Мода в россии 80 х годов фото: Мода 80-х в СССР: «Бурда Моден» и дефицит

Мода 80-х в СССР: «Бурда Моден» и дефицит

https://ria.ru/20120526/657525283.html

Мода 80-х в СССР: «Бурда Моден» и дефицит

Мода 80-х в СССР: «Бурда Моден» и дефицит

Смешение стилей и направлений, переосмысление классики и популярность делового костюма – пожалуй, так можно кратко описать моду восьмидесятых годов ХХ века. Стиль десятилетия был словно соткан из лоскутов: многие эксперты считают, что именно 1980-е стали тем моментом, когда идеи в мире моды были исчерпаны, а дизайнерам не осталось ничего другого, как обратиться за вдохновением в начало и середину века. Для СССР же это время тотального дефицита, в том числе и в одежде, и Перестройки во всех смыслах этого слова: перестройки государства, общественного строя и отношения к моде и красоте.

2012-05-26T09:20

2012-05-26T09:20

2012-05-25T17:07

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/657525283.jpg?6574624721337951250

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2012

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

мода 20-го века: ретроспективный взгляд, фото

Как одевались наши родители в 70-х — Wonderzine

Это 1968 год, я два года как работаю в Институте прикладной математики им. Келдыша. Пальто я сшила той весной в ателье из шерстяного крепа стального цвета, а подкладка у него была из натурального крепдешина в тон. Фасон я, кажется, взяла из журнала Burda — друг нашей семьи ездил по работе в Германию и всегда привозил нам оригинальную, немецкую Burda. Правда, я никогда не шила по выкройкам дословно — мне нравилось фантазировать, к тому же я адаптировала их под свою фигуру. 

В это время нам привозили много импортных вещей, что-то привозили знакомые или родственники из-за границы. Например, туфли на мне были чешские, их не видно, но они тоже подходили по цвету к пальто. Очень модны были ансамбли. Никто не стеснялся ни ярких рисунков, ни оттенков. Например, у меня было геометричное пальто очень благородного розового цвета с рукавом три четверти, которое я умудрялась носить даже зимой с высокими белыми перчатками, которые мне связала тетя, — а к ним еще и воротник-стойку вместо шарфа и белый вязаный цилиндр с маленькими полями. В Советском Союзе вообще были очень хорошие натуральные ткани. Ткань продавалась свободно, поэтому каждый сезон покупали новые отрезы и шили, скорее, отталкиваясь от материала.

Представления о моде мы черпали в первую очередь из итальянских и французских фильмов. Ходили и на показы в Дом моделей на Кузнецком Мосту: нам они казались не слишком современными, но какие-то идеи можно было почерпнуть. К тому же в Доме моделей продавались и выкройки в отдельных упаковках, хотя я не могу сказать, что они были очень хорошие. Телевидение в этом смысле было не слишком прогрессивным и уступало журналам, но в конце 60-х появился «Кабачок 13 стульев», где можно было подсмотреть польскую моду. Мода менялась стремительно, и, как мне кажется, мы не сильно отставали от Запада. В основном это было заметно по длине: в какой-то момент резко пошло мини. Помню, одну из наших сотрудниц выгнали с семинара, потому что она пришла в головокружительно короткой кожаной мини-юбке, которая, кажется, с трудом прикрывала попу.

Молодежь, следившая за модой, одевалась единообразно. Помню, как однажды привезла из Орла туфли своей бабушки Сони, которые ей шили на заказ еще до революции. Они были в прекрасном состоянии и из чудесной кожи. Сейчас это считалось бы редким винтажом, но они были остроносыми, а тогда такие не носили и ходить в них было неловко. Сейчас можно выйти в обуви любого фасона, а тогда идешь и понимаешь, что на тебя все смотрят, потому что ты не в таких туфлях.

Носили преимущественно платья и юбки — сочетали их с блузками или свитерами. У сестры был прекрасный австрийский свитер с орнаментом, который она носила с прямой юбкой. В это время были модны и юбки-полусолнце, которые мы шили из клетчатой шерстяной ткани. Надо сказать, что в начале 70-х брюки женщины еще повседневно не носили. Конечно потом, когда пошла мода на клеш, я сшила сестре костюм оранжевого цвета из рогожки крупного плетения — довольно простой и, наверное, паршивой материи. Получился чудный ансамбль: расклешенные брюки и летнее пальто на подкладке. Сама я предпочитала юбки, но всё равно сшила себе клеши из вельвета.

Доставать обувь было трудно, но мы всегда старались покупать импортную: австрийскую, английскую, итальянскую. К примеру, у нас с сестрой были туфли с пробитыми дырками на рифленой платформе, которую мы называли «на гармошке». Из Абхазии привозили лаковую обувь на каучуке. Помню, что ездила домой с работы на трамвайчике и, проезжая мимо крупного обувного, всегда выбегала посмотреть — «дают» что-то или «не дают». Конечно, когда что-то «давали», то все бросались в магазин.

Впрочем, не стоит забывать, что история — это интерпретация каждого отдельного человека. Сейчас, если оглянуться, понимаешь, что жили мы, может, и не всегда просто, но одевались и выглядели совершенно роскошно.

30х, 50х, 60х, 80х, 90х

Мода каждого периода имеет свои особенности. Сегодня девушка свободна в выборе стиля и может выбирать то, чего ей захочется именно в данный момент. И мы немного окунёмся в историю моды 20 века

 Стиль 50х годов

 

 

Женщины этого поколения выглядят словно цветы. Дизайнеры ввели в моду корсажи, корсеты и кринолины, от которых уже отказались бабушки на то время. Стал популярен силуэт «песочные часы». Деталей в одежде стало еще больше. Внешность для женщины вышла на первый план. Одежда стала облегать фигуру. Все дополнялось сумкой, шляпкой и перчатками в общий тон. Туфли и другая обувь приобретали все больше изящности. Шпилька стала атрибутом модниц.

 

 

 

 

Что касается причесок 50-х годов – это «конские хвосты», густые челки и начесы. Плечи, уши и шея оставались открытыми, чтобы образ можно было дополнить яркими аксессуарами.

 

 

Стиль 60х годов

 60-е годы – это мини-юбки, яркие расцветки, платки, космические мотивы, крупные аксессуары. Сегодня эти тенденции также встречаются на модных подиумах. Короткие юбки дополняют солнцезащитные очки, черные стрелки, массивные аксессуары. Яркий тренд этого стиля – мини, накладные ресницы, удобная обувь без каблука. Что касается материала и тканей, то в моде – синтетика. Такие вещи практичны в использовании, хорошо сидят, недорогостоящи.

 

 

 Популярны в 60-х годах очень яркие оттенки – оранжевый, коралловый, салатовый, лимонный, фуксия. Платья этого стиля зачастую имеют крупные аппликации в виде губ, женских профилей, сердец, абстрактной геометрии. Черно-белые узоры и рисунки, имитирующие шкуру животных, — также отличительная черта стиля 60-х годов. 

 

 Девушкам, желающим одеться в этом стиле, подойдет платье А-образного силуэта, сарафан, пальто, облегающий джемпер или водолазка. Особое место в это время было отведено классическим брюкам, чему поспособствовала Коко Шанель.

 

 

Бриджит Бардо, как символ 60-х, ввела в моду прическу «бабетта» (объемный высокий валик). В те годы пользовалась популярностью короткая стрижка Твигги, распущенные волосы «хиппи», эльф-стрижка. На бигуди накручивались даже короткие волосы. Женщины носили парики и шиньоны.

 

Модели одежды 80-х годов имеют большие плечи. Модельеры использовали для этого подплечники самой различной формы. Платья и блузы кроились по модели, которая получила название «летучая мышь». В нижней части одежда была зауженной или имела прямой силуэт. Чтобы подчеркнуть тонкую талию, модницы использовали широкие ремни. Популярная длина юбки – немного ниже уровня колен. В моду вошел пиджак. Джинсовые брюки должны были быть очень узкими, иногда в них сложно было даже присесть. Брючные модели из других тканей оставались свободными. В 80-е на ногах были яркие кроссовки, а на голове – громоздкий начес.

 

90-е привнесли в моду безумство: джинсовые куртки, неряшливая одежда, ботинки на огромной платформе. В это время девушка могла выбирать для себя абсолютно любой стиль. Она носила элегантную сдержанную одежду или же, наоборот, — свободную спортивную. Но трендом моды оставался «унисекс» — футболки с изображением Микки Мауса, джинсы, растянутые свитера, многослойные юбки, лосины, валенки, кроссовки, удобная обувь на низком или высокой платформе. Прическа должна была быть с начесом или завивкой. Яркий макияж, яркие аксессуары… Но главное, чтобы все это оставалось удобным.

 

 

 

 

 

 

Моды 1956 года. Запечатленное время

  Источник

История советской моды. Часть четвертая

История советской моды. Часть четвертая — 1950-е. Начало

Оттепель

Середина ХХ века стала одним из самых стабильных и спокойных периодов для советских людей. Позади череда трагических событий, годы, наполненные войнами, террором, репрессиями, на фоне которых, послевоенное десятилетие стало для многих временем надежды. Люди не могли бесконечно выживать, бороться, бояться, они хотели жить, просто жить нормальной человеческой жизнью. Смерть Сталина в 1953 году, увы, неоднозначно воспринятая гражданами СССР, ознаменовала новый этап в истории страны.

1950-е годы — это период расцвета советской экономики. Несмотря на то, что многие экономические проблемы оставались достаточно острыми, страна, пережившая тяжелейший военный период, сделала огромный рывок. К сожалению, легкая промышленность и торговля в СССР не попадали в авангард экономики. По-прежнему невысоким, по сравнению с западными странами, оставалось качество большинства видов потребительских товаров, производство многих из них не соответствовало платежеспособности населения, некоторые насущные вещи вообще не производились. Низким оставалось качество и количество ряда услуг.

Внешний вид простых советских женщин в 1950-е годы мало чем отличался от внешнего вида женщин в 1940-е, многие из них, с позиции моды нового десятилетия, были безнадежно старомодны. Всё те же цветастые ситцевые, или в лучшем случае крепдешиновые платьица, поверх которых надевался «плечистый» бесформенный пиджак, костюмы с прямыми юбками и мужеподобными жакетами, тяжёлые массивные трапециевидные пальто, а также прочие вещи, ушедшие из мировой

моды в конце 1940-х, в СССР многим пришлось носить ещё долгие годы. Модный переворот 1947 года, совершенный Кристианом Диором, в стране, где людям зачастую приходилось довольствоваться валенками, ватниками, донашивать военные шинели, начнет частично ощущаться только с середины 1950-х.

В первые годы десятилетия модные веяние, идущие с Запада, считались опасными и тлетворными для советских людей. В журналах и газетах периодически появлялись статьи объясняющие, что граждане СССР не стремятся любой ценой соответствовать моде, а сходство в одежде, говорит о том, что люди разного общественного положения одеваются у нас в стране одинаково хорошо.

После смерти Сталина в 1953 году, с приходом к власти Хрущева, в период, так называемой «оттепели», начинается время реформ в жизни советского общества. Благодаря развитию международных связей между СССР и капиталистическими странами в советский быт проникает информация о западной потребительской культуре, люди получают все больше возможностей узнавать о новинках иностранной моды.

В страну с некоторым опозданием приходит информация о стиле Нью лук, господствующем в мире, стержнем которого является абсолютная женственность. На смену военизированному Х-образному силуэту, пришел силуэт «песочные часы». Для женской одежды характерны – затянутая талия, приподнятая грудь, мягкая покатая линия плеч, пышные бёдра, удлиненные до щиколотки юбки, либо прямого, либо пышного фасона, целостность и законченность комплекта. Два любимых диоровских цветка – роза и ландыш, послужили прообразами главных силуэтов новой моды.

Когда сталинский железный занавес стал понемножечку приоткрываться, некоторые категории советских людей смогли чаще бывать за границей. Спортсмены стали постоянно участвовать в международных турнирах, начали выезжать на гастроли советские театры, цирк, ансамбль Моисеева и ансамбль «Березка», актеры получили возможность посещать зарубежные кинофестивали.

С 1954 год СССР становится членом ЮНЕСКО — Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, что способствовало расширению сотрудничества советского государства с другими странами.

Артисты и спортсмены, дипломаты, торговые представители, моряки торгового флота, летчики гражданской авиации, словом все, у кого была возможность побывать в зарубежных поездках, являлись одним из каналов проникновения в страну западных модных тенденций. Они привозили иностранные вещи на продажу, у них можно было увидеть заграничные журналы и просто услышать рассказы о быте и моде «там», где так хотелось хоть раз в жизни побывать каждому советскому человеку.

Если в начале 1950-х годов зарубежные источники информации старались перекрывать, то с середины 1950-х произошли некоторые перемены. В журналах мод, которых, кстати, в СССР было немало, и периодических изданиях начали публиковаться иностранные модели одежды, большинство, конечно же, было из стран социалистического лагеря, но просачивались и работы западных модельеров. Советские люди смогли прочитать о стиле, предложенном Кристианом Диором. Журналы мод довольно быстро подхватили новые тенденции и стали размещать на своих страницах образцы актуальных женственных нарядов.

