Мода 15 века в европе: История европейской моды 1400-1500 – HiSoUR История культуры

История европейской моды 1400-1500 – HiSoUR История культуры

Мода в Европе 15-го века характеризовалась серией крайностей и экстравагантности, из объемных халатов, называемых houppelandes, с их широкими рукавами длиной до пола до раскрывающих дублетов и шланга Renaissance Italy. Шляпы, капюшон и другие головные уборы приобретали все большее значение, были обтянуты, драпированы, украшены драгоценными камнями и пернатыми.

По мере того как Европа продолжала становиться все более процветающей, городские средние классы, квалифицированные рабочие, стали носить более сложную одежду, которая следовала на расстоянии, моды, созданной элитами. Именно в этот период мы начинаем видеть, как мода приобретает временный аспект. Люди теперь могут быть датированы их одеждой, а одежда в «устаревшей» одежде стала новой социальной заботой. Национальные различия в одежде в целом увеличились в течение 15-го века.

Общие тенденции
Доминирование бургундского суда
Когда Англия и Франция погрязли в Столетней войне и ее последствиях, а затем в английских войнах роз в течение большей части XV века, европейская мода к северу от Альп преобладала в сверкающем дворе Герцогства Бургундии, особенно под модой бессознательный силовик Филипп Добрый (правит 1419-1469).

 Добавив Голландию и Фландрию к своему владычеству, герцоги Бургундии получили доступ к последним тканям Италии и Востока и к экспорту английской шерсти через большие торговые города Брюгге и Антверпена. Покупки тканей через итальянских торговцев, таких как двоюродные братья Джованни Арнольфини, составили значительную долю всех государственных расходов.Особенно во Флоренции, где законы о заимствованиях мешали гражданам носить самые роскошные ткани, на которых были построены города, материалы мужской одежды часто фигурируют на картинах, но современники, которые очень хорошо понимали разницу в классах одежды, оценили красоту и большие затраты на очень тонкую оценку.

Ткани и меха 1400-1500
Шерсть была самой популярной тканью для всех классов, а затем белье и конопля.Шерстяные ткани были доступны в широком диапазоне качеств: от грубой крашенной ткани до тонкой плотной суконной ткани с бархатным ворсом. Высококачественная суконная ткань была основой английской экономики и экспортировалась по всей Европе. Шерстяные ткани были окрашены в насыщенные цвета, особенно красные, зеленые, золотые и синие, хотя фактический синий цвет, достигаемый при окрашивании с помощью водки (и менее часто индиго), не мог сравниться с характерным насыщенным лазурным пигментным блюзом лазурита, изображенным в современных освещаемых манускриптах, таких как как Très Riches Heures du duc de Berry.

Шелковое плетение хорошо зарекомендовало себя в Средиземноморье к началу 15 века, и фигурные шелка, часто шелковые бархаты с серебряно-позолоченными утками, все чаще встречаются в итальянской одежде и в одежде богатых по всей Европе. Великолепные цветочные орнаменты с моном из граната или артишока достигли Европы из Китая в 14 веке и стали доминирующим дизайном в османских городах-шелках Стамбула и Бурсы и распространились на шелковых ткачей во Флоренции, Генуе, Венеции, Валенсии и Севилье В этом периоде.

Мех носили, главным образом, как слой подкладки, теми, кто мог себе это позволить. Серо-белые беличьи меха Средневековья, пара и майнира вышли из моды, за исключением суда, сначала для мужчин, а затем для женщин; новые модные меха были темно-коричневого соболя и куницы. К концу 15 века дикие животные меха, такие как рысь, стали популярными.Эрмин оставалась прерогативой и отличительной чертой королевской власти.

сеча
Резка – это декоративная техника, которая включает небольшие порезы на наружной ткани одежды, чтобы выявить иногда яркую внутреннюю одежду или подкладку. Он выполнялся на всех видах одежды как мужской, так и женской. Современные летописцы определяют источник моды для резки одежды к действиям швейцарских солдат после битвы при Внуке в 1476 году. Предположительно, швейцарец разграбил богатые ткани бургундских дворян и использовал обрывки, чтобы исправить их потрепанные одежды. На самом деле, изображения появляются рукавами с одним разрезанным отверстием уже в середине 15 века, хотя немецкая мода на «множество мелких вскрытий», возможно, началась здесь. Каково бы ни было его происхождение, причуда для множественных сползаний распространилась на немецкие ландскнехты, а оттуда во Францию, Италию и Англию, где она должна была оставаться мощным течением в модной одежде в середине 17 века.

Вторым результатом поражения у внука был упадок Бургундии как источника культуры и моды.Наследница Мария Бургундия вышла замуж за Максимилиана I, императора Священной Римской империи, но умерла молодым. В последнее десятилетие 15-го века Карл VIII Франции вторгся в Италию и был ненадолго объявлен королем Неаполя. В результате французская знать была представлена ​​тканям и стилям Италии, которые объединились бы с немецким влиянием, чтобы стать господствующей модой дворянства во Франции (а позднее распространились на Англию) в первой половине 16 века.

Женская мода

Платье, кирт и сорочка
Женская мода 15-го века состояла из длинного платья, обычно с рукавами, надетым поверх кирта или нижнего дерева, со льняной рубашкой или халатом, надетым рядом с кожей. Рукава были сделаны съемными и были сильно украшены. Долговязанный силуэт предыдущего периода был заменен высоким талисним стилем с полнотой над животом, часто ограниченным поясом. Широкий, неглубокий вырез был заменен V-образным вырезом, часто вырезанным достаточно низко, чтобы раскрыть украшенный фронт кирта под ним.

Прически и головные уборы
В 15 веке в Европе были разнесены различные шляпы и головные уборы. Крепость Северной Европы, изначально толстая стрижка или snood, превратилась в сетку ювелирной работы, которая ограничивала волосы по бокам головы к концу XIV века. Постепенно полнота по бокам головы была подтянута к вискам и стала заостренной, как рога (à corné). К середине 15 века волосы были оттянуты назад со лба, и крестная, теперь обычно называемая каула, сидела на затылке. Очень модные женщины побрили лоб и брови. Любой из этих стилей может быть увенчан проложенным рулоном, иногда расположенным в форме сердца, или вуалью, или и тем, и другим. Завесы поддерживались проволочными рамами, которые преувеличивали форму и были по-разному задрапированы с задней части головного убора или покрывали лоб.

Женщины также носили шаперон, драпированную шляпу, основанную на капюшоне и лирипепе, и множество связанных драпированных и обернутых тюрбанов.

Женская обувь
Женщины 14-го века носили лоскутные ботильоны, которые часто выстилали мехом. Позднее в 15 веке женщины также носили «пулейны». Они использовали pattens для защиты своих тугих туфель.

Галерея стиля

1.Исположение Кристины де Пизан в cotehardie. Она носит проводной «рогатый» головной убор с вуалью. Франция, 1410-11.
2. Этот портрет леди Роджера ван дер Вейдена показывает, что волосы вытащили плавно назад с ее лица и заключены в конус или ранний хенин под чистой вуалью. Платье имеет широкий V-образный вырез, который показывает темную кирку внизу и носится с широким красным поясом и чистым парлетом на шее, Нидерланды.
3.Mary Magdalene изображается в современном платье 1480 года. Нижнее переднее отверстие теперь крутится над кирлом или вставленной панелью или плакатом, а платье задрапировано, чтобы показать более богатую ткань юбки кирта.

4. Итальянские головные уборы. Женщина слева носит вуаль, скрученную в тюрбан. У женщины справа ее волосы держались в длинной, толстой косичке, заключенной в ясную ткань и скрученной вокруг ее головы. Ее простое платье зашнуровано спереди с одним кружевом 1423 года.
5.Форентин женщина носит рукава фигурного шелка с модным моном граната, 1470 год.

Мужская мода
Рубашка, дублет и шланг
Основной костюм мужчин в этот период состоял из рубашки, дублета и шланга с каким-то перетяжкой (халат, надетый поверх одежды).

Одеяла и верхняя одежда
Houppelande, в Италии называемый cioppa, является характерным одеянием богатых в первой половине 15-го века. Это был по существу халат с полнотой, падающей с плеч в складках органов, и очень полные рукава, часто достигающие пола, с начала 16-го века – высокий воротник. Houppelande можно выровнять в меху, а подол и рукава могут быть окутаны или разрезаны на морские гребешки. Сначала изначально часто носили пояс, но позже в основном висели прямо. В течение этого периода длина одежды сокращалась со стороны лодыжки до колена. Рукава длиной до пола были длиннее, но были очень полными, образуя мешочек или мешочек, или они были стерты с руки, украшенные позади.

головной убор
В начале 15-го века капот оставался общим компонентом платья для всех классов, хотя его часто носили на шее как капот или скручивали в фантастические формы шаперона. Шляпы разных стилей – высокорослые с небольшими краями или без каких-либо бриллиантов, шляпы с бриллиантами, поднятыми с одной стороны для вариаций койки, или низкорослые с более широкими краями, оттянутыми до точки спереди, стали конкурировать с драпированного шаперона, особенно в Италии. Безрисковая алая кепка стала почти универсальной для молодых флорентийцев в частности и широко носилась пожилыми мужчинами и людьми в других городах.

Галерея стиля

		3-1495

1. Лорд слева носит длинный фигурный houppelande с полными рукавами, выложенными мехом, в то время как мужчины его семьи носят короткие сплошные надгробия с партизанским или подходящим шлангом. Некоторые из мужчин надевают капюшон на шею, а некоторые из них надевают шляпы. Франция, Livre de Chasse, 1405-10.

2.Высокий вид соединительного шланга 15-го века. Человек справа порезал меньше.Примечание. V-образный задний вырез, 1460 с.
3. Поздно в 15-ом столетии появился новый стиль рыхлой дорожки с реверсом и воротником.Италия, 1495
4. Принц (справа) носит длинный цветочный узорчатый переулок, в то время как его слуги носят очень короткие дублеты со шлангом. Все носят длинные остроконечные ботинки, Франция, 1468-70.
Шланг из шерсти Parti носят с безболезненным надзором, поясом на талии. Италия, c. 1470.

Детская мода

1. Чарльз, 6-й Дофин, нарисованный после его изображения гробницы. На нем лежит геригат с заправленными рукавами.
2. Чарльз, сын Филиппа III из Бургундии, носит золотую цветочную фигуру короткую перевязку, черный шланг и остроконечные ботинки с крышками внизу и стрижку пудинга 1447-48.
3. Молодой мальчик, держащий прорезывающее кольцо, носит короткую перевязку с поясом и открытыми туфлями, Италия, 1461 год.
4. Два князья Гонзага носят семейные цвета с партеновым шлангом с орнаментальными точками (кружевами).
5.Мархерита Портинари, дочь банкира из Брюгге, носит зеленое платье, зашнурованное спереди, с одним кружевом поверх темного кирта. Ее волосы носят под черной шапкой с подвеской, Нидерланды, 1476-78.

Одежда рабочего класса

1. Охотничьи охотники носят более рыхлые надгробия, опоясанные на талии, в то время как молодые мужчины носят модные короткие платья, установленные через тело и опоясанные бедро. Более высокие фигуры носят менее практичную одежду и шаперонов, Livre de Chasse.
2.Пеазан, пожинающий в льняных пенисах и рубашке, Très Riches Heures du Duc de Berry, c 1412-1416.
3. Мужчины и женщины, стригущие овец. Она носит черный капюшон с длинной лирипицей и сумочкой или сумкой на талии. Он носит гибкую черную шляпу, привязанную под подбородком, Les Très Riches Heures du duc de Berry.
4. Женщины, сгребающие сеновые работы, босиком и носят свои котята, зацикленные на льняных сундуках с длинными рукавами, Les Très Riches Heures du duc de Berry.
5. Рабочие на доке носят короткие надгробия с головными уборами, Италия, Анджелико, 1437 год.

Поделиться ссылкой:

• Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
• Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться в Skype (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
• Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Бургундская мода (15 век)

Бургундия — средневековое герцогство, сложившееся на землях бывшего королевства Бургундия, отошедших по Верденскому договору 843 г. к Франции, и просуществовавшее под сюзеренитетом королей Франции до 1482 г.
В XV в. бургундский двор был одним из богатейших в Европе и считался законодателем мод. Бургундский костюм стал эталоном изящества, в нем воплотились основные черты готического стиля.
Этот период истории костюма получил название «карнавала мод». Хотя общее направление моды было связанно с готическим стилем, это не мешало одновременно сосуществовать самым разнообразным формам костюма. Носили всякую одежду: длинную, короткую, широкую, узкую. Модный силуэт характеризовался удлиненностью, изысканностью и вычурностью линий. Это была настоящая феерия одежд из пестрых тканей, украшенных мелко вырезанными фестонами («экревиссами»)и бубенцами.
Разумеется, такая изощренность была присуща только костюмам богатых и знатных людей. В одежде этого периода все более заметно сословное различие. Народный же костюм со времен раннего средневековья почти не изменился.
Духовенство возмущалось этим «карнавалом мод». Один средневековый летописец времен Столетней войны, объясняя военные неудачи Франции, писал: «Бог послал эту напасть на нас за грехи наши потому, что тщеславие Франции было велико, и несообразность одежды и разного платья переходила из одной крайности в другую… Люди были похожи скорее на шутов, чем на честных людей, а потому и неудивительно, что за подобные безрассудства, превысившие всякую меру, бог наказал нас бичом своим — королем Англии».

 

на женщине: платье со шлейфом и рукавами в виде крыльев, двурогий чепец с покрывалом

на мужчине: верхняя туника без швов с застёжкой аграфом, бургундский чепец

Мужской костюм

Мужской костюм феодалов периода «бургундских мод» постоянно менялся, становясь то длинным, то коротким, то узким, то широким. Но к концу XV в длинную одежду стали носить лишь пожилые люди и должностные лица. Духовенство, медиков, ученых, судей называли «людьми в длинной одежде». Длинными также оставались парадные одеяния королей.
Знатные люди шили одежду из дорогих тканей — шелка, шерсти, бархата; для камизы использовалось тончайшее полотно. К пурпуэну прикреплялись штаны-чулки, которые кроились и шились точно по ноге.
Модной мужской одеждой в этот период стал жакет — короткий, распашной, зауженный в талии и стянутый поясом. От талии полы расходились в виде юбочки. Стоячий воротник жакета иногда опушали мехом. Рукава чаще были пышными, в виде буфов, у плеча и сильно заужены к запястью. Пышная форма верхней части рукавов образовывалась за счет «мауатр» — жестких валиков на проймах. Такой фасон рукавов назывался «жиго». Жакеты, появившись впервые в XV в. при бургундском дворе, быстро распространились в западноевропейских странах.
Иногда рукава были чисто декоративными и просто свисали вниз, а руки просовывались в специальные разрезы.
Поверх рубашки мужчины носят «дублет» — узкую одежду на подкладке (зимой на меху).
Верхней одеждой феодальной знати и бюргеров в XV в. остается упленд — очень длинный, распашной, подпоясывавшийся, с узкими, расширявшимися книзу рукавами. Упленд мог застегиваться до талии, но ниже был распахнут; воротник иногда делали меховой.
Средневековые щеголи XV в. носили «роб» — накладную одежду со стоячим воротником, к которому сзади иногда пришивали полотнище ткани — своеобразный шлейф. Спереди роб был узким, подпоясывался в талии и имел рукава сверху в виде буфа, а от локтя до кисти узкие.
На XV в. в Западной Европе приходится пик популярности «ми-парти»: это время трепетного отношения к геральдике, рыцарскому долгу, преданности сюзерену. Цвета и рисунок этого костюма указывает на принадлежность человека к определенному роду, степень его знатности и т.д.
Крестьянский костюм на протяжении средневековья менялся очень мало. В нем по-прежнему сохранялись черты романского стиля. Крестьяне стремились подражать господам в основном в праздничной одежде.

на мужчине: пурпуэн, штаны-чулки и обувь с длинными носками

на женщине: платье-роб со шлейфом и эннен с прозрачной вуалью

Женский костюм

Для женского костюма периода «бургундских мод» также характерен удлиненный силуэт, который достигался сочетанием укороченного лифа, длинной юбки и высокого головного убора.
Верхним парадным платьем знатных дам был «роб» — с укороченной талией (она подпоясывалась почти под грудью), рукавами с манжетами в виде раструба и распашной спереди юбкой.
У женских платьев периода поздней готики было декольте — чаще в форме треугольника. Иногда треугольный вырез сзади или спереди был до самого пояса. Его обрамляли мехом, пришивали к нему воротник; впереди этот вырез прикрывался вышитой вставкой из другой, часто прозрачной ткани.
Сюрко имел узкие лиф и рукава, манжеты которых заканчивались раструбами — «бомбард», что зрительно удлиняло руку. Спереди и сзади треугольный вырез ворота окаймлялся бархатом или мехом. Расширенная книзу, ниспадающая складками парчовая юбка переходила в шлейф, длина которого строго регламентировалась. Самый длинный шлейф имела право носить королева, затем — герцогини и принцессы. Церковь вела борьбу со шлейфами, называя их «дьявольскими хвостами». Дамам, которые их носили, отказывалось в отпущении грехов. Но несмотря на это на протяжении XV в. шлейф остается обязательной принадлежностью придворного костюма.
Цвета женского костюма были контрастными. Например, под сюрко из пурпурной парчи надевали котт синего или зеленого цвета.
Женская одежда, как и мужская, украшалась фестонами — экревиссами и маленькими серебряными колокольчиками.
Костюм горожанок и крестьянок был не таким роскошным, как у знатных дам, но и на него повлиял готический стиль. Котт и сюрко у них были не с отрезным лифом, а цельнокроеные. Верхняя одежда шилась из шерстяных и полушерстяных тканей, а рубашки — из белого полотна.
В XV в. поверх котта горожанки стали носить фартук. Котт они подпоясывали, и на пояс вешали кошельки. Лиф платья был узким.
У крестьянок также появилась одежда с облегающим фигуру лифом, но она по-прежнему остается цельнокроеной. Шили крестьянскую одежду из домотканой ткани.
Женский готический костюм с его особой динамикой, удлиненным силуэтом изменился к концу XV в., подчиняясь новым эстетическим идеалам.

на женщине: платье-роб, двурогий чепец с покрывалом в виде паруса

на мужчине: пурпуэн с расширенными рукавами

на мужчине: верхняя одежда буржуа, тюрбан причудливой формы

на женщине: плащ с капюшоном и тюрбан

на женщине: платье-котт ми-парти, тюрбан с сеткой для волос

на мужчине: распашной плащ на меху с пелериной и капюшоном

на мужчине: пурпуэн, ботинки с загнутыми носками

на женщине: платье-роб с длинным шлейфом

на женщине: платье со шлейфом, двурогий эннен

на мужчине: верхняя одежда с декоративными рукавами

Костюм королевы

Поверх цветного шелкового котта королева надевала «королевское сюрко», лиф и подол которого были отделаны мехом горностая. Сзади к сюрко пришивалась мантия. Лиф сюрко украшался чеканными пластинками и драгоценными камнями.
Головным убором королевы был эскофьон-а-корн из красной с золотом парчи с покрытыми золотым узором боковыми частями. Сверху на эскофьоне прикреплялось золотое украшение с фестонами, драгоценными камнями и золотыми розетками.
Королева могла также покрыть золотой сеткой заплетенные и уложенные над ушами косы, а сверху в торжественных случаях надевала корону.

на мужчине: широкий плащ с пелериной, зауженная туника ми-парти

на женщине: узкое платье-котт и сюрко, отделанное мехом, головной убор — крузелер

Костюм воинов

Расцвет рыцарства начался еще в XI в. Вначале это была маленькая армия феодального поместья. Но вскоре рыцари стали новой социальной единицей, военной аристократией. Они установили кодекс законов чести, создали этикет, а также особый рыцарский костюм, символизирующий благородство и силу.
Рыцари-крестоносцы носили металлические шлемы конической формы, иногда украшенные плюмажами. Тело их защищала броня или сетчатая кольчуга длиной до колен. У кольчуги был сетчатый капюшон, который надевался под шлем, и длинные рукава. Кожаную броню, покрытую металлическими пластинками, в середине XII в. сменила кольчуга. Кольчугу или броню опоясывала перевязь.
Поверх доспехов рыцарь надевал плащ, закреплявшийся на левом плече.
Ноги вначале защищались штанами и сапогами, позже — кольчужной тканью.
После появления «дамасской стали» кольчуги заменили коваными латами, в которых было гораздо удобней в длительных переходах.
Основное вооружение рыцарей — копья и короткие мечи, а также большие продолговатые, закрывающие почти всю фигуру, щиты.
Простые пешие воины не имели права носить кольчугу, броню и продолговатый щит. Щиты у них были круглые, вместо кольчуги — набитые шерстью рубашки, а вооружены они были копьями, топорами, луками со стрелами, длинными тонкими мечами.
На турниры рыцари надевали кольчугу, защищающую все тело, и длинное сюрко. Лошади покрывались    попонами. Попона, сюрко и щит были одинакового цвета с изображением герба. Шлемы рыцарей снабжались металлическим забралом, похожим на маску, и узорным навершием.

рыцарь на коне в одежде геральдических цветов. Рога — гербовый символ

рыцарский шлем

Обувь

В XIV в. во Франции появилась обувь с длинными, загнутыми вверх носками («пулены»).
В Бургундии в XIV-XV вв. принцам крови полагалось носить обувь с носами в две с половиной ступни (до 70 сантиметров), родовитым дворянам — в две ступни, рыцарям — в полторы, горожанам — в одну и простолюдинам — в полступни (до 15 сантиметров).
Чтобы длинные носы не мешали ходить, их пристегивали цепочками к браслету у колена. Щеголи украшали их колокольчиками, различными фигурками зверей, маленькими зеркальцами.
Женская обувь была похожа на мужскую, но носы ее не были настолько длинными: этого не позволяли длинные юбки.

Прически и головные уборы

В XV в. самым распространенным головным убором всех сословий был капюшон с оплечьем, которое украшалось зубцами и бубенчиками. Его носили отдельно или пришивали к плащу. Длинный конец капюшона можно было завязать узлом.

капюшон

Шаперон к XV в. приобрел вид шляпы: его заранее драпировали и сшивали. Головным убором простого народа по-прежнему остался бегуин — чепец из ткани.
Знатные  люди  поверх бегуина надевали шляпу. Шляпы мастерили из сукна илифетра; они могли быть с полями или без них, часто имели форму усеченного конуса. Щеголи носили сразу две шляпы: одну на голове, другую — за спиной.
В конце XV в. в некоторых странах мужчины начинают носить головные повязки типа тюрбана.

тюрбан

У женщин в XV в. головные уборы становятся настолько популярны, что прическа теряет свое значение. Согласно моде, лоб, виски и затылок максимально открывали, и женщины даже подбривали волосы на голове, а брови выщипывали.
Головные уборы женщин были трех основных видов: высокий цилиндрический убор; сетка, которая поддерживалась полосками ткани, и «эннен».
Самым модным головным убором знатных женщин был эннен — конусообразный и высокий, «словно здание». Он появился при бургундском дворе во второй половине XV в. Чем более знатной была женщина, тем выше был эннен. При входе в помещение даме приходилось приседать. Эннен появился при бургундском дворе в конце XIV в. с легкой руки Изабеллы Баварской и оставался излюбленным головным убором знатных дам на протяжении столетия. Изготовляли его из накрахмаленной льняной ткани или из жесткой бумаги, а сверху покрывали дорогой парчой и отделывали бархатом. К нему прикреплялась длинная, до земли, прозрачная вуаль. Такой головной убор предоставлял прекрасную возможность демонстрировать богатство, что было в духе сословных традиций средневековой знати.
Носили знатные дамы в XV в. и «эскофьон-а-корн» («эскофьон в виде рогов»). Форма этого убора создавалась прической: волосы заплетались в две косы и укладывались над ушами. На прическу надевался эскофьон, покрытый сверху золотой сеткой, украшенной жемчугом и металлическими розетками. Валики из кос подбирались под сетку, верхняя часть эскофьона закрывала темя, а нижняя опиралась на золотую сетку, покрывавшую косы.
Средневековые дамы носили также чепцы в виде «паруса» или «двойной сахарной головы».
В XIV-XV вв. одним из популярных головных уборов женщин оставалась разновидность чепца со множеством мелких складок — «крузелер».

крузелер

Замужние женщины носили на голове белые покрывала.

покрывало

Украшения

Украшением мужского костюма периода «бургундских мод» служили пояса, бубенчики, фибулы. К поясам подвешивали на цепочке кинжал, кожаный или парчовый кошель; на перевязь через плечо — охотничий рог.
Обязательной принадлежностью костюма знати были перчатки. Обычно одну надевали на левую руку, а вторую держали в руке. Обе перчатки надевали во время охоты, а в церкви или во время танцев их снимали и прятали за пояс.
Мода на драгоценные камни привела к поискам их заменителей, и с XV века в Европе начинают делать искусственные самоцветы.
На парадной одежде особенно изысканным и утонченным считались вышивки текстов любимых стихов или песен.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Все о женской моде 15 века (XV) — интересные факты

Мода 15 века именуется, как Бургундская мода, которая дала начало новым виткам моды в образе каждой женщины независимо от ее статуса. Благодаря нововведениям мода стала более гармоничной, но все-же сохраняет таинство и почти полностью скрывает женскую фигуру.

Бургундская мода

15 век не просто называется эпохой Бургундской моды, ведь именно бургундский двор был богатейшим в свое время в Европе и негласно считался законодателем мод того времени. Именно в 15 веке женская мода становится более изящной, а также появляются первые признаки готического стиля.

15 век стал для женщин немного дозволительным и в моду вступали разнообразные платья широкого и узкого фасона, с длинным и коротким шлейфом (но обязательно длинным и плотным подолом в пол), а также другие атрибуты одежды.

Карнавал мод

В 15 веке, все в том же бургундском дворе позже зарождается карнавал мод, в котором участвуют только богатые и знатные люди, ведь их одежда соответствовала высшим канонам моды.

 

Модный силуэт одежды вызывал восхищение со стороны зевак. Дамы облачались в пестрые ткани с изящными линиями и дополнительным декором. Некоторые костюмы были украшены золотыми росписями и вырезанными фестонами, а также имели бубенцы. Карнавал мод часто называли актом тщеславия, что порицалось духовенством.

Женский наряд 15 века — детали

Если в Карнавале мод женщины облачались в разнообразные цветастые ткани, то в повседневной жизни было распространено длинное платье, с укороченными рукавами по изгиб локтя, а также узкой, но короткой горловиной. В следствии укороченных рукавов женщины одевали под платья специальные рубахи, которые имели длинные рукава и могли быть отличными по цвету, от цвета самого платья.

На голове женщины стали носить двурогий чепец с покрывалом, что порой было достаточно тяжело и неудобно, а летом очень жарко.

Мода на шлейфы

В 15 веке особенно внедрилась в моду различная длинна шлейфов, с которыми постоянно боролась церковь, называя их «дьявольскими хвостами».  Дошло до того, что тем дамам, которые носили шлейф, церковь не отпускала грехов, но даже такое наказание не помогло, и до начала 16 века шлейфы упорно носили все знатные женщины.

Цвета и украшение женского наряда 15 века

Если не брать за основу Карнавал мод, то основными цветами костюмов для женщины служил пурпур. Пурпурный часто совмещали с различными яркими и однотонными цветами, чтобы создать максимальный контраст. Например, пурпурный и зеленый, пурпурный и синий.

Женская одежда украшалась фестонами — маленькие или средние серебряные колокольчики, а также различной вышивкой. Для простых крестьянских платьев не было заумного и дорого узора, а лишь возможность приобрести платье или котту в молочном, темно-зеленом или пурпурном цвете.

Женская обувь 15 века

В 15 веке преобладает женская обувь под названием пулены. Пулены имели загнутые к верху носки и чем знатнее была женщина, тем длиннее были носы. Чтобы носы не мешали при ходьбе их крепили к колену с помощью цепочек.

