам и альпак, а также множество полуодомашненных видов орехоплодных и семенных растений.Эти и другие ресурсы использовались для поддержки сообществ от небольших деревень до таких городов, как Кахокия с предполагаемым населением от 10 000 до 20 000 человек и Теотиуакан с населением от 125 000 до 200 000 человек.

На заре 16 века нашей эры, когда началось завоевание Америки европейцами, коренные народы проживали по всему Западному полушарию. Вскоре они были уничтожены последствиями эпидемических болезней, военных завоеваний и порабощения, и, как и другие колонизированные народы, они подвергались дискриминационной политической и правовой политике вплоть до 20-го и даже 21-го века.Тем не менее, они были одними из самых активных и успешных коренных народов в осуществлении политических изменений и восстановлении своей автономии в таких областях, как образование, владение землей, религиозная свобода, закон и возрождение традиционной культуры.

Узнайте об усилиях Национального музея американских индейцев по сохранению культуры, традиций и верований коренных американцев.

Обсуждение усилий по сохранению культуры коренных американцев из документального фильма «Голос коренных жителей: : Смитсоновский национальный музей Америки». Индийский .

Great Museums Television (издательский партнер Britannica) См. Все видео для этой статьи

В культурном отношении коренные народы Северной и Южной Америки обычно считаются составляющими две широкие группы: индейцы Америки и народы Арктики. Американских индейцев часто дополнительно группируют по месту проживания: Северная Америка (современные Соединенные Штаты и Канада), Средняя Америка (современные Мексика и Центральная Америка; иногда их называют Мезоамерикой) и Южная Америка. Эта статья представляет собой обзор культурных ареалов, предыстории, истории и недавнего развития коренных народов и культур США и Канады.Некоторая терминология, используемая в отношении коренных американцев, объясняется в боковой панели: Племенная номенклатура: американские индейцы, коренные американцы и исконные народы; Врезка: Разница между племенем и группой; и Боковая панель: Самоназвания коренных американцев. Обзор всех коренных народов Америки представлен на языке американских индейцев; обсуждение различных аспектов коренных американских культур можно также найти в статьях о доколумбовых цивилизациях; Среднеамериканские индейцы; Южноамериканский индеец; Арктика: люди; Языки американских индейцев; Индейские религии; и искусство коренных американцев.

Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской. Подпишитесь сегодня

Области культуры коренных американцев

Сравнительные исследования являются важным компонентом всех научных исследований, независимо от того, является ли изучаемая тема человеческим обществом, изобразительным искусством, палеонтологией или химией; сходства и различия, обнаруженные в рассматриваемых сущностях, помогают организовать и направить исследовательские программы и толкования. Сравнительное изучение культур в основном относится к области антропологии, которая часто использует типологию, известную как подход области культуры, для организации сравнений между культурами.

Ареалы культур североамериканских индейцев Encyclopædia Britannica, Inc.

Территориальный подход к культуре был определен на рубеже 20-го века и продолжал формировать дискуссии о народах и культурах в 21-м веке. Культурный ареал — это географический регион, где обычно сопутствовали определенные культурные черты; например, в Северной Америке между 16 и 19 веками культурная зона Северо-Западного побережья характеризовалась такими чертами, как ловля лосося, обработка дерева, большие деревни или города и иерархическая социальная организация.

Конкретное количество культурных ареалов, выделенных для коренных народов Америки, несколько различается, поскольку регионы иногда подразделяются или объединяются. Обсуждаемые ниже 10 культурных территорий являются одними из наиболее часто используемых — Арктика, Субарктика, Северо-Восток, Юго-Восток, Равнины, Юго-запад, Большой Бассейн, Калифорния, Северо-Западное побережье и Плато. Примечательно, что некоторые ученые предпочитают объединять северо-восток и юго-восток в одну культурную зону Восточных лесов или плато и Большой бассейн в единую межгорная культурную зону.В каждом разделе ниже рассматриваются местоположение, климат, окружающая среда, языки, племена и общие культурные характеристики области до того, как она была сильно колонизирована. Доисторические и постколумбовые индейские культуры обсуждаются в следующих разделах этой статьи. Обсуждение коренных народов Америки в целом можно найти у американских индейцев.

16 век на AboutBritain.com

16 век был периодом расцвета литературы, театра и искусства.Сочинения Кристофера Марлоу и пьесы Уильяма Шекспира, представленные в Театре Глобус, были частью этого изменения и развития.

Тюдоры правили с 1485 по 1603 год, что, безусловно, было захватывающим периодом истории. Отчаянная потребность Генриха VIII в здоровом сыне и наследнике привела к его хорошо известным разводам и к отделению Англии от Римской церкви.