В эти годы активно развивалась и пропагандировалась мода стран народной демократии. С 1950 года в ГДР на Лейпцигской ярмарке стали регулярно проводиться международные конкурсы на лучшую модель одежды. В Праге в 1953 году состоялся международный конкурс моделей одежды, где впервые принял участие и советский Общесоюзный Дом моделей, завоевавший первое место. Существовал ежегодный конкурс моды для стран Восточной Европы в Варшаве, который проводился с 1955 года. На протяжении десятилетия в СССР не раз приезжали с показами иностранные представители модной индустрии. В 1956 году в Москве прошла выставка Венгерских мод. В 1958 году Пражский Дом моделей продемонстрировал свои новинки в ГУМе, Общесоюзный Дом моделей посетил директор модного Дома «Кристиан Диор». В 1956-м году ОДМО принял участие во всемирной выставке в Брюсселе, где было продемонстрировано 100 моделей одежды советских модельеров.

В 1957 году в Москве прошел Конгресс моды, ставший грандиозным событием. Во время конгресса состоялся форум, в ходе которого обсуждались вопросы: «Как должна быть одета женщина на работе?», «Как надлежит выглядеть девушке на танцевальном вечере?», «Какие цвета и формы подходят пожилой женщине?» и т.д. В форуме принимали участие делегации из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Югославии, Чехословакии, Китая. Залы на показах мод были забиты до отказа.

В 1950-е годы в коллекциях советских домов моделей появилось много длинных платьев с отделкой шнуром, аппликацией и вышивкой. Очень модными считались платья и блузки с машинным кружевом «ришелье», им отделывали воротники, карманы, манжеты. В первые годы десятилетия в моделях, разрабатываемых советскими модельерами, еще очень чувствуется отголосок 30-х и 40-х годов. Влияние Нью Лука стало ощущаться лишь с середины 1950-х.

Для вечерних туалетов чаще всего использовали натуральный и вискозный шелк. Рекомендовалось использовать при пошиве модных обновок шелковый креп-сатин, эпонж, мадаполам, маркизет, батист, иногда в журналах мод можно было увидеть модели из муара, тафты, парчи, но такие ткани купить в магазинах было почти невозможно. С середины 1950-х в обиходе появляется капрон.

Для платьев 1950-х годов характерны: сложный крой, подчеркивающий фигуру, большое количество декоративных деталей, разнообразных отделок, складок. Наряду с платьями, модные журналы пропагандировали и дамские костюмы, силуэты которых, благодаря веянию Нью лука, приобрели изящество и женственность.

Очень модными в середине десятилетия становятся белые полупрозрачные блузки из натурального и искусственного шелка, (а к концу десятилетия из капрона) и блузки в полоску. Их шьют с рукавами-фонариками, без рукавов, с приспущенной проймой, с классическими отложными и небольшими закругленными воротничками, с воротниками-бантами, и т.д. Часто под воротничком блузки прикалывали брошку. Брошки и бусы были самыми любимыми украшениями тех лет. Популярнейшая одежда – трикотажные кардиганы и джемперы длиной чуть ниже пояса, на высокой резинке, плотно облегающие талию, украшенные вышивкой или вывязанными узорами, в моде тонкие джемперы с большим круглым вырезом или вырезом лодочкой, обычно их подпоясывали тонким ремешком и носили с узкой юбкой.

1950-е годы — время моды на шубы из натурального меха. Шубка была мечтой каждой женщины, но осуществить её могли далеко не все. Самыми распространенными являлись шубы из каракуля, белки, кролика, цигейки, а также пальто с воротником из чернобурки, или с воротником и манжетами, отделанными каракулем, либо более дешевыми цигейкой и кроликом. Очень модными были шубки из настоящего котика, но подобная роскошь встречалась на улицах советских городов нечасто. Подавляющее большинство женщин ходило в пальто, приталенных или трапециевидных.

Многие горожанки в 1950-е носили различные шляпы. В СССР все еще оставались популярными тюрбаны, появившиеся в военное десятилетие. В моду вошли маленькие шляпки, прикрывающие затылок, прозванные в нашей стране «менингитками». Подобная декоративная шляпка была придумана для Дома Диора компаньонкой и музой Кристиана Диора мадам Брикар (Митца Брикар — Mitzah Bricard), в коллекциях Диора было огромное количество разнообразных шляп, но именно менингитка стала очень популярной в СССР, причем не только как шляпка, но и как вязаная зимняя шапочка, что довольно странно для страны с неласковым климатом. Впрочем, такие вязаные шапочки а ля Диор с конца 1940-х годов носили во многих странах мира, называя их половинчатыми шляпами или шапками (англ. Half Hat).

В конце 1950-х на улицах крупных городов можно было увидеть дам в замысловатых шляпах, в шляпках с вуалями. В тоже время очень большое количество женщин ходило в платках. Чрезвычайно модной деталью в эти годы являлись декоративные шляпные булавки и брошки.

Мечтой каждой советской женщины были лодочки на каблуке. Осенью многие носили ботиночки на шнурках и резиновые боты с отверстием для каблука, которые, по подобию обычных калош, надевались прямо на туфельки. Очень модными были туфли на рифленой каучуковой подошве, или, как принято было её называть, на «микропорке», на «манке» и даже «на тракторе». Некоторые ходили в такой обуви даже зимой, надевая туфли с толстыми чулками, так как зимних сапог почти не было. Вообще обувь была большой проблемой, и на советских женщинах нередко можно было увидеть босоножки, надетые с плащами и пальто, зимние пальто с резиновыми ботами. Многие носили валенки и бурки, низкие войлочные сапожки с молнией впереди, известные под названием «прощай молодость», большой удачей были утепленные низкие кожаные ботиночки на шнурках с маленьким каблучком. Такая модель ботинок, известная еще с 1940-х годов, отделанная сверху мехом, называлась «румынками» и являлась высшим шиком для российских модниц.

Крупнейшими обувными фабриками тех лет были «Восход», «Скороход» и «Парижская коммуна». В различных рекламных изданиях можно было увидеть большое разнообразие обуви – изящной и модной, но в магазинах особого изобилия не водилось. Модели, реально представленные в магазинах, были не столь элегантны, как на картинках. В ассортименте некоторых обувных фабрик имелись даже женские кожаные сапожки высотой до щиколотки на небольшом каблучке, известные в мировой моде как «русские сапожки», но такую роскошь могли себе позволить только те, кто доставал вещи исключительно по блату.

Платья оставались любимой одеждой советских женщин. Летние — из цветастых тканей, тканей в полоску, в горошек, в клеточку, а также с новомодными геометрическими и абстрактными рисунками. Теплые — преимущественно из однотонной шерсти, часто с белыми кружевными или маленькими круглыми воротничками, с пластронами, отделанные аппликациями, шнурами, вышивками, с миниатюрными пуговками, застегивающимися на воздушные петли и т.д. Самыми доступными из легких тканей были ситец, набивной поплин и штапель, выходные платья старались сшить из шелка, крепдешина, креп-жоржета. Популярны юбки в складку, плиссировка, широкие клетчатые юбки, узкие юбки и женственные блузки. Многие женщины отдавали предпочтение костюмам, правда, хороший костюм в СССР являлся дорогим удовольствием.

Когда в страну стала попадать информация о стиле Нью Лук женщины в крупных городах стали носить летние перчатки. Комплект, состоящий из костюма, шляпки, перчаток, сумочки и украшений, можно было заметить на модных респектабельных городских дамах. Такой образ пропагандировался в советском кинематографе. Конечно, одежда, которую можно было увидеть на большинстве простых советских женщин и одежда «избранных» были из разных гардеробных.

В 1950-е годы очень популярны всевозможные укладки на бигуди. Одной из самых модных женских причесок 50-х были волнистые волосы средней длины. Многие дамы, чтобы превратить прямые волосы в кудрявые, делали шестимесячную завивку. Прически из длинных и средней длины волос преобладали, но они стали менее вычурными, чем в 1940-е годы, сложные укладки сооружали только «на выход». Молодые девушки и женщины, как и в предыдущие годы, часто делали прически на основе разнообразных косичек. Короткие стрижки с завивкой, вошедшие в мировую моду, на манер Элизабет Тейлор, Джины Лоллобриджиды или Лолиты Торрес, только начали проникать в советский обиход.

Образы актрис из малочисленных иностранных кинолент и, конечно же, героинь советских фильмов служили образцами для подражания. Зарубежных звезд, ставших олицетворением модных тенденций 1950-х годов, советские зрительницы почти не видели. В прокате крутились трофейные киноленты 40-х, а новые иностранные фильмы закупались очень избирательно. Легендарная Элизабет Тейлор, приехав уже в 1960-е годы на один из Московских международных кинофестивалей, очень удивлялась тому, что на её появление в публичных местах советские люди практически не реагируют. Но ничего странного не происходило, просто фильмов с одной из знаменитейших мировых кинодив в СССР не было, как, впрочем, и со многими другими звездами первой величины. Редкие иностранные кинофильмы, в которых можно было увидеть модные женские образы, производили неизгладимое впечатление на неискушенных советских зрительниц. А образы современниц из советских кинолент становились пособием для создания собственного имиджа.

Косметикой пользовались по-прежнему мало. Любимым средством для макияжа оставалась губная помада. В магазинах преимущественно продавалась отечественная косметика и парфюмерия. Иногда кое-где в продаже появлялись иностранные товары, в основном из социалистических стран, спрос на них был огромный, расхватывалось все моментально. В 1950-е городские женщины начинают активно пользоваться услугами салонов красоты. В хороших парикмахерских и косметических кабинетах всегда были очереди. Отечественная пресса, особенно журналы для женщин, очень пропагандировали услуги профессионалов в области красоты и призывали прекрасную половину человечества помнить, что советская женщина должна быть модной и ухоженной.

Популярнейшими украшениями тех лет были брошки с натуральными полудрагоценными либо поделочными камнями, или бижутерийные, которые часто носили под воротничком блузки или платья, в разрезе платья, на лацкане жакета, на воротнике пальто, кроме того, их нередко прикалывали на шапочки и шляпки, закалывали шарфы. Также в числе любимых украшений были маленькие женские часики, особенно модель под названием «крабы», бусы и всевозможные подвески.

Супруги политических лидеров страны, номенклатурных работников высшего звена, крупнейших военачальников в то время почти не появлялись не публике, иногда в печатных СМИ или в кинохронике можно было увидеть «главных» советских жен. Увы, первая леди страны, Нина Петровна Хрущева, женщина с грузной фигурой и простецкой внешностью не могла претендовать на роль законодательницы советской моды, поэтому дамой номер один в стране считалась член президиум ЦК КПСС 1957-1961 годов Екатерина Фурцева, за стилем которой неустанно наблюдали советские женщины. Огромный интерес у представительниц прекрасного пола вызвал официальный визит в СССР в 1956 году лидера Югославии Иосипа Броз Тито, приехавшего с женой Йованкой. Именно эффектная югославская первая леди и являлась причиной пристального женского внимания.

Мужская массовая мода, как и женская, менялась на протяжении десятилетия крайне медленно. На мужчинах были надеты устаревшие массивные плащи и пальто из бобрика, драпа, сукна или диагонали, двубортные пиджаки с подкладными плечами из бостона, шевиота, трико, каверкота, широченные брюки со складками у талии и манжетами внизу (модная ширина по обшлагу брюк – 30-35 см), рубашки носили преимущественно белого цвета, либо в клеточку или полоску. По-прежнему распространены кепки, их носят и с костюмами, и с плащами, и с зимними пальто. В 50-е в обиход стали входить шляпы с полями, со временем, ставшие необходимым дополнением гардероба каждого элегантного советского мужчины. Зимой многие носили меховые шапки из каракуля и цигейки.

Лишь в конце 1950-х годов мужской силуэт постепенно теряет тяжелые и массивные формы, линия плеч пиджаков становится более покатой, многие носят короткие чуть приталенные пиджачки с широкими брюками, линия талии у брюк 1950-х годов подчеркнуто высокая. В моду входят полупальто, плащи с поясом, спортивные костюмы, состоящие из брюк-рейтуз, отделанных широкими резинками по талии и у щиколоток и свитеров, приталенные пиджаки спортивного типа с кокеткой на спине и с хлястиком. Под пиджак, на манер 1940-х годов, многие надевали трикотажные безрукавки, однотонные или с орнаментальным узором.

Модники старались приобрести ботинки на рифленой каучуковой подошве. Очень распространенной вещью молодежного мужского гардероба были курточки с контрастной кокеткой и несколькими карманами, еще с 1940-х годов получившие в народе название «хулиганки», кроме того, в Ленинграде их называли «москвичками», а в Москве «ленинградками». Такие укороченные курточки с молнией на груди, выпускались советскими швейниками в нескольких вариантах, а те, кому не досталось готовое изделие, носили импровизации, сшитые дома из старых вещей. Особым шиком были короткие спортивного покроя куртки на молнии, с накладными карманами на груди. Модно одетые юноши в кинофильмах очень часто носили подобные «фасонистые» курточки.

Так как мужской моде на страницах журналов практически не уделялось внимания, и публикации с мужской тематикой были крайне редкими, кинематограф оставался верным путеводителем, демонстрирующим модные тенденции для сильного пола.

Мужское бельё 1950-х годов — это белые кальсоны, легендарные черные и синие сатиновые «семейные трусы» и белые майки без рукавов, известные как «алкоголички», высокие хлопчатобумажные носки, которые надевали поверх кальсон и закрепляли специальными «носкодержателями, правильное название которых «подвязка мужская». Это было единственное средство, поддерживающее носок на ноге и не дающее ему сползти вниз, т.к. в то время носки в СССР выпускали исключительно без резинок. Чтобы они не спадали, нужно было пользоваться подтяжками, представлявшими из себя широкую резинку, закрепляющуюся под коленом, к которой прикреплялась следующая резинка с зажимом, удерживающим носок.

