Костюм 17 века
Нидерландский костюм находился в основном под влиянием французской моды, хотя чувствовались также веяния из Германии и Испании.
Еще в 16 веке нидерландский костюм сформировался на основе бургундских фасонов с использованием испанских и французских образцов и некоторых местных особенностей.
Позже, когда Нидерланды оказались под властью Филиппа II, в стране начинает распространяться испанская мода. Высшее сословие принимало ее неохотно. Во время деспотического правления Альбы цвета светлых нидерландских одежд потускнели, одежда стала однотонной и темной. Они утратили народный характер и постепенно превратились в испано-французские. Но высшее сословие эту моду отвергло, и в 17 веке нидерландский костюм вернул свою самобытность.
Мужской костюм
Мужской нидерландский костюм 17 века настойчиво избавлялся от испанских форм. Из него изгоняется все то, что неудобно и мешает движениям — прежде всего, подушкообразные панталоны и подбитые прокладками рукава.
Военные отказались от несовместимой с их ремеслом тесной, сковывающей движения одежды. Пышные панталоны еще какое-то время носили, но затем их перестали набивать, и они стали свободно падать до колен. В воинском костюме появились также короткие шаровары.
После 1620 г. штаны еще больше расширяются и нависают над коленями. Все подбивки в одежде исчезают.
Из нидерландского мужского костюма устраняются также ленты и кружева, характерные для французской моды. Костюм стал простым и удобным.
Перенятые у французов короткая курточка и юбка, модные во времена детства Людовика XIV, удлиняются. Куртка стала более легкой и удобной — длиной до талии и ниже, разделенная внизу на восемь частей; нижняя часть пришнуровывалась к куртке. Рукава также стали длиннее и шире, иногда разрезные, на пуговицах. Юбка-ренграв иногда стягивалась шнуром и заправлялась в высокие сапоги.
Позже этот фасон заимствовали французы.Нидерландцы любили собранные в складки кружевные отложные воротники, закрывающие грудь, плечи и спину, или отделанные кружевом отложные воротники с вырезом впереди, под которыми была видна рубашка.
В 50-е-60-е гг. 17 века вместе с модой на длинные парики появился белый воротник «рабат»: сзади короткий, а спереди — с прямоугольными концами.
Французский костюм 2-й половины 17 века (эпохи Людовика XIV) — Этносы
С середины 17 века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.
К 17 веку в искусстве сложился стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.
Мужской костюм
«От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты,штаны наденут, широкие, все в складках —
сборками над тощим животом!»
Ж.
Б. МольерЛюдовик XIV вступил на престол еще ребенком, и за него правила регентша-мать, королева Анна Австрийская. В этот период мода приобрела оттенок «детскости»: подражая малолетнему королю, придворные и аристократическая знать носили короткие курточки и длинные волосы. Важной деталью костюма этого времени была белая рубашка с напуском на талии, пышными длинными рукавами и кружевными манжетами, которые в нескольких местах перевязывались лентами. Поверх рубашки вместо пурпуэна надевали короткую распашную курточку с короткими рукавами («брасьер»), частенько из отдельных лент, скрепленных выше локтя. Из-под них выглядывали манжеты рубашки. Пояс шоссов закрывала маленькая баска.
Сверху только на левое плечо накидывали недлинный плащ.
В 1665—1670 гг. в мужском костюме произошли некоторые изменения. Теперь он выглядит строже, вместо коротенького брасьера стали надевать длинный, почти до колен, распашной кафтан — «жюстокор». Вначале его носили военные, но затем он превратился в повседневную и даже придворную одежду.
По талии жюстокор можно было подпоясать широким шарфом, который завязывали на боку бантом.
Шили жюстокоры из полосатой ткани, с расходящимися веером складками по бокам.
Для зимы шили жюстокоры на меху.Под жюстокор поверх рубашки надевали «весту» — распашную куртку, которая застегивалась на талии до середины груди, чтобы было виднее жабо рубашки.
В 1670-е гг. у жюстокора появились разрезы на полах: задний был предназначен для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги: шпагу в это время носили уже не поверх кафтана, а под ним.
Все дворяне носили шпагу — штатские на поясной портупее, военные — на перевязи через плечо.
Верхней одеждой были плащ без рукавов с широким отложным воротником и плаще короткими рукавами, который застегивался на пуговицы («брандебур»).
К 80-м гг. мужской костюм стал еще строже и еще темнее по цвету. Моду диктовал король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов.
В это время повсеместно начали носить большие муфты, которыми пользовался сам король. Кроме них костюм дополняли перчатки, шпага, часы в виде луковицы, а щеголи носили еще и трость с набалдашником.
Женский костюм
Женский костюм, как и мужской, к середине 17 века тоже стал меняться, особенно в деталях. Под влиянием стиля одежда стала ярче, пышнее. Если в 50-60-е гг. женский костюм сохранял естественные формы и мягкость линий, то уже к 70-м гг. он приобрел вычурность.Воротник-жернов и палантин
Талия зауживается и становится длиннее, узкие рукава украшаются оборками, у юбки появляется шлейф.
Изменилась форма декольте: первоначально овальная, она постепенно превратилась в неглубокое каре. Воротник исчез, вырез лифа обшивался оборкой или кружевами. Одна из излюбленных отделок лифа — «лестница» — декодирование его бантами по всей длине, от выреза до талии (при этом банты сверху вниз уменьшались). Пикантность придавали свободно падающие на декольте завитые локонами волосы.
В этот период, как и прежде, женщины одновременно носили два платья. Верхнее шилось из дорогих плотных тканей с распашной юбкой, прикрепляемой к лифу шнурками.
Сзади у юбки был шлейф, а впереди и с боков ее часто подбирали и заворачивали в виде валиков. Нижнюю юбку нарядно отделывали кружевами и оборками.В холодное время года женщины накидывали на плечи меховой палантин, а руки защищали бархатными на меху муфтами и длинными, до локтя, перчатками.
Плащ с пелериной, капюшоном и маской от пыли
слева: туалет придворной дамы с баской и шляпой а-ля-Рубенс
справа: платье придворного кавалера
слева: мушкетерская мода, шляпа а-ля-Рубенс, сапоги-ботфорты
справа: платье горожанки
слева: парадное платье и прическа-фонтаж
справа: костюм придворного
Обувь
В 17 веке мужчины носили высокие (выше колена) сапоги-ботфорты. Привилегией дворянства были туфли на красном каблуке.К концу века каблук стал ниже, у туфель исчезают розетки и банты, но появляются большие языки («клюши»).
Для верховой езды мужчины носили высокие узкие сапоги.
Туфли знатных дам шились из бархата или парчи, с узким заостренным носком, на высоком, выгнутом «французском» каблуке.
Туфля и башмак на деревянной подошве
Прически и головные уборы
В эпоху Людовика XIV вошли в моду парики, состоявшие из массы длинных локонов чаще всего белокурого цвета, расчесанных на пробор посередине.На лице дворянина красовалась бородка в виде узенькой полоски под нижней губой и две полоски усиков («а la roi»).
В 70-е гг. цвет парика становится каштановым и увеличивается его объем. Парик становится похожим на львиную гриву. При таком обилии волос на голове, с лица они полностью исчезают — даже те крохотные усы, которые еще совсем недавно украшали верхнюю губу.
В 1-й половине 17 века мужчины носили шляпы конической формы с жесткими широкими полями, украшенные страусовыми перьями и лентами.
Во 2-й половине 17 века их сменили треуголки. Круглая широкополая шляпа превращалась в треуголку постепенно: расширившиеся поля шляпы стали вначале загибать по бокам вверх с двух сторон, а затем и с трех.
Чтобы поля держали форму, их укрепляли проволокой. Шляпу украшали перьями и надевали обычно углом вперед.Прически 2-й половины 17 века отличаются большим разнообразием. В 60-е годы волосы расчесывали на прямой пробор, над висками пышно взбивали, а на плечи спускали два длинных завитых локона. В 70-е гг. локоны рядами высоко укладывали — эта прическа напоминала мужской парик. Среди придворных дам был моден так называемый «узел смирения» — гладкая прическа с узлом, сколотым на затылке.
В 90-е гг. в моду входит прическа «фонтанж». Она представляла собой комбинацию уложенных рядами локонов и изогнутого каркаса, которому придавали самые разные формы и украшали рядами полотняных оборок, лентами, бантами, кружевом и пр. Различалось более ста видов фонтанжа — в зависимости от формы, цвета, отделки, и каждая его часть имела свое название — «кошка», «мышка» и т.д.
Украшения и косметика
Косметикой в 2-й половине 17 века пользовались и женщины, и мужчины. Щеголи румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки, ничем не отличаясь в этом от дам.
Мужской костюм украшался массой драгоценных украшений; бантом с длинными концами, который прикреплялся к левому плечу; перчатками, украшенными лентами и кружевами. В 60-е гг. вошел в моду галстук, или шейный платок — «кроат». Он заменил большие отложные воротники. Кроат обматывали вокруг шеи и завязывали впереди бантом. Эта манера носить галстук была перенята у французских солдат, которые, в свою очередь, заимствовали его у хорватских солдат, составлявших личные полки Людовика XIV («cravate» — искаженное «хорват»). Позднее кроат уже не завязывался бантом, его концы закладывали за борт весты.