Некоторые из ключевых событий 16 века:

1509 Генрих VIII начал свое правление
1534 Образовалась англиканская церковь
1536 Начались закрытие и разрушение монастырей
1547 Эдуард VI был коронован
1553 Мария I была коронована королевой
1558 сменила ее сводная сестра Елизавета I
1564 Родился Уильям Шекспир
1570 Сэр Фрэнсис Дрейк отправился в Вест-Индию
1588 Испанская армада потерпела поражение
1591 Первое исполнение пьес Шекспира

Генрих VIII унаследовал престол своего отца в 1509 году.Поскольку старший брат Генри Артур умер, Генрих был вынужден жениться на жене своего брата, Екатерине Арагонской. У них был один ребенок, дочь Мария. Одержимость Генриха родить наследника мужского пола в конечном итоге привела к тому, что он потребовал развода с Екатериной, в чем Папа отказался.

Это привело к отделению Англии от Римско-католической церкви и Реформации. Протестантская церковь была сформирована, но потребовались десятилетия, чтобы стать должным образом.

Всего у Генриха VIII было шесть жен, и он произвел на свет только троих детей: Мэри, Елизавету и Эдварда.Все трое со временем унаследовали его престол в Англии.

Любимым домом Генри был дворец Хэмптон-Корт, который на самом деле построил Томас Вулси для себя, но Генри убедил Вулси отдать его ему.

Во время своего правления Генрих VIII создал мощный флот для защиты Англии. После его смерти в 1547 году его сын Эдуард VI был коронован королем в возрасте девяти лет, но умер всего через шесть лет. Королева Мария I правила тогда пять лет.После смерти Марии в 1558 году Елизавета была коронована королевой Елизаветой I на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Ей было 25 лет.

В это время исследователи и моряки начали принимать новые вызовы. Были организованы экспедиции для поиска новых торговых путей, и исследователи возвращались из недавно обнаруженных мест с золотом, специями, экзотическими растениями и шелком.

Сэр Уолтер Рэли был одним из самых известных исследователей. Он родился в Девоне и возглавил множество экспедиций в Америку и привез новые находки, такие как табак и картофель.

Сэр Фрэнсис Дрейк родился в Тавистоке, Девон, и среди своих многочисленных морских приключений он стал первым англичанином, совершившим кругосветное плавание на «Золотой лани». Его набеги на испанские корабли, которые он разграбил в поисках серебра и сокровищ, по-видимому, более чем оплатили государственный долг в то время!

Понятно, что испанцы были недовольны его атаками, и в 1587 году они подготовили армаду для атаки на Англию. Дрейк вошел в гавань Кадиса и разбил там корабли.Испанцы перегруппировались и отплыли в Англию в 1588 году, где он снова победил их.

16 век часто называют «золотым веком», а вторая половина века при Елизавете I, несомненно, была временем развития и открытий. Уильям Шекспир родился в Стратфорде-на-Эйвоне в то время, и многие дома, связанные с его жизнью, в том числе Холл-Крофт, дом Мэри Арден и коттедж Энн Хэтэуэй, можно посетить. Они были тщательно отреставрированы, чтобы показать типичную жизнь 16 века.

Другие сокровища этой эпохи включают посещение «Мэри Роуз», военного корабля Генриха VIII, затонувшего у берегов Саутгемптона. С тех пор его спасли, сохранили и открыли для публики в Портсмутской исторической верфи и в музеях.

Среди других достопримечательностей 16 века — поместье Салгрейв, скромное поместье того времени, и величественный тюдоровский особняк Кентвелл-холл в Садбери, графство Саффолк.

Европа в трансформации: 17 век

Вернуться на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов

К началу 1600-х годов богатые рудники Потоси, Боливия, достигли максимальной добычи и начали медленно сокращаться.Кроме того, инфляция и Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) Привели к сокращению производства более мелких серебряных монет. В результате медные монеты стали более распространенными. Короли Швеции пошли на необычную меру, разрешив производить для обмена большие медные пластины. Такие пластинчатые деньги депонировались в банках, и люди вели дела, используя бумажные банкноты, выпущенные банком и подтвержденные денежной стоимостью пластин. Таким образом, Швеция была первой европейской страной, выпустившей официальные бумажные деньги (см. Пример 20).

В XVII веке монеты, в частности мелочь, все чаще использовались для повседневных покупок. Путешествовать и торговать во многих небольших княжествах Европы было непросто, поскольку каждое государство использовало разные монеты, которые были выпущены по разным стандартам веса. Продавцам требуются весы для расчета обменов между разными валютами.

Серебряный талер и связанные с ним серебряные монеты продолжали оставаться основой европейской торговли. Также в этот период были широко распространены испанские 8 реалов (знаменитые «восьмерки» пиратских преданий), изготовленные из серебра Нового Света.Производство монет становилось все более механизированным, и для производства монет применялись новые методы. Использование винтового пресса до XIX века упорядочило появление этих монет.