История костюма в иллюстрациях: 15 век

Знатные флорентийки

 Знатные флорентийцы

 

 Итальянские костюмы 15 века

 

Итальянские костюмы

 

 Итальянцы 15 века

 

Костюмы Италии  15 века

см. также Костюм Италии эпохи Возрождения (14-16 века)

 

Судья, горожанин, крестьянин

 

Английские костюмы

 

 Генрих VII (король Англии), герцог, Генрих VI (король Англии), герцогиня

 

Костюмы Англии, первая четверть 15 века

 

Бургундские воины, 15 век

 

Бургундские воины

 

Бургундские костюмы (15 век)

 

Бургундские костюмы 15 века

 

Бургундские костюмы придворных

 

 Бургундские костюмы

 

Костюмы Бургундии, 15 век

 

Костюмы Бургундии

 см. также Бургундская мода (15 век)

 

 Голландские костюмы 15 века

 

Знатные немки

 

Костюмы Германии, 15 век

 

Костюмы Германии

 

Немецкая женщина, горожанин, рыцарь

 

Немецкие аристократы 15 века

 

 Немецкие аристократы

 

Немецкие костюмы придворных

 

Немецкие костюмы

 

Немецкий рыцарь и знатная женщина

см. также Костюм Германии эпохи Возрождения (15-16 века) 

 

Знатные французы

 

Костюмы Франции (15 век)

 

Костюмы Франции 15 века

 

Костюмы Франции, 15 век

 

Французские костюмы (15 век)

 

Французские костюмы 15 века

 

Французские костюмы, 15 век

 

 

Французские костюмы

 

 Швейцарские солдаты 15 века

 

Швейцарские солдаты

 

Швейцарские солдаты (15 век)

 

Швейцарские солдаты, 15 век

источник:  Braun, Schneider «Zur Geschichte der Kostume»

Европейская одежда в средние века

Как-то так исторически сложилось, что авторы жанра фэнтези любят погружать своих читателей в антуражи, имитирующие Средние века. Понятно, что сам этот жанр является своеобразной «индульгенцией» для автора – мол, раз автор фантазирует, то нафантазировать имеет право всё, что его душе угодно. Однако раз уж за основной фон повествования берётся калька с реально существовавшей действительности, неплохо было бы хоть как-то следовать логике этой действительности. И здесь встаёт вопрос о соответствии реалий. В частности, поговорим об одежде. Безусловно, можно обрядить персонаж в джинсы и бархатный кафтан, но подобный маскарад автор, как правило, отдельно обосновывает и оговаривает. Что же касается рядовых описаний, для них в целом стараются соблюсти хотя бы приблизительное подобие историческому образцу. А раз так, то имеет всё-таки смысл озадачиться временнóй совместимостью деталей туалетов героев. Особо это относится к авторам произведений про попаданцев – там-то уж точно ГГ действует в реальном, а не вымышленном историческом времени. Поэтому автор должен знать, что не могут находиться рядом женщина в сюрко и мужчина в колете —  исторически колет как деталь мужской одежды появился только через два века после того, как сюрко трансформировалось в иные формы платья. Нелепым будет и определение «табар до пят» — плащ табар всегда только короткий.

Рассмотрим общие черты костюмов, характерные для определённого периода времени и распространенные на обширной территории Европы. Специфика национальных деталей и особенности вариантов базовых фасонов не рассматриваются, чтобы остаться в рамках информационной статьи и не перейти в разряд специального исследования.

Периодизация: раннее средневековье (IX-XII вв.) – романский стиль и позднее средневековье (XIII-XV вв.) – готический стиль.

РОМАНСКИЙ ПЕРИОД

Материалы. Одежду шили из льняных, шерстяных и полушерстяных тканей на пеньковой основе. Костюмы богатых феодалов изготовлялись из шелка ярких цветов, который покупали у византийских купцов. Простой народ носил одежду в основном серых и коричневых расцветок. Костюмы простолюдинов и высшего сословия различались не покроем, а качеством ткани и богатством отделки. В XII в., после крестовых походов, костюм представителей высшего сословия стал более пышным и богатым по отделке, украшался различными переплетающимися лентами, золотыми или бронзовыми узорами геометрической формы с изображениями животных («звериный стиль»).

Бельё (исподнее). Представление о нижнем белье в средние века отличалось от современного, прежде всего тем, что оно не осознавалось как интимная часть туалета, которую не должны видеть посторонние. Наоборот, покрой верхней одежды был сделан таким образом, чтобы через разрезы было видно бельё, которое специально украшалось вышивкой в определённых местах (воротник, рукава). В тёплое время года крестьяне (особенно на полевых работах) и нищие в городах ходили в одном белье. Для мужчин нижним бельём были камиза и брэ. Камиза представляет собой цельную рубашку – рукава у неё не вшивались, а кроились вместе с туникой.  Брэ предшествовали современным кальсонам или трусам. Изначально брэ имели вид широких штанов, длина которых доходила до середины икры ноги. Длина брэ постепенно уменьшалась и их вид к XV веку сильно видоизменился (см. раздел «Готический период»).

Брэ романского периода

Некий переходный вариант между бельём и частью костюма представляют шоссы – изначально это были узкие чулки, которые прикреплялись завязками к поясу, позднее, к XIV веку их стали сшивать вместе (как колготы), и они превратились из чулок в штаны.

Шоссы романского периода

Женщины также носили в качестве нижнего белья камизу.  Женская камиза была длиннее мужской – до пят. Некоторые дамы пришивали изнутри к камизе полотняные мешочки для груди, которые дополнительно скреплялись шнурками или лентами (прообраз современного бюстгальтера). Другие для поддержания груди обматывали её широким полотнищем.

Костюм. Поверх камизы мужчины надевали котт – тунику из более дорогой ткани, чем камиза, с короткими рукавами или совсем без рукавов. В XII в. котт становится очень узким в плечах и расширенным книзу за счет вшитых в боковые швы клиньев. Котт благородных рыцарей становится более длинным, придавая фигуре женоподобный силуэт. У ворота котт появляется небольшой разрез и завязки. В конце XII в. на доспехах рыцарей стали изображать феодальные гербы. В соответствии с цветами герба одежда рыцарей часто также разделялась по вертикали на две половины разного цвета. Такой костюм назывался «ми-парти».

У женщин котт выполнял роль нижнего платья, на которое надевалось верхнее платье – сюрко. Оба платья были длиной до щиколоток, у коты длинные узкие рукава, у сюрко – короткие и широкие, либо их вообще не было.  И котт, и сюрко имели форму трапеций, сильно расширенных книзу. Линия талии была завышена. С XI в. появились драпировки на животе. В XII в. платье-котт стало узким, обтягивающим талию, со шнуровкой сзади или сбоку. Котт расширялся книзу от бедер при помощи вшитых клиньев. Рукава у него стали очень длинными, почти до самой земли, а пояс превратился в декоративную деталь и сместился с талии на бедра.

Верхняя одежда. Общей верхней одеждой был плащ. Мужской плащ застегивался на правом плече. Вначале короткий полукруглый, а позже, с XI в., — длинный. В эпоху Карла Великого и Каролингов (VIII-IX вв.) плащ стал называться «манто».

Обувь. В раннем средневековье горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами — «ботт». Их шили из ткани или цветной кожи. В XII в. во Франции начинают носить обувь с длинными острыми носками — «пигаш», которые распространяются во всей Западной Европе. Крестьянской обувью были башмаки, которые подвязывались к ноге шнурками. Женщины носили закрытые туфли из цветной кожи на мягкой подошве, без каблуков.

Головные уборы. Мужчины носили конусообразные шапки или капюшоны «куаф» с удлиненным мысом сзади. В холодное время года куаф меняли на «кугель» — капюшон с пелериной из шерстяной ткани. Замужние женщины скрывали волосы под белым платком. Концы платка падали на плечи, иногда заправлялись в вырез платья. Поверх платка надевали различные повязки, обручи. Знатные дамы носили также парчовые тюрбаны, украшенные драгоценными камнями.

ГОТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Силуэт костюма этого периода характеризуют вытянутые пропорции, устремленность вверх. Впервые появились вшивные рукава. Рукава были съёмными, иначе невозможно было снять узкую одежду. Рукава пришивали на день, а вечером отпарывали, или привязывали шнурками. В моде богатые ткани — парча, муар, газ, атлас, узорчатые шелка, тканый золотом и серебром бархат. На смену «звериному» орнаменту пришёл «растительный». Ткани привозились с Востока, а также изготавливались в Венеции, Милане, Флоренции, Генуе.  В XIII в. были изданы первые законы о рангах в одежде — вассалы не имели права одеваться так же пышно и богато, как их сюзерены.

Бельё. По-прежнему и мужчины и женщины носили камизу, она практически не изменилась. Женщины стали окрашивать камизу шафраном в бежевый цвет и богато украшать вышивкой. Значительное изменение претерпели мужские брэ – они сильно укоротились и стали похожи на современные боксеры:

Костюм. Мужской котт стал значительно длиннее, почти до полу. Его рукава удлинились, обязательной декоративной деталью стал украшенный пояс. К середине XIV в. котт сменил «пурпуэн» — короткая куртка с узкими рукавами. Вначале пурпуэн носили рыцари под латами, но затем он стал верхней одеждой и просуществовал до начала XVII в. Его носили и знать, и простолюдины. Богатые щеголи носили пурпуэн с декоративными рукавами, свисающими до самого пола.

Пурпуэн

В то же время у знатного сословия вошли в моду верхние кафтаны. Один из них, «котарди», был узким и доходил до середины бёдер, с застёжкой впереди. Рукава могли быть как узкими, так и широкими.

Котради

Другой, «блио», отрезной кафтан с узким лифом и «юбочкой» — пышными полами, несшитыми на боках. Сзади у блио была шнуровка.

Блио

К середине XIV в. появился «жакет». Он был без рукавов или с откидными рукавами, узкий, подчеркивающий талию:

К женскому котту стал прилагаться набор разных рукавов. К XIV в. у знатных дам, особенно Франции и Англии, вошло в моду «королевское сюрко» без рукавов, с удлиненным лифом и огромными проймами. Вырезы пройм получили название «адских окон»: сквозь них была видна талия котта:

Словом «сюрко» стали называть не только верхнее женское платье, но и плащи (см. раздел «Верхняя одежда»).

Верхняя одежда. И богатые, и бедные носили «нарамники». Это плащи, сделанные из сложенного пополам куска материи, с отверстием для головы на месте сгиба. Швов на боках не было, передняя и задняя части нарамника свободно висели или драпировались. Потом нарамники стали сшивать по бокам, и тогда их тоже начали называть «сюрко». Сюрко с капюшоном носили монахи. Короткий плащ «табар» стал обязательной частью костюмов герольда и пажа. У него были рукава колоколообразной формы, несшитые по бокам:

В XIV в. возникает верхняя одежда — «упленд» («упелянд», «уппеланд») — с сильно расширенными книзу рукавами. Молодые люди носили короткий упленд (от середины бедра до колен). У знатных феодалов, особенно зрелого возраста, упленд был длинным, из дорогой парчовой или бархатной ткани.

Знатные дамы в торжественных случаях облачались в женский  упленд. Летние упленды делали из шелка или парчи; зимние — из фландрского сукна на меху.

Также у дам в моде была пенула (накидка) со шлейфом и меховой опушкой:

Обувь. Мужчины носили кожаные или бархатные туфли и полусапожки без каблуков. Носки были заостренными — вначале слегка, а с середины XIV в. они удлинились настолько, что достигали нескольких десятков сантиметров. Женщины носили такую же обувь, что и мужчины. Ее делали из плотной дорогой ткани, мягкой цветной кожи, бархата, и у нее также были заостренные носки. Длинные носки набивали конским волосом и каждый соединяли цепочкой с браслетом на ноге.
Были изобретены деревянные подставки с каблуками, которые назывались «галош». Они подвязывались ремнями и предохраняли обувь от грязи.

Головные уборы. Мужские головные уборы очень разнообразны: цветные береты с меховой оторочкой, остроконечные или с широкой тульей шляпы с плоскими полями, высокие шапки без полей. Популярным становится капюшон, пришитый к куртке или плащу.
В XIII в. у мужчин входит в моду головной убор, напоминающий женский чепец, — «бегуин». Его шили из белой ткани и надевали под верхний головной убор. Люди победнее носили этот чепец как самостоятельный головной убор.

Бегуин

Но наиболее популярным был «шаперон» — головной убор со сложной драпировкой. В XIII в. шаперон выглядел как капюшон с длинным хвостом – «кэ». В этом хвосте хранили монеты и другие небольшие ценные предметы. Концы шаперона — «консты», украшенные зубцами, спускались на плечи.

В следующем веке у шаперона появился жесткий борт, а хвост стали драпировать, как тюрбан:

 

 

 

 

 

 

 

Замужние женщины покрывали голову платком «барбетт» из белого полотна, который закрывал подбородок, шею, часть груди. Выходя на улицу, поверх барбетта женщины накидывали покрывало. Позже барбетт стал частью костюма монахини.

Горожанки носили своеобразный чепец «омюсс», похожий на капюшон с двумя «рожками»:

Дамы носили «горж» — конусообразную высокую шляпу с вуалью или «туре» — более низкую шляпку в виде усечённого конуса.

Горж

Туре

 

 

 

 

 

 

 

 

Модным головным украшением были «темплеты» — круглые щитки над ушами:

Были использованы материалы:

Каминская Н. История костюма.

Эжен Эмануэль Виолле-ле-Дюк. Жизнь и развлечения в средние века.

Материалы с сайта http://mir-kostuma.com

 

Поделиться:

«Зрение»: стандарты красоты средневекового человека

По образу и подобию

Понятие красоты для средневекового человека, который долгое время жил во вполне однородном пространстве, где обитали знакомые ему народы германского, кельтского и средиземноморского происхождения, было в какой-то мере единым. В целом не было разницы между статью всадника из кельтского племени и римского центуриона, Афродитой и германским божеством в женском обличье. Красота всегда была угодна богу, ведь он сотворил человека по образу и подобию своему. Святые, ангелы, Иисус, Дева Мария — все они единообразны.

Однако к библейским персонажам, в основном иудеям, которых христиане Западной Европы Средних веков на дух не переносили, были вопросы. Поэтому сакральные персоны обретали черты в зависимости от региона.

Дева Мария. (Pinterest.com)

Ближе к 13-му веку в изобразительном искусстве всё чаще встречается более подробная проработка изображений людей, проявляется красота деталей.

Одежда в средневековой Европе

Всё самое ценное человек той поры надевал на бурные празднества, которые происходили, как правило, в городе. Крестьяне носили куртки и короткие юбки, что отражено на средневековых мозаиках. Со временем на одежде появились пуговицы и шнуры вместо массивных ремешков, популярность приобрели платки, чепцы и перчатки. В обиход вошли длинные штаны вместо платьев. Из верхней одежды были доступны длинные рубахи, блио и плотные шоссы. В Средние века не существовало понятий «домашняя» или «уличная» одежда: костюм носили весь день. Ложась спать в холодное время, народ надевал на себя всё, что было.

Итальянская одежда 14-го века. (pinterest.com)

У более богатой публики дела с гардеробом обстояли куда интереснее: использовались дорогие красители для ткани, воротники делали из меха кролика, белок или горностаев. В 14-м веке костюм стали дополнять богатыми украшениями: серьгами с драгоценными камнями, ожерельями, золотыми аксессуарами.

Средневековая одежда, как правило, была без карманов. А где носить всё самое ценное? Конечно же, на поясе. Сюда крепились и ключи, и тугой кошель, и даже тесак.

Мастер кожевенных дел. (pinterest.com)

Что до обуви, то преобладали изделия из кожи и дерева. Такая обувь изнашивалась очень быстро: её приходилось менять минимум раз в три месяца. Профессия сапожника была чрезвычайно востребованной и хорошо оплачивалась. Для людей богатых были и замшевые удобные туфельки с драгоценными украшениями.

Причёски и головные уборы

Принципиальные черты мужского или женского образа определяла мода. Но была ещё одна важная сторона данного вопроса — профессиональная потребность. Белое духовенство оставляло лицо без волос, тогда как монахи отпускали бороды. Воин не мог носить слишком длинные волосы и бороду: закрытый шлем этого не позволял. Маляр тоже не мог отпустить бороду, ведь он мог серьёзно её запачкать.

Женщины носили косы, иногда шиньоны, занимались укладкой волос. Археологи регулярно находят тому подтверждение в виде гребешков из кости или дерева, а также зеркал.

Головные уборы знатных дам. (pinterest.com)

Распустить волосы — напомнить обществу об их сексуальном значении, поэтому на людях женщине следовало носить головной убор. Дома же она могла позволить себе ходить с непокрытой головой или с распущенными волосами.

Существовало несколько популярных видов головных уборов: шерстяной колпак для холодных сезонов, соломенная шляпа, которая спасала от солнечных лучей в жаркие дни. Со временем стали появляться головные уборы для клириков, купцов, чиновников. Обычно это были шляпы разной формы и расцветки.

Рыцарский турнир. (Pinterest.com)

Причудливые наряды 14−15 веков, которые мы можем видеть на миниатюрах того времени, говорят скорее о моде придворного общества. К простонародью подобные тенденции не относятся.

Гардероб — серьёзная статья семейного бюджета средневекового человека. Французские специалисты подсчитали, что в конце 14-го столетия на одежду незнатному человеку требовалось от 3 ливров. А это стоимость гектара земли или хорошей лошадки. Без денег — никуда.

Влияние моды на вооружение Западной Европы и Руси в средние века Текст научной статьи по специальности «История и археология»

постепенного перехода к коммунизму 1946 -1965. / авт. И.А. Башинская, [и др.]. — Л., Наука. Ленинградское отд., 1970. — С. 24.

10. Городская власть Санкт-Петербурга: Биохроника трех столетий /авт.-сост. Е.М.Балашов [и др.]. — СПб.: Информационно-издательское агентство «ЛИК», 2007. — С.328,333.

УДК 63.3

Т. В. Петраков ( Тула, ТулГУ)

ВЛИЯНИЕ МОДЫ НА ВООРУЖЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И РУСИ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Посвящена рассмотрению моды как одного из факторов, повлиявших на развитие средневекового вооружения. В ней выявляются и рассматриваются основные случаи такого влияния, имевшие место в средние века на Руси и в Западной Евроое. На основе этих данных выделяются форы проявления моды на оружие и доспехи.

Термин «мода» пришёл из науки математическая статистика и означает буквяьно следующее: наиболее часто встречающееся значение переменной в массиве данных. Применительно к одежде это можно понимать как то, в чём ходит большинство. Мода как явление, однако, появилась гоолдо раньше, чем математическа статистика. Приведем несколько определений понятия мода. 1) Совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определённой общественной среде в определённое, обычно недолгое время. 2) Непродолжительное господство определенного вкуса в какой-либо сфере жизни или культуры. 3) Непрочна, быстропроходяща популярность.

Так или иначе, любое определение моды отмечает, во-первых, ее изменчивость во времени, а то-ттoлых, то, что мода является делом вкуса а не рационяьного выбора. Большинство авторов, рассматривающих военное дело средневековья, в своих работах обращают внимание на факты заимствования тех или иных предметов вооружения или способов ведения войны и отмечают широкое использование уккашенного оружия и доспехов. Так противостояние западного и восточного влияний в военном деле Руси, отмечают в своих работах А. Н. Кирпичников, Д. Николе, В. О. Шпаковский и др. Особенно подчеркивает в своих влияние, окланное монгольским оружием и допехом на русское вооружение, М. В. Горелик. Достаточно подробно останавливаются в своих исследованиях на формах и способах украшения оружия и доспехов как отечественные — А. Н. Кирпичников, Алексинский, К. А. Жуков и др., так и зарубежные авторы -Ч. Фолкс Ф. Функен и Л. Функен. Тем не менее, собственно мода, как

явление, основанное на выборе, не обусловленном практической необходимостью и часто неосознанном, мода до сих пор не была изучена в связи с военным делом. Между тем мод следует рассматривать как самостоятельный, значимый факто в развитии средневекового вооружения.

В наши дни в разработке военной фоомы принимают участие ведущие модельеры. Так новую фоому длл российской армии, в начале этого года представил Валентин Юдашкин. Тем не менее, к современной одежде военных понятие мода врядли применимо. В выборе покроя раработчики военной форма исходят, прежде всего, из требований удобства, а с цветовой гаммой, по крайней меее, для полевых частей все уже давно решено. Кроме того, соввеменна воєнна форма является обязательной для всех военнослужащих и зависит от рода войск и звания, а не от предпочтений владельца, в то время как в основе моды лежит свобода выбирать, что и как носить. Таким обраом, в наши дни мода если и влияет на военный костюм, то уж точно не определяет его. Тем более, не приходится говооить о влиянии моды на современное вооружение, хотя и здесь находится работа для дизайнеров, но понятием мода это навать все же нельзя.

Так, однако, было не всегда. О появлении некого анаога военной фоомы на Руси можно говорить не ранее 1550 года, когда по укау Ивана Грозного было создано полурегулярное сттелецкое войско. На западе более или менее однородное воoрyжeние и военный костюм, которыми воины снабжались централизованно, впервые появились, вероятно, в армиях духовно-рыцарских ооденов, примее котооых, однако, не распростанилст повсеместно. Кроме тою, и после появления регулярных армий нового ввемени мода продолжаа существенно влиять на военную фоому, ярким свидетельством чего являются мундиры XVIII — XIX веков. Таким обраом, на проттжении всего средневековья как на Руси, так и в Западной Европе имелись условия, при которых мода могла влить не только на военный костюм, но и на вооружение. Поскольку отделить военный костюм от гражданского применительно к средним векам практически невозможно, то объектом изучения в рамках данной статьи будет являться именно влияние моды на оружие и средства защиты. Анаизируя влияние моды на вооружение, следует выявлять случаи, когда те или иные особенности предметов вооружения не могут быть объяснены ни ж функциональным наначением, ни особенностями процесса ж изготовления.! не могут обеспечить никакой дополнительной защеты, поскольку

закрывают совсем небольшую поверхность. В то же время они имеют анаогии в костюме той эпохи. В начае XIV века рыцарские коты — часть одежды, носившаст поверх доспехов, на котооой изображался герб рыцаря, значительно укоротились. Ранее достигавшие почти земли, теперь они стаи доходить максимум до середины бедра, в связи с чем из под них стаи видны подолы кольчуг, а нижний край самих кот оклался у всех на вид, и его потребоваось как-то украсить. Таким украшением стали рлного рода узорчатые тыcтрпы в виде всевозможных волн, зубцов и лилий. Единственной же фоомой, которую можно пундать висящему кольчужному полотну, оказалст теугольник, который и украсил подолы рыцарских кoльялг. Поклательно, что подобные кра появились первоначаьно именно на кольчугах рыцарей, то есть представителей высших слоев средневекового общества, являвшихся основными носителями моды. Таким образом, мода в одежде оклала влияние на внешний вид доспехов.

В эпоху Возрождения, когда сама мода стала более бурной и

изменчивой, ее влияние на доспех стло еще более заметным. Так, после

~1

того как в мод вошли перчатки с длинной крагой , соответствующа часть стал удлиняться и на рыцалских латных перчатках. С практической точки зрения необходимости в таком элементе не было, ведь рука рыцаря выше запястья и так уже была надежно защищена створчатыми налучами. Напротив, оружейникам пришлось делать переход между основной частью перчатки, закрывающей запястье и крагой из нескольких подвижных пластинок, соединенных заклепками, чтобы длинна ккага не мешла сгибать руку в запястье 2. Зато така удлиненна и заостренна на конце крага прекрасно соответствовал тонкому, вытянутому стилю готических латных доспехов. Менялась в зависимости от моды и форма латных башмаков — сабантонов. Вытянутые, острые носки, характерные для бургундской моды и готического стиля сменились в начле XVI века тупыми и расширенными носками, характерами для обуви того периода. С конца XIV — начал XV веков доспехи в целом начинают

характеризоваться как модные, то есть современные, передовые по конструкции, и вышедшие из моды, то есть устаревшей конструкции. В целом в это время преобладание того или иного типа доспехов определялось, конечно, в пелвую очередь их качеством, а не внешним видом, однако, в XVI веке уже появляются комплексы доспехов, отделка которых значительно снижал их защитные свойства3. Эти доспехи принято нлывать костюмными, поскольку они воспроизводили в металл внешний вид костюма той эпохи. Кроме того, страсть ко всему античному

1 Крагой нлывлтcт чать перчатки, зарывающая руку выше запясты.

2 Алексинский, Д. П. Всадники войны. КлaлeуияЕвропы [Текст]/ Д. П. Алексинский [и д.].- М., 2005.-С. 387.

3 Фолкс, Ч. Средневековые доспехи. Мастера оружейного дела [Текст]/ Ч. Фолкс. — М., 2006.- С 19.

привела к появлению доспехов, стилизованных под древние обрацы — с анатомическими кирасами и открытыми шлемами. Из-за многочисленных выcтупoв и уккашений оружие не соскльзывло с такого доспеха, и вся энергия, вложеннл в удар, шла на проникновение оружия через доспех. Кроме того, крупные выпуклые детали украшений создавали дополнетельные неудобства и в ношении доспеха, что также снижло их функциональность. Таким обраом, можно говорить, что в эпоху Возрождения мода окаывла на вооружение ообенно сильное влияние, причем это касалось не только отделки доспехов, но и самой их конструкции.

Однако отдельные детали вооружения, не имевшие практического значения, существовли и значительно раньше эпохи Возрождения. Примером тому могут служеть умбоны — выгнутые полусферические металлические пластины, крепившиеся в центе щита. Умбоны были широко распространены еще в античности у римлян, кельтов, германцев и других народов Европы, сохранялись они и на протяжении всего раннего средневековья. В этот период использовлись щеты с кулачным хватом, при котором в центте шиа деллось специльное отверстие, поперек которого проходил единственна ручка. Умбон при этом был нужен для того, чтобы закрыть это отверстие и защетить кисть руки, державшую щит, а его выгнута форма объяснялась тем, что кисть руки через отверстие выступала над внешней плоскостью щита. Такой хват был удобен для пеших бойцов, поскольку позволял более активно и свободно действовать щитом. Для всадника же такой хват по ряду причин был менее удобен, и с возрастанием роли кавлерии стал постепенно исчезать, тем более что в XI веке ккуглые щеты сменились несимметричными каплевидными, для котолых кулачный хват вообще не подходи. Умбоны при этом еще в течение века, а в некоторых случах дольше сохранялись. В литераттре этому находяся разные объяснения. Большинство авторов счетает, что умбон нужен был для усиления прочности щита 4, хотя не поняно, почему для этой цели требовлась именно круглая выпукла пластина, расположенная в селедине щита, при том, что больше всего страдает от удачов кромка, и почему со временем необходимость в таком усилении все же пропала. Высказываются и довольно фантастические предположения, не подтверждающиеся практикой исторического фехтования о том, что в средние века якобы умели принимать удары на умбон, чтобы не поввеждать щит. Учетывая, что народы, никогда не использовавшие щиты с кулачным хватом, как, напримел, античные греки, не использовал и умбон, следует, все же объяснеть его применение на каплевидных щетах в первую очередь сложившейся традицией. Таким обраом, перед нами оказывается примел проявления консервативной

4 Алексинский, Д. П. Вслники войны. КяаеуияЕвуопы [Текст]/ Д. П. Алексинский [и др.].- М., 2005.-С. 233.

моды, когда сложившиеся на протяжении поколений представления о том, как должен выглядеть определенный предмет вооружения, при его принципиаьном изменении способствуют сохранению у этого предмета некотооых внешних черт древнего обр лца.