У дам особенной популярностью пользовались черные мушки, которые наклеивали на лицо, шею и грудь, привлекая взгляд к определенным местам внешности. Мушки вырезались из черной шелковой или бархатной ткани. Эта имитация родинок пришла с Востока: арабы и персы считали родинку естественным украшением. Дамский туалет дополнялся ювелирными украшениями — кольцами, серьгами, ожерельями и пр., а также веером.
веер с зеркальцем
Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян
Возникновение современной моды. История из глубины веков
Возникновение современной моды. История из глубины веков
Как часто можно услышать фразу — «Франция – колыбель моды». Почему именно эту страну считают родоначальницей понятия «мода» в её современном понимании? Ответ на этот вопрос многие пытаются найти не в далекой истории, а в недавнем прошлом, перебирая знакомые символы французской моды – Шанель, Диор, Синдикат высокой моды, от-кутюр, прет-а-порте и пр. Но все произошло гораздо раньше.
Восхождение на Олимп мировой моды Французская Республика начала в 17 веке, в эпоху пышного и величественного стиля барокко. Конечно, мода существовала и до этого периода, но её влияние нельзя было назвать глобальным, не было страны диктатора, страны законодателя.
В разных регионах мода имела свои особенности, национальные черты. Модные веяния в эпоху средневековья доносились то из Италии, то из Испании, но стать повелителями мировой модой удалось лишь французам. С середины 17 века в Европе начала устанавливаться общая мода, а национальные особенности отходили на второй план.
Когда речь заходит о моде большинство мужчин, иронично поглядывая в сторону прекрасной половины, старается подчеркнуть, что это исключительно женская игра, забывая, что родилась женская игра из мужских политических игр. Мир большой моды был создан именно мужчинами.
Формирование модного процесса, который привел человечество к современному восприятию понятия «мода», началось во Франции эпохи правлении короля Людовика XIV, вошедшего в историю под именем «короля-Солнца» и Людовика Великого. Вступив на престол в пятилетнем возрасте в 1643 году, к самостоятельному управлению государством Людовик приступил в 1661 году, а закончил своё правление более чем через 50 лет, в 1715.
Его политика была направлена на развитие французской экономики и культуры. При Людовике XIV Франция стала одной из самых могущественных держав Европы.
Людовик XIV являлся убеждённым сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей. К 1680-м годам правление короля-Солнца достигло своего апогея. Его армия была самой мощной и многочисленной, его дипломатия имела влияние при всех европейских дворах, достижения в искусстве и науке, в промышленности и торговле достигли огромных высот. Французский двор, особенно его версальский период, когда королевскую резиденцию Людовик перенёс в Версаль, стал предметом восхищения и зависти для многих государств того времени. Великому королю подражали во всем, в том числе и в его слабостях.
Королевский двор был подчинен строгому этикету, регламентирующему придворную жизнь, тон всему задавал Людовик и его многочисленные фаворитки. Король-Солнце считался непререкаемым лидером в вопросах вкуса и большим знатоком моды.
Он творил историю, диктовал стиль одежды и вводил в моду новые тенденции. Парики как у короля, высокие каблуки, ленты, украшающие костюм, трости – все мгновенно становилось новыми модными элементами, а французские придворные дамы и королевские фаворитки являлись законодательницами моды. В эпоху правления Людовик XIV все, кто был приближен ко двору, старались во что бы то ни стало выглядеть модно, мода стала жизненной необходимостью для элиты того времени. Как писал Луи де Рувруа, герцог Сен-Симон, знаменитый мемуарист времен Людовик XIV: «Чтобы понравиться королю, надо было роскошествовать в столе, в одежде, в экипажах, в обстановке, в игре». При Людовике XIV был издан специальный королевский указ и об обязательной смене сезонной одежды, с 1672 года начал выходить литературный журнал «Галантный меркурий» («Mercure galante»), в котором большое внимание уделялось модным новшествам. Постепенно французский вкус и стиль стали доминировать во всей Европе, не уступая никому завоёванную позицию.
Людовик XIV придавал огромное значение своей внешности и тому, как он выглядел в глазах окружающих. Его одежда, внешний вид, манеры – все имело первостепенное значение. Процесс королевского одевания занимал около двух часов, не менее часа отводилось прическе и укладыванию усов, даже находясь со своей армией в походе, король не забывал о зеркале, доводя свой образ до совершенства. Королевские министры долго и с пристрастием могли обсуждать вопрос о том, где лучше расположить ленту на сюртуке, подобные разговоры, с высочайшего одобрения были очень популярны при дворе. Король использовал роскошные балы, многочисленные банкеты и маскарады для поддержания своего политического статуса, первенство в моде являлось частью его политической стратегии. Мода стала символом высокого положение человека, она являлась источником влияния и важной частью экономики.
В 1665 году генеральным контролером финансов при французском дворе стал выдающийся политик Жан-Батист Кольбер, сторонник политики меркантилизма, основанной на необходимости активного вмешательства государства в хозяйственную деятельность.
Кольбер поддерживал французскую промышленность и торговлю, считая торговую экспансию, т.е. расширение зоны торговли, ключом к процветанию. Его главной целью были увеличение экспорта и уменьшение импорта, что увеличивало приток денег в страну.
Во времена правления Людовика XIV процесс производства одежды стал полностью контролироваться государственной властью. Все кто производил или продавал что-либо относящееся к данному сегменту, принадлежали к профессиональным гильдиям, каждая из которых строго следила за всеми процессами в рамках своего ведомства.
История возникновения ремесленных гильдий в Европе берёт своё начало в раннем средневековье, примерно с 8 века. Гильдии, представляли собой сообщества людей, занимающихся строго определенной деятельностью. В гильдиях устанавливалось, какими профессиональными навыками должны обладать ее члены, осуществлялся контроль над производимой и продаваемой ремесленниками продукции, контролировалось её качество.
Профессиональные сообщества были узкоспециализированы. Каждый занимался строго своим делом. Например, продажа текстиля и пошив одежды не могли находиться в рамках одной гильдии, торговцы тканями только торговали, но не производили ткань, производители ткани не могли шить из неё, швеям и портным запрещалось покупать ткань у купцов и производителей, чтобы перепродавать её или шить из неё готовые вещи на продажу. Желающие сшить себе обновку, должны были самостоятельно купить материю и отделку, а затем уже отнести их портному. Таким образом, приобретение новой одежды было долгим и порой утомительным процессом.
Во Франции с XII века всем, кто занимался торговлей, было запрещено участие в производстве, так было до реструктуризации парижских корпораций в 1776 года. По сравнению с другими французская гильдия купцов имела более высокий социальный статус. Для того чтобы стать членом купеческой гильдии, требовалось иметь французское происхождение, три года ученичества, а затем три года профильной работы.
В 1613 году во Франции была введена система актов, контролирующих экспорт и импорт товаров; устанавливающих количество членов торговых корпораций; регулирующих зарплаты и цены; отслеживающих качество товаров. Каждый член корпорации давал клятву подчиняться правилам сообщества, а также оплачивать ежегодные сборы. В качестве вознаграждения члены торговых корпораций пользовались привилегиями в бизнесе и при заключении сделок.
Частью ремесленного сообщества, имеющего отношение к сфере моды, были швеи и портные, которые принадлежали к системе гильдий, в которых жестко регулировался весь процесс пошива. Гильдия портных была создана только в 1402 году. До этого периода гендерные различия в одежде были несущественными, силуэты очень просты для пошива. Профессия портных стала совершенствоваться при переходе от свободного, фактически безразмерного платья к новым силуэтам, требующим профессиональных навыков. Шить одежду мог уже не каждый. По своей природе гильдия портных была весьма патриархальна, основную работу закройщиков выполняли мужчины, а жены и дочери работали в качестве швей.
В 1675 году Кольбер санкционировал создание женской гильдии швей — Les maîtresses couturières, т. к. дамы жаловались, что чувствуют себя неловко, раздеваясь перед портными мужчинами. Первоначально женская гильдия швей в большей степени занималась пошивом белья и детской одежды. Для того чтобы получить членство в гильдии, девушка должна была три года отработать в качестве ученицы, затем два года полноценным работником и быть не моложе двадцати двух лет. Несмотря на создание женской гильдии, придворными портными еще долгое время оставались преимущественно мужчины.
Законодательные ограничения налагались не только на работу портных, швей и торговцев, но и на покупателей. Это делалось для поддержания классовых различий. Мода была привилегией аристократии. Только знать являлась неоспоримым лидером в этом вопросе, все новые тенденции и стили рождались при дворе. Были изданы акты, запрещающие простолюдинам носить фасоны одежды и обуви, характерными для людей более высокой социальной позиции.