Thalers

В 17 веке талер оставался излюбленным серебряным номиналом в торговле и часто имел рисунки, посвященные событиям из жизни городов, королевской семьи и даже частных лиц.

Немецкий серебряный талер (1617 г.) с изображением башни в честь 100-летия Реформации в городе Вормсе.Надпись гласит: «Имя Господа — башня силы».

0000.999.36277

Немецкий серебряный талер (XVII век) с изображением Распятия, выпущенный в ознаменование спасения Виттенберга от чумы.

1893.14.521

Немецкий серебряный талер (1629 г.) из Глатца в Силезии с портретом Фердинанда III как короля Богемии.

1960.111.371

Масляные портреты супружеской пары в полости двойного талера (1627 г.), отчеканенного в Нюрнберге.

1958.191.3

Новый Свет

Тесно связаны с талерами большие монеты в 8 реалов («восемь штук»), отчеканенные испанскими королями из их недавно найденных богатств в Южной и Центральной Америке. Эти монеты, известные своей чистотой содержания серебра, широко циркулировали как в Новом Свете, так и в Европе.

Испанское серебро 8 реалов (1659 г.) Филиппа IV с монетного двора Потоси, изображающее герб испанской королевской семьи.

1969.111.44

Испанские серебряные 8 реалов (1657 г.) Филиппа IV с монетного двора Потоси, изображающие Геркулесовы столбы, символизирующие выход из Средиземного моря в Атлантический океан, и латинский слоган, означающий «За гранью есть нечто большее».

1969.111.43

Испанский «початок» серебра 8 реалов (1655 г.) Филиппа IV из монетного двора Мехико. Чтобы облегчить доставку в Испанию, серебряные слитки разрезали и превращали в монеты неправильной формы.

1934.1.563

Весы и гири

В 17 веке золото по-прежнему использовалось для крупных международных сделок. Из-за множества номиналов купцам приходилось взвешивать монеты, чтобы определить правильную меновую стоимость. Здесь показана шкала 1628 года вместе с некоторыми типами монет, которые его владелец видел бы во время своего дела.

Набор весов и гирь, произведенных Гийамом де Невом в 1628 году.

0000.999.49520

Голландская золотая благородная роза (1583 г.) из Кампена с изображением короля на корабле.

1954.237.183

Фламандская золотая роза знатного Гента с изображением короля на корабле.

1954.237.169

Голландский золотой 1/2 кавалера (1613 г.) из Гелдерланда с изображением атакующего рыцаря.

1966.164.23

голландский золотой двойной дукат Зеландии с изображением короля и королевы Испании.

1954.237.190

Венгерский золотой дукат (1598 г.) с изображением короля Рудольфа II в полных доспехах.

1966.164.36

Голландский золотой 1/2 кавалер (1616 г.) из Оверэйссела с изображением атакующего рыцаря.

0000.999.7931

Голландский золотой ангел (1531-1577) из Торна со сценой, когда Святой Михаил убивает дракона.

1954.237.187

Французский золотой экю (1607 г.) Генриха IV с гербом Франции.

1900.24.1

Испанский золотой эскудо (1607 г.) с изображением креста.

1969.222.455

Голландский золотой goldgulden (1497 г.) с изображением земного шара, увенчанного крестом.

1970.156.455

Итальянское золото

В традициях раннего Возрождения итальянские монетные дворы продолжали чеканить впечатляющие золотые монеты с красивыми портретами и религиозными сценами.

Итальянское золото 10 монстров (1641 г.) Карло Эммануэле II, герцога Савойского, и его регентшей матери Кристины.

1937.146.1829

Итальянское золото 10 доппий (1628 г.) Фердинанда II. Герцог Тосканский с изображением Иоанна Крестителя.

1937 г.146.1832

Итальянское золото 2 доппии (1622–1646) герцога Пармского Ороардо Фарнезе с изображением Богородицы с младенцем в короновании ангелов.

1937.146.1819

Итальянское золото 2 скуди (1690 г.) Папы Александра VIII с изображением овец с гирляндами на алтаре.

1937.146.1857

Шведская тарелка для денег

Из-за большого размера и веса медные пластинчатые деньги хранились в банке. Взамен вкладчик получил бумажную купюру; следовательно, шведы были первыми европейцами, использовавшими переводные бумажные деньги в Европе.

Медная пластина (1711 г.) с четырьмя марками короля Карла XII (1697-1718 гг.) И центральная марка, указывающая стоимость в половину шведского серебряного далера.

0000.999.75821

Осады и осадные деньги

Одной из самых известных осад в европейской истории была осада Вены (1683 г.) османской армией Мехмета IV (1648–1687 гг.), Которая была остановлена ​​польской армией Яна III Собеского (1674–1696).

Во время английских гражданских войн (1642–1651) между силами, верными Карлу I, и парламентскими силами города часто находились в осаде и не имели надлежащих денег.Чтобы разрешить подобные кризисы, серебряные пластины разрезали и штамповали как «осадные деньги».