Летом, как и в предыдущие десятилетия, чаще всего носили белые парусиновые полуботинки, которые все также чистили зубным порошком, а также мужские сандалии. К концу 50-х годов в моду вошли узкие брюки-дудочки. Тех, кто их носил, тут же причисляли к стилягам. В середине 1950-х в стране появились первые нейлоновые рубашки, сделавшиеся суперпопулярными. В целом, мужской гардероб 1950-х не отличался большим разнообразием и элегантностью.

Свободно пойти и купить готовую одежду хорошего качества удобную, красивую и модную было не так-то просто. Многие люди при покупке одежды руководствовались такими критериями, как «ноское», «немаркое», и, конечно же, «дешевое», недаром в обиходе укоренилось выражение «дешево и сердито». Не то, чтобы в магазинах крупных городов было совершенно пусто, нет, в 1950-е товар стал появляться, но его катастрофически не хватало, одежда была очень однообразной, часто устаревших фасонов, с погрешностями в крое, а порой и с откровенным браком. Неплохие по качеству ткани, часто подводили расцветки и рисунки. В глаза бросалось несоответствие между рекламой, статьями о моде в периодических изданиях, журнальными моделями, документальными фильмами, повествующими о достижениях легкой промышленности и торговли, художественными фильмами о советской жизни и действительностью. Люди не ощущали себя ущербными и несчастными. Многие верили в будущее и жили с радостными надеждами на перемены в стане, искренне разделяли мнение о том, что Советская страна самая лучшая в мире, но не замечать расхождений между словами и реальностью все-таки не могли.

В 1953 году в Москве открывается ГУМ. Этот магазин становится символом столичного изобилия и благополучия. Советская пресса, взахлеб расхваливала чудо отечественной торговли.

Мода «оттепели». Макияж, нейлон, шпильки — VATNIKSTAN

В нача­ле 1960‑х годов бла­го­со­сто­я­ние боль­шин­ства жите­лей СССР про­дол­жа­ет уве­ли­чи­вать­ся. Люди полу­ча­ют соб­ствен­ные квар­ти­ры и ста­биль­ную зар­пла­ту. Куль­тур­но-обра­зо­ва­тель­ный уро­вень так­же рас­тёт, а вме­сте с ним — потре­би­тель­ские инте­ре­сы. Жела­ние кра­си­во оде­вать­ся и исполь­зо­вать одеж­ду как инстру­мент само­вы­ра­же­ния ста­но­вит­ся типич­ным для муж­чин и жен­щин от 16 до 60 лет.

Если ранее совет­ское пра­ви­тель­ство пре­тен­до­ва­ло на кон­троль в этой сфе­ре, наде­я­лось вли­ять на моду и даже регу­ли­ро­вать её, то теперь бес­смыс­лен­ность этих попы­ток ста­ла оче­вид­на. Про­дол­жая тен­ден­ции 1950‑х годов, мода всё более демо­кра­ти­зи­ру­ет­ся и ста­но­вит­ся доступ­нее для про­стых граждан.

---

«Не отставать от жизни, моды…»

С кон­ца 1950‑х годов совет­ская мода раз­ви­ва­лась в одном направ­ле­нии с запад­ной, одна­ко меня­лась мед­лен­нее. Неко­то­рые запад­ные тен­ден­ции в СССР «не при­жи­ва­лись» — напри­мер, оте­че­ствен­ные моде­лье­ры не заиг­ры­ва­ли с «мини» и не шили слиш­ком корот­кие юбки.

Мага­зин «Жен­ская одеж­да». Ста­лин­град. 1961 год

Совет­ская мода пози­ци­о­ни­ро­ва­лась как более демо­кра­тич­ная, менее экс­тра­ва­гант­ная, ори­ен­ти­ро­ван­ная на сред­не­го поку­па­те­ля, а не на «элит­ное мень­шин­ство». Одеж­да оте­че­ствен­ных про­из­во­ди­те­лей счи­та­лась прак­тич­ной, функ­ци­о­наль­ной, не нано­ся­щей вред здо­ро­вью — моде­ли кон­стру­и­ро­ва­лись стро­го в соот­вет­ствии с меди­цин­ски­ми нор­ма­ми и стан­дар­та­ми гигиены.

Клю­че­вой про­бле­мой оста­вал­ся под­ход к поши­ву: в осно­ве моде­ли­ро­ва­ния по-преж­не­му исполь­зо­ва­лись упро­щён­ные харак­те­ри­сти­ки. На Запа­де одеж­ду уже дав­но кро­и­ли по росто­раз­ме­рам и пол­но­там, в СССР — по усред­нён­ным, фак­ти­че­ски выду­ман­ным соот­но­ше­ни­ям роста и объ­ё­мов. Гото­вая одеж­да сиде­ла пло­хо, её при­хо­ди­лось под­го­нять по инди­ви­ду­аль­ным мер­кам на дому или в ателье.

Что­бы решить эту про­бле­му, в пери­од с 1957 года по 1965 год сотруд­ни­ки Цен­траль­но­го НИИ швей­ной про­мыш­лен­но­сти про­ве­ли мас­со­вые обме­ры муж­чин и жен­щин всех воз­рас­тов во всех реги­о­нах стра­ны. Из огром­но­го объ­ё­ма дан­ных суме­ли выде­лить типич­ные повто­ря­ю­щи­е­ся харак­те­ри­сти­ки, а на их осно­ве — раз­ра­бо­тать новые ГОСТы на раз­мер­ные ряды. Весо­мым досто­ин­ством новых типо­ро­сто­раз­ме­ров ста­ло их соот­вет­ствие реги­о­наль­ной спе­ци­фи­ке. Счи­та­лось, что теперь до 80 % насе­ле­ния могут поку­пать одеж­ду и с ком­фор­том носить её без подгонки.

Ленин­град­ский про­спект. Фото­граф Вла­ди­мир Лагранж. 1962 год

Каче­ство новой одеж­ды повы­си­лось, а ассор­ти­мент рас­ши­рил­ся. Дирек­тор фаб­ри­ки «Боль­ше­вич­ка», выпус­кав­шей жен­скую и дет­скую верх­нюю одеж­ду, в 1960 году хва­ста­лась, что теперь фаб­ри­ка про­из­во­дит жен­ские паль­то и костю­мы для четы­рёх типов сло­же­ния: «моло­дёж­ные» для деву­шек и для жен­щин «трёх пол­нот». Чис­ло фасо­нов тоже рос­ло. Та же «Боль­ше­вич­ка» в 1960 году выпус­ка­ла 100 фасо­нов, а в 1961‑м — уже 204. Теперь пред­при­я­тие оправ­ды­ва­ло свой девиз «Не отста­вать от жиз­ни, моды…».

Дру­гая инте­рес­ная тен­ден­ция — культ искус­ствен­ных тка­ней. Совет­ские граж­дане актив­но при­об­ре­та­ли вещи из ней­ло­на, вини­ла, дра­ло­на, лай­к­ры и похо­жих мате­ри­а­лов. Основ­ной при­чи­ной люб­ви было удоб­ство: искус­ствен­ные тка­ни лег­ко сти­рать, не нуж­но еже­днев­но гла­дить. Одеж­да из искус­ствен­ных тка­ней сто­и­ла весь­ма доступ­но, что в гла­зах поку­па­те­лей оправ­ды­ва­ло её немно­го­чис­лен­ные недо­стат­ки, вро­де непри­ят­ной на ощупь фак­ту­ры. Любовь к нена­ту­раль­ным тка­ням была такой силь­ной, что искус­ствен­ные шубы поку­па­ли даже те, кто «мог поз­во­лить себе» даже нату­раль­ные. Насто­я­щий мех счи­тал­ся скуч­ным, неде­мо­кра­тич­ным и несовременным.

При­ве­дём отры­вок из мето­ди­че­ско­го ката­ло­га Все­со­юз­но­го инсти­ту­та ассор­ти­мен­та изде­лий лёг­кой про­мыш­лен­но­сти и куль­ту­ры (ВИА­ЛЕГ­ПРО­Ма) за 1964 год:

«Боль­шую новиз­ну и раз­но­об­ра­зие вно­сят новые тка­ни с при­ме­не­ни­ем хими­че­ских воло­кон, более сво­бод­ный под­ход к их исполь­зо­ва­нию, как, напри­мер, соче­та­ние тка­ней раз­ных фак­тур или одно­цвет­ных фак­тур и набив­ных. Для паль­то под­хо­дят новые тка­ни с нит­ро­ном, откры­то­го пере­пле­те­ния типа пана­мы и рогож­ки, тка­ни с при­ме­не­ни­ем фасон­ной пря­жи, с рельеф­ной и зер­ни­стой поверх­но­стью типа „Эле­гант“, пест­ро­тка­ные, с насып­кой, из раз­ных цве­тов пря­жи — это тка­ни „Зави­ток“, „Полян­ка“, „Мер­луш­ка“. Костюм­ные тка­ни — шер­стя­ное три­ко „Чай­ка“, шер­стя­ные тка­ни „Эффект“, „Люкс“».

---

«Мода» на моду

В пери­од с кон­ца 1950‑х и до кон­ца 1970‑х тема сти­ля и внеш­не­го вида ста­ла очень попу­ляр­ной. Если рань­ше стрем­ле­ние хоро­шо выгля­деть и выде­лять­ся мог­ло встре­тить недру­же­люб­ное отно­ше­ние обще­ства, то теперь инте­рес к моде при­зна­вал­ся совер­шен­но нор­маль­ным явлением.

Актри­са Юлия Бори­со­ва. Фото­граф Иса­ак Тун­кель. 1962 год

Это под­твер­жда­ют обще­со­юз­ные, рес­пуб­ли­кан­ские и мест­ные газе­ты, кото­рые регу­ляр­но писа­ли о ново­стях моды, раз­ме­ща­ли пресс-рели­зы мод­ных меро­при­я­тий и даже пуб­ли­ко­ва­ли ана­ли­ти­че­ские ста­тьи о куль­ту­ре одеж­ды. Появ­ля­ют­ся спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные жур­на­лы мод, кото­рые рас­ска­зы­ва­ют чита­те­лям о тен­ден­ци­ях насту­па­ю­щих сезо­нов, пуб­ли­ку­ют кра­си­вые фото­гра­фии и анон­си­ру­ют гря­ду­щие пока­зы и новые коллекции.

Вот, напри­мер, фраг­мент из типич­ной замет­ки о моде, посвя­щён­ный ширине муж­ских брюк:

«…В соот­вет­ствии с совре­мен­ной модой, нор­маль­ная шири­на шта­ни­ны состав­ля­ет 24–25 сан­ти­мет­ров. <…> Есть люди, кото­рые наста­и­ва­ют на слиш­ком узких брю­ках, а неко­то­рые, напро­тив, зака­зы­ва­ют брю­ки шири­ной 45 сан­ти­мет­ров. Это в сво­ём роде тоже стиль. Но не сто­ит пытать­ся обма­нуть новую моду».

Жур­на­лы нес­ли и вос­пи­та­тель­ную нагруз­ку. В них регу­ляр­но появ­ля­лись мате­ри­а­лы об эко­но­ми­че­ских про­бле­мах в инду­стрии моды, вопро­сах куль­ту­ры одеж­ды и даже роли моды в соци­а­лиз­ме. Авто­ры мате­ри­а­лов дели­лись с чита­те­ля­ми раз­мыш­ле­ни­я­ми о при­ро­де моды и спе­ци­фи­ке совет­ской одежды.

Мане­кен­щи­цы из СССР в Евро­пе в 1961 году

Инте­рес­но, что власть поощ­ря­ла фик­са­цию недо­стат­ков в кни­гах жалоб и пред­ло­же­ний или в пуб­ли­ка­ци­ях писем чита­те­лей с отзы­ва­ми о рабо­те мага­зи­нов одеж­ды и лёг­кой про­мыш­лен­но­сти в целом. Это была обрат­ная связь, кото­рая помо­га­ла кон­тро­ли­ро­вать отрасль и урав­но­ве­ши­вать декла­ра­тив­ные сооб­ще­ния в прес­се об успе­хах промышленности.

Прав­да, «сти­ля­гам» ино­гда доста­ва­лось по-преж­не­му. Их образ рас­це­ни­вал­ся как утри­ро­ва­ние моды и дур­ной вкус. В печа­ти шла дис­кус­сия: с одной сто­ро­ны, пуб­ли­ко­ва­лись пись­ма воз­му­щён­ных нестан­дарт­ны­ми обра­за­ми, с дру­гой — раз­мыш­ле­ния авто­ров, защи­щав­ших пра­во моло­дых людей на инди­ви­ду­аль­ность. Мод­ные изда­ния про­дви­га­ют мысль, что непра­виль­но судить о мораль­ном обли­ке чело­ве­ка на осно­ва­нии узких брюк и цве­та­стой рубашки.