Законы, ставящие в зависимость от социального статуса количество и качество одежды, существовали во Франции ещё с XIII века. Было четко определено, сколько одежды мог иметь один человек, из какой ткани можно было её сшить, количество материала, которое шло на пошив одного платья, кто и какой фасон мог себе позволить. Виды тканей были строго распределены по классам, те, кто осмеливался нарушить правила, могли понести наказание. Простолюдин не мог надеть одежду из шелка, не мог использовать ткани ярких цветов, которые любили аристократы. Такие же регламенты существовали и в ряде других средневековых европейских государств. В Англии в XII веке был издан указ, согласно которому — женщины и девушки, не имеющие дворянского звания, не имели права приобретать больше пары платьев в год, а дворянки имели право на четыре платья в год. А в 1294 году вышел эдикт французского короля Филиппа Красивого роскоши, который запрещал носить мех горностая, золотые пояса и шелк женщинам недворянского происхождения.
Совершенствование портновских навыков и строгая система, регулирующая приобретение и ношение одежды, способствовали зарождению понятия мода, так как сам термин мода произошел от латинского слова modus -мера, образ, способ, правило, норма. В
истории не всегда есть точные ответы
на любые вопросы. Вероятнее всего мода как явление, постепенно вовлекающее в себя все социальные слои населения, начала возникать спонтанно в западноевропейских странах из-за появления все большего количества новых одежд и различных аксессуаров.
Когда европейская средневековая феодальная система стала претерпевать изменения, а аристократия утрачивать свои лидирующие позиции, зарождающийся класс буржуазии, богатеющей, а, следовательно, имеющий возможности потреблять адресованные знати модные товары, и стремящийся быть столь же модным, как и члены высшего общества, начал приобретать вещи, раннее доступные только первому сословию, аристократическая элита восприняла это в штыки и пыталась сопротивляться подобной тенденции.
Людовик XIV, создающий все условия для процветания моды, поддерживал классовое разделение. Король ввел четкие правила потребления моды в зависимости от социального статуса. Например, такие детали, как золотые галуны и пуговицы, разрешалось носить только в строго определенных обстоятельствах представителям высшего класса. А право носить парчовую одежду принадлежало лишь самому королю, принцам крови и тем, кого Его Величество мог удостоить подобной привилегии. Также только за особые заслуги выдавалось право на ношение отделки голубого цвета. Из законодательного акта 1661 года можно было узнать, что: «размер декора не должен превышать двух пальцев в высоту, на мужском платье дозволена отделка в виде лент вокруг воротника, а также на подоле плаща, по бокам панталон, на швах рукавов и проймах, по линии центрального шва на спине, а также вдоль линии пуговиц и на петлях. Дамам позволительно носить ленты по подолу нижней юбки, а также вдоль лифа и фронтальной части платья».
Королевский министр Кольбер умело манипулировал модой, стремясь сделать французские товары желанными для потребителей по всей Европе.
Он считал, что модные товары могут рассматриваться как сила, стимулирующая международную торговлю. Государство использовало законодательную систему ограничения импорта и поддержания экспорта. В то время очень высоко ценились товары из Италии. Аристократы охотно приобретали итальянскую модную продукцию. Людовик XIV и Кольбер относились к этому негативно, считая, что такая практика наносит удар по величию Франции. Если страна собиралась стать центром европейской цивилизации, она обязана была являться лидером во всем. Кольбер считал, что если элита и дальше будет ввозить одежду и другие предметы роскоши для того, чтобы оставаться модной, то это может разорить местные мануфактуры, поэтому он хотел, чтобы все лучшее создавалось внутри страны. Министр заявлял, что все, чего он хочет — это чтобы французы покупали французские товары. А для этого они, прежде всего, должны были быть модными. Если французские производители смогут удовлетворить вкусы европейских аристократов, то они смогут получить и финансовые преимущества на международном рынке. Были введены законодательные акты, регламентирующие, а фактически исключающие доступ к иностранным товарам.
Применяя государственное регулирование, Кольбер работал над созданием отечественной модной индустрии. Из Италии в страну были привезены специалисты для обучения французских рабочих искусству создания предметов роскоши. Соединение особого французского вкуса, мастерства французских ремесленников и новых итальянских технологий дали результат, продукция класса «люкс» стала заполнять Францию и будоражить сознание всей Европы.
Текстильное производство являлось основой модной индустрии, поэтому французское правительство в XVII веке поддерживало шёлковую промышленность в Лионе, финансируя изобретение новых станков и технологий окраски. Леонские шелка прославились благодаря отменному качеству и постепенно вытеснили итальянские ткани, доминировавшие в моде в предшествующем столетии и в первой половине XVII века.
Уже к 1660-м годам вся европейская знать начала одеваться по французской моде. Франции удалось создать такой имидж для своих люксовых товаров, что повсеместно укоренилось четкое мнение – модные новинки можно найти только в Париже. Это вызывало массовое паломничество в город. В 1721 году Шарль Мотескье в своих «Персидских письмах» напишет: «Если женщина уедет на полгода из Парижа в деревню, она вернется оттуда настолько отставшей от моды, как если бы прожила там тридцать лет. Сын не узнаёт своей матери на портрете: таким странным кажется ему платье, в котором она изображена; ему кажется, будто это какая-то американка или что художнику просто вздумалось пофантазировать».
Несмотря на то, что великий век Людовика XIV закончился весьма не радужно, страна в результате бесконечных военных конфликтов и непомерного размаха аристократической жизни оказалась на грани финансового разорения, Франция непоколебимо оставалась мировым диктатором моды, а французские придворные дамы являлись главными трансляторами новых модных идей и объектами для всеобщего подражания.
В золотую эпоху стиля рококо при дворе Людовика XV одними из главных модниц были фаворитки короля — маркиза де Помпадур и бывшая модистка и дама легкого поведения, а затем графиня Жанна Дюбарри. Они увековечены для истории на полотнах художников того времени в великолепных платьях, изготовленных из дорогих богато отделанных тканей.
Даже стиль a l’anglaise (английский стиль), ставший очень популярным в моде в 1780-х годах, получил мировое признание, когда его одобрили в Париже. Англомании на время захватила великосветскую Францию, а значит и весь модный мир мог спокойно примерить английскую моду. В конце 18 века в мире начинают выпускать модные журналы, и хотя Англия и Голландия опередили Францию в этом вопросе, французские модные издания вскоре догнали и перегнали своих соседей.
1429 | Хронология истории моды
Самой важной верхней одеждой для мужчин в течение этого десятилетия оставалась модель houppelande , которую в Италии называли pellanda или cioppa (Herald 50). Два молодых флорентийца, ставшие свидетелями чуда, сотворенного Святым Петром на фреске Мазолино «Исцеление калек » (рис. 13), носят версии до колен из роскошных тканей. Тот, который носит молодой человек справа, сделан из тонкой шерсти или шелка нежного розового оттенка с голубой отделкой, и у него широкие рукава-бомбарды.Его спутник носит чиоппу из зеленого шелкового бархата с пустотами. Масолино нарисовал детали цветочного узора золотом, что указывает на то, что ткань была дополнительно украшена золотой парчой (рис. 6). Чоппа оторочена мехом и имеет рукава в стиле poke , вырезанные как изогнутые сумки, свисающие с плеча и сужающиеся к запястью. Молодой человек спрятал руки в рукавах, как если бы они были муфтой. Его друг носит шаперон из синего бархата с пустотами, а его собственный красный, соответствующий его красному чулку.Оба носят шланги с подошвой, что исключает необходимость в обуви. Присутствие молодых людей, одетых по последней моде и демонстрирующих ткани, которые были гордостью флорентийской промышленности, приблизило зрителей к событию, описанному в Новом Завете.
В течение этого десятилетия мы видим все больше мужчин, одетых полностью в черное, таких как донор, стоящий на коленях перед святым на каталонском алтаре (рис. 7), чей черный хуппеланд и черный шаперон, развернутые и перекинутые через одно плечо, получают облегчение только от Белая сумка на шнурке висела на его черном поясе.Над черным шлангом донор в Merode Altarpiece (рис.8), нарисованном в Турне во Фландрии, носит черный хуппеланд с рукавами-защелками, черный chaperon de cou , который похож на накидку, покрывающую его шею и плечи. (Van Buren and Wieck 299), и он держит шляпу с черными полями и низкой короной. Мужчина на заднем плане, стоящий у городских ворот, был опознан музеем Метрополитен как городской курьер; у него такая же шляпа более светлого цвета. Во всей Европе пристрастие к черному было частично связано с законами о роскоши, такими как Савойский статут, в котором красный цвет, полученный с помощью дорогого красителя kermes , был признан самым престижным цветом, запрещенным для всех, кроме высшей знати (Piponnier и Грива 84).В нескольких итальянских городах-государствах не дворянам не разрешалось носить шелковые одежды, если они не были черными. В итальянских шелкоткацких центрах эти законы стимулировали производство черного шелка сложной формы, такого как бархат и парча, для богатых мужчин среднего класса, которые хотели продемонстрировать свое богатство в рамках закона (Piponnier and Mane 72).