Польское серебро 6 грошей (1683 г.) с портретом Яна Собеского.

1949.1.374

Османский серебряный динар (1648 г.) султана Мехмета IV.

1997.65.1162

Узор английской серебряной короны работы Николя Брио с портретом Карла I (1625–1649). Брио, француз, был одним из первых сторонников машинной чеканки.

1977.207.25

Английская серебряная корона (1644 г.), изображающая Карла I верхом на коне на фоне города Оксфорд.

1977.285.101

Английский золотой широкий (1656 г.) с портретом Оливера Кромвеля, пришедшего к власти в Гражданских войнах.

1906,115,8

Английское серебро 2 шиллинга осадная монета из Скарборо (1645 г.), сделанная из конца ложки и изображающая ворота и башни замка.

1977.207.22

Английское серебро 7 пенсов осадная монета из Скарборо (1645 г.) с изображением ворот и башен замка.

1977.207.23

Английское серебряное осадное украшение в 1/2 короны из Ньюарка (1646 г.) с изображением королевской короны.

1980.109.556

Моголы Индия

17 век был звездным часом для индийских императоров Великих Моголов. Акбар (1556–1605) консолидировал субконтинент и, будучи неграмотным, потратил большие суммы денег на искусство и литературу. Шах Джахан (1628–1658), воздвигший Тадж-Махал в память о своей умершей жене Мумтаз Махал, также требовал огромных монет. Монеты Моголов этого периода известны своим характерным арабским письмом.

Великих Моголов серебряная рупия (1598 г.) Акбара из Дели, Индия.

1974.26.2361

Могольский золотой мухур (1684 г.) Шаха Джахана из Бурханпура, Индия.

1973.56.449

Конец эпохи

Короли Людовик XIV (1643-1715) и Петр Великий (1689-1725) установили стандарты для новых абсолютных монархий, и, как следствие, более высокие затраты потребовали новых монет вместо талера и его валют.

Французская серебряная экю (1690 г.) с портретом Людовика XIV.

1954.29.22

Русский серебряный рубль (1724 г.) с портретом Петра Великого.

1966.164.575

Вернуться на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов

Другие страницы выставки:

• Древняя Греция и Средиземноморский мир

  Возвращение на домашнюю страницу Драхмы, Дублоны и Доллары К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Древний Рим

  Возвращение к Драхмам, Дублонам и долларам домашняя страница К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Средневековая Византийская и исламская империи

  Вернуться к домашней странице драхм, дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники…

  Подробнее

• Средневековый Запад

  Вернуться к домашней странице Драхмы, Дублоны и Доллары К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Древние и средневековые Восточная и Южная Азия

  Вернуться на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Новые источники: 15-е и 16-е века

  Вернуться на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов К началу 1600-е годы, богатые рудники…

  Подробнее

• Европа в процессе трансформации: 17 век

  Возвращение к драхмам, дублонам и долларам. Домашняя страница К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Просвещение: 18 век

  Вернуться на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Ранняя Америка

  Вернуться на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники…

  Подробнее

• Африканские деньги

  Возврат к домашней странице Драхм, Дублонов и Долларов К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Восточная и Южная Азия в XIX веке

  Возвращение на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Империи и колониализм в 19 веке

  Возвращение на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники…

  Подробнее

• Движение на Запад: Америка XIX века

  Вернуться на главную страницу Драхмы, Дублоны и Доллары К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Монеты мира

  Вернуться на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Соединенные Штаты в 20-м веке

  Вернуться на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов К началу 1600-е годы, богатые рудники…

  Подробнее

• Искусство медали

  Вернуться к главной странице Драхм, Дублонов и Долларов К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Будущее денег

  Вернуться на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Сокровища США Американского нумизматического общества

  Вернуться на домашнюю страницу драхм, дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники…

  Подробнее

• Манхэттенские деньги

  Вернуться к домашней странице драхм, дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

• Мировая бумажная валюта

  Вернуться к драхмам, Домашняя страница дублонов и долларов К началу 1600-х годов богатые рудники …

  Подробнее

Историческая достоверность в дизайне костюмов: 16 век

Я никогда не был пуристом с исторической точностью, пока у внесенных изменений есть реальная причина (обычно повествовательная или символическая).Я всегда буду думать, что дизайн костюма La reine Margot (1994) — один из самых великолепных и умных дизайнов когда-либо созданных, даже если основная предпосылка этих дизайнов — намеренно изменить эпоху в отношении костюма.

Но есть некоторые вещи, которые беспокоят меня в отношении исторической достоверности костюма, что я осознал, когда обнаружил, что постоянно раздражаюсь во время просмотра Другая девушка из Болейн (2008). Это заставило меня задать вопрос: когда правильно изменять историю? почему иногда это интересно? а в других случаях это просто ужасно?