Можно найти еще не мао подобных примееов. Так в XV веке, когда латные перчатки с рлдельными пальцами, применявшиеся в XIV веке стаи заменяться более прочными латными рукавицами, где все паьцы кроме большого защищались двумя-темя более прочными общими пластинами, на поверхности этих пластин стаи прочеканивать рельефы отдельных паьцев, чтобы создать эффект перчатки5. Также в XVII веке латные юбки, делавшиеся для сохранения подвижности из нескольких полос, соединенных подвижными заклепками, стали изготавливать цельными на прессе методом штамповки, при этом имитируя на поверхности изделия отдельные полоски и заклепки6. Таким обраом, с одной стороны, изделие делалось более похожим на привычные традиционные обрлцы, а с другой, дешева подделка выдаваась за более дорогое, качественное и, соответственно, бооее престижное и модное изделие. Самый же яркий случай влияния моды на доспех в XVII веке имел место в Восточной Европе, в войске Речи Посполитой. Его результатом стао использование знаменитыми крылатыми гусарами так нлываемого караценового доспеха. В оттите от широко распространенных в тот период облегченных лат, караценовый доспех представлял собой металическую чешую, набранную на кожаной основе. Такой доспех был хоть и проще в изготовлении, но тяжелее, а кроме того, уступа латам в прочности . Кроме того, хоть чешуи и были известны на терретооии Польши довольно давно, но особенной популярностью здесь никогда не пользоваись. В XIV веке самым популярным видом пластинчатого доспеха в Польше была европейская бригандина, а в XV в. польские паны вссед за европейскими рыцарями поспешили переодетьст в кирасы. Очевидно, что использование наряду с латами карацен стал неким новым модным веянием XVI — XVII веков. Причины существование такой моды, объясняет известна еще с конца XV века и распространенная в среде шляхты легенда о том, что польские дворяне якобы произошли от сарматов, котолые в древности захватили территорию Польши и составили ее правящее сословие8. Стремление обосновать древность своего государства или правящей династии было характерным явлением для

5 Алексинский, Д. П. Вслники войны. Кавалерия Европы [Текст]/ Д. П. Ахексинский [иду.].-М., 2005.-С. 387

6 Функен, Ф.Суєуниє века Эпоха Ренессанса. Пехота— Кавалерия—Аутиллерия[Текст]/ Ф. Функен, Л. Функе. — М., 2002. — С 14.

7 Вялльев, А. Польско-литовска гyccaуияXVII вект [Текст]/ А. Васильев// Цейхгауз. — М. — 1998.- №7.-С 5.

8 Алексинский, Д. П. Всуники войны. Кллеуля Европы [Текст]/ Д. П. Алексинский [и д.].- М., 2005.-С. 480.

многих Европейских государств Позднего Средневековья и раннего Нового Бремени, а также и для Московской Руси. Возросший в это влемя интерес к истолии, подталкивал людей к гееоизации предков и стремлению подражать им. В среде польской тяжелой каваерии это привело к ношению в качестве части военного костюма шкур рлличных

9

животных , ведь античные источники характеризуют сарматов как варваров, и использованию чешуйчатых доспехов, о которых, описывая сарматов, также сообщают многие античные историки, сочинения котолых уже были известны в то время, например Тацит10. Так и в эпоху возрождения и раннего Нового Времени, когда в Европе все больше распространялась идеология рационализма, традиции, сложившиеся в военной моде, продолжал влиять на предметы вооружения.

Военное дело средневековой Руси по крайней мере до конца XV века рлвиваось в основном в русле европейских тенденций. Известно, что даже такое типично европейское явление, как турниры, имело место в русских землях, по крайней мере, до конца XIV века 11. Не удивительно, что и на Руси мода влияя на военное дело. Одним из самых ранних примеров такого влития является обычай украшать ккая кольчуг рядами

медных колец. Кольчуги с таким украшением были найдены, в частности,

10

в кургане “Челна моглла”, датируемом концом X века . Медь — слишком мягкий металл, чтобы сделанные из нее кольца могли успешно выдерживать удар. Очевидно, что они представляют собой род украшения доспеха, ведь начищенна медь по цвету похожа на золото. В связи с этим вновь обращает на себя внимание расположение медных колец — края рукавов и бармиц, реже подолы. Именно в этих местах — по краю рукава, по подолу и у горловины — в те времена украшалась одежда. При этом украшения на одежде в языческой культууе, многие черты которой сохранялись на Руси и после приняия христианства, как известно, не только лгали эстетическую роль, но и выполнял функции оберегов. То же самое можно отнести и к отделке кольчуг медными кольцами, ведь в языческой культуре любой блестящий металл, и особенно золото и серебро, наделялся магическими свойствами, а для воинов было чрезвычайно важно защитить себя всеми имеющимист способами, в том числе и магией. Характерно, что обычай украшать кольчуги медными кольцами в христианский период постепенно исчез, и в XIII — XIV веках мы уже не найдем кольчуг с такими украшениями, хотя практика золочения шлемов существовал пока шлемы не вышли из употебления. Шлемы, однако, как правило, золотились полностью, и если при этом и преследовали какую-либо цель кроме эстетической, то, скорее всего,

9 Влильел, А. Польско-литолска гусаритXVII лека [Текст]/ А. Васильев// Цейхгауз. -1998.- №7.- С 5.

10 Алексинский, Д. П. Всадники войны. Клaлeуия Европы [Текст]/ Д. П. Алексинский [и др.].- М., 2005.-С. 113.

11 Васин, П. Игрушки русских уыцауей [Текст] / П. Влин // Родина. — 2003.- № 11.- С 106.

12 Зубков, Н. Воины из “Черной могилы” X л. [Текст] / Н. Зубков // Цейхгауз. — 1996. — № 5. — С. 2.

хотели выделить командиров, а не защитить лх чалами золота. Таким обрлом, полоски медных колец, украшающие ранние русские кольчуги, представляют собой результат влияния, с одной стороны, моды в одежде, а с другой стороны — языческих традиций дохристианской эпохи.

Хорошо известно, что,находившееся на перекрестке между востоком и западом, Древнерусское государство постоянно подверглось рлличным влияниям со стоуны своих соседей, в том числе и в области военного дела. Так в Ипатьевской летописи под 1252 годом сообщается, что князь Даниил Галицкий вооружил своих дружинников по татарскому обрлцу. В связи с этим в лнтeрaтррe сложилось представление, что наши предки довольно быстро проанализировали особенности тактики и вооружения своих соседей и осознал выгоду своего положения. Есть, однако, основания полагать, что влияние военного дела соседних стан также было проявлением моды. Так, после того как в Европе в XIII каплевидные щиты заменяются треугольными, аналогичный процесс, только со значительной задержкой, начинает происходить и на Руси. Это явление принято объяснять тем, что велхний округлый край капе видного щита, предн л начавший ст для защиты головы, ста не нужен после поовления закрытых шлемов, обеспечивших достаточную защиту13. Однако если в Европе действительно еще с XII века существовали шлемы полностью закрывающие голову, то на Руси лишь в первой половине XIII века известны шлемы закрывающие лицо, все же остальное время единственным приспособлением для защиты лица был наносник, да и он в XIV веке ста редкостью. Остается предположить, что в отношении формы щитов военное дело Руси просто следовало европейской моде, и это не единственное тому подтверждение. Известно, что среди фресок храма Успения Богородицы в селе Волотово под Новгородом Великим, построенного в XIV веке и уничтоженного фашистами во время войны, было изображение воина со щитом переходной формы — треугольным со скругленными верхними углами, на котором было изображено синее крыло с вороньей лапой на белом поле14. Это вполне гераьдическое изображение, явно не являлось ни чьим гербом, ведь воином, державшим щит, был сотник Лонгин из сцены Распяия, а значит, для новгородского мастера оно представляло собой лишь популярное украшение щита, позаимствованное у западных соседей.

Множество примелов восточного влияния можно наети, рассматривая русское вооружение XVI — XVII веков. Обращает на себя внимание и бахрома, украшающа ка щитов и доспехов, хранящихся в Оружейной Паате, и золотые узоры, выполненные в подражание арабской графике, на

13 Алексинский, Д. П. Всадники войны. Клалеуия Евуопы [Гекст]/ Д. П. Алексинский [и ду.].- М., 2005.-С. 253.

14 Дзысь, И. Новгородцы времен Куликовской битвы [Текст]/ И. Дзысь, А. Щербаков // Цейхгауз. — 2000.-№ 3. -С 5.

кольчато-пластинчатых доспехах этого пелиода. Интереснейшим

примером этой восточной моды может служить шлем Ивана Грозного, хранящийся в королевском арсенале в Стокгольме. Здесь необходимо вспомнить, что в последней четверти XV — начале XVI веков произошла резка и достаточно быстая пелестройка военного дела Московского Государства по восточному обрлцу15. Эти изменения до слх пор кажутся удивительными и непонятными из-за своей резкости, несмотря на то, что различные исследователи дал им не мао весьма разумных объяснений. Однако такое иррациональное явление, как мода, при этом не было должным образом оценено, хотя оно, по-видимому, играло в происходивших в конце XV века процессах не последнюю роль. Таким обрлом, и в истолии средневековой Руси можно найти немало рлного рода примеров влияния моды на вооружение.

Итак, на протяжении сседнлх веков как в Западной Европе, так и на Руси мода являлась важным фактором, влиявшим на вооружение. Каким же обрлом, и в каких формах осуществлялось это влияние? В качестве первой и наиболее очевидной формы такого влияния можно назвать воздействие на вооружение моды, складывавшейся в гражданской и военной одежде, разделить последние, как уже отмечалось, в эпоху средневековья очень сложно. При этом из костюма могли заимствоватьст и приспосабливаться к доспеху определенные декоративные элементы, а могло оклываться влияние и на саму фолму защитных элементов. В целом конструкцию доспехов не возможно было уподобить покрою одежды ввиду рлличия как материаов так и нлначения этих изделий. Однако всегда существовал стремление приблизить внешний вид воинов, на который доспехи наагаи значительный отпечаток, к обычному внешнему виду знатного человека, в котором отражаись представления о красоте, характерные для той дли иной эпохи. Кроме того, и внутри самой военной культууы склтдываись определенные представления о том, как должен выглядеть, например, тот или иной элемент снаряжения. Такие поколениями сфолмировавшиеся образцы, в отличие от влияния костюма, представляли собой консервативный фактол в моде, но дх влитие при этом было не менее значимым. Наконец еще одним продлением моды являются не обоснованные практической необходимостью заимствования из военной культуры соседних налодов, не редко имевшие место в средние века. Заимствования — это одно из явлений, наиболее характерных для

моды, подчиняющейст принципу: “все так ходят, я тоже так хочу”.

Из тех названных выше форм влияния моды на воолужение, влияние моды в одежде представляет собой внешнее воздействие на военное дело со стороны культуры. Существование же устойчивых традиций в изготовлении предметов вооружения и взаимное влияние разных военных

15 Кирпичников, А. Н. Военное дело на Руси л 13-15 вв. [Текст]/ А. Н Кирпичников.- Л., 1976. -С 14

культур демонстрируют наличие в военном деле собственной моды, существующей отдельно от моды в одежде, хоть и под ее влиянием. Различные формы влияния моды на вооружение могли в некоторых случаях противостоять друг другу, и результат такого противостояния определялся в зависимости от конкретной исторической ситуации. Так нова мода в одежде могла противостоять тадициям, сложившимся в оружейном производстве, а влияние восточной военной моды — влиянию моды западной. Сравнивая с этой точки зрения военное дело Руси и Западной Евупы, можно отметить, что для Европы с ее активно меняющейся модой наиболее характерным было влияние костюма на комплекс защитных средств. Для Руси же, находившейся на границе восточного и западного миров, основной формой проявления моды стало заимствование рлличных стилей воолужения у соседних народов. Завершая рлговол о взаимосвязи моды и вооружения, необходимо отметить, что и военное дело влияло на моду в одежде, ведь война занимала важнейшее место в сседневековой культууе, но о таком обратном влитии следует поговорить отдельно.

Средневековая женщина Розали — платья XV века

Поздно Женские платья XIV и XV веков
ИТАЛЬЯНСКИЙ КИРТЛ — ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНЕЦ 14 ВЕКА ПЛАТЬЕ —
БУРГУНДСКОЕ ПЛАТЬЕ — ДРУГИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПЛАТЬЯ

Есть еще несколько вариантов средневековой одежды, которая выходит за рамки моих основных интересов, поэтому я сделаю очень краткий обзор того, что это были за и какие как они выглядели.Там богатая конкретная информация об этих типах средневековых платья онлайн для тех, кому особенно интересны периоды времени.

Итальянский кирт
Это платье 15 века с отдельным лифом, крой по естественной линии талии. Слева показана деталь из Картина Боттичелли 1475 года, Портрет молодой женщины .

Застежка на шнуровке спереди и отдельные рукава на шнуровке. Этот стиль часто называют киртлом, но это не такой же кирт, о котором пишут в Англии и Франции в 13-14 вв. Этот стиль был широко популярен в Италии и других частях Европы, задолго до появления талии кирта встречается в Англии.

Рукава часто изготавливались из из другого материала и может быть довольно богатым или парчовым.Это было носился до земли или чуть выше и не имел шлейфа. Это всегда носили с накидкой на публике.

Поздно Европейское платье 14 века
Я не уверен, было ли у этого платья какое-то конкретное название, хотя подозреваю, что его часто называли платьем . Хотя Этот стиль одежды, который в основном использовался в конце 14 века, можно увидеть на протяжении средневекового периода в европейских произведениях искусства.Он появляется в испанском и западноевропейском искусстве и не появляется. носить в Англии или Франции.

Отличительной чертой этого платья является широкая, тщательно продуманная вышивка. полосы на запястьях, шее и по передней части платья. Часто на рукавах также имеется полоска вышивки золотой нитью по краю. позади них.

Иногда, они кажутся застегнутыми до локтя, позволяя сорочке быть видно внизу.Часто рукава зашнурованы до локтя, если это позволяет сорочка, чтобы проступить. Этот стиль рукава продолжал хорошо развиваются в эпоху Возрождения. Он сформирован через тело.

Деталь слева, датированная 1381 годом, принадлежит Стефано ди Сант Аньезе. из Коронации Богородицы.

Бургундское платье
Кажется, что это делится на два разных стиля — те, которые сокращаются цельные и вырезанные с лифом.Деталь справа от 1450 года Петруса Кристуса Женский портрет Донор .

Если честно, большинство картин платья известны как бургундские. платье мне больше похоже на версию houppelande, только поношенное немного другой способ. По-прежнему выглядит как большая теплая накидка. с еще более отогнутым воротником и манжетами рукавов, отороченных мехом, загнуты назад.

Передняя часть кирта внизу видна, и это было чрезвычайно под ним модно носить бекон или другой темный цвет. В широкий пояс обычно имел пряжки сзади и стягивал платье. формируя складки под грудью и только немного над грудью. Линия платья иногда выглядит так, будто нижняя часть пришивается отдельно. Считаю, что воротник не отдельный кусок на этом этапе.

Деталь из 1449 года картина Христа года Святой Элигий в его мастерской , показывает платье без отдельного лифа и тоже нарисованное в с поясом.

Другое средневековые платья
Немного позже, в 15 веке, халат был заброшен воротник и манжеты, а также V-образный вырез спереди расширились даже дальше.Его часто носили с прозрачным шейным платком, который носился на шее и заправлялся спереди под нижнее белье.

Этот фасон платья можно увидеть справа на скульптуре из 1487-1488, автор Laurana, Бюст дамы . Этот стиль тоже иногда его называют бургундским платьем и почти наверняка имеет отдельный лиф, который сидит высоко под грудью.

стилей средневековой одежды по регионам и периодам

В Европе средневековая одежда менялась в зависимости от времени и региона. Вот некоторые общества (и сегменты общества), чьи стили одежды особенно напоминают их культуру.

Одежда поздней античности, Европа 3-7 веков

Традиционная римская одежда в основном состояла из простых отдельных кусков ткани, которые были тщательно обернуты, чтобы покрыть тело.Когда Западная Римская империя пришла в упадок, на моду повлияла прочная защитная одежда варварских народов. Результатом стал синтез брюк и рубашек с рукавами с плащами, столами и паллиями. Средневековая одежда эволюционировала из одежды и стилей поздней античности.

Византийская мода, Восточная Римская империя 4-15 веков

Люди Византийской империи унаследовали многие традиции Рима, но мода также находилась под влиянием стилей Востока.Они отказались от обернутой одежды в пользу развевающихся туник с длинными рукавами и dalmaticas , которые часто падали на пол. Благодаря положению Константинополя как центра торговли роскошные ткани, такие как шелк и хлопок, были доступны более богатым византийцам. Мода на элиту часто менялась на протяжении веков, но основные элементы костюма оставались довольно неизменными. Чрезвычайная роскошь византийской моды служила противовесом большей части европейской средневековой одежды.

Одежда викингов, Скандинавия и Великобритания 8-11 веков

Скандинавские и германские народы Северной Европы одевались для тепла и утилитарности. Мужчины носили брюки, рубашки с облегающими рукавами, накидки и головные уборы. Они часто носили бинты вокруг икр и простые кожаные туфли или сапоги. Женщины носили несколько слоев туник: льняное полотно под шерстяными овертюниками, иногда удерживаемое на плечах декоративными брошами. Одежда викингов часто украшалась вышивкой или тесьмой.За исключением туники (которую также носили в поздней античности), большая часть одежды викингов мало повлияла на более позднюю европейскую средневековую одежду.

Европейское крестьянское платье, Европа и Великобритания 8-15 веков

В то время как мода на высшие классы менялась с десятилетием, крестьяне и рабочие носили полезную, скромную одежду, которая мало менялась на протяжении веков. Их наряды основывались на простой, но универсальной тунике — длиннее для женщин, чем для мужчин, — и обычно были несколько тусклыми.

Высокая средневековая мода знати, Европа и Британия XII-XIV веков

На протяжении большей части раннего средневековья одежда, которую носили мужчины и женщины из знати, имела общий узор с одеждой рабочего класса, но, как правило, изготавливался из более тонкой ткани, более смелых и ярких цветов, а иногда и с дополнительным декором. . В конце 12-го и 13-го веков к этому простому стилю была добавлена ​​сюрко , вероятно, под влиянием гербовой накидки, которую рыцари крестоносцев носили поверх своих доспехов.Только в середине 14-го века дизайн действительно начал заметно меняться, становясь более индивидуальным и более сложным. Это стиль аристократии высокого средневековья, который большинство людей признало бы «средневековой одеждой».

Стиль итальянского Возрождения, Италия 15-17 веков

В средние века, но особенно в более позднее средневековье, итальянские города, такие как Венеция, Флоренция, Генуя и Милан, процветали благодаря международной торговле.Семьи стали богатыми, торгуя специями, редкими продуктами, драгоценностями, мехами, драгоценными металлами и, конечно же, тканями. Некоторые из лучших и самых востребованных тканей производились в Италии, и обширный располагаемый доход, которым пользовались итальянские высшие классы, щедро тратился на приобретение все более и более роскошной одежды. Поскольку костюм эволюционировал от средневековой одежды до моды эпохи Возрождения, наряды были запечатлены художниками, которые рисовали портреты своих покровителей, что не было сделано в прежние времена.

Источники

• Пипонье, Франсуаза и Перрин Мане, «Одежда в средневековье».Yale University Press, 1997, 167 стр.
• Кёлер, Карл, «История костюма» . Джордж Г. Харрап и компания, лимитед, 1928 год; перепечатано Дувром; 464 с.
• Норрис, Герберт, «Средневековый костюм и мода» . J.M. Dent and Sons, Ltd., Лондон, 1927; перепечатано Дувром; 485 с.
• Йеш, Юдифь, «Женщины в эпоху викингов» . Boydell Press, 1991, 248 стр.
• Хьюстон, Мэри Г., «Средневековый костюм в Англии и Франции: 13, 14 и 15 века» . Адам и Чарльз Блэк, Лондон, 1939 г .; перепечатано Дувром; 226 с.

Хоуп Гринберг: 15 в. Платья: портфолио изображений

	г. 1400 Деталь из монументальной латуни Неизвестное гражданское лицо и жена
	г. 1400 Три дамы . Франция или Богемия дополнительная информация: evanspl131c.jpg
	г. 1400 Gavenbeeldjes Из гробницы Изабеллы Бурбонской. Считается, что статуэтки представляют членов семьи. В отличие от монументальная латунь, эти скульптуры демонстрируют линии швов. Обратите внимание плечо / пройма швы и передний проем.
	г. 1400 Gavenbeeldjes Из гробницы Изабеллы Бурбонской.
	Jacopa della Quercia, ок.1405 Ilaria del Carretto Хотя итальянский, этот houppelande демонстрирует те же характеристики остальные представлены здесь. А вот головной убор вполне итальянский! Примечание интересная деталь рукава. Ханнисетт обсуждает это платье и предлагает рисунок.
	Деталь из монументальной латуни, 1415 Joan Peryent Воротник нижнего платья повторяет линию воротника верхнего платья. Обратите внимание на полный епископ рукава нижнего платья.
	Рогир ван дер Вейдан, ок. 1425-30 ( Vos, p. 177 ) Деталь из Распятие Магдалина носит пурпурный (бархатный?) Гуппеланд с зеленой подкладкой. над красное нижнее белье. Нижние рукава выполнены из ткани с золотым / зеленым рисунком. Она кажется, между нижним и верхним платьем висит сумочка или какой-то предмет. Ее головной убор либо искусно обернут, либо обернут поверх более приталенного. колпачок / упаковка.Из этой репродукции неясно, были ли концы ее открытые рукава houppelande связаны черной тканью или зеленой тканью подкладочная ткань.
	Ян ван Эйк, 1432 ( Dhanens, p. 99 ) Фрагмент из Гентского алтаря (Поклонение ягненка) Свободный хуппеланд из розовой шерсти (цвет на этой репродукции имеет тенденцию в сторону коричневого), на подкладке зеленого цвета, имеет большие открытые рукава, которые не действительно показать рукава нижнего белья.Затем следует льняной внутренний воротник. в линии декольте houppelande, хотя художник изобразил его как довольно косо!
	Рогир ван дер Вейдан, ок. 1435 Интернет-галерея искусств Дама в марлевом головном уборе Коричневый хупеланд на меховой подкладке. (Жан Ханнисетт использует этот образ как основу для одного из ее выкроек.)
	Рогир ван дер Вейден, 1430-35 ( Вос, стр.14 ) Деталь из Снятие с креста Сторонник Марии носит зеленый хуппеланд, подбитый серым мехом. (Примечание вырез горловины перевязан меховой подкладкой.) Нижнее белье шнуровано. в центральный фронт.
	Рогир ван дер Вейдан, ок. 1438 ( Campbell, p. 393 ) Магдаленские чтения (фрагмент алтаря) Магдалина носит зеленый хуппеланд на меховой подкладке поверх золотого нижнего платья.По словам Кэмпбелла, ее головной убор «заметно отличается от тех, что носили современники и напоминали головные уборы, которые считались подходящими для Богородицы и других женщин библейских времен »(стр. 395)
	Ян ван Эйк, 1439 Интернет-галерея искусств Портрет Барбары ван Эйк
	Рогир ван дер Вейдан, ок. 1443-45 ( Vos, p. 235 ) Фрагмент из Триптиха Распятия Жена дарителя носит черный меховой хуппеланд с мешками. рукава и красные нижние рукава.Переднее отверстие выходит ниже талии. Ее головной убор похож на «Даму» больше, чем на библейских женщин на других картинах Вейдана. Обратите внимание, как ее рукав выглядит скрученным в запястье.
	Петрус Христос, 1449 ( Эйнсворт, стр. 97 ) Деталь из Святой Элигий (также известный как «Магазин ювелира») На даме, кажется, была драпировка с прозрачным вырезом или вырез.я был смог увидеть эту картину довольно близко в Метрополитен в Нью-Йорке в прошлом году, но Боюсь, даже крупным планом головной убор разобрать было сложно. Это оказалось, что льняные вуали (одна прозрачная и еще одна непрозрачная) поддерживались проволокой выше высоты ушных вкладышей, то есть покрытия конструкции уши заканчиваются непрозрачной вуалью, и что-то еще удерживает вуаль вверх.
	Петрус Кристус, ок. 1450 ( Эйнсворт, стр.133 ) Деталь из Портрет женщины-донора Это платье интересно как переход от бордового к опельандскому. Она имеет приталенные рукава и глубокий v-образный вырез бургундского, но приближающаяся полнота houppelande. В любом случае это меховая подкладка и надетая поверх. черное нижнее белье или вставка. Усеченный хенин напоминает хенин Вейдан Женский портрет . Головка рукава интересна тем, что говорит о том, что рукав — это не рукав реглан, а обычный комплект в рукаве с глубоким подлокотником.
	Rogier van der Weyden, 1453-5 ( Vos, p. 299 ) Фрагмент алтаря Святого Иоанна Двое посетителей — довольно крошечные изображения на оригинальной картине, поэтому не много деталей. Женщина впереди носит красный хуппеланд поверх черное нижнее белье.

Меховая грунтовка для европейской одежды 14-15 веков

Мех был неотъемлемой частью одежды тела в 14-15 веках.Игнорировать это — значит добровольно отвергать значительную часть знаний о средневековой исторической одежде. Торговля мехом внесла важный вклад как в повседневную, так и в высокую моду средневековой культуры.

Изучая историческую одежду Европы XIV и XV веков, мы часто обращаемся к визуальным примерам, чтобы лучше понять используемые ткани и пошив одежды. Способность различать ткань и мех на фигурных иллюстрациях того времени — полезный аналитический навык.Распознавание визуальных подсказок, которые обозначают мех, углубляет вашу способность контекстно читать иллюминацию и другое изобразительное искусство.

Цель этой статьи, помимо ознакомления с используемым мехом, состоит в том, чтобы научить ваш глаз распознавать мех, когда он изображен как часть одежды и головных уборов в рукописях конца 14-го и начала 15-го веков. Чтобы полностью понять одежду, как изображено, вы должны иметь хорошее представление, когда одежда на меху, когда вы видите пурфель, а не текстильную отделку, и когда вы видите мех, а не ткань на подкладке.Я не покрыл каждый мех ниже, но достаточно, чтобы дать вам прочную основу. Для некоторых читателей это будет старая информация. Однако для многих это может быть полезным введением в тему.

Мех чаще всего использовался в качестве подкладки на внутренней стороне одежды. В то холодное время, когда отопление дома было столь же эффективным, как и огонь, люди предпочитали встраивать теплоизоляцию непосредственно в свою одежду, так что они, по сути, носили зимние куртки в течение всего дня.Не повредило, что результат получился роскошным на ощупь и красивым на вид.

Мех также служил декоративной окантовкой, получившей название purfelle . Это была полоска меха, использовавшаяся для выстилки декольте, манжет, подола и аппликации (прорези в платье, через которые можно было продеть руки, чтобы добраться до сумочки, висящей на поясе под ней, или просто для согрева рук). Иногда меховая подкладка выглядывала изнутри настолько, что ее можно было квалифицировать как утонченный пурфель .

Множество видимых меховых накладок на одежде и капюшонах, тонкие purfelles (определение см. Выше) и декоративный мех горностая на мантии капюшонов.BNF Latin Ms. 757, fol. 355r, около 1380 г. (Public Domain)

Иногда даже внешняя сторона одежды украшалась мехом. Примеры этого включают мантии ermin e, которые носят короли, или планки причудливых сюрко с открытыми сторонами, которые можно увидеть на королевах и других знатных дамах.

Эта мантия или гарнаш на короле Ричарде II использует видный мех горностая для обозначения его королевской власти. Из BL Royal MS 20 B vi, л. 2, около 1395 г. (общественное достояние)

Король Анжуйский Карл, одетый в горностай , , украшенный , гарнаш .Из «Декамерона» Боккаччо. БНФ, Арсенал МС 5070, л. 364v, примерно 1430–1440 гг. (Общественное достояние)

Мех также использовался в производстве головных уборов, где он использовался в качестве декоративного элемента или служил базовым материалом для создания жестких форм из войлока. Оба подхода также обеспечивали сильную теплоту.