Еще одним фактором было влияние нового герцога Бургундского. Филипп Добрый (1396-1467) стал герцогом после убийства своего отца Жана Бесстрашного в сентябре 1419 года (Воан 2).Хотя черный цвет был обычным знаком траура, Филип продолжил носить черное, протестуя против убийства отца (Piponnier and Mane 73). 2 июня 1420 года, на свадьбе короля Англии Генриха V с французской принцессой Екатериной, в церкви Святого Иоанна в Труа в контролируемой Бургундией восточной Франции, он выделился как человек в черном среди яркой толпы ( Бэкхаус 52-55). Его практика носить черное с ног до головы было подкреплено сначала смертью его первой жены, Мишель де Валуа, в 1422 году, а затем смертью его второй жены Бонн де Артуа, которая жила всего год после их свадьбы. в 1424 г. (Болье 18).Власть и престиж Филиппа, а также красота итальянского шелка глубокого блестящего черного цвета способствовали развитию моды, которая вышла за рамки траурных обычаев и просуществовала еще долго.
Правители, принцы и высокопоставленные аристократы по-прежнему носили традиционные государственные одежды в самых официальных случаях. Для церемоний, посвященных ему в качестве главы государства в различных частях своего королевства, даже Филипп Добрый отложил в сторону длинные туники и плащ из красного шелка, отделанный золотыми листьями и отбитый мехом (Evans 44).Почти столь же формально был одет герцог Бедфордский в полный рост с рукавами-бомбардами, сделанный из той же разноцветной золотой парчи, что и у его жены. На своем портрете в Bedford Hours (рис. 9) он преклоняет колени перед Святым Георгием, покровителем Англии, с красным сопровождающим, перекинутым через правое плечо, в знак уважения. Мы видим, что под его эффектной красочной верхней одеждой он одет в черный камзол, а его волосы уложены в модную «чашу». Санкт-ПетербургДжорджа обычно изображают рыцарем в доспехах, но здесь он также носит голубой плащ с подкладкой из горностая и значок, обозначающий членство в английском рыцарском ордене Ордена Подвязки (Backhouse 59-60).
Просвещение | Определение, резюме, история, философы и факты
Просвещение , французский язык siècle des Lumières (буквально «век Просвещенных»), немецкий Aufklärung , европейское интеллектуальное движение 17-18 веков, в котором идеи относительно Бога, разума, природы и человечества были синтезированы мировоззрение, получившее широкое признание на Западе и спровоцировавшее революционное развитие в искусстве, философии и политике.Центральным в мысли Просвещения было использование и прославление разума, силы, с помощью которой люди постигают вселенную и улучшают свое собственное состояние. Целями рационального человечества считались знания, свобода и счастье.
Популярные вопросы
Когда и где произошло Просветление?
Историки относят эпоху Просвещения в Европу (с сильным акцентом на Францию) к концу 17-го и 18-го веков, или, если говорить более широко, между Славной революцией 1688 года и Французской революцией 1789 года.Он представляет собой этап в интеллектуальной истории Европы, а также программы реформ, вдохновленные верой в возможность лучшего мира, которые определяют конкретные цели для критики и программы действий.
Что привело к Просвещению?
Корни Просвещения можно найти в гуманизме Возрождения, с его упором на изучение классической литературы. Протестантская Реформация с ее антипатией к общепринятым религиозным догмам была еще одним предвестником.Возможно, наиболее важными источниками того, что стало Просвещением, были дополнительные рациональные и эмпирические методы открытия истины, введенные научной революцией.
Кто были некоторые из основных фигур Просвещения?
Какие идеи были самыми важными в эпоху Просвещения?
Во времена Просвещения считалось, что человеческое мышление может открывать истины о мире, религии и политике и может использоваться для улучшения жизни человечества.Другой важной идеей был скептицизм в отношении полученной мудрости; все подлежало проверке и рациональному анализу. Религиозная терпимость и идея о том, что люди должны быть свободны от принуждения в своей личной жизни и совести, также были идеями Просвещения.
Каковы были некоторые результаты Просвещения?
Французская революция и Американская революция были почти прямым результатом мысли Просвещения. Идея о том, что общество — это общественный договор между правительством и управляемыми, также возникла в эпоху Просвещения.В результате произошло широкое распространение образования детей и создание университетов и библиотек. Однако за эпохой Просвещения в конце 18 — середине 19 веков последовало противодействие — романтизм.
Ниже приводится краткое описание эпохи Просвещения. Полное описание: см. Европа, история: Просвещение.
Силы и способы использования разума впервые были исследованы философами Древней Греции. Римляне переняли и сохранили большую часть греческой культуры, особенно идеи рационального естественного порядка и естественного закона.Однако среди беспорядков в империи возникла новая забота о личном спасении, и был подготовлен путь к торжеству христианской религии. Христианские мыслители постепенно нашли применение своему греко-римскому наследию. Система мысли, известная как схоластика, кульминацией которой стали работы Фомы Аквинского, воскресила разум как инструмент понимания, но подчинила его духовному откровению и откровенным истинам христианства.
Интеллектуальное и политическое здание христианства, казавшееся неприступным в средние века, в свою очередь, пало под натиском гуманизма, эпохи Возрождения и протестантской Реформации.Гуманизм породил экспериментальную науку Фрэнсиса Бэкона, Николая Коперника и Галилея, а также математические исследования Рене Декарта, Готфрида Вильгельма Лейбница и сэра Исаака Ньютона. Возрождение заново открыло большую часть классической культуры и возродило представление о людях как творческих существах, а Реформация, более прямо, но в конечном итоге не менее эффективно, бросила вызов монолитному авторитету Римско-католической церкви. Для Мартина Лютера, как для Бэкона или Декарта, путь к истине лежал в применении человеческого разума.Полученный авторитет, будь то Птолемей в науках или церковь в вопросах духа, должен был подвергнуться исследованиям свободных умов.
Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской. Подпишитесь сегодняУспешное применение разума к любому вопросу зависело от его правильного применения — от разработки методологии рассуждения, которая сама по себе служила бы гарантией обоснованности. Такая методология наиболее ярко проявилась в науках и математике, где логика индукции и дедукции сделала возможным создание радикальной новой космологии.Успех Ньютона, в частности, улавливания в нескольких математических уравнениях законов, управляющих движениями планет, дал большой толчок к растущей вере в человеческую способность познавать. В то же время представление о Вселенной как о механизме, управляемом несколькими простыми — и открытыми — законами, оказало подрывное воздействие на концепции личного Бога и индивидуального спасения, которые были центральными для христианства.
Исаак НьютонИсаак Ньютон, портрет сэра Годфри Кнеллера, 1689 г.
© Bettmann / CorbisМетод разума неизбежно был применен к самой религии. Результатом поиска естественной — рациональной — религии стал деизм, который, хотя никогда не был организованным культом или движением, в течение двух столетий вступал в конфликт с христианством, особенно в Англии и Франции. Для деиста было достаточно очень немногих религиозных истин, и они были истинами, которые чувствовались очевидными для всех разумных существ: существование единого Бога, часто воспринимаемого как архитектор или механик, существование системы вознаграждений и наказаний, осуществляемых этим человеком. Бог и обязательство людей перед добродетелью и благочестием.За пределами естественной религии деистов лежат более радикальные продукты применения разума к религии: скептицизм, атеизм и материализм.
Откройте для себя влияние эпохи Просвещения на биологическую категоризацию, энциклопедии и литературу.Дж. Э. Люберинг, директор основной справочной группы Encyclopædia Britannica, обсуждает эпоху Просвещения.
Encyclopædia Britannica, Inc. Смотрите все видео к этой статьеПросвещение породило первые современные секуляризованные теории психологии и этики.Джон Локк считал человеческий разум при рождении tabula rasa, чистым листом, на котором свободно и смело записывается опыт, создавая индивидуальный характер в соответствии с индивидуальным опытом мира. Предполагаемые врожденные качества, такие как благость или первородный грех, не имели реальности. В более темном ключе Томас Гоббс изображал людей движущимися исключительно из соображений собственного удовольствия и боли. Представление о людях ни как ни хороших, ни в плохих, но заинтересованных в основном в выживании и получении максимального удовольствия, привело к радикальным политическим теориям.Если когда-то государство рассматривалось как земное приближение к вечному порядку, а Город людей был смоделирован по образцу Города Бога, теперь он стал рассматриваться как взаимовыгодное соглашение между людьми, направленное на защиту естественных прав и самоуправления. интерес каждого.
Идея общества как общественного договора, однако, резко контрастировала с реалиями реальных обществ. Таким образом, Просвещение стало критическим, реформаторским и, в конечном итоге, революционным. Локк и Джереми Бентам в Англии, Монтескье, Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро и Кондорсе во Франции, а также Томас Пейн и Томас Джефферсон в колониальной Америке — все они внесли свой вклад в развивающуюся критику деспотического авторитарного государства и в набросок контура. более высокой формы социальной организации, основанной на естественных правах и функционирующей как политическая демократия.Такие мощные идеи нашли выражение как реформа в Англии и как революция во Франции и Америке.
ВольтерВольтер , бронза Жан-Антуана Удона; в Эрмитаже, Санкт-Петербург.