Для меня, когда эти изменения вносятся ради повествования, я обычно нахожусь на борту (например, дизайн «Анны Карениной» 2012 года, в котором мода 1870-х годов смешалась с модой 1950-х годов, чтобы усилить ощущение театральности и фальши в Императорской России. ).Но когда эти изменения делаются из чисто современных эстетических соображений, это меня невероятно раздражает. Другими словами; когда изменения делаются только для того, чтобы больше соответствовать текущей моде. Эти изменения действительно невыносимы.

К сожалению, один из периодов времени, на который больше всего повлияло это сводничество, — это мода 16 века, в которой было много эстетических элементов, которые по сегодняшним стандартам красоты могли бы считаться слишком уродливыми для современной публики.

Итак, давайте рассмотрим эти часто меняющиеся элементы моды 16 века. Они ранжируются по тому, насколько они меня раздражают (от наименее раздражающего до раздражающего, пожалуйста, убей меня Богом)

Должны ли мы что-нибудь сделать?

Влюбленный Шекспир (1998)

Большинство людей могут не знать, но до самого недавнего времени в истории человечества (и под этим я имею в виду 20-й век) распущенные волосы на публике, поскольку взрослая женщина фактически не одобрялась.Из-за этого ни одна порядочная женщина XVI века не стала бы так причесываться на публике.

Да, все мы слышали, что незамужние женщины носят его свободно, пока не выходят замуж. На самом деле это ложь. ДЕТИ действительно носили распущенные волосы, но в приличном обществе ни одна девочка старше 12 лет не носила бы такую ​​прическу. Как только вы станете «женщиной», вы начнете использовать прически, а не распущенные волосы.

А как насчет коронационной картины Елизаветы? У нее там распущенные волосы …

«Королева Елизавета I» неизвестного английского художника

Что ж, причина очень проста.Распущенные волосы обычно использовались в искусстве для изображения святых и Девы Марии. Из-за этого королевы (по крайней мере, в Англии) были коронованы в этом образе. Королева Англии была святой фигурой, и этот взгляд превратил ее в глазах простых людей в святую. Тем не менее, это было сделано только в CORONATIONS. Не в обычном стиле.

Мини-сериал «Елизавета I, королева-девственница» (2005) телесериал

К тому времени, как эти ошейники вошли в моду, Елизавета была королевой по крайней мере десять лет.К тому времени на ней были парики, а не собственные волосы. И уж точно не потерять.

Влюбленный Шекспир — неоднократный преступник в этом вопросе. Персонаж Виолы показан почти каждый раз, когда ее золотые локоны полностью распущены, и она определенно не святая или королева Англии, получающая корону. Так что я согрешу с этим.

Я также грешу The Tudors как серийные преступники (как вы увидите, они очень часто присутствуют в этом списке) в этом отношении. По крайней мере, в S hakespeare in love здесь пытались сделать распущенные волосы в стиле эпохи Возрождения (хотя их носили только на картинах)… они просто идут в модные 2000-е. Хорошая работа.

Даже фильм, который обычно хорош с исторической точностью, такой как « Анна из тысячи дней » (1969), подпадает под этот фильм.

Это очень частая ошибка в кино. В основном потому, что они пытаются потворствовать современному предубеждению, согласно которому женщины с распущенными волосами красивее тех, кто этого не делает.

«Борджиа» (2011) сериал

Увидеть? У вас может быть женский персонаж с исторически точной прической, и при этом она будет выглядеть великолепно.

Кому нужна сорочка?

Ее волосы могут быть неподходящими, но, по крайней мере, она носит сорочку

Сорочка представляла собой кусок нижнего белья, который надевали, чтобы избежать контактных ожогов на коже. Ткань платьев XVI века была очень тяжелой и, как правило, грубой для вашей кожи, поэтому, если вы не можете контактировать ни с чем в течение недели, вам лучше надеть сорочку.Его также использовали, потому что большинство этих платьев нельзя было чистить, поэтому им нужно было что-то надеть под ними, чтобы не испортить их навсегда.

Это ошеломляющая общая тенденция. Почему твоим дамам так сложно их носить? И есть даже простой способ сделать вид, будто он есть, хотя его нет …

Tudors в очередной раз пытается получить награду за наименьшее количество рубашек, которые носят в телешоу или в кино. На картинке ниже вы видите кожу на ее руке? да? вот где должна быть сорочка.

Другой преступник во многих категориях — это экранизация Шекспира Венецианский купец (2004). Самый отвратительный фильм не только по дизайну костюмов. Тем не менее, отсутствие сорочки вызывает беспокойство.

Я не хочу знать, чем закончились ее сиськи … правда

И снова Другая девушка Болейн тоже в списке. Я знаю, что для современной публики это выглядит лучше, но это действительно необходимая часть гардероба, когда речь идет о таких платьях.