---

Женские образы: «Бабетта», шпильки, яркий макияж

Жен­щи­ны чер­па­ют идеи обра­зов из кине­ма­то­гра­фа. Напри­мер, самой мод­ной счи­та­ет­ся при­чёс­ка «Бабет­та» — совет­ские мод­ни­цы поза­им­ство­ва­ли её у Бри­жит Бар­до из филь­ма «Бабет­та идёт на вой­ну». Те, кто не любил пыш­ные воло­сы, отда­ва­ли пред­по­чте­ние лёг­ким в ухо­де гео­мет­ри­че­ским стриж­кам. Так­же носят пари­ки и шиньо­ны. Воло­сы было при­ня­то кра­сить, есте­ствен­ный цвет счи­тал­ся скуч­ным. Одна­ко хоро­ших кра­сок в про­да­же не было, и жела­ю­щим изме­нить при­род­ный отте­нок волос при­хо­ди­лось доволь­ство­вать­ся бас­мой, хной, луко­вой шелу­хой и пере­ки­сью водо­ро­да. Акту­аль­ным ста­но­вит­ся яркий маки­яж: чёр­ные стрел­ки, несколь­ко сло­ёв туши для рес­ниц, беже­вая помада.

Бри­жит Бар­до в филь­ме «Бабет­та идёт на войну»

В 1961 году в совет­скую моду вхо­дит каб­лук-шпиль­ка. От при­выч­но­го каб­лу­ка он отли­ча­ет­ся тол­щи­ной — все­го от трёх мил­ли­мет­ров. Высо­та обыч­но состав­ля­ла 5–6 сан­ти­мет­ров. Ходить на шпиль­ках было неудоб­но: они остав­ля­ли сле­ды на све­жем асфаль­те, попа­да­ли меж­ду сту­пень­ка­ми эска­ла­то­ра в мет­ро и пре­вра­ща­ли про­гул­ку по льду в экс­тре­маль­ное при­клю­че­ние. Тем не менее их попу­ляр­ность толь­ко рос­ла — жен­щи­нам нра­ви­лась остро­та, кото­рую шпиль­ки добав­ля­ли даже само­му скром­но­го обра­зу. Поэто­му их носи­ли и зимой, и летом.

Хитом ста­но­вит­ся чёр­ный обтя­ги­ва­ю­щий сви­тер. Самые яркие обра­зы полу­ча­лись из соче­та­ния сви­те­ра, юбки и шпилек.

Носить брю­ки повсе­днев­но всё ещё не при­ня­то — образ жен­щи­ны в брю­ках кри­ти­ко­ва­ли в печа­ти как нару­ша­ю­щий обще­ствен­ные при­ли­чия. Ситу­а­ция полу­ча­лась двой­ствен­ная. С одной сто­ро­ны, жен­щи­на в рабо­чих и спор­тив­ных брю­ках была обыч­ным явле­ни­ем и нико­го не воз­му­ща­ла. Совет­ские жен­щи­ны рабо­та­ли на заво­дах, в сель­ском хозяй­стве, в сво­бод­ное вре­мя зани­ма­лись физ­куль­ту­рой. С дру­гой сто­ро­ны, появ­лять­ся в брю­ках на офи­ци­аль­ных и празд­нич­ных меро­при­я­ти­ях было не при­ня­то. Жен­ские брю­ки появят­ся в мод­ных кол­лек­ци­ях в кон­це 1960‑х годов и ста­нут сим­во­лом эмансипации.

---

В стиле Элвиса Пресли

Самый мод­ный муж­ской образ 1960‑х годов: белая ней­ло­но­вая рубаш­ка, тём­ные брю­ки-дудоч­ки и уло­жен­ные к вер­ху воло­сы. Мода на искус­ствен­ные тка­ни захва­ти­ла и муж­чин: боль­шин­ство стре­мит­ся купить рубаш­ку из ней­ло­на. Хло­пок при­зна­ёт­ся уста­рев­шим и неудоб­ным, а ней­лон — кра­си­вым и прак­тич­ным. Мате­ри­ал не мял­ся, лег­ко сти­рал­ся и инте­рес­но смот­рел­ся. Это­го было доста­точ­но, что­бы сде­лать ней­лон самым вос­тре­бо­ван­ным мате­ри­а­лом сере­ди­ны 1960‑х годов.

Рас­свет. Моло­дёжь у ГУМа. Фото­граф Вик­тор Ахло­мов. 1964 годСту­ден­ты на пер­во­май­ской демон­стра­ции. Фото­граф Все­во­лод Тара­се­вич. 1963 год

Обра­зы допол­ня­ли яркие при­та­лен­ные пиджа­ки с широ­ки­ми пле­ча­ми, яркие крас­ные нос­ки, гал­сту­ки и зон­ты-тро­сти. Акту­аль­ная при­чёс­ка — «боб». Образ­ца­ми для под­ра­жа­ния ста­ли Элвис Прес­ли и груп­па «Beatles».

Важ­ным пред­ме­том гар­де­роба ста­но­вят­ся вяза­ные кар­ди­га­ны. Вяза­ные вещи вышли на пик моды у муж­чин и жен­щин. Но в про­да­же их нет, поэто­му мно­гие люди — не толь­ко жен­щи­ны — увле­ка­ют­ся вяза­ни­ем. Источ­ни­ком зна­ний и идей явля­ют­ся раз­де­лы «Вяжем сами» в жур­на­лах мод.

Здесь и далее — из жур­на­ла «Я шью сама». 1961 год

В 1962 году в СССР при­шли тём­но-синие пла­щи из боло­ньи. В Ита­лии из этой тка­ни шили рабо­чую одеж­ду. В СССР их носи­ли как лет­нее паль­то. Совет­ских граж­дан боло­нья поко­ри­ла новиз­ной и прак­тич­но­стью. В сло­жен­ном виде пла­щи были очень ком­пакт­ны и прак­ти­че­ски не зани­ма­ли место в шка­фах. В обще­ствен­ном созна­нии закре­пи­лась мысль, что каж­дый ува­жа­ю­щий себя чело­век непре­мен­но дол­жен при­об­ре­сти такой плащ. Мода на боло­нью про­дер­жит­ся целое десятилетие.

Зимой носи­ли шап­ки из искус­ствен­но­го кара­ку­ля — тренд на искус­ствен­ный мех задел и мужчин.

Вся семья в пла­щах «Боло­нья»

В 1960‑е годы муж­чи­ны начи­на­ют играть всё более зна­чи­мую роль в моде. В 1965 году впер­вые в совет­ской исто­рии муж­чи­на при­хо­дит рабо­тать во Все­со­юз­ный дом моде­лей. Этим пер­во­про­ход­цем был Вяче­слав Зай­цев. Уже во вто­рой поло­вине 1960‑х годов его ждёт широ­кая извест­ность, успеш­ная карье­ра и зва­ние одно­го из самых авто­ри­тет­ных людей в оте­че­ствен­ной моде.

Но об этом мы рас­ска­жем в сле­ду­ю­щей статье.

---

Популярные фасоны платья в стиле 80-х годов

 Мода переменчива и непостоянна, но время от времени она возвращается к хорошо забытому старому. Так в наши дни все более актуальной становится мода 80-х годов. «Реплики» модных течений того времени можно увидеть в коллекциях практически всех модных домов.

 Восьмидесятые годы в СССР – время, когда явственно ощущалось веяние ветра перемен. И это нашло отражение в моде, одежда того времени допускала намного больше самовыражения и сочетания несочетаемого, чем наряды, бывшие актуальными в семидесятые.

 

Фасоны

 

 Модные платья в стиле 80-х годов имеют выраженных X-образный силуэт. Причем акцент в то время предпочитали делать на плечах, используя подплечники, погончики, драпировки и кокетки. Благодаря этим деталям линия плеча искусственно расширялась.

 Следующей важной линией силуэта была талия. Её подчеркивали поясами, причем, старались делать их широкими, некоторые модели даже напоминали корсет. Мягкие драпировки по линии бедер завершали формирование силуэта «песочные часы». Длина юбок строго не регламентировалась, популярны были модели длиной миди и мини.

 Другие популярные фасоны платьев 80-х годов – это классическая модель футляр и мешковатое платье со свободным рукавом покроя «летучая мышь» и короткой обтягивающей юбкой.

 Много уделялось внимание и отделке воротника. В моде форма «апаш», а также различные воланы и жабо, которые выглядят очень романтично.

 

Ткани

 

 Поднадоевшая за прошлые десятилетия синтетика в восьмидесятых практически забыта. Модницы опять возвращаются к натуральным тканям. Но особенно популярны только появившиеся тогда стрейчевые материалы, они удобны, практичны, хорошо драпируются и красиво облегают фигуру.

 Отдельного разговора заслуживает деним. В восьмидесятые эта ткань невероятно популярна, из нее шьют платья и сарафаны. А вот вечерние платья 80-х годов шили из люреска. Много блеска в то время отнюдь не считалось признаком «деревенского гламура», поэтому и без того блестящее люрексовое платье вполне могли украсить еще и паетками.

 Цвета тканей должны быть обязательно яркими. В восьмидесятые больше никому не хотелось выглядеть «серыми мышками», поэтому даже деловые платья строго фасона нередко шили из ярких тканей. В особом почете цвет фуксии, малины, коралла. Приветствуются фиолетовый лимонный, бирюзовый, васильковый. Цвета используются, как по отдельности, так и в самых невероятных комбинациях.

 Огромной популярностью пользуются и яркие принты. Широко используются различные орнаменты, леопардовый принт, геометрические рисунки, радужные абстрактные разводы. Начинает набирать популярность и принт милитари.

 Впрочем, несмотря на всеобщее увлечение яркими красками, одежда белого и черного цвета не считалась чем-то устаревшим. Это классика, а она актуальна во все времена.

 

Аксессуары

 

 Короткие платья носили с лосинами ярких кислотных расцветок, модели средней длины – с колготками в сеточку. Колготы могли быть черными или цветными, особенно, ценились модели с добавлением люрексовой нити.

 В дополнении к платью можно надеть короткую джинсовую куртку или кожаную косуху с заклепками. Туфли можно использовать либо на платформе, либо классические лодочки с невысокой шпилькой.

 Очень популярной в те годы была яркая, крупная даже немного аляповатая бижутерия. Крупные серьги или клипсы, разномастные цепочки или бусы в несколько рядов, массивные браслеты. Чем больше было надето украшений, тем более модным считался образ.

 

Макияж и прически

 

 Естественный макияж в восьмидесятых казался чем-то невероятно скучным. Поэтому модницы активно использовали тени ярких тонов – розовые, голубые, фиолетовые. В большом почете – перламутровые оттенки, их использовали в макияже губ и глаз.

 Прически были весьма пышными и объемными. На пике моды химическая завивка с образованием мелких кудряшек и начес. Правильно выполненная укладка должна оставлять открытыми уши, иначе не будут видны серьги. Для фиксации прически использовали много лака. А особо креативные особы сооружали у себя на голове начесы, которые получили меткое название «взрыв на макаронной фабрике». Даже классический конский хвост модницы восьмидесятых старались сделать «лохматым», гладкие прически казались чем-то архаичным.

 

Модные образы

 

 Решив на время вернуться в 20 век, можно подобрать для себя платья «из 80-х», тем более что они сейчас на пике моды. Фото и кадры из кинофильмов того времени позволят создать интересные луки.

 

 Деловая леди

 Чтобы создать образ деловой леди в стиле 80-х, потребуется платье прямого силуэта с расширенной линией плеча и воротником стойкой. Талию следует подчеркнуть широким поясом. Платье можно сшить из ткани яркой расцветки, можно использовать рисунок в клетку или в полоску. Туфли – классические лодочки на средней шпильке. Дополнит образ сумка-портфель.

 

 Спортивный образ

 В 80-е невероятно популярной стала аэробика, и это не могло не отразиться на моде. Спортивный стиль того времени можно воссоздать, используя платье с низкой проймой, спущенными плечами и рукавам покроя кимоно. Вырез в форме лодочки. Силуэт такого платья – перевернутый треугольник, поэтому юбка должна быть узкой. Платье должно быть ярким, желательно использовать два-три цвета, например, васильковый, малиновый и белый.

 Дополнят образ балетки или кроссовки, их цвет должен контрастировать с основным тоном платья. Обязательной деталью является пластиковая бижутерия и яркая повязка на лоб в сочетании с пышными кудряшками. Чтобы воссоздать прическу, модную в 80-е, не обязательно делать химическую завивку, можно просто накрутить волосы на папильотки или заплести на ночь несколько тугих косичек. Завивка получится не хуже советского перманента.

 

 На вечеринку

 Вечерние платья в стиле восьмидесятых шьют из атласа, гипюра, органзы, велюра. Рукав должны быть пышными, приветствуются баски в виде воланов, драпировки на линии бедер, банты. Наряд желательно сделать блестящим, можно использовать паетки, стразы. Блестящим должно быть не только платье, но и туфли. Это могут быть классические лодочки с пряжками, украшенными сияющими кристаллами.

Наряд на выпускной или на другое значительное событие должен буквально сверкать и переливаться, как новогодняя елка. Обязательно нужно использовать бижутерию – длинные серьги, браслеты, ожерелья.

 

 Торжественное событие

 Сегодня многие устраивают тематические свадьбы, и одной из самых популярных тем является вечеринка-ретро. Решив окунуться в восьмидесятые, начать стоит с подбора нарядов для молодоженов.