Судебные записи, отчеты, завещания и другие документы показывают, что использование меха в одежде было широко распространено, от низших классов до высших. Что больше всего разнилось между классами:

1. Типы меха, которые могут быть предоставлены или разрешены в соответствии с законами о роскоши,
2. Качество меха — время года, когда снималась шкура; географическое происхождение кожи; бывшие в употреблении по сравнению с новыми; потрепанный по сравнению с первозданным.
3. Количество в собственности.

Для более подробного и увлекательного чтения о повсеместном распространении меха в одежде в позднем средневековье в Европе (в основном в Англии) почитайте книгу Элспет Вил «Английская меховая торговля в позднем средневековье». Хорошая информация также содержится в книге Элизабет Юинг «Мех в платье». В конце этой статьи вы найдете список рекомендуемых материалов для чтения, чтобы стать экспертом по меху в одежде 14 и 15 веков.

Вероятно, самый популярный мех в Европе 14-го и начала 15-го веков происходил от евразийской красной белки ( Sciurus vulgaris ).Это другой вид, чем восточная серая белка (или «городская белка», как я люблю думать об этом; Sciurus carolinensis ). В конце 14 века бесстрашные торговцы, такие как члены Ганзейского союза, вели процветающий бизнес, импортируя шкуры красной белки в Англию и на континент из Скандинавии и России. Эта балтийская белка ценилась за свою пышную, но короткую шерсть, которая служила исключительно тонкой подкладкой для всех видов одежды. Наибольшую ценность представляла часть живота, которая зимой становилась нежно-белоснежной — это, безусловно, наиболее благоприятное время года для торговли мехом.Шерсть животных в это время всегда самая толстая и шелковистая.

Давайте посмотрим на самые популярные формы меха белки по названиям, используемым в англо-французском мире.

Gris (также называемый Bis или Bys)

Gris (произносится «gree») просто означает «серый». Bis , похоже, означает то же самое, хотя есть ссылка на него, означающую всю оболочку, а не только серую часть. Если бы это было так, то я бы предположил, что это выглядело бы как vair (см. Ниже). Gris состоял из спины северной белки (а не из живота) и, в большинстве случаев, происходил из шкуры зимнего урожая. В то время он был светло-серым с почти голубоватым оттенком.

Обратите внимание на голубоватый оттенок пальто зимой. Автор: Матти Паркконен — ​​Это изображение для неограниченного бесплатного использования — содержимое 777life было недавно перемещено сюда (февраль 2006 г.), (общественное достояние)

Gris был сплошным цветом, без рисунка, в результате чего спины серой белки были сшиты вместе, чтобы сформировать одно однородное поле самого светлого, голубовато-серого цвета. Gris был, вероятно, одним из самых распространенных мехов высшего класса, которые можно было найти в одежде во второй половине 14 века, если судить по сохранившимся записям о количестве шкур, импортированных в Англию в то время.

Les Très Riches Heures , май месяц. Обратите внимание на даму в розовом. Ее подкладка — прекрасный образец gris , серого меха спины евразийской красной белки зимой. (Общественное достояние)

Соломон принимает царицу Савскую из Bible Historiale, BNF MS fr-159 fol.289v, Париж, 1400. Художник изображает отдельные меховые шкуры на роскошной королевской подкладке gris . Гуппеланда королевы отделана горностаем , что является верным признаком высочайшего благородства и богатства. (Общественное достояние)

Эта самооборона женщина носит роскошное платье с подкладкой, вероятно, гривны . Цвет имеет слегка желтовато-коричневый оттенок, что может означать куница или fitch (подробности см. Ниже), хотя размер шкурок кажется слишком маленьким для этого.Может быть, мех на брюхе буковой куницы? Обратите внимание на узор кожи — наложение, как чешуйки. См. Фотографию итальянского чучела под Горностай ниже, где представлен еще один пример меха, уложенного в чешуйчатом узоре. Боккаччо Decameron . БНФ Арсенал МС 5070, л. 173r, примерно 1430–1440 гг. (Общественное достояние)

Vair ( Varium Opus)

Сшитые вместе клетчатым узором спинки и животы белок стали называться vair .Этот термин первоначально произошел от понятия «вариация» или «пестрота». Цвет спинки варьировался от светло-голубовато-серого до темно-серого, почти черного (центральноевропейское происхождение) до серого с красными полосами (весной и осенью в Балтийском регионе; круглый год в Центральной Европе). Термин « vair » также появляется как геральдическая тинктура, обычно представленная как чередующийся синий и белый узор. Цвет настойки, вероятно, был обусловлен синим оттенком шерсти на спине.Этот узор в качестве подкладки в одежде, кажется, был более популярен в начале XIV века, чем позже, когда на вершину моды поднялись другие узоры из беличьей шкуры, такие как gris (описанный выше) и minever (описанный ниже). ).

Русская белка в выкройке vair . Кюршнер, 19 октября 2008 г. (UTC) — Собственная работа, общественное достояние.

Когда серый мех присутствует в равных или почти равных пропорциях с белым мехом, он все еще может называться vair , но также может считаться minever (см. Ниже).Автор: Неизвестный — Далимилова кроника, Public Domain.

Minever ( Menuvair)

Это был популярный узор меха с преобладанием белого брюха северной белки, вероятно, собранный зимой, когда шерсть была самой белой. Кожа живота каждой белки была разрезана на прямоугольники, в которых более темный серый цвет окружающей шерсти обрамлял белую округлую часть живота. Обратите внимание: если вы видите более клетчатый узор, где более темный мех появляется не реже, чем более белый мех, вы смотрите не на minever , а на vair .Иногда изображение minever показывает большую часть окружающего более темного меха. Справедливо сказать, что существует континуум между vair и minever по образцу.

Художники того времени обычно изображали мех на животе закругленным на нижнем конце и с тремя выпуклостями на верхнем конце. Три шишки образованы белым мехом, который спускается вниз по передним лапам и поднимается вверх по горлу животного. Закругленная часть — это низ живота. Шкура живота обычно ориентирована таким образом, чтобы горло и ноги были обращены вверх, а закругленная нижняя часть живота была обращена вниз.Это потому, что шерсть животного естественным образом наклоняется к нижней части тела. Это означает, что мех на одежде обычно наклоняется сверху вниз, что является наиболее гладкой и разумной конфигурацией.

Minever для различных целей: подгибка и обтяжка Purfelles , накладки на палубу и капюшон. Из KBR MS IV 119, л. 168, Жиль Ли Муизис, Стихи, Брюссель, 1352–53. (Общественное достояние)

Его капюшон и перевернутая кверху подкладка шляпы (висящая за ним) имеют вид minever .Автор: Mistr vyšebrodského oltáře. (Общественное достояние)

Хотя на первый взгляд подкладка платья королевы может показаться горностаем , на самом деле это minever . Вы можете сказать это по трем белым шишкам наверху каждой шкуры живота. Однако художник был немного неаккуратен, и темно-серые / черные линии легко принять за хвосты горностая , а не за более темный мех, окружающий живот белки. Bibliothèque de Besançon, г-жа 434: Traitésphilusphiques et moraux, fol.321р. (Общественное достояние)

Некоторые изображения minever настолько контрастны и отображается так много серого меха на спине, что возникает вопрос, а не является ли узор vair вместо этого. Боккаччо, De Claris mulieribus; Убийство Агамемнона, BNF Ms Français 598, fol. 49v (общественное достояние)

Дейфилль, первая из девяти достойных женщин, нарисованная на фреске в замке Кастелло делла Манта в Салуццо, Италия. Как вы можете видеть из всех предоставленных мною образцов, художники использовали множество способов изобразить minever в одежде.

Pured Minever ( Pure DeVeire , Menuvair Puratus)

Это белый мех беличьего живота с полностью или почти полностью подрезанной серой по краям. В результате получается сплошной белый мех или очень близкий к нему. Pured minever был дороже, чем обычный mineve r, хотя вы не были бы болваном, если бы могли «только» позволить себе обычный minever в своей одежде. Обратите внимание, что многие палантинки — ленты, свисающие с коротких рукавов — были либо отбиты, либо полностью сделаны из белого меха, что, вероятно, было очищенный минвер .Это одна из причин, почему вы видите так много белых палантинов в иллюминированных рукописях. Тонкий размер этого декоративного дополнения хорошо подходил к форме и размеру живота белки. Если вы не читали убедительные аргументы Робина Нетертона в пользу того, что эти украшения на рукавах сделаны из меха, ознакомьтесь с предлагаемым списком литературы в конце этой страницы.

Глядя на фигурные иллюминации, вы увидите множество свидетельств белых подкладок, воротников и манжет. Это всегда мех, а не белый текстиль.Хотя шелк также использовался в качестве подкладки, и, возможно, использовался, в частности, белый шелк, счета гардероба ясно показывают, что мех был довольно распространенным явлением в качестве подкладки. В частности, белок импортировался в Европу в огромных суммах ежегодно, поэтому нет оснований предполагать, что иллюминаторы изображали белые шелковые подкладки на прекрасных платьях, когда под рукой есть более заметный и задокументированный материал — мех. Кроме того, один только шелк не позволит вашему платью драпироваться, как платье, изображенное ниже. Мех справится с этой задачей лучше, чем любой другой материал.

Трепещущие тонкие ножки герцогини Марии Гельдерской, вероятно, выложены очищенной шахтой . Мастер Марии Гельдерской, работающий в Неймегене (Интернет-галерея искусства: информация об изображении). Общественное достояние, через Wikimedia Commons

.

Продолжая мою мысль выше, белые подкладки повсеместно используются в рукописных иллюминациях одетых фигур. Это произошло не только из-за художественного выбора или условности. Это было изображение реальной одежды, которая часто была отделана белым мехом.Помимо беличьего живота, двумя самыми ценными и богатыми белыми мехами были горностай и салат .

Горностай

Животное, от которого происходит горностай , представляет собой разновидность куньих ( Mustela erminea) , также известных как короткохвостая ласка или горностай. Зимой в северных краях мех горностая меняет цвет с коричневого на снежно-белый. Шерсть становится белее по мере того, как дни становятся короче (и холоднее), за хорошо известным исключением черного кончика на хвосте.Торговый термин горностай применяется только к этой зимней шубе.

Ученые предположили, что черный кончик хвоста служит отражателем для хищных птиц, поскольку они притягиваются к черному пятну на снежном фоне. Птицы будут нацеливать свои когти на кончик длинного хвоста, а не на туловище, что дает горностаю шанс спастись. По иронии судьбы, хвост у ласки длинный, а не короткий, хотя его называют «короткохвостой лаской». Еще более иронично то, что хвост с черным концом делает эту ласку столь желанной для людей и привел к ее безжалостной ловле.

Шерсть короткохвостой ласки резко меняется в зависимости от времени года. Зимнее пальто показано слева; летнее пальто показано справа. Авторские права принадлежат Джиллиан Харрис, сайт yellowwood.net.

Роскошное черное платье Карла IV имеет заметную подкладку из горностая , видимую внутри рукавов с подвесками. Обратите внимание на красивое изображение gris на подкладке синего платья (возможно, Иоанна Бесстрашного, герцога Бургундского). BNF Ms Francais 23279, fol. 19r, около 1405–1415 гг.(Общественное достояние)

Когда шкуры горностая были сшиты вместе, хвосты либо оставались на месте, либо удалялись и через равные промежутки времени присыпались шкурами. Пудра — это процесс прорезания надреза кожи, продевания через нее хвоста и зашивания его на месте. Несколько более дешевой версией этого было использование меха ног черных ягнят или тавелонов budge вместо настоящих хвостов горностая .

Чучело Альды д’Эсте, 1381, Мантуя, Италия.Открытые рукава (палочки?) До плеч выполнены из меха с чешуйчатым узором в форме накладки. Обратите внимание на хвосты горностая , торчащие из центра каждой меховой панели. Похоже, они были присыпаны порошком, и на самом деле это может быть вовсе не горностай , а скорее budge (мех с ног черных ягнят). Право на фотографию принадлежит Таше Келли, 2016 г.

С фрески Святой Екатерины в Оратории Святого Стефана, Лентате-суль-Севезо, Италия, около 1377 г. Обратите внимание на ее открытую высоту до плеч, рукава, украшенные горностаем, .Это явно был стиль итальянских земель середины 14 века.

Поскольку ласки с черными кончиками хвостов представляют для человеческого глаза больше новизны, чем полностью белые, понятно, что горностай был дорогостоящим и, таким образом, использовался как выражение высочайшего уровня богатства. Его традиционно носили члены королевской семьи и их семьи, поэтому мы часто видим, как он украшает королей и королев, чтобы их было легче идентифицировать в иллюминациях рукописей.

Леттице (Letus, Letuse, Lettews и Laitice)

Чаще называют снежной лаской или лаской наименьшей ( Mustela nivalis) , у него нет черного кончика на конце хвоста, вероятно, потому, что его хвост короче.Когти атакующей птицы с большей вероятностью схватят крупу ласки при достижении черного пятна, что сводит на нет ценность контрастного кончика хвоста. Как и горностай , lettice происходит от самой белой зимней шерсти ласки. Чистейшие белые халаты можно было найти только в самых суровых, северных местах, и они были самыми ценными. Его стоимость была выше, чем minever , но ниже горностая .

При просмотре иллюстраций к рукописи может быть трудно или невозможно отличить изображение lettice и pured minever .Длина шкуры ласки, используемой для салата , составляла от 5 до 10 дюймов, а длина живота белки, используемой для очищенного горняка , составляла от 4 до 7 дюймов. Таким образом, для покрытия заданной площади требовалось гораздо больше шкурок белки, чем шкур ласки. Однако записи об импорте из Англии конца XIV века ясно показывают, что белки были наиболее часто импортируемым мехом.

Иногда осветители старались показать индивидуальную форму каждой шкуры, вшитой в пластину меха, и эти одинаковые размеры обычно указывают на белку, в зависимости от размера.В конце концов, мы не всегда можем сказать, задумывались ли иллюстраторы, изображают ли они белку или ласку, но статистические шансы в пользу белки. Однако, когда вы видите белый мех, на котором не изображены отдельные шкуры, вполне возможно, что вы видите lettice .

Этот женский houppelande на подкладке из твердого белого меха, который, как я могу представить, — это lettice , но также может быть pured minever . Обратите внимание на мягкую полноту драпировки ее платья.Этого можно добиться только с помощью меховой подкладки. Royal Ms 20 B XX, л. 7r, Париж, около конца 1420-х гг. (Общественное достояние)

Куница

Известная как куница сосновая ( Martes martes) , кунья, она крупнее и пухлее, чем ласки, описанные выше в разделе о белых мехах. Поскольку животное крупнее, мех немного длиннее, чем у его меньших и более белых собратьев, короткохвостых и наименее ласковых. В отличие от этих ласк, мех сосновой куницы зимой не белеет.Мех варьируется от светло-коричневого до темно-коричневого с примесью черного и желтоватого оттенка на шее. Как и в случае с белыми ласками, зимнее пальто, вероятно, ценилось больше, чем летнее, потому что в то время оно было самым пышным и шелковистым.

Сосновая куница для справки. Автор: Аластер Рэй из Лондона, Соединенное Королевство CC BY-SA 2.0, через Wikimedia Commons.

Платье с подкладкой и отделкой из куницы, которое Джон Бесстрашный, герцог Бургундский, в Королевском музее изящных искусств Анвер .Анонимный художник. (Pays-Bas méridionaux) — Интернет-галерея искусства, общественное достояние

Фойнс

Известная как бук или каменная куница ( Martes foina) , она близка к кунице сосновой. Его мех обычно более светлый, чем у сосновой куницы. Горло у него белое, что обычно является наиболее очевидной чертой, отличающей его от куницы. Как и в случае с куницей, зимнее пальто было идеальным для использования в одежде. Также, как и у сосновой куницы, шерсть зимой не белеет.

Буковая куница для справки. Обратите внимание, что мех более светлый, чем у сосновой куницы. I, Atirador GFDL, CC-BY-SA-3.0 или CC BY-SA 2.5, через Wikimedia Commons.

Кристин де Пизан представляет свою работу Людовику Орлеанскому, из Harley Ms. 4431, fol. 95r, около 1415 года. Обратите внимание на узор коричневой меховой подкладки Людовика; шкуры фойн укладывались так, чтобы ворс указывал на прорезь рукава. (Общественное достояние)

Бобер

Бобр — один из самых крупных грызунов ( Castor fiber) , существующих сегодня.В XIV веке бобровые шкуры были довольно популярны при изготовлении одежды и головных уборов. Мех был длиннее и толще, чем меха семейства куньих, и служил подкладкой только в самых роскошных плащах и плащах, тело которых поддерживало такой коренастый мех. Возможно, наиболее популярным было использование бобра для изготовления шляп.

Таксидермический бобр для справки. Фото Питера Мааса (собственная работа) CC BY-SA 3.0, через Wikimedia Commons.

Чосер упоминает «флеш-беверную шляпу» в описании торговца в «Кентерберийских рассказах».Были ли эти шляпы просто обшитыми бобровым мехом или же они были более гладкими, сделанными из войлочного бобрового меха, как шляпы более поздних веков, такие как цилиндр? Я подозреваю, что существовали обе версии. Войлочный мех бобра также может быть окрашен, и существует ряд текстовых описаний шапок бобра в таких цветах, как черный или белый.

По-французски шапка из бобра была chapeau / chapel de bièvre .

Торговец Чосера из «Элсмир Чосер» библиотеки Хантингтона, около 1400–1405 гг.Это как выглядит шляпа из флеш-бивера? bycocket из войлочного крашеного меха бобра? (Общественное достояние)

Шляпа другой формы, вероятно, сделанная из войлока бобра. Его платье, кажется, имеет подкладку фойн (буковая куница). Джон Гауэр на портрете из книги с его Vox Clamantis и Chronica Tripertita в Glasgow Univ. Lib., MS Hunter 59 (T.2.17) folio 6v. Это из переработанного издания книги, опубликованной c. 1400 (до смерти Гауэра). (Общественное достояние)

Я считаю, что рукава этой женщины имеют бобровую подкладку из-за светло-коричневого цвета в сочетании с подчеркнутыми штрихами текстуры.Мех выглядит более грубым, чем, скажем, у куницы или фойн . Royal Ms. 20 B XX, fol. 7r, примерно конец 1420-х гг. (Общественное достояние)

Соболь

Соболь , еще одна куница, Martes zibellina , ценилась за роскошный темно-коричневый или черный мех. По внешнему виду он больше всего напоминает сосновую куницу, хотя у некоторых популяций есть черный мех, что отличает соболя от . Как и его собратья, он обитает на далеких северных окраинах Скандинавии, России и в Прибалтике в Европе.Хотя его мех использовался на протяжении всего 14 века, его популярность резко возросла в 15 веке, когда более темные ткани и меха стали модными среди самых богатых.

Шкуры соболя для справки. Автор: Микки Бонакер, Presse-Fotograf, Франкфурт-на-Майне (собственная работа) [общественное достояние], через Wikimedia Commons.

Бадж (Будетум, Бужи и Бужи) и Ягненок

Бадж — шкура черного ягненка, первоначально импортированная в Европу из Беджая на территории современного Алжира, который в средние века был известен как Бужи, мавританское королевство.Первоначально он представлял собой более дешевую альтернативу шкурам из Прибалтики, и со временем его поставки сконцентрировались в Испании. Цвета были черными, но также и белыми, которые, по-видимому, были менее ценными, чем черная версия. Budge был популярным мехом для подкладки капюшонов. Мех молодых ягнят мягче и шелковистее, чем шерсть взрослой овцы, поэтому широко использовались и другие разновидности меха ягненка.

Кони (Кролик) и Заяц

Кони — это термин, который использовался для описания кроликов в Европе в течение рассматриваемого времени.Зайцы — не одно и то же животное, хотя внешне похожи. Зайцы, как правило, больше по размеру и встречаются в Европе гораздо чаще, чем кролики. Мех кролика имеет довольно шелковистую текстуру, но легко выпадает, поэтому не так высоко ценился для использования в одежде, как другие, более прочные меха. Заячий мех имеет тенденцию к матовости, и поэтому он лучше подходит для шляпников, чем для суконщиков, которые использовали его для изготовления жестких фетровых шляп. Эти меха не были такими роскошными, как меха ласки и белки, и, следовательно, чаще встречались в одежде рабочего класса.

Fitch (Fichew, Ficheux)

Кунька, более известная как хорек ( Mustela putorius) . Как и циветта, на самом деле это не кошка, а близкий родственник ласкам. Фактически, домашние хорьки изначально были выведены от хорьков. Популярность этого меха возросла после того, как в Прибалтике на рубеже 15-го века торговля белками начала приходить в упадок. Хореков было больше на европейском континенте. Не было необходимости полагаться на поставки от северных торговцев.Цвета варьировались от бледно-шампанского до темно-коричневого, а меха часто были пестрыми — переходили от темного к светлому, а затем снова к темному.

Fitch скинов в Копенгагене. Автор: Вадев (выступление), 18:10, 13 февраля 2011 г. (UTC) (собственная работа) [общественное достояние], через Wikimedia Commons

Лисица (Gupil, Gulonus, Vulpes, Vossiten Werk)

Охотники за мехом искали красные, черные, серые и белые разновидности, особенно зимние шубы. Этот мех, как правило, был довольно толстым и длинным и, возможно, был единственным мехом с самым разнообразным цветовым разнообразием.

Fox Purfelles в изобилии. Темно-серый мех, появляющийся на различных мужских предметах одежды, скорее всего, был лисьим. Обратите внимание на то, что мех вздымается намного сильнее, чем шкура белки, и это один из способов отличить мех серой лисы от gris , серой зимней шерсти евразийской красной белки. Chroniques de Hainault, KBR MS 9242, fol. 1, около 1448 г. (общественное достояние)

Женетт (Джонетт, Жанетт, Джанетта)

Это был термин для члена семейства виверридов, называемого Genetta genetta , иначе известного как циветта обыкновенная.Люди исторически использовали термин «циветт», хотя кошки принадлежат к другому семейству — кошачьим. Genette имеет темно-серый и черный пышный мех, часто с красивым рисунком. Чем чернее мех, тем он ценнее. Это животное попало на Пиренейский полуостров не менее 1000 лет назад и сохранилось до сих пор.

Микки Бонакер, Presse-Fotograf, Франкфурт-на-Майне (собственная работа) [общественное достояние], через Wikimedia Commons

Рысь

Мех рыси , используемый в одежде, мог быть двух разных разновидностей: иберийской рыси ( Lynx pardinus) и евразийской рыси ( рыси ).У первых более короткая и гладкая шерсть, а у вторых, как правило, более толстая шерсть, поскольку они происходят из более северных стран. Обе разновидности имеют пятна, и их окраска варьируется от желто-коричневого до серого, от красного до коричневого.

A lynx для справки. Автор mpiet (собственная работа) CC BY-SA 2.0 de, через Wikimedia Commons

Рысь и дикая кошка, нарисованная около 1407 года в Париже. На темно-серых диких кошек охотились ради меха, но не с таким энтузиазмом, как на рысь .Качество меха считалось в лучшем случае средним. Gaston Phoebus, Le Livre de la chasse , Morgan, MS M. 1044, fol. 27р. (Лобковый домен)

Выдра

Шкуры выдры были глубокого, насыщенно-коричневого цвета и, как правило, имели более твердый, однородный цвет, чем куницы. Трудно взглянуть на изображения одежды 14 или 15 веков с темно-коричневым мехом и понять, видишь ли ты куницу, соболя или выдру.

Хотя эта статья не охватывает каждый мех, использовавшийся в XIV и XV веках, она охватывает самые распространенные, и, надеюсь, с достаточным количеством деталей и сопутствующими визуальными эффектами, чтобы дать вам прочную основу для распознавания меха в одежде в старинных рукописях и других материалах. образная образность.

Включение натурального меха в ваши сегодняшние развлечения может быть сложной задачей, хотя, судя по тому, что я слышал, это довольно полезный опыт. Я еще не пробовал. Многие люди предпочитают использовать переработанный мех как по этическим, так и по экономическим причинам. Вы, безусловно, можете попробовать изделия из искусственного меха. Если вы все же попробуете, остерегайтесь чердака меха. Многие переработанные меха получают из пальто, где мех носится снаружи, и такой мех часто выбирают из-за его пухлости. Как правило, мех на подкладке был короче и менее пышным.

Имейте в виду, что меховые подкладки действительно были повсеместными, и даже самые низкие классы использовали их. Иногда ту роскошную драпировку, которую вы ищете в houpelande, нельзя носить ни с чем, кроме меховой подкладки.

Bachrach, Макс. Мех: практический трактат . Нью-Йорк: Prentice-Hall, Inc., 1949.

Юинг, Элизабет. Мех в платье . Лондон: B. T. Batsford Ltd, 1981.

Нетертон, Робин. «Палантин: аксессуар после факта?» Средневековая одежда и текстиль , том 1, 2005 г., стр.115–132.

Ньютон, Стелла Мэри. Мода в эпоху Черного принца . Woodbridge: Boydell Press, 1980.

.

Оуэн-Крокер, Гейл и др. Энциклопедия средневековой одежды и текстиля Британских островов c.450–1450. Лейден: Brill, 2012.

Veale, Elspeth. Английская меховая торговля в период позднего средневековья . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 1966.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Средневековая одежда

Средневековая одежда была одной из важнейших частей любой правящей империи в средние века.В течение этого периода стили средневековой одежды, которую носили люди, постоянно менялись, основной причиной этого было то, что король требовал этого, и это было легче сделать, поскольку в средневековый период вводились новые материалы, такие как ткань.

Король теперь мог сделать свою империю уникальной, выделяться среди других, используя различные цветовые комбинации, и в то же время иметь граждан, носящих одежду, которая будет отличать их друг от друга. Новые типы средневековой одежды также защищали их от жаркой, холодной или влажной погоды, что делало средневековых людей более счастливыми в целом.

Англосаксы носили замысловатые кожаные ремни с большими пряжками и изящные металлические броши, которые удерживали их плащи на месте Подробнее об англосаксонской одежде >>

Византийская империя высоко ценилась за высокое качество византийской одежды и византийской обуви, в которых было множество стилей. Подробнее о византийской одежде >>

Одежда Каролингской империи находилась под сильным влиянием римской одежды. Стили и цвета, такие как фиолетовый, носили только короли. Подробнее о Каролингской одежде >>

Мужчины в раннесредневековой Европе носили туники с рукавами и леггинсы для нижней части тела.Зимой дополнительно использовали плащ или мантию. Подробнее о раннесредневековой одежде >>

Средневековая одежда претерпела быстрые изменения с раннего до высокого периода в дизайне и материалах, используемых во времена Средневековья. Подробнее о средневековой одежде >>

Одежда Священной Римской Империи находилась под влиянием многих различных культур и влияний, и в результате возникло большое разнообразие стилей. Подробнее о Одежде Священной Римской Империи >>

Одежда постоянно менялась по мере того, как люди становились богаче, в период позднего средневековья больше людей могло позволить себе качественную одежду. Подробнее о позднесредневековой одежде >>

Средневековая мода стала более сложной по мере развития средневековья и открытия новых материалов для средневековой моды. Подробнее о средневековой моде >>

Средневековые женщины имели самые лучшие и самые разнообразные средневековые прически, такие как булочки, косы и ленты, которые часто украшались цветами. Подробнее о средневековых прическах >>

Средневековые шляпы были популярны среди средневековых людей, однако они были довольно простыми в дизайне, поскольку средневековый период прогрессировал, дизайн средневековых шляп становился более сложным.Подробнее о средневековых шляпах >>

Шуты носили костюмы, которые должны были выглядеть забавно. Средневековая шляпа шута, вероятно, является самым известным предметом одежды. Подробнее о средневековых костюмах шута >>

Дворянство и королевская семья любят демонстрировать свой статус средневековыми украшениями, которые они носили, часто из золота, серебра и драгоценных камней. Подробнее о средневековых украшениях >>

Одежда обычных людей была менее сложной, чем одежда средневековой знати и королевской семьи, и часто шилась из дешевых и грубых материалов. Подробнее о одежде средневековых народов >>

Все люди в средневековом обществе имели тенденцию носить средневековую обувь разных стилей, средневековая обувь часто делалась из кожи, но по мере того, как становилось доступным больше материалов, средневековый дизайн обуви становился все более продвинутым.Подробнее о средневековой обуви >>

Мавританская одежда отражала основное чувство одежды восточных арабов и берберов Северной Африки во время их пребывания в Европе. Подробнее о мавританской одежде >>

Норманнская одежда отражает культурные влияния Италии, Франции, Англии, Сицилии и мавританской Иберии в средние века. Подробнее о норманнской одежде >>

Королевская одежда принца, принцессы, короля и королевы была более роскошной и изысканной, чем у простых людей в средневековье. Подробнее о королевской одежде >>

Одежда Тюдоров была очень своеобразной. Законы о роскоши, введенные королем Генрихом VIII, предусматривали, что бедняки не могли носить королевские цвета. Подробнее об одежде Тюдоров >>

Раннесредневековая одежда

Простейшие формы средневековой одежды появились в начале средневековья, в V веке.