Отсутствие сорочки не относится к вещам, которые меня беспокоят, только потому, что, как правило, трудно понять, надеты они на них или нет. Но в тех случаях, когда это совершенно очевидно, они не носят то, что должны … это меня действительно беспокоит. Это платье, созданное для комфорта, и оно не особенно странно для современной публики, почему же тогда его следует так широко игнорировать?

Как вы носите французскую капюшон?

Шесть жен Генриха VIII (1970)

Фактически, это производная тенденция от тенденции «женщина с распущенными волосами».И он даже чаще, чем предыдущий.

Итак, пошагово. Во-первых: французский капюшон — это не диадема, это капюшон. Итак, если снять часть капота, то это не французский капюшон.

Это французская вытяжка.

Картина Анны Болейн

Французский капюшон состоял из жесткого капюшона с черной вуалью, прикрепленной к спине, закрывающей затылок владельца. Из-за этого были видны только волосы спереди.

Итак, с этим ясно, вы можете легко сказать, что это НЕ французские вытяжки.

Анна Тысячи дней (1969)

Я действительно не знаю, кому впервые пришла в голову идея иметь женщин с французским капюшоном без капюшона и распущенными волосами, но это довольно распространено, и мне всегда хочется вывести глаза.

The Tudors идут дальше и носят их так, как если бы они были императорской русской тиарой.И снова без капюшона.

Но это Другая Boleyn Girl получает приз за то, что сумела использовать его непосредственно в качестве повязки на голову. Молодец фильм. Действительно хорошо сделано.

Французский капюшон прикрывал не только волосы, но и уши. Он не был сконструирован как повязка на голову. Чепчик закрывал уши и часть щек и перебирался под подбородком. Вот как его следует носить:

Несмотря на отсутствие рубашки, по крайней мере, капюшон кажется достаточно хорошим

И это может показаться глупым, но фата всегда была черная .Не тот цвет, который подходил к твоему платью …

На самом деле довольно увлекательно видеть, как в фильме испорчена французская вытяжка в одной сцене, затем все исправлено в другой, а затем снова сделано неправильно, но по-другому. Обычно фильмы остаются последовательными, независимо от того, хотят ли они игнорировать историческую точность.

Без гульфика, точно

Гульфик был ключевым элементом для любого человека 16 века, и его популяризировал Генрих VIII. Так почему же так многим его изображениям на экране не хватает гульфика?

Портрет Генриха VIII работы Ганса Гольбейна

Гульфик

Это самый известный портрет Генриха VIII.И, как видите, гульфик отлично виден, и он также является центральным элементом образа.

Но, несмотря на это, сериал об этом человеке The Tudors настаивает на том, чтобы не использовать его.

Однозначно без гульфиков

Единственный фильм о Генрихе VIII, где я видел его в гульфике, — это Другая девушка Болейн . Он есть, но довольно застенчивый, и вы можете увидеть его пик только на мгновение или два.И ни один другой мужской персонаж его не носит. Тайны жизни.

То же самое происходит в Влюбленный Шекспир ; ни один персонаж не носит его, кроме злодея Колина Ферта. Видимо, гульфика носили только плохие парни и дураки.

Уилл Шекспир не носит его

Но лорд Уэссекс носит

После многих лет наблюдения за установленными фильмами 16-го века без следов гульфиков я пришел к выводу, что создатели фильмов думают, что их аудитория будет напугана наличием гульфиков и поэтому не будет их использовать.Я думаю, что это довольно глупая причина снимать такую ​​культовую часть платья, но кого мне знать …

Обувь такая НЕ мужская, давайте дадим ей сапоги

Портрет Франциска IX, середина 16 века

Это была стандартная мужская обувь 16 века: чулки и туфли. Не сапоги. Но в какой-то момент кинематографисты и дизайнеры костюмов решили, что чулки и обувь недостаточно мужественны, и это довольно забавная мода, которую следует изменить, и начали одевать в сапоги каждого мужского персонажа в своих старинных нарядах.

Каждый из персонажей «Влюбленный Шекспир» постоянно носит сапоги. И они действительно выглядят по-мужски, не так ли?

Давайте кое-что проясним, сапоги использовались только на охоте и на войне, как способ защитить свои ноги. Итак, как лондонский джентльмен, вы бы не стали ходить в суд в сапогах. Я ясно выражаюсь Аноним ?

Они носят не только ботинки, но и черную кожу (см. Ниже)

И им не пришлось бы ходить в театр в сапогах.Правильно?

Tudors — еще один рецидивист (не всегда ли?). Генрих VIII всегда изображается в высоких черных кожаных сапогах, даже когда он в основном при дворе.

То же самое и с Венецианский купец . Тот факт, что они кремовые, а не черные, не делает это исторически более правильным.