 Типичные свадебные платья 80-х годов шились в романтическом стиле. Эпатаж в большинстве случаев не приветствовался. Невесты использовали классический белый цвет. Платье могло быть коротким, но большинство предпочитало длинный вариант с пышной юбкой

 Чтобы представить себе идеал свадебного платья того времени, стоит посмотреть фотографии со свадьбы принцессы Дианы. Пышные рукава, оборки и рюши, украшающие горловину, длинный шлейф, кружева и расшитый жемчугом лиф. Фата желательна, но не обязательна. А вот паеток и стразов не нужно, максимум – вышивка белым бисером. Образ невесты должен быть нежным и романтичным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

28 фото, которые доказывают, что моде 80-х лучше не возвращаться

Моду 80-х не спутаешь ни с какой другой. В это время господствовали ну очень странная одежда и термоядерный макияж, а магазины, казалось, могли получать колоссальные прибыли с помощью одного только лака для волос.

AdMe.ru нашел снимки людей, которые оказались не прочь посмеяться над своими образами 30-летней давности. Ох, 80-е, что же вы творили?

Да сейчас нижнее белье закрывает ноги больше, чем эти шорты

Прилежный студент спереди и тусовщик по бокам

«Свадебное фото родителей моей девушки»

«Мои волосы выглядели как треугольник в 1987-м»

«Мама. Она понятия не имеет, что за чувак там сзади»

«По каким-то причинам одноклассники до сих пор называют меня Грибочком»

Как такое физически возможно?

«Мне помнилось, что в 89-м я сделала стрижку маллет только одной Барби. Сегодня, разгребая старье, я увидела, что жертв было больше»

Особенно странной в 80-е была мужская мода

«Я была королевой диско! Берегитесь, настало время буги»

«Это растение напоминает меня в 80-е»

«Я был крут, как сам дьявол»

«Образ на каждый день от моей мамы»

«Мой коллега показал мне свое гламурное фото 1986 года, когда он играл в рок-группе»

«Я и мой отец, который, видимо, поменялся прической с Родом Стюартом»

Еще в 80-е было модно ходить в фотоателье и делать такие вот странные фото

Очень странные фото

«Папа в 88-м»

— Как будем стричься?

— Ну, я люблю пирамиды и спаниелей…

— Ни слова больше!

Японская хеви-метал команда

«Мой гламурный снимок»

«Никогда не чувствовал себя более крутым и желанным, чем на этой фотографии»

«Не знаю почему, но я носил такие шорты, что даже сидеть в них было сложно (я слева)»

Ну, кто еще может похвастаться головой в форме сердечка?

«Мой дед делает химическую завивку»

Так крутые девушки выглядели на воркауте

«80-е, мой отец одет как дошкольник»

80-е, что с вами не так?

Изучение подпольной одержимости СССР моделями Levi’s 501

В мире, все еще разделенном железным занавесом, скромные синие джинсы стали желанными символами свободы благодаря западному капитализму

«Когда вы сможете шить джинсы лучше, чем Levi’s, пора заговорить о национальной гордости», — писал один молодой недовольный читатель Правды (официальная газета Коммунистической партии Советского Союза) в 1984 году. как сообщается в The New York Times .

До того, как «постсоветская крутизна» породила изображения уличных моделей перед бруталистскими многоэтажками и нескончаемый перечень статей, интервью и любовных писем, посвященных дизайнерам советского блока, это был восток которые смотрели на запад в поисках модного вдохновения. Казалось бы, сегодня все по-другому, но еще в разгар холодной и культурной войны мода приобрела дополнительный уровень социального и политического значения за железным занавесом. Воплощением этого были джинсы — старый добрый деним цвета индиго стал модным во многих отношениях.Но каким образом такая вездесущая вещь, как пара Levi’s 501 — вещь, которая была далеко не примечательной или очень желанной на Западе, — стала символом советского инакомыслия?

КУЛЬТУРНАЯ СИЛА ДЕНИМА

В том же году, когда озлобленный комментатор Леви выразил свое разочарование по поводу отсутствия джинсовой ткани в Pravda , Брюс Спрингстин выпустил Born In The USA . На обложке, снятой Энни Лебовиц, была изображена задница Спрингстина во всей ее американской красе, одетая в пару Levi’s 501, с слегка потрепанными карманами — это были джинсы, которые носил полнокровный американский мужчина.Это была задница рыночного капитализма. Большая ягодичная мышца — это чистые американские мускулы, выращенные на фермах. Пожалуй, самая пропагандистская, патриотическая фотография задницы из когда-либо задуманных — тонкий красный язычок смещен на фоне синего денима, в свою очередь, на фоне красно-белого полосатого флага. Сам по себе этот имидж представлял большую угрозу для советских ценностей, чем любая резкая президентская речь в США или война через посредников в Латинской Америке. Два года спустя французский философ и друг Че Гевары Режис Дебре заявил: «В рок-музыке и синих джинсах больше силы, чем во всей Красной Армии.”

Сила джинсовой ткани, однако, возникла раньше 1984 года, восходя к концу 50-х годов. Многие указали на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года, проходивший в Москве, как на отправную точку советского увлечения джинсами, которое будет распространяться в ближайшие годы и десятилетия. Когда 37000 западных студентов приехали в российскую столицу, молодые москвичи в большей степени, чем когда-либо прежде, познакомились с западной культурой: музыка, мода и даже валюта стали для многих источником глубокой фиксации.На этом мероприятии ряд молодых советских предпринимателей покупали валюту у своих зарубежных коллег для незаконной продажи с целью получения прибыли, колебания которой все еще ощущались годы спустя.

В 60-е годы пришло время рок-н-ролла, The Rolling Stones и Элвис Пресли с длинными волосами и синим денимом. Проблески этой эстетики, которой удалось проникнуть в советский блок, были поглощены страстью и по возможности воспроизведены. Естественно, подобные действия рассматривались советской правящей элитой как подрывные — эти хиппи бросили вызов «Моральному кодексу строителя коммунизма.«Рок-н-ролл и Levi’s? Это было бы просто началом других подобных проявлений неограниченного капитализма, увенчанного руководством страны из своих шикарных домов отдыха. «До сих пор официальная советская доктрина не считал, что западные джинсы, будучи фигурное обниматься, являются символом западного декаданса, и, таким образом, чтобы избежать таким же образом, как порнографии», пишет австрийский журналист Hella Встреча в 1979 году (хотя это должно быть вспомнил, что ее точка зрения была скорее западной, чем строго нейтральной).

Брюс Спрингстин родился в США через Google

КОНТАКТЫ И БУТЛЕГГЕРЫ

Вопрос о культуре и ее предполагаемой способности разрушить советское единство был тем, над чем лидеры СССР постоянно боролись в течение десятилетий, последовавших за Всемирным фестивалем молодежи и студентов 1957 года. Хотя Политбюро умело подавляло политическое инакомыслие, попытка подавить культурные влияния Запада была гораздо более сложной задачей. Молодежь Советского Союза была настолько очарована западной модой — особенно в Восточном Берлине, где был доступ к западному радио и телевидению из-за стены, — что возникла культура бутлегерства и торговли на черном рынке.«Мы пытались сшить их из брезента, простыней или ткани, отличной от джинсовой», — вспоминает Энн Катрин Хендель в книге Найла Фергюсона «Цивилизация : Запад и все остальное» . Хендель шила себе одежду в западном стиле и продавала ее из багажника в Восточном Берлине. «Мы также пытались их покрасить, но было очень сложно достать краситель… они были настолько популярны, что люди вырывали их из наших рук».

Несмотря на популярность дизайнерских решений Хенделя и рост количества советских поддельных джинсов на рынке, Советы все еще отчаянно нуждались в настоящей сделке.Был разработан трюк, чтобы отличить настоящую джинсовую ткань от подделки бутлегеров, в которой на ткани была проведена влажная спичка — если спичка стала синей, вы нашли пару настоящих Levi’s.

«В статье журнала Life Magazine от 1972 года сообщалось, что некоторые американские студенты финансировали свои поездки в Советский Союз, просто продавая пары старых Levi’s».

Настоящих Levi’s было так мало, а привезти их в страну и сопряжено с риском, вкупе с повсеместным спросом на знаменитую красную вкладку, продавцы могли получить небольшое состояние за одну пару.По сообщениям, потребители были готовы платить до 200 рублей за пару (эквивалент месячной заработной платы), а в статье журнала Life Magazine от 1972 года сообщалось, что некоторые американские студенты финансировали свои поездки в Советский Союз, просто продавая пары старых вещей. Леви. Неофициальный термин «джинсовые преступления» вскоре был разработан правоохранительными органами для описания преступлений, связанных с покупкой и продажей джинсов, которые, несмотря на довольно безобидное название, включали в себя сообщения о нанесении ножевых ранений и нападениях.

Тем не менее, для тех, кто не мог получить настоящую вещь — отчасти очарование состояло в том, что настоящие джинсы со временем выцветали и патинировались, — единственным вариантом было прокипятить их джинсовую ткань советского производства, что привело к потускнению, не совсем такому. к поношенным настоящим джинсам.Об этом феномене вареного денима упоминал Гоша Рубчинский в своей коллекции AW15, где было представлено несколько моделей с «вареными» джинсами с уникальным мраморным эффектом.

Гоша Рубчинский AW15Фотография Леа

ДЖИНСЫ СТАЛИ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

Казалось бы, простое решение для Советского Союза заключалось в том, чтобы начать производство собственных джинсов, несмотря на то, что это было неудобным признанием подчинения потребительскому спросу. Тем не менее, как сообщается в статье Guardian от 1979 года: «После многих лет колебаний и размышлений советское руководство решило уступить популярному спросу и разрешить производство одной из самых бесклассовых предметов одежды, изобретенных капитализмом — синих джинсов.Три ведущих американских производителя джинсов, Levi Strauss, Bluebell, который производит Wranglers, и VF Corporation, которая продает джинсы под лейблом Lee, были приглашены к участию в тендере, чтобы помочь россиянам в производстве джинсов ». Однако в следующем году сделка сорвалась из-за эскалации напряженности, которая возникла из-за бойкота американской сборной Олимпийских игр 1980 года в Москве — акта протеста в ответ на советско-афганскую войну.

Не было ни одного единственного фактора, который можно было бы отнести к падению Советского Союза в 1991 году.В самом деле, их, вероятно, сотни: широко распространенное недовольство, слабая экономика, подпитываемая чрезмерными расходами в гонке вооружений, подпитываемой холодной войной, политическое инакомыслие, которое грозило перерасти в революцию, и абсолютная непрактичность управления такими обширными территориями и разнообразными этническими группами. железным кулаком, чтобы назвать несколько. Но нельзя сбрасывать со счетов важность развязанной культурной войны, непреднамеренно подорвавшей многие ценные советские ценности. Один российский писатель, Сергей Бухонин, вспоминал, как остро было наблюдать за кадрами кинохроники афроамериканцев в их синих джинсах: «Когда советское телевидение показывало Запад и особенно Соединенные Штаты, оно не столько ложило, сколько не говорило вся правда.Советское телевидение показало бедняков в городских гетто… Советские люди должны были смотреть и становиться более уверенными в превосходстве социалистической системы. Однако возникла небольшая, но решающая проблема… как вы уже догадались — синие джинсы! Все бедные горожане и участники профсоюзов носили желанные синие джинсы !!! Их носили даже бомжи Запада. Итак, колеса советских умов повернулись, эти люди не могли бы быть такими бедными и несчастными, если бы все они носили штаны, которые мы не могли себе позволить! »

Четыре года спустя после провозглашения Режи Дебре силы джинсов и рок-н-ролла, когда давление на советское руководство постоянно усиливалось, усилившееся протестами, на которые пришли десятки тысяч человек, Берлинская стена пала.Популярность джинсов продолжалась на протяжении 90-х годов, после распада Советского Союза. Как вспоминает российский модный журналист Анастасия Федорова: «Все дети хотели иметь настоящие синие Levi’s. Отчасти привлекательность заключалась в том, что бренды были совершенно новыми, и их магия казалась свежей. Кроме того, синие джинсы были частью великой американской мечты, кусочком далекой обетованной земли, что добавляло им привлекательности ». Для многих джинсы были выражением бунта, но для подавляющего большинства советской и постсоветской молодежи они были просто способом выглядеть круто, как и их сверстники в других странах мира.Историческое наследие популярности джинсов многогранно: джинсовая ткань символизировала идею о том, что, правильно или ошибочно, великая нация США имела общество и экономическую систему, к которым следует стремиться. Это была старая уловка капитализма — идея о том, что то, что вы покупаете, может вас освободить.

11 способов узнать свой винтаж по этикеткам и биркам

Всем привет и счастливой среды! 😉

Да, эта фотография — Мекка всех экономных Мекок… АУТЛЕТ ДОБРОВОЙ ВОЛИ в Куинсе, Нью-Йорк, где для того, чтобы найти сказочный предмет, нужно серьезно покопаться и критически взглянуть, чтобы отделить сокровище от мусора.

Определить, что такое настоящее «сокровище», остается за вами — будь то поиск единственного в своем роде платья за небольшую часть стоимости, обнаружение стеллажа, полного никогда ранее не использованных образцов от вашего любимого современного бренда или моих любимый, бесценный винтаж, спрятанный между вешалками — опыт каждого благотворительного магазина открывает безграничные возможности и открытия.

Валори Хьюстон, продавец на Ebay и последователь Sammy Davis Vintage, недавно задала следующий вопрос на фан-странице.

Для получения дополнительной информации о бирках и этикетках прочтите мой пост о винтажных этикетках и этикетках.