Первыми носителями одежды в то время были англосаксы, которые носили свои платья во время миграций в Великобританию и просуществовали до начала норманнского завоевания, когда нормандская одежда стала влиятельной и популярной среди людей.

Houppelande — платье с уникальным и необычным дизайном, которое стало популярным в Европе в период позднего средневековья.

Раннесредневековая одежда из шерсти, льна и шелка.

Шерсть была грубым материалом, который использовался в этот период почти для всей средневековой одежды, людям давали одежду, которая соответствовала их текущему социальному статусу в средневековом обществе, рабы и бедные крестьяне могли использовать только шерсть в качестве материала для одежды. их одежду.

Крестьянам, считавшимся более богатыми, чем их коллеги, такие как Ривз, разрешалось носить льняное полотно, которое ранее собирали с льняного завода.

Лен теперь будет использоваться для средневековой одежды вместо шерсти; это делало одежду более удобной, потому что белье касалось кожи, а не грубой шерсти.

Шелк также был обнаружен в этот раннесредневековый период, однако это был очень дорогой материал в использовании и был найден только среди очень богатых людей, в декоративных целях, в основном для украшения средневековой одежды.

Быстрые изменения в средневековой одежде произошли с 11 века

С 1100 года в средневековой одежде произошли очень значительные изменения.

До этого века одежда использовалась как способ узнать кого-то и понять его положение в феодальной системе и социальный статус среди группы людей.

Средневековая одежда для мужчин XII века

В XII веке в Европе средневековая одежда и костюмы были простыми, и единственная разница заключалась в мелких деталях. Типы средневековых костюмов, которые использовались, делились на мужскую одежду и женскую одежду.

Мужчины носили туники до колен почти для всех видов деятельности, а мужчины из высших классов носили длинные туники с рукавами и мантии или плащи.

Короткие костюмы произошли от слияния повседневной одежды Римской империи и коротких туник, которые носили вторгшиеся варвары, длинные костюмы произошли от слияния одежды высших классов Римской империи и находились под влиянием византийских платьев.

Нижнее белье средневековой мужской одежды состояло из внутренней туники или рубашки с длинными узкими рукавами, которые обычно делались из льна, поскольку обеспечивали наибольший комфорт.

Поножи, которые были сделаны из отдельных предметов одежды для каждой ноги, были сделаны из ткани и носились с туникой. Снаружи мужчины носили тунику, доходившую до колен или щиколоток, и ее пристегивали к поясу человека.

Мужчины того времени обычно не носили головных уборов.Для защиты головы они обычно использовали плащ, прикрепленный к их внешней тунике.

Средневековая одежда для женщин XII века

В этот средневековый период женщины носили длинные туники или платья. Плотно прилегающая к телу, широкие юбки и длинные расклешенные рукава были характерны для моды высшего класса как для мужчин, так и для женщин.

Нижняя туника женщин называлась сорочкой, которая была сделана из льна, и поверх нее надевалась длинная туника, доходившая до щиколоток.

Работающие женщины носили туники длиной до щиколотки, привязанные к поясам. Все замужние женщины, которые следовали христианским обычаям, покрывали волосы вуалью, которая располагалась в центре волос, а затем заплеталась в длинные косы, которые затем позволяли наращивать их с помощью накладных волос.

В конце века в Англии появился предмет, называемый вимпл, который был сделан из льняной ткани, которая покрывала горло и закреплялась под вуалью.

Средневековая одежда 13 века

В течение тринадцатого века в средневековой Европе одежда стала очень простой как для мужчин, так и для женщин.И мужская, и женская средневековая одежда была относительно схожей и менялась очень медленно.

Самым значительным событием, начавшимся в этот период, было окрашивание шерсти, которая продолжала оставаться важнейшим материалом для изготовления одежды.

Для богатых людей цвет был очень важным фактором в их одежде, а когда был введен синий цвет, он стал очень модным вариантом, который был принят королями Франции в качестве своего геральдического цвета.

Средневековая немецкая одежда менялась на протяжении средневекового периода

Средневековая мода одежды 14 века

Четырнадцатый век ознаменовал начало моды на средневековую одежду как для мужчин, так и для женщин.Это началось, когда различные эксперименты с разными типами средневековой одежды использовались для того, чтобы одеть определенного человека.

Простая драпированная одежда и прямые швы предыдущих веков были заменены изогнутыми швами, что привело к зарождению пошива одежды, что привело к созданию более простых дизайнов человеческой одежды, которая могла подходить любому, а не только индивидууму.

Появление меха также стало явным и в основном использовалось для внутренней подкладки для тепла, потому что этот век был поражен средневековым мини-ледниковым периодом, а погода временами была очень неприятной.

Мужчины были одеты в несколько слоев одежды. Самым внутренним слоем одежды были штаны — свободное нижнее белье из льна, удерживаемое ремнем.

Рубашка была следующим слоем, сделанным из льна. Шланг из шерсти в основном предназначался для яркого покрытия ног. Мужчины также носили куртку, называемую дублетом, длиной около бедра и пуговицами.

Туника, которую носили поверх камзола, обычно шили из шерсти. Первые модные головные уборы начали появляться, а предыдущие капюшоны трансформировались в носимые головные уборы.

Женщины носили несколько слоев одежды, и первый слой считался нижним бельем. Льняная или шерстяная сорочка, свободная одежда и первые типы бюстгальтеров стали известны под названием «нагрудный пояс».

Хотя нижнее белье было изобретено, мужчины и женщины всех сословий спали обнаженными до конца 16 века, когда было изобретено специальное ночное белье. Поверх сорочки женщины носили платье, называемое киртлом, длиной до фута.

Для дальнейшей индивидуализации украшения и другие слои одежды были добавлены поверх сорочки, а драгоценности стали появляться на женской одежде.

На открытом воздухе были популярны плащи и накидки из меха для женщин. Всем замужним женщинам приходилось покрывать голову, чтобы показать, что их похитили.

Средневековая одежда 15 века — экстравагантная и экстремальная одежда

В течение пятнадцатого века мода характеризовалась чередой крайностей и экстравагантностей, и houppelandes были одними из первых широких костюмов, представленных в начале этой эры экстремальной одежды.

Самой экстравагантной одеждой в этот средневековый период в Италии был открытый шланг из двойного песка. Шляпы, плащи, капюшоны и другие головные уборы стали приобретать все большее значение среди людей, и поэтому их стали украшать, украшать драгоценностями, раскрашивать, украшать перьями.

Впервые люди стремились быть очень модными среди своего окружения, особенно женщины, и термин «устаревший» начал появляться для обозначения других людей, которые носили средневековую одежду из другого времени.

Краткое описание средневековой одежды

Итак, как мы видим, средневековая одежда резко изменилась в течение Средневековья: от простых костюмов раннего средневековья до появления более совершенных материалов, таких как лен и шелк, которые позже предоставили больший выбор.

Наконец, у нас был период позднего средневековья, когда у людей было больше выбора и богатства, и это привело к периоду, когда средневековая одежда рассматривалась скорее как способ продемонстрировать свое богатство и статус, чем для каких-либо практических целей.

Европейская мода и культурный трансфер, 1450-1950 — Brewminate

---

«Ледовая сцена» Хендрика Аверкампа (ок. 1610 г.). Викискладе

---

Функция моды как формы культурного переноса в общеевропейских социальных процессах между 1450 и 1950 годами.

---

Доктор Габриэле Ментжес / 06.03.2011
Профессор истории культуры одежды / моды / текстиля
Институт искусств и материальной культуры
Technische Universität Dortmunt

---

В этой статье обсуждается функция моды как формы культурного переноса в общеевропейских социальных процессах между 1450 и 1950 годами. Взяв за отправную точку средневековую гендерную историю и историю тела, она исследует формирование западноевропейской идентичности в XVI век и формирование аристократических (а затем и среднего класса) дресс-кодов в XVII и XVIII веках, а также акцентирование внимания на театрализации придворной жизни.Социальное господство, которым пользовались средние классы с конца 18 века, означало, что мода среднего класса устанавливала стандарты для всех классов и групп того времени. Акцент, сделанный на функциональности и свободе передвижения, означал, что мода среднего класса способствовала модернизации образа тела, создавая и укрепляя модели стратификации с точки зрения пола, потребления и социальных различий. Со времен средневековья мода в Европе колебалась между конкурирующими полюсами одного европейца и другого; между неоднородностью городов, регионов и наций, ростом европейской идентичности и попыткой европейцев отличить себя от других неевропейцев.

В отличие от любого другого объекта материальной культуры, одежда непосредственно, чувственно ассоциируется с историческим действующим лицом, его телом, полом и действиями. Концепция одежды как телесной технологии (Крейк) и концепция «видимого я» в англоязычной литературе демонстрируют эту тесную связь между телом, личной и социальной идентичностью и одеждой. ¹ Одежда демонстрирует механизмы социальной интеграции и одновременно является инструментом видимого разграничения, а также методом преодоления культурных и социальных различий.Европейская история изобилует примерами механизмов интеграции и исключения, в которых мода используется как признак идентичности.

Являясь центральным объектом визуальной и материальной культуры, одежда передает и передает социальные стандарты и культурные концепции в отношении тела, пола, эстетики, жестов и вкуса, а также образы себя и других. С микроисторической точки зрения мода представляет собой интересное поле для наблюдения, поскольку в моде смешиваются частные и политические процессы. ² Таким образом, его роль в европейских процессах передачи очень важна как с исторической, так и с культурной точки зрения.

Французская концепция mode имеет разнообразную историю. Термин (от латинского modus) использовался в отношении одежды еще в 15 веке, и впоследствии этот термин получил распространение, особенно в 17 веке. Лексикон, опубликованный Антуаном Фуретьером (1619–1688) в 1690 году, определял mode в первую очередь как обычай, как образ жизни или способ производства предметов.Одежда, упомянутая здесь в контексте придворной одежды, была упомянута только на третьем месте. Впоследствии, однако, участившееся обсуждение придворной одежды в альманахах и календарях привело к тому, что этот термин приобрел все более специфический для одежды оттенок. ³ Когда философ и писатель Кристиан Гарв (1742–1798) использовал термин Mode в своем трактате Über die Moden («О моде») 1792 года для обозначения различных предметов повседневного обихода (включая одежду), он использовал этот термин так, как он используется до сих пор. ⁴ Таким образом, термин включает в себя две фундаментальные категории: внешний вид и состав объектов и их временность.

Исследования еще не привели к консенсусу относительно исторического и пространственного развития, а также распространения феномена моды. Являясь культурным феноменом, характеризующимся, среди прочего, постоянными изменениями, массовым производством и массовым потреблением, является ли мода исключительно аспектом европейской современности? Следовательно, должна ли мода в первую очередь рассматриваться как стратегия западных модернизационных процессов? Или можно выделить процессы, присущие феномену моды раннего Нового времени и Средневековья? Отвергая тенденцию идентифицировать моду как строго западное явление, недавняя критика этой интерпретации указала на то, что незападные общества продемонстрировали аналогичные модели изменения и эволюции привычек в одежде. ⁵

Определение моды как телесной технологии и как части процессов формирования идентичности, как описано выше, позволяет использовать этот термин в более широком историческом и пространственном смысле и в большей степени фокусируется на индивидуальных и социальных практиках.

В отличие от традиционной истории костюма, ориентированной на историю искусства, более современный междисциплинарный подход больше не рассматривает форму и стиль изолированно. Вместо этого он рассматривает моду в одежде как результат одевания различных исторических деятелей в конкретном историческом и пространственном контексте (культура одежды).Он больше не предполагает хронологической преемственности формы и стиля. В соответствии с другой современной историографией, вместо этого предполагается наличие прерывности и внезапного изменения. Прежде всего, этот новый подход подчеркивает, что значения, придаваемые одежде, не являются фиксированными и неизменными, но постоянно являются объектом социальных переговоров и специфичны для определенного периода времени. Следовательно, история одежды может следовать своему собственному независимому ритму и правилам исторического процесса. ⁶

Современные исследования привычек и модной одежды в одежде критически оценивают многочисленные и разнообразные доступные источники с использованием различных источников в сочетании. Что касается истории одежды, то изобразительные источники, которые использовались историей традиционного костюма часто исключительно как средство датировки определенных стилей или одежды, обладают особой сложностью. Их следует рассматривать не как надежный или точный источник информации о форме одежды, а скорее как средство представления и передачи культурных стандартов, желаний, концепций, форм сопротивления и стратегий, которые находятся во взаимной взаимосвязи с одеждой. «Актуальная культура одежды» и даже может существенно изменить последнюю.

В период позднего средневековья завершилась революция в истории европейской одежды, которая началась в Средневековье. Мода придворной элиты, которая начала появляться в этот период, все больше привлекала внимание к телу своим пошивом и создавала новый взгляд на гендерное тело, а также новые концепции моды на одежду и новые эстетические концепции и изменившиеся чувства. Знание об этих изменениях было передано другим европейским дворам придворной поэзией.Изменения демонстрируют, как одежда, как важный компонент придворного дискурса, способствует «читабельности» придворного мира. ⁷

Можно выделить два решающих изменения формы. Первым, которое произошло уже в Средневековье, было значительное удлинение и сужение одежды. Второй — крайнее укорачивание мужской одежды.

Первое изменение заменило обычную до того времени франкско-византийскую тунику на облегающую мужскую и женскую одежду, похожую на мантию.Это привело к усилению эротизации тела за счет подчеркивания женской талии и мужских ног под длинными юбками с боковыми разрезами. ⁸

Второе изменение, произошедшее в позднем средневековье, ввело окончательное четкое различие между мужской и женской одеждой. Это «рождение моды» было основано на ряде нововведений в одежде, которые должны были привести к появлению в Европе совершенно нового стиля одежды. Постепенно утвердились новые техники пошива одежды (производство рукавов, утепленная одежда и прорези спереди).Это привело к радикальному укорачиванию мужского платья до короткого облегающего дублета (жакета) с неприметной курткой, к которой чулки крепились завязками. В женской одежде остались платья до щиколотки, хотя гендерные особенности телосложения были более подчеркнуты тесной посадкой (хлопок и мюодор), а также декольте и сюрко (верхняя одежда). Хуппеланд — это платье для церемоний, типичное для позднего средневековья. Эта одежда разной длины, которую носили как мужчины, так и женщины (хотя у женщин закрывалась спереди), высокая ценность этого предмета одежды отражалась в использовании ценных мехов и отборных тканей. ⁹

Это новое беспрецедентное модное величие использовалось дворянством как стратегия социальной дифференциации. «Куртуазный» (по-немецки höfisch или hövesch ) стал ключевым понятием, а все, что было «непривлекательным» ( nichthöfisch ), пренебрежительно именовалось « dörperlich », отсюда и происхождение Tölpel («болван»). Близость феодальной землевладельческой элиты к аграрному образу жизни объясняет необходимость отграничения двора от внебиржевой.Таким образом, одежда стала важной стратегией, с помощью которой расстояние проявлялось в видимой, сенсорной и телесной манере. Церемониальные одевания играли важную роль в этом процессе: они служили для подтверждения социальных отношений и исполнения предписаний придворной жизни в качестве представления. ¹⁰

Как эти стратегии проявились в реальной одежде и как они были восприняты в современном европейском контексте? Например, цвета стали важной отличительной чертой средневекового дворянского общества не только потому, что они были дорогими в производстве и часто имели восточное происхождение, но и потому, что они были наделены символикой, которая стала неотъемлемой частью социального порядка.Взяв в качестве примера историю синего цвета, было описано, как реорганизация социальной иерархии цветов произошла между 11 и 14 веками. Первоначально презираемый — некоторые даже говорили о его несуществовании как цвете — символический статус синего цвета был повышен, когда он стал символическим цветом французского короля, что привело к радикальному изменению порядка иерархии цветов. ¹¹ Аналогичная четкая иерархия была применена к мехам — горностай, соболь и северная белка были одними из предметов роскоши высшей элиты.Что касается покроя одежды, дворянские дворы следовали примеру бургундско-голландской моды, особенно в случае женской моды. ¹²

Растущее значение моды в обществе привело к увеличению потребления тканей, драгоценных камней и меха. Именно этот чрезвычайный спрос на меха стимулировал первоначальный интерес к исследованию Сибири и ее последующей колонизации русскими царями. Королевские бухгалтерские книги дают хорошее представление о росте потребления меха как особенно эффективной формы демонстративного потребления.Например, между 1285 и 1288 годами король Англии Эдуард I (1239–1307) приказал закупить 119 300 беличьих шкур, 3200 шкурок ягненка и 60 горностаев. ¹³ Такое демонстративное потребление является не только проявлением стремления к усилению социальной дифференциации, но также и все большего доминирования над природой и все большего отдаления от природы как «культурного другого».

В Европе наблюдался общий рост экономического процветания, во время которого усовершенствования ремесленных технологий укрепили социальное положение ремесленников.Новое процветание и растущая мощь городов были в первую очередь связаны с ними. В частности, на предприятиях, связанных с текстилем, например на суконных рабочих, усилилось политическое влияние. ¹⁴

Это потребление стало возможным благодаря процветающей торговле между европейскими центрами производства шерсти и важными торговыми центрами, такими как Гент, Ипр, Аррас, Брюссель, Труа, Кельн, Антверпен, Флоренция, Венеция (с Османской империей) и Париж, а также а также через торговлю с Востоком. ¹⁵ Европейские города, особенно во Фландрии, поставляли шерстяные ткани различного качества от самого простого до самого лучшего. Торговля материалами и красителями требовала особой формы общения и передачи. Дорогие материалы, такие как шелк, дамаст, балдахин и атлас, а также красители, такие как индиго, шафран и алый, были привезены из Италии и с Востока; Северная Европа (Россия и Скандинавия) поставляла не менее ценные меха (соболь, горностай, северная белка и т. Д.) Через Ганзейский союз. ¹⁶

Свадебные торжества при дворе Филиппа Доброго. Двор герцогства Бургундского был известен во всей Европе своим изысканным вкусом и образцовым стилем. Единый цвет одежды в этом случае говорит о том, что для праздника прописана тема. Четко различимы разные стили одежды для мужчин и женщин: мужчины носят короткие платья, обнажающие ноги, что в то время считалось аспектом мужской красоты; дамы одеты в облегающие, очень длинные мантии со шлейфом (cotehardie и houppelande)./ © Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte (bpk)

Тесные торговые связи с городами Фландрии и торговля с Востоком оказались особенно прибыльными для бургундского двора, который при Карле Смелом (1433–1477) отвечал за крайнюю утонченность и стилизацию средневековой моды в ее элегантности и изысканности. Это сопровождалось придворным этикетом, в котором мода играла центральную роль в придворном общении. ¹⁷ Привилегия монарха определять цвета, которые носят при дворе, использовалась для явного обозначения его территориальных притязаний и социального превосходства — стратегия, интерпретируемая многими историками как начало монархических требований абсолютной власти. ¹⁸ В частности, экстравагантность бургундского двора при Карле Смелом, включая использование цвета, сделала его образцом для других европейских дворов. ¹⁹

Двор и знать продолжали доминировать над вкусами в моде на протяжении веков, поскольку только знать могла позволить себе такую ​​экстравагантность в одежде, могла приобрести необходимую компетенцию вкуса и, таким образом, могла сдерживать конкуренцию со стороны городского среднего класса. В результате вкусы в моде с самого начала имели европейский характер, поскольку дворянские дворы, связанные брачными союзами, геральдикой, торговлей наемниками и художниками, оставались в постоянном и тесном общении.Бургундский двор был особенно искусен в использовании своей обширной геральдической сети и силовой риторики для создания и поддержания своей репутации законодателя мод во всех вопросах, касающихся моды.

Несмотря на социальное доминирование дворянства, современные историки утверждают, что в позднем средневековье средние и даже низшие социальные классы все больше находились под влиянием модных тенденций или, по крайней мере, пытались участвовать в этом развитии. Примерно с 13 века муниципальные власти пытались справиться с этой растущей социальной динамикой в ​​поведении в одежде, издав все большее количество правил одежды.Они появились в Германии с позднего средневековья, тогда как в Северной Италии (Генуя 1157 г.), Франции (1180 г.), Испании (1234 г.) и Англии (1363 г.) они появились раньше. Целью этих правил в отношении одежды была защита общих интересов города, которым, как считалось, угрожала расточительность и роскошь в одежде. ²⁰ Однако эти попытки сохранить «читаемость мира» (Dinges) отражали цели муниципальных властей, а впоследствии (в начале Нового времени) государственных властей, а не реальную реальность.Во многих отношениях такие правила привели к противоположному эффекту, потому что они способствовали распространению знаний об одежде и заставили людей лучше осознавать дифференциацию через одежду. ²¹

Тенденция к более короткой одежде привела к тому, что церковные и академические облачения стали все более отличаться от светской одежды, потому что духовенство и ученые сохранили длинную одежду для мужчин, которая долгое время оставалась наиболее очевидным признаком их профессии. Это давнее различие между церковным и академическим облачением и светской одеждой отражало давнее различие между брюками и юбкой в ​​гендерной одежде и его визуальное представление в мотиве «войны брюк». ²²

При исследовании средневекового периода необходимо учитывать, что дворянство владело монополией в отношении сохранившихся источников. Оригинальные одежды и ткани средневекового периода практически отсутствуют. Текстовые и графические источники, с другой стороны, гораздо более распространены: литература, проповеди (в основном духовного происхождения), призывающие к умеренности и осуждающие эротизированную и роскошную одежду, но также отчеты, рукописи и религиозные и светские произведения искусства, включая: например, пломбы.

Патрицианская мода XVI века. На этом изображении из Chronik Eisenberger изображены члены патрицианской семьи во Франкфурте-на-Майне в одежде, соответствующей их социальному положению: Фридрих, магистрат и советник во Франкфурте, с обеими женами (второй брак со Стефанией последовал за смертью его первая жена Катарина). Бородатый Фридрих одет в турецкие брюки с поясными черно-коричневыми чулками, отороченный мехом schaube и берет — типичное парадное платье.На дамах длинные schaube . Пышные декоративные полосы внизу и короткие рукава с прорезями обозначают социальный статус и были предметом подробных положений в правилах одежды. И мужчины, и женщины носят воротник, а замужние женщины носят обязательный чепчик. Украшения — в данном случае длинные цепочки на шею — играют важную репрезентативную роль. Одежда — это не только выражение статуса, но и средство достижения статуса. Сочетание дорогой изысканной одежды и герба, подчеркивающего имущественные и благородные права семьи, свидетельствует о повышенной уверенности в себе./ Gemeinnützige Stiftung Schloss Weissenstein в Поммерсфельдене / Kunstsammlungen Graf von Schönborn

Расширение европейских горизонтов с «открытием» Америки (1492 г.) и установлением торговых связей с другими континентами (в частности, с Азией — Китаем и Индией), а также с усилением торговых отношений с Османской империей в частности (особенно в случае Венецианской республики) возникла новая мощная социальная группа, городской купеческий класс — например, фуггеры из Аугсбурга.Члены этого класса принесли в Европу поток ранее неизвестных торговых товаров: специи, ткани и сырье для текстильного производства (египетский хлопок, индийская хлопчатобумажная ткань и шелк из Персии, Ирака и Сирии), драгоценные ткани, такие как дамаст, балдахин и т. Д. (шелк с богато украшенным орнаментом), Камокас (шелк из Китая), Дабики (египетский шелк с золотыми цветами), производные (шелк и льняные композиты, такие как брокатель или филозель), декоративные материалы (драгоценные камни из Индии), красители (алый из Армении , марена и хна из Аравии) и породы дерева из Бразилии, Индии и Цейлона, индиго из Багдада и шафран из Индии.Точно так же распространялись знания об иностранных, неевропейских стилях в одежде. ²³ Шелковый путь сам по себе является классическим примером международного трансфера культуры и технологий. ²⁴

Мода аугсбургских патрициев в 16 веке. Это в высшей степени идеализированное изображение городской жизни богатых жителей Аугсбурга, патрициев из богатых семей Аугсбурга со своими женами. Жены выделялись своим публичным присутствием, что в данном случае, похоже, соответствует исторической реальности.Богатство демонстрирует, в частности, роскошная одежда: разнообразие форм беретов и шляпок, роскошные цвета одежды и их замысловатые формы — schaubes , плиссированные юбки, сюрко и доспехи на переднем плане. Эти элементы одежды обозначали иерархию между слугой и хозяином. / Немецкий исторический музей, Берлин,

С началом периода раннего Нового времени дворянство начало испытывать растущую конкуренцию со стороны городского купеческого сословия в важных европейских торговых центрах того времени (Милан, Венеция, Генуя, Париж, Лион, Брюссель, Антверпен, Нюрнберг, Аугсбург). , Кельн, Данциг и др.), Которые использовали одежду как средство демонстрации своего повышенного социального статуса, своей политической власти и своего престижа. ²⁵

Об этом свидетельствует растущее количество изображений и документов личного и социального характера (портреты, костюмированные книги, генеалогические рукописи и домашние книги), а также изображения социальных событий, таких как семейные танцы ( Geschlechtertänze ), которые дали выражение возросшего доверия городской элиты. В этой форме изображения появилась новая концепция репрезентации, в которой статус и власть все больше приписывались персонализированному телу.Это контрастировало с концепцией представительства благородной элиты, которая относилась к коллективной родственной группе с использованием герба в качестве репрезентативного знака. Новый средний класс сознательно нарушал правила в отношении одежды. ²⁶ Богато иллюстрированная книга костюмов аугсбургского горожанина Маттеуса Шварца (1496–1564), главного бухгалтера торговой компании Fugger, представляет собой интересное свидетельство современной практики одежды. В этой биографии, посвященной одежде, его роскошный гардероб с его драгоценными материалами и красками изображен как важный элемент построения мужского «я» среднего класса в городском пространстве.Книга костюмов также свидетельствует о важности торговых сетей с их международными торговыми связями. ²⁷

Растущие гендерные различия, возникающие в обществе, четко выражались в культуре одежды. ²⁸ Тенденция использовать форму и дизайн одежды, чтобы подчеркнуть гендерные особенности тела, стала еще сильнее. Женская мода стала свидетелем окончательного разделения верхней части одежды (лифа) и юбки, а мужская одежда развивалась в другом направлении с ее рубашкой, дублетом и различными формами брюк, короткими или доходящими до колен ( Heerpauke и турецкие брюки ). ²⁹ Так называемая «разрезная» мода вызвала не только моральное возмущение, но и фурор. Заимствованный из Италии в 15 веке и распространенный ланскнетами, он стал распространенным по всей Европе в 16 веке. ³⁰ Сложное рассечение текстильной поверхности и сочетание различных материалов, которое это позволяло, свидетельствовали об огромных усилиях и мастерстве кроя, а также о беспрецедентной агрессивной мужской элегантности. ³¹ Эта агрессивная элегантность символически проявилась в гульфике, изображении мужского полового органа, стилизованного под ткань и преувеличенно большого размера.