Scala / Art Resource, Нью-ЙоркПросвещение истекло как жертва собственных эксцессов. Чем более разреженной становилась религия деистов, тем меньше она предлагала тем, кто искал утешения или спасения. Прославление абстрактного разума спровоцировало противных духов начать исследование мира ощущений и эмоций в культурном движении, известном как романтизм.Царство террора, последовавшее за Французской революцией, подвергло серьезным испытаниям веру в то, что эгалитарное общество может управлять собой. Однако высокий оптимизм, которым была отмечена значительная часть мысли Просвещения, сохранился в течение следующих двух столетий как одно из самых непреходящих наследий движения: вера в то, что человеческая история — это рекорд общего прогресса, который будет продолжаться в будущем. Эта вера и приверженность человеческому прогрессу, а также другие ценности Просвещения были поставлены под сомнение с конца 20 века в рамках некоторых течений европейской философии, особенно постмодернизма.
13 фактов о французской моде 18 века
В новой книге Кимберли Крисман-Кэмпбелл « Жертвы моды: платье при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты » автор погружается в мир высокой моды и высшего общества на решающем перекрестке. Экстремальная роскошь и изобилие уступили место революции в конце 18 века, и, как мы узнали из этого интервью с Крисман-Кэмпбелл, это было захватывающее время в мире моды.Вот почему.
1. Людовик XIV понимал силу одежды.
У Марии-Антуанетты прочное наследие стиля, но именно Людовик XIV, правивший в 17 веке и скончавшийся в 1715 году, действительно продвинул повестку дня (и давайте не будем забывать, что он носил красные туфли на каблуке). Король очень любил моду и дорогие товары и считал, что расставление приоритетов в таких вещах имеет экономический смысл. Индустрия французского стиля стала большой, мощной и эффективной. Луи даже создал систему торговых гильдий, называемых корпорациями, предназначенную для установления стандартов, регулирования отрасли и обеспечения структуры.Каждая профессия в бизнесе, от портных до портных, имела профсоюзы, которые обеспечивали организацию и власть. В то время, когда богатые любили демонстрировать свое богатство, Луи внес свой вклад в культуру, внедрив стандарты этикета, которые требовали смены костюмов в течение дня.
2. Все, что угодно может стать модным вдохновением.
Французские братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьен Монгольфье изобрели первый воздушный шар в 1783 году. Мешок с горячим воздухом не может показаться вероятным источником модного вдохновения, но вдохновляет его, поскольку промышленность надеется оседлать фаллоимитатор моды. популярное нововведение. M ontgolfière даже стало термином в стилизации волос.
3. Журналы мод выходили каждые 10 дней.
Если вы думаете, что сейчас сложно идти в ногу с тенденциями, представьте, что Vogue выходит почти каждую неделю. В конце 1700-х годов модным журналам удалось добиться успеха, несмотря на узкую группу подписчиков в самых элитных кругах. Затем слуги читали последние новости, разносили журналы и увековечивали и без того стремительный цикл моды.Непонятно, как СМИ получили доступ к членам королевской семьи, чтобы они рассказывали об их постоянно меняющихся стилях, и на самом деле, при сравнении физических записей с письменными отчетами кажется, что их инсайдерская информация могла потребовать немного воображения.
4. Все сразу устарело.
Шляпники, или модистки, сыграли чрезвычайно важную роль в моде 18 века, как в определении внешнего вида того времени, так и в его продвижении вперед. marchandes de mode дали своим стилям актуальные названия, чтобы установить их в определенном (и коротком) месте во времени.На любом новом аксессуаре или отделке с момента отправки в мир тикали часы. Это «запланированное устаревание», как его называет Крисман-Кэмпбелл, дало модисткам невероятную власть над отраслью и обеспечило постоянный поток клиентов.
5. Все было на заказ, и каждый был дизайнером.
Люди работали со шляпниками, портнихами, а иногда даже с продавцами тканей, чтобы создавать уникальные вещи — еще один способ, которым модистки оставили свой след в образе того времени. Marchandes de Mode стал мощным в контексте системы гильдий, потому что, в то время как портнихи могли отделывать платье только той же тканью, из которой было сделано платье (правила были правилами), marchandes de mode мог отделывать его чем угодно ( но не шить платье — по крайней мере, вначале не законно). Они обеспечивали разнообразие и индивидуальность, что делало их очень популярными.
6. Даже члены королевской семьи бережливы.
Подержанная одежда была довольно распространена среди богатых, и большинство людей носили вещи, которые ранее принадлежали дважды или даже трижды.Блошиные рынки стали популярными направлениями, и фрейлинам Марии-Антуанетты посчастливилось забить ей подносы, которые они носили, продавали или превращали в собачьи лежаки. Тот факт, что слуги часто носили одежду, которую носили их хозяева в последнее время, говорит как о важности, так и об однозначности моды в то время. Промышленность развивалась с головокружительной скоростью.
7. Пуф был больше, чем взгляд — это было заявление.
Культовые стили пуфов того времени — с перьями, цветами, лентами, кружевом, украшениями, фруктами и прочим разнообразием — не только для того, чтобы выглядеть круто или демонстрировать богатство; они должны были быть отражением личных и культурных событий или даже заслуживающих внимания событий в науке или политике, таких как Американская революция.Актуальная мода распространилась на веера, мужские жилеты и даже платья.
8. Роуз Бертен была дизайнером рок-звезды того времени.
Бертен был модисткой, которую познакомила Мария-Антуанетта герцогиня Шартрская, и оттуда он стал одним из дизайнеров «it» в Париже. Она брала большие деньги за свою работу, хорошо одевалась и даже имела слуг и повозку. Возникновение Бертина как человека из низшего сословия было предметом споров.Она также была уникальна тем, что одевала королеву, а также других, что ранее было запрещено. Мария-Антуанетта хотела, чтобы Бертин стал частью мира моды, поэтому она не требовала эксклюзивности.
9. Черный был новым черным.
В XVIII веке траур был больше связан с этикетом, чем с настоящим горем. Вдовы оставались в траурных одеждах в течение года, и для всего двора было принято надевать погребальную одежду, если кто-либо из членов европейской королевской семьи умер.Черный так часто менялся в цветовой гамме одежды, что люди к нему привыкли и стали ценить его практичность. По мере того как траурные традиции начали исчезать, черный цвет стал цветом повседневной одежды.
10. Фартуки были стильными.
За сотни лет до появления Anthropologie французская знать знала, что в эстетике деревенского стиля (или, как его называет Крисман-Кэмпбелл, «крестьянский шик») есть что-то желанное. Роскошные фартуки вошли в моду отчасти благодаря успеху пьесы 1784 года « Женитьба Фигаро », в которой рассказывалось о слугах.Бертен сделал такие фартуки для Марии-Антуанетты, а королева даже построила модель деревни в садах Версаля — что в то время делали многие представители высшего общества, — чтобы она могла играть в переодевания и притворяться крестьянкой.
Популярность фартуков была частью движения к более простым стилям. Стал появляться хлопок, что было хорошей сменой темпа для низшего класса, который мог удобно стирать ткань, подражая стилям богатых. Но это были плохие новости для вышивальщиц и ткачей шелка, которые в конце концов попросили Луи и Мари помочь с их разваливающимся бизнесом (к сожалению, мало что можно сделать, когда вы вышли из моды).Удивительно, но портрет королевы, сделанный Виже Ле Брен в 1783 году, вызвал возмущение публики из-за простоты платья. В то время не все были привыкли к новому тренду.
11. В революции все потеряно.
От самой одежды до индустрии, которая когда-то служила венцом двора, мир французской моды исчез после революции. О королевских гардеробах мы можем только вообразить и собрать воедино идеи того, что когда-то было, по отчетам и чертежам.Многие промышленники погибли или спаслись бегством, перебравшись в другие европейские города.
12. Люди носили политическую привязанность на рукаве.
Или, точнее, их голова. Трехцветная кокарда была революционным взглядом, хотя со временем стало обязательным носить шляпу или какую-то трехцветную моду в то время, если вы хотели избежать конфликта.
13. Наполеон в конце концов вернул моду.
Когда Наполеон стал императором в 1804 году, он хотел вернуться в модные времена Людовика XVI, потому что, как и его предшественник, он верил, что поощрение промышленности поможет экономике.Он вернулся с роскошной одеждой и помог вдохнуть жизнь в те аспекты бизнеса и общества, которые были почти уничтожены в бурные годы Французской революции.
PPT — Европейское поселение в Северной Америке (17 век) PowerPoint Presentation
Европейское поселение в Северной Америке (17 век)
SSUSh2 Студент опишет европейское поселение в Северной Америке в 17 веке.а. Объясните развитие Вирджинии; включают в себя компанию «Вирджиния», выращивание табака, отношения с коренными американцами, такими как Поухатан, развитие Дома Burgesses, Восстание Бэкона и развитие рабства. б. Опишите поселение Новой Англии; включают религиозные причины, отношения с коренными американцами (например, войну короля Филиппа), учреждение городских собраний и развитие законодательной власти, религиозную напряженность, которая привела к основанию Род-Айленда, половинчатый договор, Салемские суды над ведьмами и утрата устава Массачусетса и переход в королевскую колонию.c. Объясните развитие среднеатлантических колоний; включают голландское поселение Нью-Амстердам и последующий английский захват, а также поселение Пенсильвании. d. Объясните причины французского заселения Квебека. е. Проанализировать влияние местоположения и места на колониальное поселение, транспорт и экономическое развитие; включают колонии южной, средней и Новой Англии.