Я занимаюсь продажей на eBay и только начинаю заниматься винтажной одеждой. Может ли кто-нибудь порекомендовать ресурсы, где я могу найти информацию об идентификации старинных вещей? Я хожу в наш местный комиссионный магазин Армии Спасения, в Goodwill, на распродажах недвижимости / гаража и в нескольких комиссионных магазинах с местной задолженностью на еженедельной основе. Я нашел несколько классных вещей, но знаю, что упустил массу отличных покупок, потому что у меня недостаточно знаний / опыта в винтажной одежде.

Так что, если кто-нибудь может передать любую информацию и / или ресурсы, где я могу провести небольшое исследование по идентификации старинных предметов, я был бы очень признателен. Я знаю, что этикетки некоторых дизайнеров менялись с годами, и вы можете датировать изделие по этикетке. Надеюсь, я смогу изучить «профессиональные хитрости» и составить хороший инвентарь старинных предметов, чтобы я мог отправить некоторые из них в ближайшем будущем.

Ее вопрос вдохновил сегодняшнюю публикацию об 11 способах узнать, что вещь в комиссионном магазине винтажная, изучив ее этикетки и бирки.Подобно книге на обложке, бирка и этикетка бренда красноречиво говорят о стиле и истории производства изделия. Кроме того, прочтите этот совет, чтобы узнать, как датировать одежду как винтажную.

Продолжайте читать после прыжка, чтобы узнать об 11 вещах, которые нужно учитывать при отделении «современного» от «винтажного» в комиссионном магазине — и как этот совет может помочь вам определить винтаж, который стоит продавать в Интернете!

Винтажная идентификация похожа на все в жизни: практика ведет к совершенству. Винтаж — это изделие 20 лет и старше, однако многие профессионалы отрасли называют винтаж «двадцатилетним или старше», т. Е.е., технически изделие 1991 года является винтажным, но, поскольку мы не всегда можем определить год производства, безопаснее придерживаться конца 80-х или старше в качестве винтажного.

Я надеюсь, что следующие советы подогреют ваш аппетит к получению дополнительных знаний о признании винтажа за его ценность и ценность.

Если вам нравится информация в этом сообщении и вы считаете ее полезной, нажмите «Нравится» рядом с кнопкой Twitter выше и поделитесь ею с друзьями и близкими на Facebook и Twitter или просто по электронной почте! Я хотел бы получить отзывы о статьях такого типа, чтобы я мог и дальше использовать этот сайт в качестве платформы для обучения, просвещения И развлечения!

За все ВСЕМ спасибо! Не могу дождаться, чтобы снова заехать завтра! И быстрое дразнение: БОЛЬШИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ПЯТНИЦЫ! Возможно, некоторые из бижутерии моей бабушки наконец-то станут счастливым домом… с ВАМИ!

xx, SD

1.) ЭТИКЕТКИ UNION

ЧТО СМОТРЕТЬ: Под внутренней этикеткой бренда рядом с размером находится этикетка «объединение», которая похожа на то, что вы видите выше.

Обычно они квадратные и размером примерно 1/2 дюйма на 1/2 дюйма; красный белый и синий; и укажите название профсоюза, например «Союз рабочих женской одежды», которое сокращено на этикетке с помощью LGWU.

VINTAGE INSIGHT: Этикетка союза является доказательством того, что изделие было произведено и поддержано профсоюзом одежды, существовавшим в США.С. до заграничного бума производства одежды, начавшегося в 1980-х гг.

Узнайте больше о профсоюзных этикетках ILGWU и о том, как использовать их для датирования вашей винтажной одежды!

2.) ОДИН РАЗМЕР ПОДХОДИТ ВСЕМ

ЧТО СМОТРЕТЬ: Ярлыки, на которых гордо написано «один размер подходит всем»

VINTAGE INSIGHT: Вы видели бирку, на которой это написано в последнее время? Скорее всего, нет. «Один размер подходит всем» был модой в 80-х — представьте себе футболки, свитшоты, брюки, платья больших размеров… вы называете это, и была его версия «один размер подходит всем»!

80-е были временем огромных размеров, которые можно было носить с большими яркими ремнями, гетрами и большими волосами.Все было большим… но, как написано на бирке, все «подходило всем»!

3.) НОМЕР ПАРТИИ или СТИЛЯ

ЧТО СМОТРЕТЬ: Под этикеткой бренда дополнительная этикетка с номером «партии» или «стиля».

VINTAGE INSIGHT: Фабрики десятилетий назад отслеживали производство одежды не с помощью компьютеризированных высоких технологий, а путем добавления числового значения к каждому произведенному предмету, чтобы он был правильно отсортирован и распределен. Номер «партии» — это номер, присвоенный группе изделий, массово производимых для магазина.

Итак, ваше винтажное платье будет 10-й партией, это будет десятая группа точно таких же платьев, произведенных на определенной фабрике. Лоты 1–5 могли быть отправлены в универмаги на западе, а партии 6–10 могли остаться местными.

Номер стиля отличается от номера партии, поскольку он относится к точному дизайну изделия, то есть к стилю 49085, произведенному этой маркой. Это был способ для бренда задокументировать различные стили моды, которые он производил.

4.) БОЛЬШИЕ БИРКИ

ЧТО ИСКАТЬ: Очень большие ценники

VINTAGE INSIGHT: Я все еще пытаюсь понять, почему это было тенденцией 80-х, но «очень большие бирки» можно было найти почти на каждом предмете одежды, продаваемом в магазинах.Я предполагаю, что тенденция завышения цен говорит о быстро развивающейся экономике десятилетия, а также о нашем игнорировании устойчивых усилий по сокращению бумажных отходов.

Какова бы ни была причина, 20-30 лет назад бирки были больше и лучше. Когда вы находите винтажный предмет в благотворительном магазине с его оригинальными бирками, вы, скорее всего, обнаружили «мертвый запас», остатки универмага или бутика, которые, возможно, закрылись, и пожертвовали то, что осталось от магазина — теги и все — в комиссионный магазин.

5.) ЭТИКЕТКИ ПРИМЕЧАНИЕ ГОРОДА БРЕНДА ИЛИ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЧТО СМОТРЕТЬ: На этикетках брендов рядом с названием бренда указаны крупные города. Вспомните «Нью-Йорк», «Филадельфию», «Сан-Франциско», «Париж», «Лондон» и т. Д.

VINTAGE INSIGHT: Тенденция добавления города к этикетке бренда говорит о том, что женщины хотели знать, что они покупают предмет из крупного городского центра. Сегодня наши изделия в основном из азиатских стран.В том, что ваше платье от H&M сделано на Тайване, нет никакого «изящного стиля».

Во времена минувших времен покупка модной одежды для вашего сезона у бренда, который разрабатывала и производила одежду в Сан-Франциско, была чем-то, о чем можно было бы поговорить. Если вы жили в Нью-Йорке, приобретение «стилей западного побережья» могло быть вашей модной прерогативой.

То же самое можно сказать и о европейском дизайне. Женщина хотела, чтобы их одежда соответствовала географическому положению, потому что тогда еще не существовало массовых коммуникаций, которые существуют сегодня — мы не могли, например, найти в Google «Парижскую моду» и щелкнуть, чтобы купить.

Другими словами — стили из Парижа остались в Париже; стили из Нью-Йорка остались в Нью-Йорке и т. д. Они не дублировались и не производились массово для мировой экономики моды, потому что их еще нужно было сформулировать.

6.) СДЕЛАНО В США

ЧТО СМОТРЕТЬ : Любая ссылка на то, что «Сделано в США» или «Сделано в Америке». Этикетка обычно включает изображение цветного флага США, но иногда [см. Изображение справа] указывает только «Сделано в США».

VINTAGE INSIGHT: По мере того, как профсоюзы теряли производственную мощь из-за увеличения объемов аутсорсинга производства в Азии и других странах за рубежом, компании предпочитали производить в США, но не в профсоюзах, где производственные издержки были выше из-за соответствующей заработной платы сотрудников.Бренды будут маркировать одежду этим патриотическим фактом почти как компенсацию за то, что они не созданы Союзом.

Заявление «Сделано в США» стало почти модным для брендов. Потребители, все более осознавая, что их одежда производится в Китае лодками, искали «американского качества».

В то время как разница в качестве могла быть минимальной, покупка товаров американского производства стала для потребителей главным приоритетом, таким образом, указание на этикетках «Сделано в США» помогло имиджу бренда за счет увеличения продаж.

7.) ИНТЕРЕСНАЯ ТИПОГРАФИЯ ЭТИКЕТКИ

ЧТО СМОТРЕТЬ: Интересная типографика этикеток

VINTAGE INSIGHT: Это требует более критического взгляда, однако я утверждаю, что двойным взглядом можно заметить разницу между типографикой этикеток сегодня и вчера.

Обратите внимание на два изображения выше, оба с этикеток, разработанных с учетом эстетики 80-х годов.

Этикетки имеют непростой дизайн. Здесь было сознание в дизайне, отражающее стиль того времени.Буква «X» в Maxima подчеркнута, а буквы «A» и «T» в «Another Thyme» немного больше.

Кроме того, шрифт не простой шрифт или простой жирный шрифт. Оба шрифта больше подходят для развлечения — например, использование глупого Comic Sans в сопроводительном письме вместо профессионального стандартного Times New Roman.

Практикуясь, вы сможете отличить типографику брендов за разные десятилетия. В то время как экономно, дайте каждому лейблу двойной дубль, чтобы настроить свое шестое чувство винтажа!

8.) СДЕЛАНО В СТРАНАХ, КОТОРЫЕ НЕ СУЩЕСТВУЮТ БОЛЬШЕ

ЧТО СМОТРЕТЬ: Этикетки, указывающие на то, что товар был изготовлен в стране, которая больше не существует, включая Югославию [вверху] или «Британскую колонию Гонконг» и другие.

VINTAGE INSIGHT: Это также требует некоторого понимания географии и истории. Это помогает понять международную историю при идентификации старинного предмета, потому что время от времени вы натыкаетесь на название страны, которое больше не встречается на карте.

Югославия была российской страной, которая буквально исчезла в начале 90-х годов, когда она была переименована в «Союзную Республику Югославию», состоящую из стран Сербии и Черногории.

В 2003 году часть «Федеративная Республика» была полностью исключена, и были переименованы Сербия и Черногория. Поэтому, глядя на этикетку с надписью «Югославия», вы смотрите на произведение, датируемое по крайней мере 1992 годом.

Другой пример: колонии Британской короны «Гонконг» прекратили свое существование в 1997 году, когда страна и ее правительство были переданы Китайской Народной Республике.Так что, отмечая этикетку с надписью «Британские королевские колонии Гонконга», вы смотрите на произведение, датируемое по крайней мере 1997 годом.

9.) ПЕРЕРАБОТКА ЭТИКЕТКИ БРЕНДА

ЧТО СМОТРЕТЬ: Бренд меняет дизайн своих этикеток, ориентируясь на актуальный стиль времени и культуру моды.

VINTAGE INSIGHT: В приведенном выше примере показано изменение лейбла The Limited, который был одним из моих любимых магазинов, которые я посещал в торговом центре, когда я был подростком, выросшим в Пенсильвании.Этикетки выше не винтажные, а датируются концом 90-х — началом 2000-х годов. Вероятно, за последнее десятилетие дизайн тега менялся несколько раз.

При исследовании винтажного предмета многие источники в Интернете будут определять различные теги, которые бренды использовали на протяжении истории. Вы можете, например, узнать, принадлежит ли изделие Иву Сен-Лорану 70-х или 80-х годов, основываясь только на знании дизайна бирки.

Вы можете видеть, как эти различия развиваются с годами у дизайнеров, которые остаются современными сегодня, например Бетси Джонсон, Донна Карен, Ральф Лорен.Люди, стоящие за этими дизайнерскими домами, называли свое имя так же, как и свою одежду, поэтому, как мы изменили наш личный стиль за десятилетия, они изменили бы и дизайн своих лейблов.

10.) ЦЕНА НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ БИРКИ

ЧТО СМОТРЕТЬ: Первоначальная цена на бирке, а также необычная конструкция / чернила / материалы.

VINTAGE INSIGHT: Если вам посчастливится наткнуться на винтажную вещь с оригинальной биркой, тщательно ищите цену и любые «дырочные» маркировки, похожие на письмо Брайля.

Во-первых, отметка о цене даст вам общее представление о том, когда эта вещь могла быть сделана, и о ее «качественной» стоимости в ту эпоху. Костюм-двойка, изображенный выше, стоил 40 долларов. Это примерно 1/8 стоимости большинства современных костюмов качества универмагов.

Глядя на цену, я бы предположил, что костюм датируется началом 80-х и продается в частном магазине, основываясь на том, что кто-то написал на бирке от руки.

Обратите внимание на чернила и скобы, использованные на этой бирке: вы увидите, что оборудование явно было из другого времени, с резкими различиями в качестве по сравнению с теми чистыми, четкими современными бирками, которые мы привыкли видеть.

Во-вторых, если вы обнаружите ярлык с отверстиями — он очень похож на шрифт Брайля для слепых — вы наверняка нашли произведение, датируемое 80-ми годами. Эти дыры были прочитаны эквивалентом кассового аппарата для определения цены и документации.

Это действительно особенные бирки, и если вы когда-нибудь найдете изделие с одним, вы точно знаете, что у вас на руке винтажный предмет, скорее всего, из 60-х или 70-х годов.

11.) ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭТИКЕТКИ

ЧТО СМОТРЕТЬ: То, что кажется преувеличенным декором и дизайном на этикетках брендов.Немного дрянной и немного ненужной!