Драгоценные ткани, украшенные мехом, металлами и драгоценными камнями, стали средством социальной дифференциации в городах (например, длинные золотые цепи для патрициев). Различные формы головных уборов использовались для визуального обозначения социального положения, статуса и возраста, особенно береты различной формы городской элиты.

Центральная тенденция того периода заключалась в гомогенизации моды городской элиты и одновременном усилении социального расслоения в одежде.

Таким образом, внешний вид элит среднего класса стал более однородным, но одежда также стала ясно отражать внутреннюю напряженность в обществе. Существовали значительные различия между преуспевающими купцами и мастерами-ремесленниками, с одной стороны, и ремесленниками среднего класса, с другой. . ³² То же самое применимо к социальной дистанции между городской политической элитой и стремящимися группами среди граждан, между членами гражданских ассоциаций и институциональной церковной иерархией, между мирянами и духовенством — и не только в больших городах, таких как Париж, Антверпен, Флоренция, Кельн и Аугсбург, а также небольшие города и сельские поселки. ³³

Основным фактором распространения мужской моды в Европе были мобильные армии ланскненцев, которые как носители модных инноваций вызывали сенсацию, куда бы они ни пошли, как в 16 веке, так и во время Тридцатилетней войны. Они имели особенно сильное влияние на немецких территориях. ³⁴ Важность наемников как носителей модных тенденций объясняется еще и тем, что еще не существовало разграничения между военной и гражданской одеждой.

Другим важным средством передачи моды между европейскими государствами того периода были богато иллюстрированные книги о костюмах, которые пользовались сильным общеевропейским приемом между 1532 и 1600 годами. ³⁵ Эти публикации, как правило, выходящие регулярно и на нескольких языках ( Французский, итальянский, голландский), впервые представил обзор мод, преобладающих в крупных городских центрах торговли, а также в Османской империи, ³⁶ Азии и Африке. Изображения моды из так называемого Нового Света были менее распространены. ³⁷ Книги костюмов демонстрируют, что в восточноевропейских обществах, таких как Польша (низшее дворянство) и Россия, произошел переход от западноевропейских стилей одежды к византийскому стилю с кафтаном («зупан»), богато украшенным, похожим на пальто. одежда с длинными рукавами и, таким образом, пошла по отдельному пути с точки зрения моды. Это изменение, вероятно, произошло в 15 веке и было отменено только в 1700 году при Петре I (1672–1725), который вернул западноевропейскую ориентацию. ³⁸

С их четким разделением мира на знакомую (европейскую) культуру одежды и иностранную культуру одежды, книги по костюмам можно рассматривать как раннюю попытку как стандартизировать европейскую моду в смысле civilité , так и внести свой вклад в формирование национальной и европейской идентичности. ³⁹

Несмотря на растущее значение городов с точки зрения моды, дворянские дворы сохранили свое важное положение в этом отношении.В зависимости от властно-политических и культурных обстоятельств в отдельных дворах преобладали различные географические регионы с точки зрения влияния моды. Таким образом, итальянская мода служила образцом для большинства европейских дворов до середины 15 века. Впоследствии его влияние все больше заменялось модой других национальных судов. ⁴⁰

Инфант Дон Карлос (1545–1568). Портрет Санчеса Коэльо инфанта дона Карлоса, умершего в 1568 году при загадочных обстоятельствах, хорошо иллюстрирует ключевые элементы испанской придворной моды: жесткий камзол с высоким воротником и воротником, короткий мягкий шланг, названный «бомбардировкой» из-за своей объемной формы, обтягивающие шелковые чулки, туфли без каблука и короткое испанское платье./ Художественно-исторический музей, Вена

Рост испанского господства в Европе привел к новым дифференциациям в европейских культурах одежды. Следуя примеру бургундского этикета, придворная культура пыталась направить разнообразные политические, культурные и социальные влияния, инициированные Реформацией. В частности, из-за доминирующего положения Испании при Карле V (1500–1558), кастильско-испанская придворная культура как символ Контрреформации пользовалась влиянием и прочной репутацией при других европейских дворах примерно до 1620 года и продолжала оказывать влияние. это влияние в некоторых дворах (например, в Вене) вплоть до 18 века. ⁴¹

В строгой геометрической форме изысканная мода подчеркивала дисциплинирующий эффект одежды и ее роль в подчинении тела придворному этикету централистской монархии с помощью декоративных украшений. ⁴² Юбка-обруч конической формы, впервые появившаяся примерно в середине XVI века, продолжала доминировать в женской моде в различных вариациях до конца XVIII века. Корсет или корсет, глубоко опущенный и сужающийся к передней части, оставались центральным элементом женской одежды.Он придал женскому телу строгую геометрическую форму с узкой талией и широкими бедрами (дополнительно расширенными за счет набивки), тем самым установив нормативный идеал женского тела в форме песочных часов. ⁴³

Устойчивый репертуар форм и форм также появился в мужской одежде, с испанскими Heerpauke или турецкими брюками (обычно наполненными конским волосом и иногда сопровождаемыми гульфиком) и коротким тесным камзолом и чулками, которые с середины XVI века века часто были связаны.Мужская одежда также заимствовала модные элементы, которые были популярны в армии, такие как свободный камзол, более длинные брюки и кожаные сапоги до теленка.

La conferencia de Somerset House 1604. Картина запечатлевает англо-испанские мирные переговоры 1604 года в Сомерсет-Хаусе (Лондон) и в то же время дает невольное свидетельство общеевропейского распространения испанской моды: английская делегация, справа почти неотличим от испанского, слева.Все изображенные люди носят типичные оборки; но в то время как испанская делегация полностью одета в черное, которое преобладало в мадридском суде, некоторые из английских переговорщиков также носят красочные предметы одежды. / Национальная портретная галерея, Лондон

Начали появляться белые воротники рубашек, обычно сделанные из тончайшего кружева, которые носили как знак отличия, при этом чистота понималась как средство социальной дифференциации, а кружево воспринималось как «eine Wäsche, die sauber macht» ^{44 ​​} ( «Ткань, которая очищает вас)».Эта испанская мода является примером того, как стиль одежды может быть воспринят и адаптирован по-разному в разных частях Европы. В итальянских городах-государствах это не оказало большого влияния; французы значительно смягчили его; однако в Англии его с энтузиазмом восприняли из-за его пригодности для праздничных и церемониальных целей. ⁴⁵

В 17 веке контраст между роскошной модой дворянского двора и строгим стилем одежды среднего класса (купцов) стал более явным.В отличие от показного и дорогого образа жизни знати, стиль одежды среднего класса характеризовался строгостью и пуританством с точки зрения цвета и формы и, вместе с общей тенденцией к более естественному представлению в исполнительских искусствах, привел к фундаментальное изменение значения и интерпретации одежды: теперь платье должно выражать внутренние ценности. ⁴⁶

Цвет черный

Де Сталместерс 1662.На этой картине изображена группа инспекторов по тканям в зале Staalhof в Амстердаме Staalstraat . Мужчины носят характерную одежду темного цвета с белым воротником, женевскую полосу и высокую голландскую шляпу, которая какое-то время даже считалась модной при дворе в Версале. Это был нормальный этикет — держать шляпу в помещении, что было признаком высокопоставленного гражданина. Следовательно, человек без шляпы — слуга. Ритуал ношения шляпы заключался в поднятии шляпы перед социальным начальником.Черный цвет возник в этике Реформации, представленной здесь присутствием священнослужителя на заднем плане. Его присутствие означает тесную связь между этикой и бизнесом. / Рейксмузеум Амстердам

Черный цвет, обычно приписываемый испанской моде, является примером того, как может возникнуть общая модная культура, несмотря на явные политические, религиозные и социальные различия. ⁴⁷ Несмотря на то, что черный цвет ассоциируется с испанской модой, он получил признание даже в реформированных протестантских странах.Как элемент так называемой голландской моды, он получил признание в Англии, Северной Германии, Скандинавии и даже среди квакеров в Северной Америке. В их взглядах на этику, телесную дисциплину и гендер как на физическую черту было значительное сходство между этими обществами и католической, абсолютистской Кастилией. Черный цвет стал символом респектабельности и порядочности — центральных норм нового среднего класса. ⁴⁸

Изысканная презентация и стили среднего класса: Франция как лидер моды

После Вестфальского мира (1648 г.) мода на абсолютистский французский двор — особенно при Людовике XIV (1638–1715) — заняла доминирующее положение в европейской куртуазной моде.Под влиянием Франции мода — как элемент придворного этикета — стала еще более стилизованной, превратившись в инструмент власти монархии и средство визуальной демонстрации как привилегий дворянства, так и его зависимости от монарха и тесных связей с ним. . ⁴⁹

В то же время концепция theatrum mundi стала влиятельной в обществе и все больше влияла на постановку социального взаимодействия. Эта театрализация жизни была наиболее развитой, чем в придворных церемониальных практиках. ⁵⁰ Женщины в роскошных манто (юбка и корсаж) с набивкой на бедрах и часто видимым девантьер (нижняя юбка) были в центре придворной жизни, хотя и не в качестве «партнеров», как в эпоху Возрождения, и не в качестве идеализированные фигуры, как в эпоху миннезингеров, а скорее очаровательные украшения строго патриархального строя. Одновременно стало очевидным влияние Просвещения среднего класса из Голландии и Англии.

Людовик XIV принимает швейцарских послов 1664.Контраст между двумя культурами одежды 17 века — придворным и средним классом, протестантским обществом — ясно виден на этой картине. Король носит парик, широкие нижние бриджи, придворный шлейф, шелковые чулки с подвязками и петлями в соответствии с придворным этикетом. На противоположной стороне — простое, темное, но изысканное платье среднего класса с оборкой или каймой (третий мужчина справа), халат без рукавов с отделкой, бриджи и голландская шляпа, которую держат в руке из уважения к королю./ Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte (bpk) | RMN

Чтобы несколько упростить, в этот период возникли две различные концепции этики и морали. Один по-прежнему определялся церемониальной культурой двора; другая, протестантская концепция среднего класса, как правило, определялась центральными ценностями простоты и аутентичности. ⁵¹

La Déclaration de l’Amour 1731. Придворный этикет — здесь изображение французского двора — придавал большое значение роли одежды, которая была важна не только из-за ее роскошной демонстрации, но и как установленный ритуал придворного общения.Женское платье robe à la française характеризовалось манто , состоящим из лифа и халата, и panier en coupole, — гибкой юбки-обруча, сделанной из избранного, богато украшенного дамаста со шлейфом. привлекательные, яркие цвета. На мужчине платье juste au corps , богато украшенное пуговицами и бантами, жилет, бриджи и чулки из тончайшего шелка. Мужская одежда по сегодняшним меркам кажется женственной, но соответствовала вкусам того времени и никоим образом не считалась неподходящей для мужчин./ Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg

В 18 веке платье знати характеризовалось следующими элементами вплоть до незадолго до Французской революции: для женщин широкие широкие юбки-кольца с корзинами (каркасами) и туго зашнурованные лифы (корсеты со шнуровкой и нагрудники), Stecker и Echelles из дорогого дамаска, атласа и бархата; а для мужчин — красочные, богато вышитые короткие жилеты и жилеты, а также фраки и бриджи с чулками. ⁵²

Одежда среднего класса, с другой стороны, характеризовалась значительно меньшей проработкой и дороговизной и была основана — в отличие от искусственности, культивируемой дворянством — на идеале естественности, то есть тела и его движений, не скованных модой. В Англии эту концепцию переняла даже знать. ⁵³

Этот идеал проявился примерно в 1800 году, в частности, в «имперской» моде без корсетов — тенденции, зародившейся во Франции, с платьями с линией талии чуть ниже груди и яркими светлыми хлопчатобумажными тканями. ⁵⁴

В течение 18 века городской мир становился все более важным для одежды среднего класса, особенно в очень крупных городах, таких как Лондон, Париж, Санкт-Петербург и Вена, в которых плотное социальное взаимодействие способствовало и способствовало распространению новых влияний и влияний. новые разработки. Повышение осведомленности о роскоши и моде, а также процветающий торговый средний класс привели к увеличению спроса на одежду и новые стили одежды. ⁵⁵ Эти новые стили наглядно демонстрируют, насколько неэффективным стал старый порядок государственных правил в отношении дресс-кода.

Уже доказав, что это неэффективное средство обеспечения соблюдения определенной формы одежды, определенной сверху и основанной на социальных различиях, государственные постановления о дресс-коде были окончательно отменены в конце 18 века. В современном понимании моды, которое стало доминирующим в XIX веке, одежда утратила свою роль определения социального статуса и стала определяться индивидуальным вкусом и финансовыми средствами, поскольку одежда стала центральной формой самовыражения. ⁵⁶

Модные СМИ: модные журналы

«Английский джентльмен по последней моде» 1786.В конце 18 века был опубликован ряд модных журналов, в которых использовались текст и иллюстрации, чтобы информировать своих читателей о последних тенденциях в модной одежде. Среди наиболее значительных публикаций в Германии был журнал Journal des Luxus und der Moden , из которого взят этот рисунок. / Journal des Luxus und der Moden 12 (1786) через Wikimedia Commons

История торговли текстилем в Париже демонстрирует частое появление в 18 веке новых, незнакомых моделей потребления и вкусов в одежде, которые отклонялись от общественного строя. ⁵⁷ Растущее различение в одежде и моде, рост роскоши и рост покупательной способности среди зажиточных классов способствовали развитию прессы, посвященной моде. Вплоть до конца 18 века модные тенденции демонстрировались при европейских дворах и в городах, вплоть до Санкт-Петербурга, с использованием манекенов. ⁵⁸ Они были выставлены на публичных площадях для восхищения публики. Постепенно развивалась независимая модная пресса в виде гравюр на меди, альманахов и календарей, предназначенных исключительно для знатной аудитории и аудитории среднего класса.Журналы о моде, периодически публикуемые с конца 18 века, такие как Journal des Luxus und der Moden в Германии (редактировалось с 1787 года Фридрихом Юстином Бертухом [1747–1822]) и Mercure Gallant (с 1672 года). ) и Galerie des Modes 1778–1787 во Франции, помогли сломать монополию знати на знания о моде и установить моду среднего класса, которая определялась сезонными и экономическими изменениями. ⁵⁹ Успешный немецкий журнал Journal des Luxus und der Moden также распространял просвещенные ценности среднего класса, такие как идеи относительно детской одежды и воспитания, и стремился стимулировать трансграничную торговлю и способствовать процветанию ⁶⁰ своими попытками поощрять независимую немецкую индустрию моды, тем самым следуя той же логике, что и французские энциклопедисты.Таким образом, рост потребления привел к новой социальной дифференциации. ⁶¹

Разделение журналов на текст и изображения обеспечило структуру, которая остается типичной для современных журналов о моде. В качестве средства коммуникации (и, следовательно, рекламы) они устанавливают необходимую связь между потребителем и производителем. Их иллюстрации служат руководством для подражания и стимулируют потребление. ⁶²

В 19 веке мода стала свидетелем беспрецедентных динамических преобразований и роста потребления, что стало возможным, в частности, благодаря увеличению промышленного производства одежды, а также появлению готовой одежды (изобретение швейной машины в 1855 г. была плодотворной разработкой) и новых технологий окрашивания (химические красители в конце 19 века). ⁶³

Массовое потребление одежды было результатом демографических изменений и индустриализации в XIX веке, но, прежде всего, также в результате культурных изменений и изменяющихся моделей поведения, которые возникли с растущим спросом. Это иллюстрируется примером Hausvogteiplatz в Берлине, где красочно сочетаются производство, торговля и маркетинг. С 1900 по 1920 год Hausvogteiplatz пользовался репутацией одного из крупнейших мировых центров готовой моды, в первую очередь благодаря торговле. ⁶⁴ Универмаги начали появляться в крупных городских центрах того периода (Париж, Лондон, Берлин, Санкт-Петербург, Вена, Стокгольм, Копенгаген, Чикаго и др.). Благодаря своим новым товарам и большому ассортименту материалов и одежды, универмаги сделали возможным участие в потреблении моды для более широких слоев общества, включая рабочий класс. ⁶⁵ В ходе этих событий произошла почти полная феминизация модного потребления. ⁶⁶

Мода 19 века

В то время как мода империи, господствовавшая около 1800 года, характеризовалась свободной свободной формой, женская одежда моды Biedermeier (1825–1830) вернулась к более консервативным тенденциям с кринолином и узкой линией талии. Вплоть до начала 20 века череда различных форм корсетов превращала женское тело в объект демонстрации в форме суеты и S-образной формы, что также было выражением подчиненной социальной роли женщины.Более чем когда-либо модели одежды отражали современные гендерные роли и гендерные представления о теле, что позволяло мужчине только активную общественную роль. Все более темный и лишенный украшений мужской костюм среднего класса с фиксированным набором брюк с водосточной трубкой различных видов, рубашки, жилета и пиджака подчеркивал функциональность и объективность и до сих пор остается стандартной формой одежды среднего класса. ⁶⁷ Изменения в моде основывались на исторических моделях (ренессанс, барокко и рококо), но также проявляли влияние Восточной Европы, особенно в области мехов.

Однако женская мода — в частности, корсет — стала предметом общеевропейского реформаторского движения (которое имело меньшее влияние во Франции и южной Европе) в последней трети XIX века. Такие доктора, как Карл Генрих Страц (1858–1924) и Генрих Лахман (1860–1905), зоолог Густав Ягер (1832–1917) и художники Генри ван де Вельде (1863–1957), Ричард Римершмид (1868–1957) , Альфред Морбуттер (1867–1916) и Густав Климт (1862–1918) все участвовали в этом движении наряду с феминистским движением среднего класса.Другие культурные движения, такие как спорт и нудизм (Немецкая культура свободного тела), пропагандировали идеал тела, свободного от ограничений моды, в соответствии с примером классической античности (Венера Милосская) и выступали за введение гораздо большей функциональности. и свобода передвижения в женской одежде, чтобы сделать ее пригодной для процессов модернизации. В этом процессе и тело, и одежда стали объектом научного дискурса (физиология одежды), а тело стало объектом новых стратегий культурной дифференциации (здоровый / больной, нормальный / ненормальный и т. Д.). ⁶⁸

В то время как до начала XIX века в дискуссиях о моде и одежде преобладали юридические и экономические соображения (правила в отношении одежды) или религиозные ограничения (проповеди), теперь дискурс о одежде переместился на арену политики, науки и искусства. При этом акцент сместился на отношения между одеждой, человеком и обществом. ⁶⁹

Прусские королевские почтовые служащие в форме 1855 года.Почтовая форма была одной из первых гражданских форм, на которой были выставлены строго регламентированные значки. Гражданская форма предназначалась для демонстрации государственной легитимности и авторитета, но также для того, чтобы укреплять и дисциплинировать государственных служащих по их внешнему виду и, в более широком смысле, в их поведении. Первые правила для прусской почтовой униформы были изданы 28 ноября 1785 г. и предписывали полный комплект униформы. Однако фактическая форма была очень похожа на гражданскую одежду и, с водосточными брюками и жилетом, напоминала фрак./ Museum für Kommunikation, Франкфурт-на-Майне

Заслуживают упоминания еще два заметных явления в развитии моды XIX века. Возникнув в результате постоянных армий и новых военных методов абсолютистских государств в 18 веке, феномен униформы породил специфически мужские формы одежды. Изначально униформа была предназначена только для военных, но в гражданских органах государства она стала все более распространенной. Униформа сигнализировала о дисциплине (гигиене, осанке) мужского тела, делая его визуальным символом и инструментом принуждения к государственной власти. ⁷⁰

Второе явление относится к широкомасштабному появлению в Европе в XIX веке региональных стилей сельской одежды (традиционной одежды). Эти стили возникли в результате новых процессов сельской стратификации и формирования идентичности, а также в результате романтизации сельской жизни средним классом. В частности, в странах Восточной Европы сельский фольклор использовался в движениях за национальную независимость. ⁷¹

[СЛЕВА]: Женская мода среднего класса на рубеже 20-го века.Портрет Мэри МакКоннелл Бора, черно-белая фотография. / Библиотека Конгресса США
[СПРАВА]: Женская мода 1920-х годов. Портрет Джоан Кроуфорд (1906–1977). Этот женский модный стиль 1920-х годов с его подолом почти до колен был революционным в том, как он отображал женское тело. Остриженная прическа под шляпой в цветочном горшке, платье-рубашка, скрывающее талию, грудь и бедра (явный разрыв с модой 19 века), а также элегантные туфли и чулки предвещали будущий образ «новой женщины». топос, который распространялся прежде всего в современных средствах массовой информации.Этот новый образ был выражен в женских журналах и журналах мод 20-х годов, каждый из которых демонстрировал моду, адаптированную к их читательской аудитории. / Библиотека Конгресса США

В ХХ веке и особенно в 1920-х годах в моде, как и в обществе в целом, произошла фундаментальная трансформация представлений о гендере и гендерных ролях. Этот процесс реформ завершился в 1920-х годах феноменом «новой женщины» с короткой стрижкой, сигаретой и в юбке до колен или в платье-рубашке, тем самым обнажая обнаженную женскую ногу, которая веками была скрыта от общественности.Это свидетельствует о новой уверенности в себе среди женщин, которые в контексте увеличения видимой женской занятости (в качестве секретарей, служащих и телефонисток) использовали моду как средство профессионального роста и которые впервые могли действовать независимо на публике. ⁷²

Если раньше мужское платье считалось выражением современности, то теперь оно выглядело консервативным и слишком привязанным к строгому, однообразному костюму среднего класса. Партия за реформу мужской одежды , основанная в Англии в 1929 году психологом Джоном Карлом Флюгелем (1884–1955), посвятила себя реформе мужской моды.

Перенос через носитель

Лозунг «новой женщины» пропагандировался многочисленными модными журналами того периода, ориентированными на различных социальных клиентов. С развитием фэшн-фотографии появился новый тип изображения, который позволил по-новому взглянуть на моду с помощью фотографий тела и лица крупным планом, а также фотографий отдельных деталей. Этот более простой и дешевый способ создания визуальных представлений о моде ускорил темпы изменения моды и, благодаря тесному симбиозу с растущей киноиндустрией, создал новый феномен звезд и моделей.Таким образом, это способствовало дискурсивному производству и распространению гендерных концепций и ролей. ⁷³

Мода в условиях диктатуры и оккупации

В 1930-е годы во многих европейских странах к женской моде и представлениям о роли женщин (в форме «материнства» и акцента на гендерных различиях) вернулся общий консерватизм. Однако это не изменило основных модных черт современной женской внешности.

Как это часто бывает в истории, стало ясно, что мода на одежду требует международного контекста для развития.При национал-социалистическом правлении (1933–1945) стремление к немецкой моде оставалось скорее пропагандистской стратегией, чем реальностью. Однако были попытки одеть немецкую публику в униформу (группы Лиги немецких девушек, парады, продвижение национальных костюмов, таких как дирндль). ⁷⁴

Сила моды — модные нации

Многие события в моде развивались примерно одинаково по всей Европе, но сочетались с национальными или региональными особенностями.Они не разворачивались с одинаковой скоростью повсюду и не влияли на все социальные классы в одинаковой степени. Правление Наполеона Бонапарта (1769–1831) не привело к всеобщему принятию французской моды, а скорее привело к тенденции к возвращению к национальным формам моды. Это нашло отражение в журнале Journal des Luxus und der Moden , который отказался от своего прежнего энтузиазма по поводу французской моды, вместо этого отстаивая национальную моду, как отстаивал Юстус Мёзер (1740–1794).Под влиянием славянофильского движения в России и для того, чтобы подчеркнуть русские национальные особенности, русская национальная одежда была возрождена и даже прописана для церемоний при императорском дворе (1834 г.). С другой стороны, даже политически мотивированные меры, такие как блокада Англии, не могли ослабить энтузиазм французов по поводу английской мужской моды. ⁷⁵

После Французской революции Англия и Франция стали двумя главными модными державами (в производстве, торговле и дизайне).В то время как Лондон обладал монополией в мужской моде, Париж доминировал в женской моде, а позже стал лидером дизайна высокой моды с установлением системы высокой моды, начиная с Чарльза Фредерика Уорта (1826–1895) во время правления Наполеона. III (1808–1873). ⁷⁶

Около 1900 года Берлин стал важнейшим центром производства и торговли готовой одеждой, в первую очередь благодаря производителям текстиля и одежды еврейского происхождения, французского гугенота и северной Италии (Пьемонт). ⁷⁷

«Язык» моды был почти повсеместно европейским и подчеркивал его корни в европейской урбанистике. Журналы о моде 19-го и начала 20-го веков заимствовали из воображаемых восточных стилей моды, подчеркивая связи Европы с колониальным миром. Как это часто бывает с модными тенденциями, это связано с импортом и экспортом образов, пропагандистских аргументов, фантазий и настроений, а не с фактическим заимствованием иностранной культуры. Сила определенной «моды» зависит от ряда инструментов, таких как коммуникация, компетентные культурные агентства или политические и социальные события, на которые мода реагирует почти сейсмографически.С другой стороны, продиктованные модные тенденции очень редко оказываются успешными.

В XIX веке производственные и торговые сети, путешествия и зарождающийся туризм способствовали распространению моды среднего класса по всей Европе. В первой половине 20 века в этом процессе также участвовали художественные движения, в частности авангардные движения, такие как итальянский футуризм (около 1910–1940 гг.) Или русский конструктивизм (1900–1925 гг.), Которые включили моду в свои художественные концепции. , тем самым способствуя обновлению внешнего вида моды.

Модные дискурсы также отражают сопротивление новым влияниям, предмет, который периодически возвращался из позднего средневековья в современный период (1930-е годы), хотя идеологическая основа сопротивления постоянно менялась. Иностранные модные влияния часто воспринимаются как угроза, потому что они могут изменить традиционную идентичность, концепции и нормы. Таким образом, иностранная мода подвергается критике в морально-сатирической литературе Реформации. Примерами этого являются Vom Hosenteufel теолога Андреаса Мускулуса (1514–1581) и Wider den Kleyder-Teuffel Иоганна Штрауса.Это явление часто сочетало экономические интересы с подлинными моральными принципами. Значительная критика была направлена ​​в адрес модной державы Франции (в 18-19 веках), которую считали слишком доминирующей и критиковали в печати. В то время как возражения против французского господства в конце 18-го века были в основном мотивированы стремлением меркантилистов продвигать местную промышленность, модные дискурсы с начала 19-го века (реформа одежды) до 1930-х годов сильно характеризовались ярко выраженными националистическими — даже шовинистическими — тенденциями. ⁷⁸

Оглядываясь назад, можно сказать, что европейский модный ландшафт демонстрирует степень, в которой историческое разнообразие европейской моды колебалось между европейским я и другим; между неоднородностью наций и общей европейской идентичностью; между Европой и Северной Америкой, с одной стороны, и неевропейским миром, представленным Востоком, Африкой и Латинской Америкой, с другой. Вынужденная вестернизация русских привычек в одежде при Петре I демонстрирует, в какой степени принятие западноевропейской моды того периода (около 1700 г.) рассматривалось как признак того, что общество было готово участвовать в общеевропейских процессах модернизации.И наоборот, возвращение к традиционной византийской одежде под влиянием славянофильского движения было мотивировано современной националистической мыслью. ⁷⁹

Из-за общей нехватки материалов в послевоенный период мода оставалась относительно простой и похожей по стилю на военные годы, хотя, как доказывают модные журналы, продолжалась международная модная активность. Однако в контексте распространения массового потребления в американском стиле после 1950 года произошел взрыв в развитии моды (Dior и New Look, производство по лицензии), особенно женской.Эта мода характеризуется ускоренными темпами изменений и массовым потреблением модных тенденций, которые колеблются между крайней эротизацией (мини-юбка) и тенденциями к эмансипации. Помимо высокой моды, мода получила новые импульсы от молодежных культур, которые развивались с 1950-х годов, таких как подростки и хиппи, а в последнее время — сцены панка, техно и хип-хопа. Вместо ранее существовавшей вертикальной социальной системы (просачивание вниз), как описано Георгом Зиммелем (1858–1918) в его теориях о моде (1911), происходит смешение различных влияний, в результате чего модные тенденции превратились в тонкие переговоры об изменении пола. и групповые конструкции, и постановка «я» стала центральной. ⁸⁰

Источники

Fink, август: Die Schwarzschen Trachtenbücher, Берлин 1963.