Развитие штата Вирджиния a. Объясните развитие Вирджинии; включают в себя компанию «Вирджиния», выращивание табака, отношения с коренными американцами, такими как Поухатан, развитие Дома Burgesses, Восстание Бэкона и развитие рабства.
Акционерное общество: торговое предприятие, которое продавало акции , разделяя затраты и прибыль. Монополия: контроль над всей или почти всей торговлей или производством хорошей Печати Вирджинии. С http://www.preservationvirginia.org/rediscovery/page.php?page_id=22 Компания Вирджиния • Основана в 1606 году как акционерное общество • Почему? • Прибыль Владение землей Торговая монополия
Устав: официальный документ, дающий право на самоуправление Компания Вирджиния • Выдается хартией короля Якова I • Цель: 1.Создайте новую колонию 2. Будьте самоуправляющимися ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: потребность Англии в древесине и рост безработицы побудили многих переехать в новую колонию. 3. Обеспечение припасов, поселенцев и т. Д.
Джеймстаун Компания Вирджиния • Апрель 1607 года — корабли высаживаются в устье Чесапикского залива
1610: большой год • «Время голода» • 90% жителей умер зимой 1609-10 гг. • Колония была почти заброшена • Спасена кораблями с Бермудских островов • Табак • Джон Рольфе начал сажать табак • Впервые экспортирован в 1612 г. ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ: Рольфе начал сажать Nicotiana rustica, разновидность табака, насчитывающую от 18 до 18 лет. На 20% больше никотина, чем в более распространенном Nicotiana tabacum
Товарная культура: сельскохозяйственный продукт, выращиваемый для продажи и обмена Выращивание табака • Табак был завезен в Европу Колумбом • Был очень популярен • Обеспечил колонию товарной культурой
Алгонкины в районе Тайдуотер в Вирджинии. Форт в Джеймстауне (1609 г.), рисунок Педро де Зунига, посла Испании и шпиона.Из http://www.preservationvirginia.org/rediscovery/page.php?page_id=24 Отношения с коренными американцами • Основные соседи = Поухатан • Поначалу отношения были напряженными • Сражения шли нерегулярно • Форт был построен для защиты колония
«Поухатан» Конфедерация Поухатанов • Империя была основана вождем Вахунсенакау к 1607 г. • Жила в деревне на берегу реки Джеймс Р.• ≈ 14 000 под его контролем • Жили в деревянных длинных домах • Сельское хозяйство • Переезжали весной (сбор моллюсков) и осенью (охота)
Покахонтас и Джон Рольф отправились в Англию в 1616 году, чтобы пытались привлечь больше инвесторов для колонии . Она заболела и умерла в начале 1617 года. Отношения с коренными американцами • Апрель 1613 г. — Покахонтас схвачен • Любимая дочь Поухатана • Заложница на 1 год • Замужем за Джоном Рольфе = 4 года мира • После 1617: • Продолжение войны • Поухатан был безвозвратно ослаблен
Развитие Дома Берджессес • Первое представительное собрание в Америке • Встреча 30 июля 1619 года в церкви в Джеймстауне • Цель: • Принять законы для колонии • Может быть наложено вето со стороны губернатора и / или компании директоров в Лондоне • Первый пример ограниченного самоуправления в Америке
Развитие рабства • Первые рабы в колонии: 19 апреля 1619 г. • Проданы с голландского военного корабля • С ними обращаются как с наемными слугами • Наемные слуги • Будут работать на бесплатно в течение установленного периода времени (4-7 лет) • Не платят, но получат некоторую сумму в конце срока • Освобождены в конце контракта Почему?
Развитие рабства • Кто приехал в Вирджинию в качестве наемного слуги? • Обычно молодые мужчины и женщины в возрасте от 20 до 20 лет. • Отсутствие возможностей дома. Почему?
Порученные слуги / рабы плохо обращались Из прошлых нападений Туземцы контролировали большую часть земли, которая могла быть использована Восстание Бэкона (1676) • Проблемы в Вирджинии: • Классовый конфликт • Ненависть к туземцам • Жажда земли / славы / золота • Под руководством Натаниэля Бэкона • Спросил губернатор.Уильяма Беркли за разрешение атаковать группу туземцев • Беркли отказался, Бэкон все равно атаковал
Восстание Бэкона (1676) • Губернатор Беркли приказал Бекону прекратить нападать на туземцев • Он отказался, двинулся на Джеймстаун и сжег его. земля 19 сентября 1676 г. «Замок Бэкона» Дом Артура Аллена (члена Дома Буржесов) Захваченный последователями Бэкона и укрепленный
1100 солдат из Англии прибыли примерно в то же время… • Англичане взяли на себя работорговлю • Нет экономической выгоды для наемных слуг • Легче контролировать Теперь расовое рабство ведет к восстанию Бэкона (1676 г.) • Натаниэль Бэкон умер от дизентерии 26 октября 1676 г. • Восстание исчезло вскоре после этого • Значение: • Отойдите от наемных слуг к рабам Почему?
Развитие рабства • Из-за: • Британской монополии на работорговлю • $ $ • Восстания Бэкона
Краткие вопросы: • Жизнь в Джеймстауне — легко или сложно? Зачем? • Как развивался институт рабства? • Почему табак был важен для Вирджинии? • Восстание Бэкона: вы бы приняли участие? Зачем?
Развитие южных колоний
Королевская колония: Колония, управляемая непосредственно королем и Парламентом.Каролина • Устав выдан в 1663 г. • В обмен на политическую поддержку • Столица в Чарльз-Тауне = Чарльстон, Южная Каролина • В конце концов разделена на Северную Каролину и Южную Каролину • В 1729 г. стали королевскими колониями. Основана для получения прибыли
Цель короля Цель Основатели Джорджия • Основана в 1733 году • Цель: • Буферная колония между испанской Флоридой и Каролиной • Убежище для бедных преступников
КАРОЛИНА ФЛОРИДА
Джорджия • Цель: • Колония без крупных землевладельцев, рома, рабов «И пример всей колонии, которая будет вести себя справедливо, морально и религиозно, будет в значительной степени способствовать обращению индейцев» — Некоторые отчеты о намерениях попечителей по созданию колонии Джорджия в Америке
Поселок Новой Англии b.Опишите поселение Новой Англии; включают религиозные причины, отношения с коренными американцами (например, войну короля Филиппа), учреждение городских собраний и развитие законодательной власти, религиозную напряженность, которая привела к основанию Род-Айленда, половинчатый договор, Салемские суды над ведьмами и утрата устава Массачусетса и переход в королевскую колонию.
Колонии Новой Англии • Массачусетский залив (1620 г.) • Коннектикут (1640 г.) • Нью-Гэмпшир (1629 г.) • Плантации Род-Айленда и Провиденса (1636)
Разница: Паломники хотели покинуть Англиканскую церковь Религиозные причины для поселения • Паломники основали Плимутскую колонию (1620 г.) • Религиозные сепаратисты • искали свободы исповедовать свою марку христианства • Мэйфлауэр, Скванто, Плимут-Рок и т. Д.• Пуритане быстро последовали за ним • Хотели «очистить» англиканскую церковь • т.е. избавиться от всех католических обрядов
Религиозные причины для поселения • Пуританское правило • Использование правительства для насаждения религиозных убеждений • Должен быть членом церкви участвовать в правительстве • Вызванное разделение: Энн Хатчисон и Роджер Уильямс — Род-Айленд Томас Хукер — Коннектикут
Отношения с коренными американцами • Началось мирно, но напряжение начало расти • Почему? Больше поселенцев = больше территории Больше территории = больше давления на коренных американцев Болезнь Обращение в христианство
Война короля Филиппа • Рост напряженности • Убийство индейца, обращенного в христианство, племенем вампаноаг.• Зачем? • Ответ: Предупрежден об атаке Массачусетского залива. Туземцы атакуют приграничные города
Война короля Филиппа • Результаты: • Коренные американцы побеждены • Вся Новая Англия открыта для английской колонизации • Начало формирования более широкой американской идентичности. Испытания и невзгоды, перенесенные колонистами, дали им групповую идентичность, отдельную и отличную от подданных английской короны
Создание городских собраний • Разработано на основе собраний пуританской церкви • Прямая демократия
Развитие законодательных собраний • Постепенно развивались структуры собраний за городом • Колонии в основном были самоуправляющимися • Англия была оккупирована • Колонии избирали своих собственных лидеров • Обычно игнорировали законы Англии, которые им не нравились (т.е. Закон о навигации)
Проповедь об отделении церкви от государства и лучшем обращении. Коренные американцы. Основание Род-Айленда • Религиозная напряженность • Роджер Уильямс изгнан из Массачусетского залива (1636 г.) • Почему? • Защищенный коренными американцами, основал новую колонию «Плантации Провидения» • 1636
Заглянуть в женский гардероб 17 века — прагматичный костюмчик
Редкие образцы сохранившейся одежды 17 века
Для большинства из нас живопись — это как можно ближе к пониманию того, на что была похожа мода 17 века.Это прекрасное средство массовой информации, но, как и современные модные журналы, профессиональные портреты не обязательно являются святым Граалем моды. Мы видим только лучшую женскую одежду и обычно только верхний слой. Освещение, старение краски, выцветание пигмента, художественная свобода и углы — все это влияет на то, как выглядит одежда по сравнению с тем, какой она была на самом деле.