VINTAGE INSIGHT: Дизайн сегодняшнего дня и 2000-х годов прост, элегантен и сексуален. Использование цветов или других символов, яркой типографии или даже различных цветов — это не то, что мы видим сегодня. В основном мы видим резкий контраст цветов на маленькой простой этикетке, которая иногда прикрепляется сбоку на рубашке, а не на верхней части шеи.

Вчерашние этикетки были особенными. Дизайн этикетки соответствовал дизайну самой одежды — этикетка «The Villager» выше принадлежит популярному бренду 60-70-х годов, который я часто находил экономным.Одежда была для девочек младшего возраста.

В лейбле «Экспресс» начала 90-х используются красный, белый и синий цвета, и из-за этой цветовой палитры создается очень патриотический оттенок. В конце 80-х — начале 90-х Express была известна как «Express Campaigne Internationale» — очень тонкий возврат к парижским корням.

Позже, в 90-х, бренд стал символом American Girl и выбора джинсов «крутой» American Girl, отсюда и выбор патриотических цветов в теге выше.

Вечеринки в постсоветской Москве • Георгий Пинхасов • Magnum Photos

1990-е годы — в высшей степени мифологизированное десятилетие в русской культуре. Когда мы говорим о 90-х, мы говорим о переходе от рухнувшего советского строя к глобальному капитализму, но также и о культурном движении незабываемой силы. Взрыв отечественного искусства, поп-музыки, рейв-культуры и моды в водовороте политического беспорядка по-прежнему отражается в современной российской культуре и образах и сформировал многие грядущие поколения.Фотографии, сделанные Георгием Пинхасовым в 1990-х годах, представляют собой уникальное представление о десятилетии и документируют удовольствия, риски и поиски идентичности молодой нации.

«Я пришел в Magnum, когда Советский Союз был на грани развала, в конце июня 1988 года», — вспоминает Пинхасов. «В начале августа 1988 года я оказался в Праге с французским журналистом из« Либерасьон », снимавшим 20-ю годовщину Пражской весны. Второй моей оценкой было землетрясение в армянских городах Ленинакан и Спитак, которое стало шоком.Это выглядело страшнее войны: во время авиаудара разрушались только отдельные здания, а там все лежало в руинах.

После того, как я снимался для французского журнала Actuel в Москве, а затем для The New York Times , для статьи Эндрю Соломона «Вызывающий упадок России». Эти фотографии, которые я сделал для The New York Times, стали началом и основой моих перестроечных архивов ».

В начале 90-х в Москве наблюдался подъем ночной жизни, поп-музыки, совершенно новых альтернативных журналов OM и Птюч (которые быстро стали библиями стиля), а искусство андеграунда проникло в свободное медиа-пространство — все в рамки нерегулируемого свободного рынка.В этой новой Москве индульгенция превратилась в инструмент исследования, в путешествие в непредсказуемое и пьянящее будущее.

«Как корреспондент New York Times , я познакомился со всевозможными очаровательными персонажами и субкультурами и почувствовал новую мощную волну юношеской энергии, жизненной силы и страсти, которая усилила социальные изменения. Я мог бы сравнить его с русским авангардом Малевича, Маяковского и Эйзенштейна, который шел рука об руку с революцией в начале ХХ века », — говорит Пинхасов.

«Это было похоже на цунами. Предыдущее поколение не смогло защитить свои ценности национального единства и традиционного общественного строя — цунами нарастало, наводняло и ниспровергало неустойчивую и коррумпированную политическую власть. Для меня это было похоже на Европу 1960-х, конфликт поколений, молодежь, свергающая своих коррумпированных родителей, стремящаяся прийти к власти и провозгласить новую справедливость ».

Георгий Пинхасов родился в Москве в 1952 году. Работая фотографом с конца 1970-х годов, он переехал в Париж в 1985 году.Принадлежавший к обоим мирам по обе стороны исчезнувшего железного занавеса, Пинхасов в 1993 году произвел особенно пронзительное визуальное исследование Москвы. С камерой в руке он шел по пути неизведанных удовольствий к дискотекам, казино, отелям и гей-клубам. Залитые красным, зеленым и синим светом или посреди дыма и лазеров на танцполе, персонажи Пинхасова кажутся погруженными в себя и статичными, украденными из краткости момента.

Пинхасов широко известен своей выдающейся работой со светом, которая может превратить самые обыденные сцены в классические картины.Его снимки гей-пары, обнимающейся на дискотеке, или толпы, смотрящей фейерверк на Красной площади, на самом деле гораздо больше, чем просто документация — это взгляд на мировую историю и природу русского ума.

Глубокая связь фотографа с искусством и кино всегда оказывала большое влияние на его фотографические работы. «С глубоким уважением ко всем моим коллегам в Magnum, я по-прежнему больше всего интересуюсь его основателями, особенно личностью Анри Картье-Брессона.Я чувствую себя близким к нему, потому что он, как и я, начинал как художник и не планировал быть репортером. Обстоятельства и страсть видеть мир вокруг привели его к этой роли », — говорит он.

«Впервые имя Cartier-Bresson я услышал от Андрея Тарковского. В начале моего творческого пути Тарковскому нравились мои фотоработы, но когда мы встретились лично, он сослался на пример Анри Картье-Брессона, которого я не знал в то время. «Время меняется быстро, — сказал Тарковский, — не всегда будет так, как сейчас, фотографируй, пока есть шанс».Я не мог игнорировать этот совет человека, которого считал своим гуру, хотя в то время я не хотел снимать репортажи или заглядывать в частную жизнь других людей. Он был прав, мир быстро изменился. Кто мог подумать, что Советский Союз исчезнет, ​​и все коммуникации так быстро поменяются. Когда мы смотрим сегодня на эти фотографии, мы видим в этой жизни нечто экзотическое ».

Составляя свой портрет десятилетия, Пинхасов сфотографировал пионеров творчества, которые возникли в андеграунде 1980-х, и каждый нашел свой путь в новом мире 90-х.Художник Гаррик Виноградов фотографируется в своей мастерской; а Владислав Мамышев-Монро появляется в нескольких кадрах из роскошного отеля «Метрополь», одетый как его частый псевдоним Мэрилин Монро; и музыкант Борис Гребенщиков позирует у стены на ярком солнечном свете с дочерью.

При этом фотографические поиски Пинхасова не ограничивались ночной жизнью и богемой. Он захватил улицы, сквоты, вокзалы, офисы и даже денежную биржу, чтобы отразить большую сложность времени.В 1993 году Белый дом горел во время конституционного кризиса, нехватки продовольствия в магазинах, критического уровня безработицы и всеобъемлющего экономического кризиса. И хотя зритель осознает скрытую за ним тьму, в изображениях Пинхасова все же присутствует ностальгический вид. И яркие цвета иностранной рекламы, и стремление к гламуру в ближайшие десятилетия станут неотъемлемой частью русской культуры, но через призму Пинхасова мы по-прежнему видим новизну, ясность и чудо.

Анастасия Федорова — писатель, куратор, культурный критик из Лондона.

‘Killing Eve’ Season 3 Episode 5 Резюме моды: С Днем матери!

Только бог знает, сколько времени прошло с тех пор, как Вилланель провела День матери со своей биологической мамой. Но благодаря Константину, который разыскал ее семью, в этой воскресной серии Вилланель — э-э, Оксана — отправляется на прогулку по маленькому городку в России. Якобы это ее дом, но с самого начала ясно, что Вилланель здесь не влезает. Она подключается к беспроводным наушникам, носит облегающие клетчатые брюки и дизайнерскую водолазку за 340 долларов (голубой джемпер в рубчик от Courrèges).При других обстоятельствах ее ржаво-оранжевый рюкзак мог показаться внушительным. Но он заметно мал для единственного места багажа в долгом путешествии по пересеченной местности. Похоже, Вилланель здесь не надолго.

Проезжая мимо скоплений коров и ослов, Вилланель наталкивается на небольшой дом и сразу же приглашает себя зайти. Она ковыряется, пока ее не обнаруживает маленький мальчик, а за ним и остальные члены семьи — никто из которых, похоже, не имеет ни малейшего представления. кто такая Вилланель. Одна из них, в рубашке с надписью «Что ты собираешься с этим делать?», Спрашивает, не шлюха ли она.Они уже собираются вызвать полицию, когда входит Петр (Роб Фельдман). «Это моя сестра», — говорит он потрясенно.

Джоди Комер в роли Вилланель в Killing Eve , сезон 3, эпизод 5.

Дес Вилли / BBCAmerica / Sid Gentle

В то время как остальные спорят о том, что сестра Петра могла быть еще жива, Вилланель присоединяется к младшему, Борису (Темирлан Блаев), в святилище Элтона Джона, которое является его спальней. «Вы были в каждом городе, в котором играл Элтон!» — восклицает он, спрашивая Вилланеллу о том, что Джон ел бы в таких городах, как Вена и Берлин.Проникнувшись духом, она надевает пару солнцезащитных очков в форме звезды и коротко остриженный оранжевый парик — и то, и другое она срывает, когда ее мать, Татьяна (Евгения Додина), наконец, возвращается домой. «Мне сказали, что ты погиб в огне. Мне звонят из детдома и говорят, что ты сжигаешь дотла », — говорит Татьяна« малышке ». «Это был только один этаж. Максимум два, — протестует Вилланель, вяло принимая ее объятия.

С помощью старого альбома мы узнаем несколько редких подробностей о прошлом Вилланеллы. В детстве она была «выпуклой».«Все останавливали меня на улице и говорили:« Она красивая малышка », — говорит ее мама. «Голова была большая, но красивая». Когда Вилланель подрастала, она одевалась в костюмы, которые ее мама шила из старых занавесок, в стиле Sound of Music . У нее также был отец — не то чтобы ее мама, кажется, отдаленно готова признать это.

Евгения Додина в роли Татьяны и Джоди Комер в роли Вилланеллы в 5-м сезоне Убивая Еву , сезон 3.

Людовик Роберт / BBCAmerica / Сид Джентл

Начинается более 20 минут ожидания, пока Вилланель убьет ее маму.На мгновение кажется, что остальные знают, что среди них есть убийца: «Я знаю убийцу, когда вижу убийцу, а она убийца», — говорит Федор (Димитрий Шаад), когда все они собрались вокруг кухонного стола. . Оказывается, он говорит о карточной игре, в которую они все играют. На самом деле, они кажутся более чем счастливыми, что Вилланель здесь. Никто не замечает, что она бросает свой выстрел через плечо, когда за нее тостят, и что она не может выглядеть более неудобно, когда все они встают для хриплого исполнения «Крокодиловой скалы».

Вилланель на следующий день эстетически смягчает его, но она все еще выглядит неуместно. Когда она прерывает своего отчима, который, например, стоит на коленях в грязи и работает в саду, она с ног до головы носит Sacai. (A buzzier метка, чем когда-либо, благодаря предстоящему поглощению Sacai дизайнера читосе Эйба Жан-Поль Готье.) О, и она также по-прежнему упорно настаивает на только говорить по-английски.

Джоди Комер в роли Вилланель и Предраг Бьелак в роли Григория в 5-м сезоне 3 сезона Killing Eve .

Des Willie / BBCAmerica / Sid Gentle

Даже когда она бросает навоз на празднике урожая, Вилланель носит Sacai (вместе с немного Paco Rabanne). Как и ожидалось, она займет первое место. Вернувшись домой, она завершает свою навозную одежду фартуком в форме сердца. Это самое драгоценное из всех, на что Вилланель когда-либо смотрела, но это не мешает ее матери сказать ей, чтобы она убиралась как можно скорее. «Вы не часть этой семьи. Тебе здесь не место », — говорит Татьяна. И на какое-то время кажется, что она единственный человек в мире, которому удастся ударить Вилланеллу по лицу.Но в конце концов Вилланель заикается. «Я… я думаю, мне нужно убить тебя, мама», — задыхается она.

Джоди Комер в роли Вилланель в 5-м сезоне Killing Eve .

Дес Вилли / BBCAmerica / Sid Gentle

Верный своему слову, Вилланель взорвала весь дом. Выживают только Петр и Борис. У последнего, благодаря доброжелательности Вилланель, теперь достаточно денег, чтобы увидеть прощальный тур Элтона.

Джоди Комер в роли Вилланель в Killing Eve , сезон 3, эпизод 5.

Дес Вилли / BBCAmerica / Sid Gentle

В поезде домой Вилланель наконец переодевается в навозную одежду, выбирая старый джинсовый комбинезон своей мамы из 80-х. .Ее наушники снова надеты, и сначала она кажется нетронутой, как всегда. А затем появляется лучший шанс Джоди Комер завоевать еще одну Эмми: молчаливый минутный крупный план Вилланеллы, полностью теряющей его.

Связано: Муз Джоди Комер о будущем Вилланеллы в Убивая Еву

Последние фотографии жизни за железным занавесом перед распадом СССР

Бедность, проститутки и долгая, медленная смерть Советского Союза: преследующие картины показывают отчаянную борьбу за выживание в последние дни СССР

Автор Daily Mail Reporter

Опубликовано: 17:20 GMT, 1 января 2013 г. | Обновлено: 13:33 GMT, 3 апреля 2015 г.

Реклама

Эти шокирующие фотографии могут выглядеть как что-то из Великой депрессии, но на самом деле они показывают жизнь в последние годы Советского Союза, менее трех десятилетий назад. .