Гарве, Кристиан: Über die Moden, s.l. 1792 г. (оригинальное издание), переиздание под ред. Томас Питтроф, Франкфурт-на-Майне, 1987 г.

Furetière, Antoine: Art. “Mode” в: Dictionnaire universel, contenant generalement tous les mots françois, Rotterdam 1690, vol. 2. С. 645.

Knötel, Richard: Uniformkunde, Rathenow 1880–1921, vol. 1–18 (перепечатка, Штутгарт, 1980 г.).

Moorbutter, Alfred: Das Kleid der Frau, Лейпциг 1904.

Muthesius, Anna: Das Eigenkleid der Frau, Krefeld 1903.

Stratz, Carl Heinrich: Die Frauenkleidung, Штутгарт 1902 г.

Ван де Вельде, Генри: Die künstlerische Hebung der Frauentracht, Krefeld 1900.

Библиография

Ackermann, Astrid: Paris, London und die europäische Provinz: Die frühen Modejournale, 1770–1830, Франкфурт-на-Майне, 2005 г.

Андерсон, Бенедикт: Die Erfindung der Nation: Zur Karriere eines folgenreiches Konzepts, Франкфурт-на-Майне, 1996.

Андрицки, Майкл / Раутенберг, Томас (ред.): Wir sind nackt und nennen uns Du: Eine Geschichte der Freikörperkultur, Gießen 1989.

Арнольд, Джанет: Паттерны моды , Лондон 1985, т. 1: Покрой и изготовление одежды для мужчин и женщин, 1560–1620 гг.

Бауман, Вольф-Рюдигер: Торговцы-авантюристы и континентальная торговля тканями, 1560–1620-е годы , Берлин и др. 1990.

Баумгарт, Михаэль: Delbrücker Tracht: Ländlicher Kleidungsstil в Вестфалии, 1800–1980, Эссен 2007.

Beaulieu, Michèle: Le costume en Bourgogne, Париж, 1956.

Бернис, Кармен: La moda en España de Felipe II a través del retrato de corte, in: Santiago Saavedra: Alonso Sanchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II, Выставочный каталог, Музей Прадо, Мадрид, 1990, стр. 65 –111.

Blanc, Odile: Images du monde et portraits d’habits: les recueils de costumes à la Renaissance, in: Bulletin du Bibliophile 2 (1995), стр. 221–261.

Blanc, Odile: Parades et parures: L’invention du corps de mode à la fin du Moyen Age, Париж, 1997.

Bleckwenn, Ruth: Beziehungen zwischen Soldatentracht und ziviler modischer Kleidung zwischen 1500 und 1650, in: Wappen- und Kostümkunde 16 (1974), pp. 107–122.

Блюм, Стелла (ред.): Викторианская мода и костюмы от Harper’s Bazar, 1867–1898 , Нью-Йорк 1974.

Böning, Jutta: Das Artländer Trachtenfest: Zur Trachtenbegeisterung auf dem Land vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Münster et al. 1999 (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 99).

Borchert, Angela: Ein Seismograph des Zeitgeistes: Kultur, Kulturgeschichte und Kulturkritik im Journal des Luxus und der Moden, в: Angela Borchert et al. (ред.): Das Journal des Luxus und der Moden: Kultur um 1800, Heidelberg 2004, стр. 73–104.

Буше, Франсуа: История костюмов, Париж, 1965.

Bovenschen, Sylvia (ed.): Die Listen der Mode, Франкфурт-на-Майне, 1986.

Brändli, Sabina: «Der herrlich biedere Mann»: Vom Siegeszug des bürgerlichen Männeranzuges im 19.Ярхундерт, Цюрих, 1998.

Braunstein, Philippe: Un banquier mis à nu, Париж, 1992.

Бревард, Кристофер: Скрытый потребитель: мужественность, мода и городская жизнь, 1860–1914 гг. , Манчестер, 1999 г.

Бревард, Кристофер: Культура моды: новая история модного платья , Манчестер 1995.

Breward, Christopher: Fashioning London: Clothing in the Modern Metropolis , Oxford et al. 2004 г.

Бринджемайер, Марта: Mode und Tracht: Beiträge zur geistesgeschichtlichen und volkskundlichen Kleidungsforschung, Münster 1980 (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 15).

Брук, Ирис: Английский костюм 1900–1950 , Лондон 1951.

Brotton, Jerry: Базар эпохи Возрождения: от Шелкового пути до Микеланджело , Оксфорд 2002.

Brückner, Wolfgang (ed.): Fränkisches Volksleben: Wunschbilder und Wirklichkeit, Würzburg 1985.

Brüggen, Elke: Kleidung und Mode in der höfischen Epik des 12. und 13. Jahrhunderts, Heidelberg 1989.

Bulst, Neidhart: Kleidung als sozialer Konfliktstoff: Probleme kleidergesetzlicher Normierung im sozialen Gefüge, in: Saeculum 44 (1993), pp.32–46.

Bulst, Neidhart: Zum Problem städtischer und Territorialer Kleider-, Aufwands- und Luxusgesetzgebung in Deutschland (13. – Mitte 16. Jahrhundert), в: André Gouron et al. (ред.): Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’Etat, Монпелье 1988, стр. 29–57.

Bulst, Neidhart / Lüttenberg, Thomas / Priever, Andreas: Abbild oder Wunschbild? Bildnisse Christoph Ambergers im Spannungsfeld von Rechtsnorm und gesellschaftlichem Anspruch, in: Saeculum 53 (2002), стр. 21–73.

Bumke, Joachim: Kleider und Stoffe, in: Joachim Bumke: Höfische Kultur: Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, München 1997, стр. 172–210.

Карбони, Стефано: Венеция и исламский мир 828–1797 , Каталог выставки, Нью-Йорк 2007.

Chenoune, Farid: Des Mode et des hommes: Deux siècles d’égance masculine, Paris 1993.

Корбин, Ален: Pesthauch und Blütenduft: Eine Geschichte des Geruchs, Берлин 2005.

Крейк, Дженнифер: Лицо моды: исследования культуры в моде , Лондон, 1994.

Dähn, Brunhilde: Hausvogteiplatz: Über 100 Jahre am Laufsteg der Mode, Göttingen 1968.

Delort, Robert: Le Commerce des Fourrures en Occident à la Fin du Moyen Age, Париж 1978, т. 1.

Deneke, Bernward: Modekritik und «deutsches» Kleid in der Zeit der Weimarer Republik: Zur Vorgeschichte der Trachtenpflege im Nationalsozialismus, in: Jahrbuch für Volkskunde, Neue Folge 14 (1991), стр. 55–78.

Devoucoux, Daniel: Glanz und Schatten der Mode, в: Wulf Köpke et al.(ред.): Das gemeinsame Haus Europa: Handbuch zur Europäischen Kulturgeschichte, München 1999, стр. 1131–1160.

Devoucoux, Daniel: Wendepunkt Mittelalter: Eine verschlüsselte Geschichte, in: Gabriele Mentges et al. (ред.): Auf und Zu: Von Knöpfen, Schnüren, Reißverschlüssen: Begleitband zur Ausstellung im Museum für Volkskultur im württembergischen Schloss Waldenbuch, Штутгарт 1994, стр. 27–43.

Dinges, Martin: Von der «Lesbarkeit der Welt» zum universalisierten Wandel durch индивидуальная стратегия: Die soziale Funktion der Kleidung in der höfischen Gesellschaft, in: Saeculum 44 (1993), pp.90–112.

Dinges, Martin: Der «feine» Unterschied: Die soziale Funktion der Kleidung in der höfischen Gesellschaft, in: Zeitschrift für Historische Forschung 19 (1992), стр. 49–76.

Drost, Julia: Mode unter dem Vichy-Regime: Frauenbild und Frauenmode in Frankreich zur Zeit der deutschen Besatzung, 1940–1944, Pfaffenweiler 1998.

Egler, Zelda / Gorguet-Ballesteros, Pascale / Maeder, Edward: L’Orient et la mode en Europe au temps des Lumières, in: Catherine Join-Diéterle: Modes en miroir: La France et la Hollande au temps des Lumières, Выставка Каталог, Париж 2005, стр.62–71.

Eicher, Joanne B. / Evenson, Sandra Lee / Lutz, Hazel A .: The Visible Self: Global Perspectives on Dress, Culture and Society, New York 2000.

Элиас, Норберт: Die höfische Gesellschaft, Франкфурт-на-Майне 1969.

Юинг, Элизабет: История моды 20-го века , Лондон 1974.

Frei, Helmut: Tempel der Kauflust, Leipzig 1997.

Frieling, Kirsten O .: Zwischen Abgrenzung und Einbindung: Kleidermoden im Reichsfürstenstand des späten 15.und frühen 16. Jahrhunderts, в: Ulrich Knefelkamp et al. (ред.): Grenze und Grenzüberschreitung im Mittelalter, Берлин 2007, стр. 122–135.

Ганева, Мила: Женщины в веймарской моде: дискурсы и демонстрации в немецкой культуре, 1918–1933 гг. , Rochester et al. 2008.

Gaugele, Elke: Schurz und Schürze: Kleidung als Medium der Geschlechterkonstruktion, Cologne et al. 2002.

Godard de Donville, Louise: Signification de la mode sous Louis XIII, Экс-ан-Прованс, 1978.

Grazia, Victoria / Furlough, Ellen (eds.): Пол вещей: гендер и потребление в исторической перспективе , Berkeley 1996.

Griebel, Armin: Trachtenvereine und Politfolklore: Zur Situation in Nürnberg 1919–1933, в: Jahrbuch für Volkskunde, Neue Folge 14 (1991), стр. 79–100.

Граймс, Кирстен Ина: Одевая мир: Книги по костюмам и декоративная картография в эпоху исследований, в: Элизабет Родини и др. (ред.): A Well Fashioned Image: Clothing and Costume in European Art, 1500–1850 , Chicago 2002, стр.12–21.

Groebner, Valentin: Die Kleider des Körpers des Kaufmanns: Zum «Trachtenbuch» eines Augsburger Bürgers im 16. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Historische Forschung 25 (1998), стр. 323–358.

Гюнтер, Ирэн: нацистский шик? Fashioning Women in the Third Reich, Oxford 2004.

.

Gundlach, Franz C. / Richter, Uli / Aschke, Katja (ред.): Berlin en vogue: Berliner Mode in der Photographie, Tübingen et al. 1993.

Hackspiel-Mikosch, Elisabeth: «Nach Rang und Stand»: Deutsche Ziviluniformen im 19.Ярхундерт: Eine Ausstellung im Deutschen Textilmuseum, Krefeld 2002.

Hackspiel-Mikosch, Elisabeth / Haas, Stefan (ред.): Die zivile Uniform als symbolische Kommunikation: Kleidung zwischen Repräsentation, Imagination und Konsuming in Europa vom 18. bis zum 21. Jahrhundert, Munich 2006.

Hamm, Bernd: Bürgertum und Glaube: Konturen der städtischen Reformation, Göttingen 1996.

Hart, Avril / North, Susan: Мода в деталях: 17-18 веков , Нью-Йорк 1998.

Hausen, Karin: Technischer Fortschritt und Frauenarbeit im 19. Jahrhundert: Zur Sozialgeschichte der Nähmaschine, in: Geschichte und Gesellschaft 4 (1978), стр. 148–169.

Hauser, Andrea: Dinge des Alltags: Studien zur Historischen Sachkultur eines schwäbischen Dorfes, Tübingen 1994 (Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen 82).

Heinze, Karen: Geschmack, Mode und Weiblichkeit: Anleitungen zur alltäglichen Distinktion in Modezeitschriften der Weimarer Republik, in: Gabriele Mentges et al.(ред.): Geschlecht und materielle Kultur, Münster 2000, стр. 67–92.

Hofmann, Christina: Daspanische Hofzeremoniell von 1500–1700, Франкфурт-на-Майне и др. 1985.

Houze, Ребекка: Модное реформаторское платье и изобретение «стиля» в Fin de Siècle Vienna, в: Fashion Theory 5 (2001), стр. 29–56.

Хьюз, Дайан Оуэн: Закон о роскоши и социальные отношения в Италии эпохи Возрождения, в: Джон Босси (ред.): Споры и урегулирования: право и человеческие отношения на Западе , Лондон и др.1983, с. 69–99.

Hundsbichler, Helmut: Kleidung, in: Harry Kühnel (ed.): Alltag im Spätmittelalter, Augsburg 2006, pp. 232–253.

Jobling, Paul: Fashion Spreads: Word and Image in Fashion Photography Since 1980 , Oxford 1999.

.

Жоин-Дитерль, Катрин (ред.): Modes en miroir: La France et la Hollande au temps des Lumières, Каталог выставки, Париж 2005.

Jolivet, Sophie: Costume et dispositif vestimentaire à la cour de Philippe le Bon de 1430–1455, Дижон 2003.

Джонс, Энн Розалинд / Сталлибрасс, Питер: Одежда эпохи Возрождения и материалы памяти , Кембридж, 2000.

Junker, Almut (ред.): Frankfurt Macht Mode 1933–1945: Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung im Historischen Museum Франкфурт, Марбург 1999.

Jussen, Bernhard: Die Macht des Königs: Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit, Мюнхен 2005.

Jütte, Robert: Stigma-Symbole: Kleidung als identitätsstiftendes Merkmal bei spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Randgruppen (Juden, Dirnen, Aussätzige, Bettler), in: Saeculum 44 (1993), pp.65–89.

Kammerhofer-Aggermann, Ulrike / Scope, Alma / Haas, Walburga (ред.): Trachten nicht für jedermann? Heimatideologie und Festspieltourismus dargestellt am Kleidungsverhalten в Зальцбурге, zwischen 1920 и 1938, Зальцбург 1993 (Salzburger Beiträge zur Volkskunde 6).

Kaufhold, Enno: Fixierte Eleganz: Fotografie der Berliner Mode, in: Franz C. Gundlach / Uli Richter / Katja Aschke (ред.): Berlin en vogue: Berliner Mode in der Photographie, Tübingen et al. 1993, с. 13–112.

Keller-Drescher, Lioba: Die Ordnung der Kleider: Ländliche Mode в Вюртемберге 1750–1850, Тюбинген 2003.

Kessemeier, Gesa: Sportlich, sachlich, männlich: Das Bild der «Neuen Frau» в den Zwanziger Jahren, Berlin et al. 2000.

Kinzel, Rudolf: Die Modemacher: Die Geschichte der Haute Couture, Вена и др. 1990.

Kleinert, Annemarie: Die frühen Modejournale in Frankreich: Studien zur Literatur der Mode von den Anfängen bis 1848, Berlin 1980.

Köhle-Hezinger, Christel / Mentges, Gabriele (ред.): Der neuen Welt ein neuer Rock: Studien zu Körper, Kleidung und Mode an Beispielen aus Württemberg, Stuttgart 1993.

Krause, Gisela: Altpreußische Uniformfertigung als Vorstufe der Bekleidungsindustrie, Гамбург, 1965.

Ласперас, Жан-Мишель: Quand l’habit faisait le péché: Mode et morale en Espagne au siècle d’or, in: Christine Aribaud (ed.): Paraître et se vêtir au 16e siècle, Saint-Etienne 2003, pp. 159–171.

Леманн, Ульрих (ред.): Chic Clicks: Modefotografie zwischen Auftrag und Kunst, Бостон, 2002.

Lehnert, Gertrud: Wenn Frauen Männerkleidung tragen: Geschlecht und Maskerade in Literatur und Geschichte, München 1997.

Lehnert, Gertrud (ed.): Mode, Weiblichkeit und Modernität, Dortmund 1998.

Lethuillier, Jean-Pierre (ed.): Les costumes régionaux entre mémoire et histoire, Ренн 2009.

Lüttenberg, Thomas: Législation symbolique or contrainte efficace? Les lois vestimentaires dans les villes allemandes au XVIe siècle, в: Christine Aribaud / Sylvie Mouysset (ред.): Vêture et Pouvoir, XIIIe – XXe siècle, Тулуза, 2003 г., стр. 137–148.

Mentges, Gabriele: Pour une Approche renouvelée des recueils de la Renaissance: Une cartographie vestimentaire de l’espace et du temps, in: Apparence (s) 1 (2007), pp. 1–18, онлайн: http: / /apparences.revues.org/index104.html [21.04.2011].

Mentges, Gabriele: Мода, время и потребление человека эпохи Возрождения в Германии: Книга костюмов Маттеуса Шварца из Аугсбурга 1496–1564 гг., В: Барбара Бурман / Кэрол Турбин (ред.): Материальные стратегии: одежда и гендер в исторической перспективе , Oxford et al. 2002, стр. 12–32.

Mentges, Gabriele: Körper, Kleidung, Klima: Zur Beziehung zwischen Bekleidungsphysiologie und Kleidungskultur, in: Rainer Alsheimer (ed.): Körperlichkeit und Kultur, Bremen 2002, pp. 55–72.

Mentges, Gabriele: Für eine Kulturanthropologie des Textilen, в: Gabriele Mentges (ed.): Kulturanthropologie des Textilen, Берлин 2005, стр. 11–54.

Mentges, Gabriele: Vestimentäres Карта: Trachtenbücher und Trachtenschriften des 16.Ярхундертс, в: Zeitschrift für Waffen- und Kostümkunde 1 (2004), стр. 19–36.

Metken, Sigrid: Der Kampf um die Hose: Geschlechterstreit und die Macht im Haus: Die Geschichte eines Symbols, Франкфурт-на-Майне и др. 1996.

Moeller, Bernd: Reichsstadt und Reformation, Berlin 1987.

Mohrmann, Ruth-Elisabeth: Archivalische Quellen zur Sachkultur, in: Günter Wiegelmann (ed.): Geschichte der Alltagskultur, Münster 1980, стр. 69–86.

Мориц, Марина (изд.): Feine Leute: Mode und Luxus zur Zeit des Empire, Эрфурт, 2008 г. (Schriften des Museums für Thüringer Volkskunde 28).

Mundt, Barbara: Metropolen machen Режим: Haute Couture der Zwanziger Jahre, Берлин 1977 г.

Neuland, Dagmar: Kleidung und Kleidungsverhalten werktätiger Klassen und Schichten in der Großstadt Berlin zwischen 1918 и 1932/33: Eine empirische Studie, Diss. А (г-жа), Берлин 1988, т. 1.

Neuland, Dagmar: Kleidungsalltag — Alltagskleidung: Arbeiterfamilien in Berlin zwischen 1918 und 1932/33, in: Kleidung zwischen Tracht und Mode: Aus der Geschichte des Museums 1889–1989, Ausstellungskatalog Museum für Berlin 1989.79–88.

Невинсон, Дж. Л .: L’Origine de la Gravure de Modes, в: Actes du Premier Congrès International d’histoire du costume, изд. Международным центром искусств и костюмов, Париж, 1955, стр. 202–212.

Ottenjann, Helmut (ed.): Mode — Tracht — Regionale Identität: Historische Kleidungsforschung heute, Cloppenburg 1985.

Paresys, Isabelle: Apparences vestimentaires et cartographie de l’espace, в: Isabelle Paresys (ed.): Paraître et apparences en Europe occidentale du Moyen Age à nos jours, Villeneuve-d’Ascq 2008, стр.253–270.

Paresys, Isabelle: Images de l’Autre vêtu à la Renaissance: Le recueil d’habits de François Desprez, 1562–1567, в: Journal de la Renaissance 4 (2006), стр. 27–55.

Pastoureau, Michel: Bleu: Histoire d’une couleur, Paris 2002.

Пеллегрен, Николь: Vêtements de Peau (x) et de Plumes: La nudité des Indiens et la Diversité du Monde au XVIe siècle, в: Jean Céard / Jean-Claude Margolin (eds.): Voyager à la Renaissance, Paris 1987, С. 509–529.

Перро, Филипп: Les Dessus et les Dessous de la Bourgeoisie: Une histoire du vêtement au XIXe siècle, Париж, 1981.

Piponnier, Françoise: Une révolution dans le costume masculin au XIVè siècle, in: Michel Pastoureau (ed.): Le vêtement: Histoire, archéologie et symbolique vestimentaire au Moyen Age, Paris 1989, pp. 225–242.

Piponnier, Françoise / Mane, Perrine: Se vêtir au Moyen Age, Paris 1995.

Praschl-Bichler, Gabriele: Alltag im Barock, Graz et al. 1995.

Purdy, Daniel: Die Modernität von Bertuchs Klassizismus, в: Angela Borchert / Ralf Dressel (ред.): Das Journal des Luxus und der Moden: Kultur um 1800, Heidelberg 2004, стр.281–296.

Purdy, Daniel (ed.): The Rise of Fashion: A Reader, Minneapolis 2004.

Райнекинг фон Бок, Гизела: Die Kleidung in Russland zur Zeit der Romanows, в: Гизела Райнекинг фон Бок. (ред.): Prunkvolles Zarenreich: Eine Dynastie blickt nach Westen, Кельн, 1996, стр. 82–96.

Rocamora, Manuela: La mode en Espagne au XVIe siècle, в: Actes du Premier Congrès International d’Histoire du Costume, изд. Международным центром искусств и костюмов, Париж, 1955 г., стр.68–76.

Рош, Даниэль: La culture des apparences: Une histoire du vêtement XVII-XVIIIe siècle, Париж, 1989 [англ .: Культура одежды: платье и мода в древнем режиме, Кембридж, 1994].

Roche, Daniel: Le peuple de Paris, Париж, 1981.

Rogg, Matthias: «Zerhauen und zerschnitten, nach adelichen Sitten»: Herkunft, Entwicklung und Funktion soldatischer Tracht des 16. Jahrhunderts im Spiegel zeitgenössischer Kunst, in: Bernhard R. Kroener / Ralf Pröve (e.): Krieg und Frieden: Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit, Paderborn 1996, pp. 109–135.

Roper, Lyndal: Blut und Latz: Männlichkeit in der Stadt der Frühen Neuzeit, in: Lyndal Roper (ed.): Ödipus und der Teufel, Франкфурт-на-Майне, 1994, стр. 109–126.

Roper, Lyndal: Das fromme Haus: Frauen und Moral in der Reformation, Франкфурт-на-Майне и др. 1995.

Рублак, Улинка: Одежда и культурный обмен в Германии эпохи Возрождения, в: Герман Роденбург / Роберт Мучемблед / Уильям Монтер (ред.): Культурный обмен в Европе раннего Нового времени, Кембридж 2007, т. IV: Формирование европейской идентичности, 1400–1700, стр. 258–289.

Саес Пиньюэла, Мария Хосе: La moda en la corte de Felipe II, Мадрид, 1962 год.

Schama, Simon: The Embarrassment of Riches, London 1987.

.

Schrott, Karin: Das normative Korsett: Reglementierungen für Frauen in Gesellschaft und Öffentlichkeit in der deutschsprachigen Anstands- und Benimmliteratur zwischen 1871 und 1914, Würzburg 2005.

Schubert, Ernst: Einführung in die Grundproblematik der deutschen Geschichte im Spätmittelalter, Дармштадт 1992.

Seguy, Philippe: Histoire des Mode sous l’Empire, Paris 1988.

Sennett, Richard: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens: Die Tyrannei der Intimität, Франкфурт-на-Майне 1986.

Шапиро, Сьюзан К.: Секс, гендер и мода в средневековой и ранней современной Британии, в: Journal of Popular Culture 20 (1987), стр. 113–128.

Симон-Мушайд, Катарина: «Und ob sie schon einen dienst finden, so sind sie nit bekleidet dernoch»: Die Kleidung städtischer Unterschichten zwischen Projektionen und Realität im Spätmittelalter und in der pp.47–64.

Смит, Хелен: «Это бедное черное платье с белой подкладкой»: Одежда английской книги шестнадцатого века, в: Кэтрин Ричардсон (ред.): Культура одежды 1350–1650, Олдершот и др. 2004. С. 195–208.

Soden, Kristina von / Schmidt, Maruta (ред.): Neue Frauen: Die zwanziger Jahre, Rochester et al. 1988.

Stamm, Brigitte: Auf dem Weg zum Reformkleid: Die Kritik des Korsetts und der diktierten Mode, in: Eckhard Siepmann (ed.): Kunst und Alltag um 1900, Lahn-Gießen 1978, стр.117–178.

Stockar, Jürg: Kultur und Kleidung der Barockzeit, Zurich et al. 1964.

Strohmeyer, Klaus: Warenhäuser: Geschichte, Blüte und Untergang im Warenmeer, Berlin 1980.

Sykora, Katharina et al. (ред.): Die Neue Frau: Herausforderungen für die Bildmedien der Zwanziger Jahre, Marburg 1993.

Vanier, Henriette: La Mode et ses Métiers: Frivolités et luttes des classes, 1830–1870, Париж, 1960.

Veillon, Dominique: La mode sous l’occupation: Débrouillardise et coquetterie dans la France en Guerre, 1939–1945, Париж 1990.

Вигарелло, Жорж: Le propre et le sale: L’hygiène du corps depuis le Moyen Age, Париж, 1985.

Винсент, Сью: Чтобы создать себя: одеваться в Англии семнадцатого века, в: Теория моды: Журнал одежды, тела и культуры 3 (1999), стр. 197–218.

Weber-Kellermann, Ingeborg: Der Kinder neue Kleider: Zweihundert Jahre deutsche Kindermoden, Франкфурт-на-Майне 1985.

Wehinger, Brunhilde: Art. «Modisch / Mode», в: Ästhetische Grundbegriffe: Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Stuttgart et al.2002, т. 4. С. 168–182.

Welsch, Sabine: Ein Ausstieg aus dem Korsett: Reformkleidung um 1900, Дармштадт 1996.

Westphal, Uwe: Berliner Konfektion und Mode 1836–1939: Die Zerstörung einer Tradition, Берлин 1986.

Wilckens, Leonie von: Das «Historische» Kostüm im 16. Jahrhundert, in: Waffen- und Kostümkunde 3 (1961), стр. 28–46.

Уилсон, Элизабет: Мода и постмодернистское тело, в: Джульетта Эш / Элизабет Уилсон (ред.): Chic Thrills: A Fashion Reader , Berkeley 1993.

Wolter, Gundula: Hosen, weiblich: Kulturgeschichte der Frauenhose, Marburg 1994.

Wunder, Heide: Wie wird man ein Mann? Befunde am Beginn der Frühen Neuzeit, 15. – 17. Ярхундерт, в: Christiane Eifert et al. (ред.): Синд Фрауэн? Был Синд Меннер? Geschlechterkonstruktionen im Historischen Wandel, Франкфурт-на-Майне, 1996 г., стр. 130–138.

Wunder, Heide / Vanja, Christine (eds.): Wandel der Geschlechterbeziehungen zu Beginn der Neuzeit, Франкфурт-на-Майне, 1991.

Wurst, Karin A .: Был «Geist oder Sinne beschäftigt», в: Angela Borchert / Ralf Dressel (ред.): Das Journal des Luxus und der Moden: Kultur um 1800, Heidelberg 2004, стр. 105–122.

Zander-Seidel, Jutta: Textiler Hausrat: Kleidung und Haustextilien in Nürnberg von 1500 bis 1650, Munich 1990.

Zander-Seidel, Jutta: Kleidergesetzgebung und städtische Ordnung: Inhalte, Überwachung und Akzeptanz frühneuzeitlicher Kleiderordnungen, in: Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg (1993), стр.176–188.

Zunckel, Julia: Rüstungsgeschäfte im Dreißigjährigen Krieg: Unternehmermärkte, Militärgüter und Marktstrategien im Handel zwischen Genua, Amsterdam und Hamburg, Berlin 1997.