Самым известным доказательством того, что полагаться исключительно на картины, является наше видение пуритан 17-го века, одетых в черное и белое.Есть так много картин женщин 17 века в черных платьях с белыми воротничками, что это, должно быть, было очень распространено. Испанцы особенно любили этот цвет за его блестящее богатство, настолько, что тяжелый черный бархат стал признаком испанского богатства и влияния.
Портрет Херонимо де Севальос, 1613 год
Черный был обычным цветом; Однако есть нюанс (разве не всегда?). В черный цвет было супер-дорого, чтобы правильно покрасить. На любой ткани, кроме кожи, она была нестабильной и легко выцветала — обычно до ужасного бело-оранжевого или синяка.Черный был зарезервирован для лучшей воскресной одежды и придворной одежды.
Итак, если черный цвет не был обычным повседневным явлением, почему он присутствует на многих картинах? Что ж, люди обычно носят свою самую красивую одежду, чтобы нарисовать свои портреты, и если они будут использовать черную ткань для своей самой красивой одежды, будет непропорционально большое количество картин, заполненных людьми в черном. Вспомните свои фотографии с выпускного вечера. Все ли носили пушистый шифон и сочетались со смокингом на свидании каждый день?
Найти сохранившуюся одежду 400-летней давности — непростая задача, но осталось еще несколько вещей.Слава богу за музеи (особенно Виктории и Альберта)! Вот коллекция подлинных вещей, чудом уцелевших. Некоторые из артефактов классические, некоторые странные и многие удивляют. Итак, если женщины 17 века не носили черный весь день каждый день, что они носили?
Внутри шкафа
Верхнее платье, примерно 1610-1615
О ……. M …… .G …… ..
Великолепие этого платья доводит меня до богохульных сокращений! Посмотрите, как это красиво и просто.Крылья со складками и выступами на плечах просто божественны! Жаль, что передняя фотография отсутствует, поэтому мы можем видеть, как она закрывается. Однако вы можете увидеть красивую ткань ручной работы из Италии и декоративные порезы, нанесенные английским портным. У этой красивой обертки есть две дырочки на воротнике для крепления ершика и опоры.
Кромка ерша, около 1620-1629 гг.
Ершей носили до 1620-х годов. После этого ерши стали более рыхлыми и шире, со временем превратившись в гигантские воротнички, которыми славится 17 век.Ерши бывают всех размеров и стилей, одни тонкие и плоские, другие конусообразные и плотные. Этот ерш представляет собой реконструкцию старинного кружева. Ерши обычно делались из льна и могли быть простыми или украшенными кружевной отделкой, как это. Это было сделано в переходный период между объемным ершиком и драпирующимся воротником.
Pickadil / Supportasse, около 1600-1625
Этот предмет в форме сиденья трактора на самом деле называется supportasse, хотя я всегда слышал их под названием pickadils (Supportasse — французский термин, но если вы неправильно произнесете его, похоже, он должен поддерживать что-то еще! Итак, я » буду придерживаться пикадила).Ерши, особенно большие, с орнаментом, нуждались в поддержке, чтобы модно стоять и обрамлять лицо. Обычно их делают из картона, обтянутого приятной тканью, подходящей под платье. Если вы еще раз посмотрите на изображение накидки, то увидите, что к воротнику прикреплен пикадил. Пикадилов нанизывали на мантии или мантии через небольшие отверстия на спине или связывали спереди, если это необходимо для поддержки круглого ерша. В Лондоне есть улица, названная в честь этого сооружения 17 века; Вы, наверное, слышали о нем: он называется Пикадилли!
Падающий воротник, около 1630
Вам действительно нужно щелкнуть по картинке, чтобы увидеть, насколько эта штука огромна.Его длина 89 см, ширина 32,5 см. Это более 1 ярда в длину и фут в ширину! Этот воротник на самом деле является мужским. Женский воротник будет шире облегать шею. Прямоугольная форма этого манекена заставляет его стоять и красиво драпироваться поверх мужского дублета или пальто (в архиве есть прекрасный манекен, моделирующий этот образ). Женщина носила бы ее поверх корсажа или куртки.
Куртка Margaret Layton, около 1600-1620 годов
Этот жакет / корсаж — возможно, самый известный артефакт некоролевской моды 17 века.Он был приобретен Музеем Виктории и Альберта вместе с картиной Маргарет Лейтон, на которой она носит именно этого произведения!
Портрет Маргарет Лейтон работы Маркуса Гираертса Младшего, около 1620 года
Если это не отличная возможность вернуться к дебатам «портрет против реальности», ничего страшного! Когда вы смотрите на лиф на картинке, вы можете сказать, что он очень похож на существующий, но есть очевидные различия. Рисунок на картине увеличен, а цвета и виды цветов меняются.Однако художник проделал потрясающую работу. Вы определенно можете увидеть сходство между двумя частями! Вот лакомый кусочек из архивной записи:
«Портрет Маргарет Лейтон, купленный вместе с лифом, является интригующим примером английского портрета начала семнадцатого века, а также уникальным примером натурщицы, изображенной в сохранившейся одежде. Сравнение с лифом показывает, что художник очень тщательно нарисовал его отличительные черты, что, несомненно, отражает ценность, которую он имел для натурщицы.Он уделил особое внимание вышивке, детально воспроизведя отдельные мотивы птиц, насекомых и цветов, проявляя при этом некоторую художественную свободу с точки зрения их специфической аранжировки ».
«Рентгенограммы картины показывают, что художник создал две версии лица. Под видимым изображением — более старое, немного более тяжелое изображение лица Маргарет Лейтон. Таким образом, может показаться, что художник перерисовал ее более юношеским и идеализированным образом, возможно, по ее просьбе или по просьбе ее мужа, который, скорее всего, заказал и оплатил эту работу.Это изменение поднимает интересные вопросы, на которые пока нет ответа, о точной дате создания картины и о причине, по которой она была заказана ».
Красивый лиф. Вышивка просто великолепна, и на ее выполнение ушло много часов. Удивительно, но отдел исторической одежды и текстиля плантации Плимот практически точно воспроизвел эту куртку, вплоть до материалов, техники и мельчайших цветов!
Куртка Plimoth «Вера», около 2009 г.
Вьющаяся виноградная лоза и цветочный узор на куртке Margaret Layton были популярны в Великобритании в начале 1600-х годов.
Куртка, ок. 1600-1625
Вот еще одна куртка с похожим рисунком. Он более свободный, но был сделан примерно в то же время. Эту гораздо более простую куртку можно носить на менее официальных мероприятиях или во время беременности. Она сделана из льна и сшита цветными шелковыми нитками. Я люблю луки, закрывающие переднюю часть. Дамы 17 века обожали пиджак. Это был их любимый аксессуар после кружева. Многие голландские картины, в частности, изображают женщин в самых разных куртках: домашние куртки, постельные куртки, меховые куртки, атлас, куртки.действительно, если бы было где его надеть, дама бы носила куртку!
Куртка, ок. 1600-1625
Эта куртка отличается. Очевидно, он проще других, но его метод декора — это серебряная нить, вплетенная в саму ткань. У него также есть два отверстия сзади для поддержки пикадила и ерша. Опять же, этот пиджак намного свободнее, чем у большинства из 17-го века, но его простота и посадка могут означать, что это был домашний пиджак, который не носили бы публично.
Лиф, около 16:30 — 1639
Это может выглядеть как куртка, но не дайте себя обмануть! До эпохи Регентства куртки полностью закрывались спереди, а лифы были открыты, что совершенно противоположно тому, к чему мы привыкли сегодня! Ну, корсы не были открытыми открытыми. Лифы 17-го века закрывались фиксатором, который закреплялся на месте — практика, которая продолжалась до 18-го века. Этот лиф можно было носить с декорированным животом, широкими кружевными манжетами и воротником или воротником.У него розоватые края внутри пробитых косых черт. Плаги можно носить под корсажем, но они не должны быть узкими или коническими, как в эпоху Возрождения или рококо. Пребывание в 17 веке было более коротким и менее ограничительным, подчеркивая полные округлые женские формы, которыми так восхищались в то время.
Панель для юбки, около 1600
Несколько нижних юбок были нормой дня. Сегодня нижняя юбка стала обозначать нижнее белье, обычно викторианское, но в 17 веке нижние юбки носили как юбки.Бедная женщина может носить только одну или две нижние юбки, а богатая женщина — намного больше! Эта декоративная панель была пришита к самой верхней юбке, которая видна через разрез спереди платья.