Есть один фильм, хотя все правильно. В этом отношении каждый фильм должен искать до Orlando (1992).Шланг и обувь, вот как надо.

Оставьте это открытым, это выглядит лучше

Том Харди в фильме Елизавета I, королева-девственница

Не совсем так можно носить дублет. Просто говорю. Дублет не служил той же цели, что и куртки сегодня, хотя и имеет похожую форму. Он не должен был открываться и закрываться соответственно тому, насколько вам холодно или жарко.Он должен был оставаться закрытым все время. Вот вам пара примеров.

Портрет Роберта Дадли

Портрет сэра Уолтера Рэли

Носить расстегнутую дублету тогда было бы равносильно одеванию в смокинг и расстегнутой рубашке.

Самым виноватым в этом плане фильмом Шекспир влюблен , потому что, если не ошибаюсь, именно он положил начало тенденции.Очевидно, им нужно было, чтобы Уилл был действительно очень сексуальным.

Если я правильно помню, он не закрывает его ни разу в фильме. И он не один … Сексуальность Бена Аффлека тоже невозможно сдержать.

И даже Элизабет, золотой век попадает на это, и Клайв Оуэн бегает с полуоткрытым камзолом и ботинками… По крайней мере, он не такой открытый, как предыдущие. Но это все равно было бы большим НЕТ-НЕТ, если бы вы увидели Королеву.

Колин Ферт в роли Джона Смита в фильме «» Новый мир «» весь фильм бегает в открытом дублете. Но в этом случае (и только в этом случае) это можно простить. Это правда, что исследователи, заблудившиеся посреди какого-то неизвестного места, бросили бы этикет на ветер и посчитали, что он проводит фильм, исследуя побережье Вирджинии, бегая по свопам и индейцам … Я действительно верю что он будет одет как нищий.Я почему-то сомневаюсь, что индийцы заботятся о придворном этикете. И он первый, кто правильно надел ботинки! Исследователи действительно носили ботинки в своих путешествиях, поскольку это был способ защитить свои ноги от растений, комаров и всего, что могло их убить.

Тенденция, когда ведущие мужчины носят открытые дублеты, существует исключительно для того, чтобы попытаться потворствовать нашим современным канонам сексуальности. И, как вы знаете, я не люблю сводничество.

Кожа и черный, ЭТО сексуально

Анонимный

За последние полвека одевание вашего мужского персонажа в черную кожу стало синонимом того, что этот персонаж крутой, сексуальный, темный и в целом задумчивый.И это нормально, если вы делаете дизайн костюма для нового фильма Другой мир . Но это большое, большое НЕТ-НЕТ, если вы снимаетесь в фильме 16 века. Опять же, так выглядит дублет:

Портрет Роберта Дадли

Так что было бы здорово, если бы они перестали выставлять себя байкерскими бандами.
Да, Anonymous байкерский образ очень и очень нравится. Зачем? Это на самом деле вне меня.

К тому же, учитывая богатство этих персонажей, они не стали бы носить такие простые дублеты. Они носили вышитые дублеты с разными цветами (красочная одежда была символом богатства) и украшения, вшитые в одежду.

Tudors также неоднократно настаивал на своей работе с кожей. Но меня это почему-то никогда не удивляло. Он даже не в стиле 16 века …

Борджиа , шоу, которое в остальном безупречно, когда дело доходит до дизайна костюмов, также попадает под этот образ.По крайней мере, они делают это только с Чезаре, и дело в штанах. Тем не менее, вы можете сказать, что они действительно хотели, чтобы он выглядел сексуально.

Забавно, что самое исторически достоверное шоу, которое я когда-либо видел по этому поводу, — это COMEDY Blackadder. Позор тебе, Голливуд.

Вот так выглядят дуплеты. Блестящие и пышные, с как можно большим количеством украшений

У нас кончились ожерелья, торопитесь, принесите ерш!

Еще раз пробежимся по основам: ерш — это не ожерелье.Легко. Его нужно прикрепить к платью. Он не может просто плыть на шее актрис. Елизавета I, королева-девственница является повторным преступником в этом вопросе.

Не следует носить воротник. Вот как вы носите ерш:

La Conjura del Escorial

Мэри, королева шотландцев (2013) Я предполагаю, что они падают на весь плавающий ерш, чтобы персонаж носил этот очень знаковый кусок платья и при этом оставался неким декольте.Правый Тюдоры ? И я даже не знаю, что это. Даже такое качественное шоу, как мини-сериал Елизавета I с Хелен Миррен, подпадает под эту вопиющую историческую неточность. Тот факт, что создатели фильма считают, что им нужно игнорировать историю, чтобы показать раскол, сам по себе довольно тревожный факт. Люди не смотрели бы фильм, если бы не было декольте? Сколько, по-вашему, нужно, чтобы вышить целиком? Наряды 16 века были сильно расшиты.Так почему так много дизайнеров костюмов настаивают на вышивке случайного элемента, а затем говорят: «Да, это достаточно хорошо», — вне меня. Так должны выглядеть костюмы. Не это, тюдоры . Вышивка — это не случайное украшение. Я понимаю, что есть фактор бюджета, и что вышивание занимает очень много времени и довольно много ресурсов. Все-таки лучше ничего не ставить, чем просто случайно вышивать цветок тут и там. Что они пытались сделать? Это не должна быть футболка весеннего сезона Sears.Хотя оставить его без вышивки — это не вариант, когда вы буквально используете разные цвета в тех областях, где она должна быть вышита. Это только подчеркивает то, чего не хватает. Вся зеленая зона должна быть вышита А есть и другая версия: печать ваших мотивов, техника настолько анахроничная, что, когда я вижу набивную ткань в этих фильмах, мне хочется вывести глаза.Кроме того, если вы собираетесь использовать набивную ткань, вы можете использовать правильный принт, а не только гигантские цветы. Haute Couture, намного лучше, чем обычное платье Тюдоров … Дорогой Господь, дай мне силы. Этот раздел специально посвящен шоу Reign (2013), потому что я, честно говоря, никогда не думал, что может быть шоу, которое игнорировало историческую точность даже больше, чем The Tudors . К сожалению, я был совершенно неправ. Шоу представляет собой исторический / фантастический роман о жизни и любви Марии, королевы Шотландии, во время ее пребывания во Франции. Обратите внимание на фэнтезийную сторону. «Отчасти по этой причине Маккарти (создатель шоу) выбрал Мэри Стюарт как субъект из-за ее жизненного опыта и нескольких мужей, , что делает ее рассказ «сексуальнее» Маккарти добавил, что шоу должно быть интересно для современной аудитории, поэтому зрителей, не знакомых с историей, будет умеет смотреть и относиться к персонажам « Это взято из интервью Маккарти о шоу.Я действительно думаю, что это говорит само за себя. Конечно, эта попытка быть «интересной для современной публики» означала изменение костюмов, чтобы они не были похожи на платья 16-го века. Вы еще не испугались? Давайте посмотрим, как должна выглядеть Мария Шотландская. Портрет Марии, королевы Шотландии 9682 Мэри, королева Скотта в соответствии с правилами Reign

Это выходит за рамки исторической неточности.Это прямое игнорирование истории и выброс ее из окна.

Я хотел закончить эту статью, поговорив о Reign , потому что я думаю, что это окончательное выражение всех мыслительных процессов, которые приводят к этим систематическим историческим изменениям костюма. Давайте еще раз посмотрим на интервью с создателем шоу:

«Отчасти причина, по которой Маккарти (создатель шоу) выбрал Мэри Стюарт

как субъект из-за ее жизни и нескольких мужей,

, ДЕЛАЕТ ЕЕ ИСТОРИЮ СЕКСУАЛЬНОЙ »

Это причина многих из этих изменений, о которых я упоминал ранее: распущенные волосы, открытые дублеты, использование кожи…. многие создатели считают, что историческая мода недостаточно сексуальна и нуждается в изменении, поэтому публика говорит: «Вау, я бы ударил этого персонажа». И это сделает их фильм более успешным.

»Маккарти добавил, что шоу спроектировано так, чтобы быть интересным для

современная аудитория , поэтому зрителей, не знакомых с историей, будет

умеет смотреть и относиться к персонажам «

«Маккарти описал шоу как намеренное вольность с историей,

и что «занимательнее», чем история «

Вот и НАСТОЯЩАЯ проблема; представление о том, что история скучна, и что если в ней нет множества убийств и секса, это неинтересно.Зрителям не понравится фильм, если они увидят персонажа, одетого в историческую одежду, потому что это не модно, круто или сексуально.

Что ж, как коллега по фильму, я с сожалением сообщаю вам, что если история скучна не в исторической части, то проблема в том, что письмо — это проблема. Что заставляет людей любить фильм, так это его персонажи, его человечность, неважно, одеты ли они в одежду 16-го века или последнюю модель Александра МакКуина.

Эти фильмы или шоу, которые так одержимы «обновлением» костюмов, в большинстве своем ужасны со всех сторон: от режиссуры до актерского мастерства, сценария, фотографии и т. Д.Вот почему вы замечаете, насколько ужасны костюмы. У изменений нет никакой другой причины, кроме как сделать их модными и сделать «резкое» шоу.

Так что перестаньте беспокоиться о том, что зрители не смогут встретиться с персонажем, одетым в настоящий французский капюшон, настоящего ерша или закрытого дублета, и начните превращать хороших персонажей в хорошие истории.

———————————————— ————————————————— ————-

Если вам понравилась эта статья и вы хотите поддержать блог,

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не претендую на права на изображения, представленные на этом сайте, если не указано иное.

No related posts.