Банкноты

1. Craik, Face of Fashion 1994, стр. 1–16; Эйхер / Эвенсон / Лутц, Видимое Я 2000, стр. XI – XIV; Mentges, Kulturanthropologie des Textilen 2005.
.
2. Guenther, Nazi Chic 2004, стр. 3–19.
3. Furetière, Art. «Режим» 1690; см. Devoucoux, Glanz und Schatten der Mode 1999, который дает хороший обзор европейской моды.
4. Garve, Über die Moden 1792 (перепечатка 1987 г.).
5. Об этой противоположной точке зрения см. Craik, Face of Fashion 1994, p. 11.
6. Breward, Культура моды 1995, стр. 2–5. См. Общие методы и теории «культурологического подхода» таких, как Mohrmann, Quellen zur Sachkultur 1980; Hauser, Dinge des Alltags 1994. Более свежие исследования см. Gaugele, Schurz und Schürze 2002.
7. Brüggen, Kleidung und Mode 1989, стр. 124–140; Bumke, Kleider und Stoffe 1997; Dinges, Der «feine» Unterschied 1992.
8. Piponnier, Révolution dans le costume masculin 1989; Devoucoux, Wendepunkt Mittelalter 1994.
9. Блан, Parades et parures 1997, стр. 73–96.
10. Brüggen, Kleidung und Mode 1989, pp. 124ff .; Bumke, Kleider und Stoffe 1997, стр. 184ff.
11. Pastoureau, Bleu 2002, стр. 43, 73.
12. Frieling, Zwischen Abgrenzung und Einbindung 2007, стр. 126 и далее.
13. Delort, Commerce des Fourrures 1978, т. 1. С. 326.
14. Hundsbichler, Kleidung 2006, стр.244–248.
15. Буше, История костюмов, 1965, стр. 191–194. Исследование Баучера дает подробный обзор экономики, торговли и моды как в Европе, так и на Востоке.
16. там же, стр. 214–215.
17. Piponnier / Mane, Se vêtir au Moyen Age 1995, pp. 96–117.
18. Jussen, Macht des Königs 2005, стр. 262ff.
19. Beaulieu, Le costume en Bourgogne 1956; Jolivet, Costume et dispositif 2003.
20. Bulst, Kleider-, Aufwands- und Luxusgesetzgebung 1988; Lüttenberg, Législation symbolique 2003; Хьюз, Закон о роскоши, 1983 г.
21. Dinges, Lesbarkeit der Welt 1993.
22. О различиях между религиозной и светской одеждой см. Bringemeier, Mode und Tracht 1980. О борьбе за ношение брюк см. Metken, Kampf um die Hose 1996; Шапиро, Секс, гендер и мода, 1987 год; Mentges, Мода, Время и потребление 2002.
23. Буше, «История костюмов», 1965, стр. 214–215; Бауман, Торговцы Авантюристы 1990.
24. Brotton, The Renaissance Bazaar 2002.
25. Hamm, Bürgertum und Glaube 1996.
26. Bulst / Lüttenberg / Priever, Abbild oder Wunschbild? 2002; Bulst, Kleidung als sozialer Konfliktstoff 1993; Ютте, Стигма-символ, 1993; Zander-Seidel, Kleidergesetzgebung 1993; Симон-Мушайд, «Und ob sie schon einen dienst finden», 1993.
27. Маттеус Шварц и его подробную историю одежды см. Fink, Die Schwarzschen Trachtenbücher 1963. Относительно изображения наготы см. Braunstein, Un banquier mis à nu 1992. О значении городского мира см. Groebner, Die Kleider des Körpers. des Kaufmanns 1998.Об одежде см. Mentges, Fashion, Time and the Consuming 2002. Относительно значения миниатюрных книг, используемых в качестве украшений, см. Jones / Stallybrass, Renaissance Clothing 2000, pp. 34–58.
28. Roper, Das fromme Haus 1995. Об изменении женской роли см. Wunder / Vanja, Wandel der Geschlechterbeziehungen 1991, стр. 12–26; Wunder, Wie wird man ein Mann? 1996.
29. Wilckens, Das «Historische» Kostüm 1961. Углубленное исследование культуры одежды Нюрнберга представлено в Zander-Seidel, Textiler Hausrat 1990.
30. Bleckwenn, Soldatentracht und zivile modische Kleidung 1974.
31. Roper, Blut und Latz 1994; Менгес, Мода, время и потребление, 2002, стр. 12–32.
32. Шуберт, Grundproblematik 1992, стр. 120, («между ассоциацией бедных виноделов и богатых мясников, между известными меховщиками и скромными мастерами веревки, даже между таверами и гораздо более уважаемыми кожевниками»).
33. Moeller, Reichsstadt und Reformation 1987, главы 1 и 2.
34. Zunckel, Rüstungsgeschäfte 1997; Рогг, «Zerhauen und zerschnitten, nach adelichen Sitten», 1996.
35. Андерсон, Erfindung der Nation 1996, стр. 24.
36. Об интенсивной торговле текстилем с Османской империей см. Карбони, Венеция и исламский мир 2007.
37. Blanc, Images du monde 1995; Граймс, Одевая мир, 2002. Ментжес, Картографирование, 2004; Mentges, Approche renouvelée 2007, Paresys, Images de l’Autre 2006; Pellegrin, Vêtements de Peau (x) 1987. Относительно стандартизации как моды см. Nevinson, Gravure de Modes 1955, p. 202.
38. Это изменение, вероятно, было вызвано женитьбой Ивана III (1440–1505) на византийской принцессе Софии в 1471 году.Польское дворянство сохраняло западную ориентацию. См. Reineking von Bock, Kleidung in Russland 1996, p. 82.
39. Mentges, Approche renouvelée 2007; Paresys, Apparences vestimentaires 2008; Смит, The Clothing of the Sixteen Century English Book 2004. Книгу народных костюмов фон Вейдица и две книги костюмов Маттеуса Шварца см. В Rublack, Clothing and Cultural Exchange 2007.
40. Буше, История костюмов, 1965, стр. 224–225.
41. Hofmann, Hofzeremoniell 1985; Бернис, La moda en Espana 1990; Рокамора, La Mode en Espagne 1955; Саес Пиньюэла, La moda en la corte de Felipe II, 1962.
42. Элиас, Höfische Gesellschaft 1969.
43. Арнольд, Образец моды 1985, т. 1; Харт / Норт, Мода в деталях 1998.
44. Stockar, Kultur und Kleidung 1964, стр. 22–29; Вигарелло, Le propre et le sale, 1985, стр. 90–101.
45. Буше, История костюмов, 1965, стр. 225–245; Stockar, Kultur und Kleidung, 1964, стр. 146–158.
46. Breward, Культура моды, 1995, стр. 75–107; Schama, Embarrassment of Riches 1987. О восточных влияниях на голландскую моду см .: Жоин-Дитерль, Modes en miroir 2005; в частности, Egler / Gorguet-Ballesteros / Maeder, L’Orient et la mode 2005, указывают на растущую «приватизацию» внешнего вида, см. там же.С. 62–65.
47. Laspéras, Quand l’habit faisait le péché 2003.
48. Breward, Культура моды 1995, стр. 93.
49. Элиас, Höfische Gesellschaft 1969.
50. Praschl-Bichler, Alltag im Barock 1995, стр. 26–30.
51. Breward, Культура моды 1995, стр. 75–105.
52. Годар де Донвиль, Сигнификация 1978, стр. 221–233.
53. Винсент, Чтобы создать себя, 1999.
54. Сеги, История мод в империи, 1988, стр. 97–104.
55. Рош, La culture des apparences 1989, стр.114–117.
56. Sennett, Verfall und Ende 1986, стр. 196–224.
57. Roche, Le peuple de Paris 1981, стр. 189–197.
58. Райнекинг фон Бок, Kleidung in Russland 1996, стр. 82–93.
59. Kleinert, Modejournale 1980; Борхерт, Сейсмограф 2004; Purdy, Bertuchs Klassizismus 2004; Акерманн, Frühe Modejournale 2005.
60. Wehinger, Art. «Modisch / Mode» 2002, с. 178.
61. Wurst, Was «Geist oder Sinne beschäftigt» 2004.
62. Kleinert, Modejournale 1980, стр.106.
63. Относительно введения готовой одежды на основе прусской униформы см. Krause, Uniformfertigung 1965; относительно швейной машины см. основополагающее эссе от Hausen, Technischer Fortschritt und Frauenarbeit 1978.
64. Dähn, Hausvogteiplatz 1968; Вестфаль, Берлинская конференция, 1986.
65. Относительно универмагов см. Strohmeyer, Warenhäuser 1980; Frei, Tempel der Kauflust 1997.
66. См., Например, Grazia / Furlough, Sex of Things 1996.
67. Об истории моды 19 века см. Влиятельное исследование Ванье, La Mode et ses Métiers 1960; Перро, Les Dessus et les Dessous, 1981. См. Также Breward, Culture of Fashion 1995; Blum, Victorian Fashions, 1974. Относительно мужского костюма см. Brändli, «Der herrlich biedere Mann» 1998; Breward, Скрытый потребитель, 1999.
.
68. Stamm, Reformkleid 1978; Welsch, Ausstieg aus dem Korsett 1996; Andritzky / Rautenberg, Freikörperkultur 1989. Относительно Jäger und Lahmann см. Köhle-Hezinger / Mentges, Der neuen Welt ein neuer Rock 1993; Houze, Reform Dress 2001; Mentges, Körper, Kleidung, Klima 2002; Schrott, Das нормативный Korsett 2005.Относительно женских брюк см .: Wolter, Hosen, weiblich 1994. Относительно оригинальных произведений того времени см. Muthesius, Das Eigenkleid der Frau 1903; Moorbutter, Das Kleid der Frau 1904; Страц, Die Frauenkleidung 1902; Van de Velde, Frauentracht 1900.
69. К ним относятся Георг Зиммель (1858–1918), Вернер Зомбарт (1863–1941), Торстейн Веблен (1857–1929) и т. Д. Краткий обзор см. В Bovenschen, Listen der Mode 1986; Purdy, Расцвет моды 2004.
70. Для обзора см. Knötel, Uniformkunde 1880–1921 (перепечатка 1980 г.).Относительно значения для производства модной одежды см. Krause, Uniformfertigung 1965. Относительно военной формы см. Brändli, «Der herrlich biedere Mann» 1998, стр. 91–122. Относительно гражданской униформы см. Hackspiel-Mikosch, Deutsche Ziviluniformen 2002 и Knötel / Haas, Die zivile Uniform 2006.
71. См. Brückner, Fränkisches Volksleben 1985; Ottenjann, Kleidungsforschung 1985. Относительно региональных аспектов см. Kammerhofer-Aggermann / Scope / Haas, Heimatideologie und Festspieltourismus 1993; Böning, Das Artländer Trachtenfest 1999; Келлер-Дрешер, Die Ordnung der Kleider 2003; Баумгарт, Дельбрюкер Трахт 2007.Относительно Франции см. Lethuillier, Les costumes régionaux 2009.
72. См. Mundt, Metropolen machen Mode, 1977. Относительно занятости женщин и общественной сферы см. Soden / Schmidt, Neue Frauen 1988. Относительно социального класса см. Neuland, Kleidungsalltag — Alltagskleidung 1989; Soden / Schmidt, Kleidung und Kleidungsverhalten 1988. Относительно средств массовой информации см. Sykora, Die Neue Frau 1993. Относительно стратегий различения см. Heinze, Geschmack, Mode und Weiblichkeit 2000. О роли журналов см. Kessemeier, Das Bild der «Neuen Frau» 2000.О концепциях женственности см. Ganeva, Women in Weimar Fashion 2008. Относительно мужской моды см. Chenoune, Des Mode et des hommes 1993; о мужской моде в Англии см. Breward, Fashioning London 2004.
73. Для оценки модной фотографии см. Craik, Face of Fashion 1994, pp. 92–114; Jobling, Fashion Spreads 1999; Леманн, Chic Clicks 2002. Историю модной фотографии см. Gundlach / Richter / Aschke, Berlin en vogue 1993; и особенно Kaufhold, Fixierte Eleganz 1993.
74. Относительно практики нацистской элиты см. Guenther, Nazi Chic? 2004. О конкретных стратегиях, принятых модными властями, см. Junker, Frankfurt Macht Mode 1999. Относительно Франции см. Veillon, La mode sous l’occupation 1990; Drost, Mode unter dem Vichy-Regime 1998. Относительно Англии см. Brooke, English Costume 1951; Юинг, История моды 20-го века, 1974.
75. Относительно России см .: Reineking von Bock, Kleidung in Russland 1996, p. 92; относительно французской блокады Англии см. Boucher, Histoire du Costume 1965, стр.334–335.
76. См. Kinzel, Die Modemacher 1990.
77. См. Вестфаль, Berliner Konfektion 1986.
78. Deneke, Modekritik und «deutsches» Kleid 1991. См. Также Guenther, Nazi Chic? 2004; Griebel, Trachtenvereine und Politfolklore 1991.
79. См. Reineking von Bock, Kleidung in Russland 1996, p. 92.
80. Для этой оценки см. Wilson, Fashion and the Postmodern Body 1993.

---

Первоначально опубликовано EGO: Journal of European History Online под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Непортированная лицензия.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Комментарии

комментариев

стилей раннего Возрождения | Encyclopedia.com

Региональные различия.

Городская и придворная одежда сильно различалась от региона к региону на протяжении всего эпохи Возрождения, причем стили, предпочитаемые в Англии, сильно отличались от стилей южной Франции или Италии. Одним из факторов, поддерживающих эту региональную вариативность, были многочисленные законы о роскоши, принятые в различных европейских городах и штатах.В то время как закон в одном месте может запрещать использование предмета в одежде, в другом это может быть разрешено, и весьма специфические законы, разработанные для сдерживания излишеств в моде, часто вдохновляют на создание новых стилей. Например, флорентийский закон запрещал использовать вышивку и украшения на женской одежде в течение многих десятилетий, за исключением рукавов. Таким образом, рукава часто были одной из самых сложных частей женской одежды, и флорентийские портные начали создавать съемные рукава, которые можно было адаптировать для ношения на нескольких разных платьях.В то время как портные часто придумывали хитроумные модные решения, чтобы обойти букву закона, им приходилось действовать осторожно, поскольку портные и швеи, нарушившие законодательство о роскоши, несли те же штрафы. это могло быть применено к женщине или мужчине, которые носили оскорбительный стиль. Таким образом, как те, кто покупал, так и те, кто создавал одежду, решили создать моду, которая могла бы укладываться в рамки ограничений закона. В городах, например, часто запрещалось шитье платьев и мантий с полосками из ткани из кусочков, так как в этой одежде материал расточался.Но если закон запрещает вертикальные полосы, портные могут создавать аналогичные смелые эффекты, перемещая кусочки материалов по горизонтали или требуя, чтобы ткачи производили новую ткань для достижения аналогичных эффектов. Таким образом, модный репертуар продолжал расширяться, несмотря на, казалось бы, драконовские правила, призванные сдерживать его. В то же время изобретательность портных и потребителей поддерживала постоянную атмосферу ограничений на протяжении всего Возрождения, поскольку гражданская и государственная «полиция моды» не отставала от последних стилей.Результатом стал постоянный поток правил моды, и такой город, как Флоренция, произвел восемьдесят пересмотров своих законов, регулирующих моду между примерно 1300 и 1500 годами. В целом эти законы составляют часть крупнейшего законодательного акта, сохранившегося со времен Возрождения, с тысячи таких законов сохранились только в таком регионе, как Германия.

Изысканный стиль.

В то время как мода имела тенденцию сильно отличаться по всей Европе, определенные международные узоры повлияли на придворные стили, излюбленные в четырнадцатом и пятнадцатом веках.В течение большей части четырнадцатого века мода на одежду исходила от королевского двора во Франции и была принята дворянами в Англии и других регионах Северной Европы. Однако в этот период модели одежды в Германии, Италии и Испании продолжали демонстрировать сильные региональные различия. Во французском дворе четырнадцатого века мужчины носили обтягивающую стеганую одежду, известную как jupon , которую они носили под изысканной мантией. Популярность жупона распространилась на многие регионы на протяжении четырнадцатого и пятнадцатого веков, вдохновляя более позднюю моду на дублет, приталенный жилет, который стал ярко украшенным выражением статуса.Четырнадцатый век стал свидетелем развития новых, более эластичных чулочно-носочных изделий, и мужчины зашнуровали эти новые чулки еще более короткими и более узкими брюками. Наружные одежды становились все короче, демонстрируя линию ног мужчины, оставляя мужские ягодицы, бедра и пах относительно незащищенными под тонким трикотажным материалом, к ужасу моралистов. В стилях одежды, которые предпочитали как французские мужчины, так и женщины, широко использовались пуговицы как признак богатства и статуса, а плотно прилегающие, многие рукава с пуговицами стали любимой модой женщин.Нововведением середины четырнадцатого века стала растущая тенденция к тому, чтобы женские лифы шились отдельно от юбок, и эта мода открыла новые возможности для украшения каждой из них по разным линиям. При этом вырезы стали глубже, а рукава — длиннее. Доминирующим стилем французского двора была обувь poulaine с длинным заостренным носком. Пулен особенно хорошо подходил для танцев Северной Европы, известных как басседанс , поскольку он элегантно расширял линию стопы.

Города.

Напротив, стили, которые носили в городах раннего Возрождения, были явно более практичными и эгалитарными. Огромное художественное наследие того периода оставило нам огромное количество изображений современной городской одежды. В течение четырнадцатого и начала пятнадцатого веков традиция законодательства о роскоши придавала итальянской моде отчетливо республиканский оттенок, который преуменьшал экстравагантность в пользу сдержанного использования орнаментов и одежды с относительно простыми линиями.Этот стиль одежды выражал эгалитарное сознание, которое было распространено в городах среди ремесленников и торговцев и часто имело антиаристократический оттенок. Даже патриции — дворяне жившие в городах — обычно перенимали этот сдержанный образец одежды раннего Возрождения. Мужчины-ремесленники облачались в простые туники с поясом и чулки с подошвами у ног, в то время как гражданские чиновники города эпохи Возрождения носили громоздкие платья и мантии с закатанными капюшонами. Как правило, эти одежды не украшались, хотя качество ткани отличало высшие классы от более бедных.Женщины того времени носили шерстяные платья или дневные смены с длинными рукавами, которые покрывали тело с головы до пят. Поверх них работающая женщина носила фартук, чтобы защитить одежду от загрязнения. Поскольку вся одежда была дорогой, женщины из рабочего класса латали ее или переделывали в новый стиль. И юбки высшего, и рабочего класса содержали большое количество материала спереди, и изображения женщин на картинах эпохи Возрождения часто показывают, что они искусно удерживают эти удары материала на одной стороне.Дополнительный материал служил для того, чтобы позволить работающим женщинам использовать одну и ту же одежду во время беременности, а женщинам из высших слоев общества, чтобы скрыть, были ли они беременны или нет в любой момент времени. Женщины из высшего сословия редко появлялись на улицах города эпохи Возрождения. Вместо этого они прятались от «любопытных» глаз простых людей и появлялись на мероприятиях только среди представителей своего класса. Таким образом, хотя церемониальные наряды этих женщин часто были показными и богато украшенными, они не предназначались для всеобщего обозрения.Одной из модных новинок, с готовностью принятых женщинами из высшего общества эпохи Возрождения, стало ношение чопинов, — формы высоких туфель на платформе, впервые представленной в Венеции. Платформа для чопинов, сделанная из пробки, дерева или кожи, могла достигать от 18 до 24 дюймов. Поскольку законодательство о роскоши часто запрещало женщинам носить длинные шлейфы, которые потребляли чрезмерное количество ткани, чрезмерная высота чопинов позволяла женщинам потреблять больше ткани в своих платьях, а также позволяла им избегать воздействия луж грязи и мусора на улице.Обычай был противоречивым, и по мере того, как стиль распространился среди богатых женщин в Италии и Испании, он вызвал растущую критику. В Венеции моралисты напали на это как на обычай, подобный китайскому обвязыванию ног, а в Испании королевские чиновники и священники утверждали, что огромные подошвы чопинов уничтожат леса пробкового дуба в стране. Другие утверждали, что этот стиль ввели проститутки, а в некоторых городах законы ограничивают ношение чопинов женщинам этой профессии. Гражданские чиновники утверждали, что хромая походка, которую производила такая обувь, больше подходила как знак «отличия» для этих женщин, чем для представительниц респектабельных семей.

Растущее великолепие.

По мере того, как итальянцы в пятнадцатом веке развивали свои более суровые общественные стили, пышная жизнь бургундского двора доминировала в придворной одежде в Северной Европе. Официально являясь французской территорией, графы герцогства начали стремительный подъем к европейской известности в конце пятнадцатого века, заключив хитроумные брачные союзы и военные завоевания. Проблемы Столетней войны отвлекли внимание своих феодальных сюзеренов, королей Франции, которые были бессильны предотвратить все более и более завидное положение герцогства.К началу пятнадцатого века Бургундия захватила большую часть европейской территории, включая большую часть северной Франции, Нидерландов или низких стран (современные Бельгия, Люксембург и Голландия) и Лотарингии. Обогащенные тканевой промышленностью фламандских городов, герцоги Бургундии создали самый блестящий двор в Европе, известный своей музыкой, танцами, поэзией и модой. В Бургундии мода на многие элегантные стили достигла новых, часто эксцентричных крайностей, и женские головные уборы с острым концом и множеством вершин стали обычным явлением.Удлиненные пулен, остроконечные туфли, французские по происхождению, достигли новых модных излишеств, так как их кончики пальцев иногда приходилось привязывать к мужским коленям. Подобно итальянцам пятнадцатого века, придворные Бургундии отдавали предпочтение роскошным красным, от которого мы взяли современный термин «бургундский», чтобы описать глубокие оттенки этого цвета. Платья при бургундском дворе и среди фламандских бюргеров, которые способствовали процветанию территории, были богато украшены и сшиты из парчи, дамаста и других тканей с роскошным рисунком.Золотая ткань также широко использовалась при дворе, как и изысканные украшения. Мужские стили продолжали расползаться на север, так что жупоны или дублеты того периода теперь лишь изредка закрывали мужские ягодицы. К концу пятнадцатого века, согласно давней легенде, Бургундия, возможно, также сыграла роль в развитии одной из самых загадочных модных тенденций эпохи Возрождения. После того, как швейцарские и немецкие наемники нанесли поражение войскам герцогства в Нанси в 1477 году, они штурмом взяли шатры герцога, которые были наспех оставлены при отступлении.Солдаты разорвали найденные там дорогие ткани и гобелены и связали их через порезы и дыры, проделанные на их одежде во время предыдущего сражения. Вернувшись домой, эта склонность к разрезанию одежды распространилась в Германии и Швейцарии, прежде чем стать одной из модных тенденций по всей Европе после 1500 года. не возникают из одного источника.И все же изысканная витрина, роскошные ткани и странно преувеличенные стили, которые были типичными для бургундского вкуса, похоже, захватили воображение богатых европейцев повсюду в конце пятнадцатого века. В Италии, где в городских республиках часто ограничивалась публичная одежда богатых купцов, стала популярной новая тенденция исключительно роскошного потребления. Во Флоренции и других богатых городах любовь к сложным, съемным и просто декоративным рукавам, декоративным головным уборам, небрежно расшнурованным лифам и ряду других чисто декоративных предметов, таких как береты и кепки для мужчин, охватила богатое городское общество.Когда-то господствовавший этос, подчеркивавший величавую сдержанность как способ создать ауру великолепия, теперь исчез в пользу моделей одежды, подчеркивающих способность класса богатых торговцев подниматься над чисто утилитарными соображениями. Таким образом, одежда богатых, но не аристократических итальянцев больше походила на образцы придворной одежды, популярные в то же время в европейских княжествах.

Крестьянская одежда.

Историки лучше всех осведомлены о моделях одежды, которые преобладали в европейских городах и при дворах.Богатое художественное наследие, а также многочисленные запасы, которые сохранились в этих слоях общества, оставили нам богатое свидетельство жизненного значения, которое одежда играла для знати и богатой элиты в городах континента. На удивление мало известно о том, как одевалось крестьянское общество. В девятнадцатом веке те, кто интересовался историей костюма, часто обращались к сельской местности и находили определенные региональные или крестьянские образцы одежды. Они рассудили, что это «традиционные» костюмы, существовавшие на протяжении многих веков.По правде говоря, термины «мода» или «костюм» для описания одежды крестьян в средние века или в эпоху Возрождения неуместны, и хотя в традиционной Европе существовали региональные различия, одежда крестьян повсюду, кажется, проявляла больше сходства. чем отличия. Фактически, одно из самых отличительных различий между городом и деревней в эпоху Возрождения было в одежде. В то время как в городе можно было наблюдать большое разнообразие способов одеваться — патриции и крупные торговцы носили одежду, отражающую их статус и богатство, — одежда крестьян была в первую очередь функциональной.В сельской местности мужчины и женщины редко меняли более двух или трех смен одежды, и стили менялись относительно медленно с течением времени. Разница между городской и сельской одеждой тем более удивительна, если учесть, что многие жители сельской местности обладали значительными финансовыми ресурсами. В конце концов, не все крестьяне были бедными, хотя многие жили на уровне прожиточного минимума. В то время как влиятельные городские элиты и аристократы пришли в эпоху Возрождения, чтобы украшать себя дорогими тканями, золотыми украшениями и другими драгоценными материалами, жизнь в сельской местности не допускала таких экстравагантностей.Золото, которое крестьянин зарабатывал в результате продажи своих товаров на рынке, очень часто пряталось, то есть его копили для защиты от будущих кризисов, а не тратили на украшения. Более обеспеченные крестьяне по-прежнему распространяли товары, одежду и другие ценные вещи на свадьбах своих сыновей и дочерей, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем в деревне. Повседневная одежда сельских крестьян в начале эпохи Возрождения Похоже, что в европейских регионах наблюдается значительное сходство.В четырнадцатом веке длинные туники по-прежнему были популярны как у мужчин, так и у женщин. К XVI веку на смену средневековой тунике пришли простые женские юбки до щиколотки. Поверх этого крестьянки часто надевали фартук. У мужчин чулки или леггинсы надевали отдельно на каждую ногу, а простую куртку носили как верхнюю одежду поверх туловища. К этому времени нижнее белье из грубого льна стало нормой даже в деревне. Ткань для крестьянской одежды была либо домотканой, либо дешево покупалась на городских рынках.Ткани из конопли и битой коры деревьев использовались в регионах, где торговля шерстью не была развита. В других местах обычными материалами были грубая, а не тонко пряденная шерсть и грубо сотканное льняное полотно. Одежда более 90% крестьян была значительно однотоннее, чем в городах. Серый, черный, белый, слоновая кость и коричневый предпочитались другой, более ярко окрашенной ткани, хотя сельская одежда не была бесцветной. Те, кто вырос в городах, легко могли отличить дорогостоящие красители, используемые для придания цвета одежде богатых в городах, от более дешевых красок, которые носят в сельской местности.Хотя обувь на кожаной подошве вошла в обиход в Европе в конце пятнадцатого века, деревянные башмаки и обувь на деревянной подошве были более популярны среди крестьян, чем в городе. Если крестьянская одежда обычно шилась из более грубых материалов, она не обязательно была менее удобной, чем одежда придворной и городской элиты. Шерсть обеспечивала тепло, что было хорошо в холодном и влажном климате Европы, и если крестьянская одежда была более грубой, чем в аристократических или купеческих обществах, она все равно могла быть еще более удобной.Крестьяне не носили корсеты или фартингейлы, два из наиболее неудобных и тесных предметов одежды того времени. Накрахмаленные воротники, известные как оборки, также не были предметом деревенской одежды в эпоху Возрождения.

источников

М. Давенпорт, Книга костюма. Т. 1. (Нью-Йорк: Корона, 1972).

C. Frick, Dressing Renaissance Florence (Балтимор, штат Мэриленд: Джонс Хопкинс, 2002).

Д. О. Хьюз, «Регулирование женской моды», т.