Фартук, около 1580-1600
Фартуки необходимы любой даме 17 века. Их носили все, от жен пекарей до придворных, хотя богатые носили их только дома. Фартуки были длиной от щиколотки до пола и обычно были льняными.Украшенные фартуки, подобные этому, не предназначены для использования в целях защиты. Это была прекрасная возможность добавить изюминки к простой одежде и продемонстрировать прекрасные навыки шитья женщин, которые их носили. Этот пример в V&A украшен вышивкой (также известной как дырочки), поэтому вы можете сказать, что он был задуман как экспонат, а не как изделие!
Spanish Chopines, около 1580-1620 гг.
Мюли, около 1600-1625 гг.
Шопин к концу XVI века стал чрезвычайно безвкусным, но эта испанская пара вспоминает, как зародился чопин: как способ поднять женские юбки над грязными улицами.Обычно это не обувь, а галоши для нежных тапочек и мюлов. Хотя мне бы очень хотелось иметь безумно высокие причудливые чопины, эта простая зеленая пара — моя любимая пара.
Обувь в 17 веке стала свидетелем развития каблука вместо традиционной платформы, но до 1620 года или около того мюли и чопины были на равных в мире моды. Однако после 1630 года каблуки стали популярнее и популярнее. Мюлы с деревянной подошвой были стандартной домашней обувью для всех классов.
Обувь для ходьбы, около 1640
Эта повседневная обувь для ходьбы сделана из кожи и намного прочнее своих шелковых аналогов. Женщина из среднего класса носила бы их всякий раз, когда выходила из дома. Обувь ценилась и часто передавалась из поколения в поколение, пока не рассыпалась. Невероятно, насколько хорошо сохранилась эта обувь! Большинство из них за годы ужасно потрескались и деформировались, если вообще выжили.
Coif, около 1610
В первой половине 17 века женщины все еще носили капюшоны, чтобы прикрыть волосы.Эта прическа — это крем-де-ла-крем всех причёски! Он изобилует серебряными и позолоченными нитками, которые, когда были бы новыми, ярко блестели бы! Обязательно нажмите на картинку, чтобы перейти на страницу музея. Там вы можете увеличить масштаб и увидеть, насколько сильно вышит этот шедевр! Он также усыпан мерцающими блестками (пайетками) даже на серебряном кружеве ручной работы. Подходящая ткань для лба закрывала бы переднюю часть волос женщины, если бы прическа не доходила до необходимой длины, например, под шляпой с тонкими полями.
Фетровая шляпа, ок. 1600-1625
Я собираюсь закончить тур этой шляпой. Зачем? Потому что … ну … посмотри! Разве это не самая потрясающая шляпа, которую вы когда-либо видели ?! Я видел сотни и тысячи иллюстраций этих увенчанных шпилем шляп, но никогда не знал, что настоящая все еще плавает! Подобные шляпы были популярны у всех — богатых, бедных, пуританских, роялистов, мужчин или женщин. Если уж на то пошло, то это мог носить любой в Британии.Может быть, джентльмен гуляет по улицам Лондона, или дама, прогуливающаяся по деревне, или старуха, которая всех ругает за легкомыслие, но втайне обожает сладкое… кого угодно!
Мир женщины 17 века — загадка для многих людей, даже для заядлых историков и покупателей. 1600-е годы — это действительно пропущенная эра в истории, несмотря на то, что произошло так много чудесных, пугающих и важных событий. Нам очень повезло, что с того времени еще остались кусочки!
Как и во всех моих статьях, все изображения в этой статье связаны либо с более крупными версиями, статьями, объясняющими их, либо с другими сайтами, наполненными фактами, которые помогут вам исследовать, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь их проверять!
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
Английская литература: 17 век
XVII век — период, который многие английские историки и литературоведы предпочитают другим. На протяжении большей части Англии у Англии был свой собственный курс как в политической, так и в литературной жизни.
После смерти королевы Елизаветы Яков VI из Шотландии стал королем Англии Джеймсом I в J603. Как и Елизавета, он старался править без парламента, насколько это было возможно. Он верил в божественное право королей, то есть царь был избран Богом и только Бог мог судить его.Свое мнение он высказал открыто, что привело к неприятностям с парламентом.
В 1618 г. началась Тридцатилетняя война, и Парламент хотел начать войну против католиков. Яков I не согласился. Вплоть до своей смерти в 1625 году он всегда спорил с парламентом из-за денег и из-за его желания играть определенную роль в его внешней политике. Его сын Карл I ссорился с палатой общин даже больше, чем его отец. Это тоже было из-за денег. В конце концов Карл I распустил парламент. После этого ему пришлось отозвать парламент, потому что ему были нужны деньги, но каждый раз, когда он это делал, он ссорился с ним.
Карл I не любил пуритан. Пуритане были серьезными верующими христианами, которые хотели очистить свою религию от официальных церемоний англиканской церкви. Они хотели демократической церкви. Они осуждали пение, танцы, походы в театр, все популярные развлечения и развлечения. Многие члены парламента (депутаты) были либо пуритане, либо сочувствовали им.
Гражданская война между Карлом I и его сторонниками (кавалерами) и войсками парламента (круглоголовые) началась в 1642 году. В конце победа досталась парламенту.Карл I был казнен в 1649 году. Оливер Кромвель, военачальник, стал диктатором, назвав себя Защитником. С 1649 по 1660 год Британия была республикой.
Когда Кромвель умер в 1658 году, протекторат рухнул. Ричард Кромвель, его сын, не был хорошим лидером. В 1660 году Карла II пригласили вернуться из Франции, куда он сбежал после казни своего отца. Республика закончилась, монархия была восстановлена. Восстановление монархии принесло много изменений. Величайшей европейской державой того времени была Франция.Французское влияние в манерах, литературе и искусстве стало непреодолимым. То, что было модно в Париже, вскоре стало модным в Лондоне. В то время в Великобритании произошли две большие катастрофы: Чума (1665 г.) и Великий лондонский пожар (1666 г.), опустошивший старый город. Однако он был перестроен под руководством известного архитектора сэра Кристофера Рена.
Литературные формы быстро менялись и развивались в течение 17 века. Прозаическое письмо является особенно хорошим примером этого изменения и развития.Он двигался в двух разных направлениях. Самая ранняя разработка, которую можно найти в прозе Джона Мильтона, дает нам написание предложений возрастающей сложности в его прозе, разбитых на десятки предложений. Его проза не похожа на обычную речь
Джон Мильтон (1608 — 1674) считается самым выдающимся писателем 17 века. Он является представителем английского пуританства в английской литературе. культура эпохи Возрождения сочеталась с жизнью пуритан.Следуя желанию матери, Джон готовился к религиозной карьере и в возрасте 16 лет отправился в Кембридж. Его жизнь, похоже, изменилась вокруг трех важных решений.
В университете он отказался от мысли подчиняться англиканской церкви. Однако он всегда оставался религиозным, и поэзия была для него священным призванием.
В 1640-х годах Милтон был вынужден принять второе решение — его роль в гражданской войне. Он присоединился к пуританам в парламенте и начал писать брошюры о церковной реформе.Он также стал латинским секретарем Оливера Кромвеля.
Он принял свое третье решение, когда столкнулся с угрозой слепоты. Если бы он отказался от политической работы, он бы не потерял зрение. Но чувство долга было сильным. Таким образом, в возрасте 44 лет он полностью ослеп.
В течение последних 10 лет своей жизни полностью слепой Милтон завершил свои великие длинные стихи — «Потерянный рай» и «Возвращенный рай». Он часто диктовал их своим дочерям. «Потерянный рай» (закончен в 1658 г., стр. опубликовано в 1667 году) является самым известным из его стихотворений. Оно состоит из 10 000 строк больших пустых стихов.Это стихотворение считается лучшим художественным развитием пуританской эпохи в Англии. Поэма в 12 книгах повествует библейскую историю искушения и падения человека в руки сатаны
Позднее развитие (последние двадцать лет века) совершенно иное: оно начинает воспроизводить манеру и ритм лучших разговоров. времени. Джон Драйден (1631 — 1700), хотя он в первую очередь был поэтом, он был оригинальным мастером этого нового вида прозы. Поэзия 17 века удивительно разнообразна.
Джон Донн (1572 — 1631) был величайшим метафизическим поэтом. Он был воспитан как католик, но позже присоединился к англиканской церкви и, наконец, стал деканом собора Святого Павла. Его проповеди были очень популярны, но он оказал самое сильное влияние как поэт, сначала в 17 веке, а затем и в мире. Война I. Современные поэты обращаются к нему, потому что он был высокоинтеллектуальным и страстным, он использовал образы в современной манере. Его манера письма неясна и немузыкальна. В отличие от поэтов елизаветинской эпохи, которые восхваляли верность в любви и красоту в жизни, он прославлял непостоянство и исследовал темные пути разума. В то время как они зависели от регулярного ритма стихов, он менял линии, размер и ударение, когда считал это необходимым.
Более светлая сторона литературы 17 века отражена в лирике поэтов Кавалера . Они поют о любви, молодости, счастье, они принимают жизнь такой, какой они ее находят, часто с насмешливым духом. Например, Ричард Лавлейс (1618 — 1658), один из кавалеров, галантный и красивый джентльмен, потратил свое состояние и большую часть своего времени в тюрьме в пользу своего короля. Там он написал несколько изысканных текстов.