Полки магазинов часто были пустыми, было нормально стоять в длинной очереди, если вы хотели купить продукты, и многие люди выглядели опустошенными после столетия отчаянной нищеты.

Мрачное состояние экономики СССР в период быстрого повышения уровня жизни на Западе было результатом его догматической коммунистической политической системы, которая подавляла свободное предпринимательство и не позволяла стране уйти от феодального прошлого.

Как показывают эти изображения, к 1980-м годам эта система была близка к краху, поскольку либерализирующие реформы Михаила Горбачева не более чем открыли дверь для еще более громких требований перемен — и в День подарков 1991 года, всего через несколько лет после того, как эти фотографии были взят, Советский Союз был окончательно распущен.

Тяжелые времена: восемнадцатилетняя проститутка Катя прочесывает улицу в поисках работы, пока мимо проезжает милицейская машина в Москве в 1991 году, незадолго до распада СССР

Мрачно: сибиряки выстраиваются в очередь возле магазина в Новокузнецке, Россия, в признак экономического спада, охватившего страну в последние годы коммунистического правления

Сдерживаемый централизованными рыночными силами: в Новокузнецке образуется длинная очередь за беконом и другим мясом от мясника на государственном рынке

Глум: Двое грязных детей смотрят в окно в поселке угледобывающей и сталелитейной промышленности в Сибири, переживающем масштабные экономические трудности

Борьба: сибирские женщины сидят возле домов в поселке угледобывающих и сталелитейных предприятий Новокузнецка

Мрачно: русские должны ждать в очереди за продуктами, чтобы получить любые товары в ноябре 1991 года, всего за месяц до распада СССР

Настоящая эпоха жесткой экономии: Покупатели выстраиваются в очередь у кассы магазина в Москве в 1991 году, когда СССР приближался к краху

Поделитесь или прокомментируйте эту статью:

Что не нового на «Новом Востоке»? — Постсоветская мода и дизайн 80-х

East Art Mags

Постсоветская эстетика появилась в лукбуках крупных модных брендов.Но есть ли что-то за ярлыком «Новый Восток»? Если да, то как эта новая идентичность соотносится со старой?

За последние несколько лет постсоветская эстетика стало одним из ключевых слов в модных журналах. Помимо появления на подиумах Лондона и Парижа нового поколения дизайнеров из таких мест, как Украина, Грузия и Россия, эту тенденцию можно увидеть и в мейнстриме. H&M, Topshop, Urban Outfitters и другие бренды fast fashion не преминули нанести кириллические буквы на свитера и футболки, напомнив о моде 1990-х годов. Vice , BBC и Dazed регулярно освещают события на постсоветском пространстве. Базирующийся в Лондоне журнал Calvert Journal прямо называет себя «Путеводителем по Новому Востоку», а The Guardian объединился с экспертами по постсоветскому миру, чтобы «расширить свое освещение этого замечательного региона» в колонка под названием New East Network . По некоторым данным, термин «Новый Восток» относится к поколению, которое выросло в 1990-е годы, без какой-либо истории молодежной культуры.Этот опыт отсутствия корней вдохновил их на создание новой идентичности с помощью моды.

Наряд Юлии Ефимчук из коллекции SS 2018 (calvertjournal.com)

Возникает вопрос: как эта новая идентичность соотносится со старой ? Настоящий текст исследует как положительные, так и менее благоприятные аспекты растущего интереса к Востоку в отношении андеграундного искусства этого региона в 1980-х годах. В первой части этой статьи я пытаюсь понять феномен Нового Востока.Предстоящая вторая часть посвящена авангардной моде в Восточной Европе в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Примерно в 1989 году такой же большой интерес и любопытство окружала альтернативная молодежь бывших социалистических стран. Однако сегодня мы мало что знаем о дизайнерах, чьи творения когда-то публиковались в самых известных западных модных журналах. Таким образом, целью этого текста является также место восточноевропейского авангарда в последних тенденциях.

Ким Кардашьян в худи от Vetements (инстаграм.com)

История безродного поколения

Когда серп и молот появились в коллекции Gucci Fall 2017, а позже Ким Кардашьян позировала для поста в Instagram в канун Рождества в большом свитшоте с советским символом, многие спросили: «Не зашла ли коммерциализация моды в Восточной Европе слишком далеко? «Кардашьян была одета в красную толстовку Vetements за 700 долларов. Французский лейбл, возглавляемый грузинским дизайнером Демной Гвасалией, присвоил советский символ с такой же легкостью, как он разместил логотипы DHL, «Security» и «Polizei» на футболках и бейсболках бренда.Годом ранее Гоша Рубчинский представил свою коллекцию 1984 (Весна / Лето 2016), в которой также преобладали буквы кириллицы, а также серп и молот. Позже, когда шведская H&M начала публиковать модные советы под такими заголовками, как «Назад в СССР», российский дизайнер черпал вдохновение для своей осенней коллекции 2017 года в картинах Казимира Малевича. По словам Рубчинского, постсоветская молодежь — это штамп, созданный СМИ. ^[1] Тем не менее, именно ему обычно приписывают развитие тенденции, которая напоминает стиль беспризорных детей 1990-х годов, бродящих по жилым кварталам коммунистической эпохи.

По мнению многих, первая выставка Рубчинского в 2009 году стала важным моментом в истории российской молодежной культуры. Мероприятие проходило в православном храме, ставшем советской гимназией в Москве. Модели, набранные Рубчинским из его собственной скейт-бригады, были одеты в цепи, байкерские куртки и свитера, украшенные двуглавыми орлами и нефигуративными узорами. Название Evil Empire было отсылкой к речи Рональда Рейгана в 1983 году о Советском Союзе. ^[2] Как сообщают присутствующие, электрическая сила первой коллекции Рубчинского исходила от ее сырости и подлинности.Анастасия Федорова, известная как один из главных авторитетов Нового Востока, утверждает, что «эти задиры молодых россиян были последним экзотическим Другим, запретным плодом, фигурой, совершенно неизвестной, но уходящей корнями в опасения холодной войны. В постглобалистском западном мире, где все одеваются примерно одинаково, пьют кока-колу и водят немецкую машину, этот новый локализм выглядел аутентичным в своей потусторонности. Как и Берлин пару десятилетий назад, он был бедным, но сексуальным ». ^[3]

Мужская одежда в советском стиле из коллекции SS 16 Гоши Рубчинского с советским слоганом «К труду и обороне готова» (calvertjournal.com)

Пригородные скинхеды, заброшенные бруталистские здания и менее известные культуры бывшего Восточного блока внезапно появились на досках настроения 2010-х годов. С одной стороны, постсоветская эстетика в постидеологическую эпоху подчеркивает устаревание грандиозных нарративов. Поэтому неудивительно массовая одержимость культурных столиц Запада пустотой за потусторонними и экзотическими образами, давно утратившими свой первоначальный смысл. В то же время, по словам Рубчинского, возрождение атмосферы после 1989 года коренится в определенной ностальгии.1990-е годы, то есть детство так называемого нового поколения, были связаны не только с хаосом и бедностью, которые капитализм принес после распада Советского Союза. Это было также время надежд и эйфории, когда за 10 лет Восточная Европа испытала 30-40 лет западной культуры. ^[4] Растущая популярность постсоветской эстетики неудивительна, если учесть, как она играет с детскими чувствами, одновременно открывая двери в неизвестное.

В поисках понимания растущего внимания, уделяемого Восточной Европе в последнее время, мы можем также изучить, как капиталистический крах 2008 года вернул Маркса и коммунистический проект в центр обсуждения в интеллектуальных кругах. События 2014 года на Майдане также повысили международную известность региона. Несмотря на это, журналы вроде i-D и Vice постепенно сменили фокус с революции в Киеве на загородные рейвы.Примечательно также, что через год после событий на Майдане, после реализации спорной Декоммунизации законотворчества удаления советских памятников и коммунистических связанных имен из общественного пространства в Украина-, местные художники стали больше интересоваться остатками прошлого . Это влияние можно увидеть в работах Юлии Ефимчук, чья одежда является переосмыслением советской униформы и спецодежды, или в работах Антона Белинского, который был одним из художников, выставлявших Украинский павильон в 2017 году на Венецианской биеннале.

Наряд Антона Белинского из коллекции SS 2018 (i-d.vice.com)

Последние несколько лет показывают, как местные обстоятельства могут влиять на мировые эстетические тенденции и взаимодействовать с ними. Кроме того, международный успех Рубчинского и Гвасалии открыл дорогу художникам из малоизвестных мест. Раньше, например, журналист Vogue вряд ли поехал бы в грузинскую столицу, чтобы рассказать о лучшем уличном стиле на Неделе моды в Тбилиси. Молодые дизайнеры осознают энтузиазм Запада по поводу экзотики места, откуда они родом, и отзываются на это с иронией не только по поводу пустоты устаревших символов, но и по поводу своего нынешнего положения на рынке.Тем не менее, остается вопрос, может ли постсоветская эстетика «действовать как ворота, позволяющие этой молодежи принять, проанализировать и в конечном итоге избавиться от этого постороннего взгляда», как думала Федорова. ^[5]

Хотя постсоветская культура породила новые мировые перспективы, во многих случаях то, как она представляет Восточную Европу, не обязательно является точным и аутентичным. Для западного взгляда этот регион неизменно кажется ландшафтом, построенным из самых очевидных троп восточноевропейских — бюстов Ленина, бруталистских руин, серых джунглей многоквартирных домов и их мрачных жителей.Как и в случае с поп-культурой 1970-х, когда любопытство по поводу социалистического блока закончилось там, где началась Берлинская стена, сегодняшние красные звезды и, казалось бы, непонятные русские слова становятся местами, где рождаются мечты и фантазии. Типичные для постсоветской моды бесстрашные и дикие фигуры можно интерпретировать как выражение свободы и безрассудства. Однако уличный мальчишка с грязным семейным прошлым или алкоголик с бутылкой водки в руке могут легко сменить фокус на определенный вид опасности и бедности — в отличие от безопасного и цивилизованного Запада.Когда западные фотографы называют «Колумбом контркультур в Восточной Европе», и их фотографии вызывают высокий уровень удивления просто потому, что они находят, что местная молодежь веселится, ^[6] гомогенизирующий миф о периферийных восточных обществах усилен. Следовательно, крайняя и поверхностная фетишизация постсоветской атмосферы часто является для Запада еще одним способом самоопределения в отличие от обществ, пострадавших от капиталистической шоковой терапии после распада СССР.Не лучше, чем разорение порно и точно так же мгновенно, как новые Чернобыльская серии HBO: Мы не должны идти в Припяти больше видеть токсичные остатки Советского Союза большой провал, тем не менее, возможно, через различные учреждения, посетить постапокалиптический город-призрак, расположенный всего в 2 км от атомной электростанции, взорвавшейся 33 года назад. ^[7]

Сегрей Борисов: Catwalk, 1987 (vladney.net)

Предположим, что термин «Новый Восток» — это попытка уйти от колонизирующего взгляда Запада — ярлык, который порождает новое значение в отличие от постсоветского термина, который просто отсылает к прошлое.Однако некоторые теоретики поднимают вопросы и по поводу постсоветского пространства: имеет ли вообще смысл так называть настоящее? Вкратце их аргумент таков: советская идеология, лежавшая в основе Советского Союза, не рухнула в конце 1980-х годов. Она была исчерпана задолго до того: брежневская эпоха застоя была медленным и болезненным отходом от идеализма. По словам Сэмюэля Гоффа, «к тому времени, когда началась перестройка, от советской идеологии осталось мало мяса.«Следуя этой логике, кажется более уместным описать в первую очередь 80-е годы как постсоветские. ^[8]

Ранние работы российского фотографа Сергея Борисова чутко документируют эрозию советской идеологии. Возьмем, к примеру, его фотографию женщины на высоких каблуках и советского пропагандистского флага в качестве платья, украшенной красной звездой, серпом и молотом, стоящей перед сталинским небоскребом ( Catwalk , 1987). Со второй половины 1980-х годов полное исчерпание таких символов проявляется и в работах московских дизайнеров альтернативной моды, чьи иконоборческие наряды часто фотографировал Борисов.Коллекция Гоши Острецова War (1987), вдохновленная революционной эстетикой 1920-х годов, шутливо изгоняет коммунизм, например, на другую планету. Катя Филиппова переосмысливает советскую военную форму, найденную на барахолках, в стиле панк-царицы с нанесением на нее православных икон. Примечателен и Андрей Бартенев, известный своими скульптурными телесными изделиями из папье-маше. Взять хотя бы фотографию, на которой художник позирует на краю крана в центре Москвы в костюме красного кролика с надписью CCCP (СССР) на груди (Тимур Гриб: Перестройка на Манежной площади , 1995).Венгерский модельер Тамаш Кирали отлично вписывается в компанию этих художников. С конца 1970-х годов Кирай стал известен своими экстравагантными модными прогулками и театральными костюмированными представлениями, которые вспыхивали яркими всплесками цвета в серой реальности социалистического Будапешта. На культовой фотографии, сделанной в 1989 году, он изображен слепым гадателем с женщиной на боку в шляпе, смоделированной по образцу купола венгерского парламента с символической красной звездой (на фоне здания парламента).

Фотография Андрея Бартенева Тимуром Грибом, 1995, Манежная площадь, Москва

Учитывая, что эти художники часто были слишком необычными и возмутительными в своем собственном контексте, и что они могли лишь ненадолго насладиться вниманием Запада — причины этого я объясню позже. -, сегодня мы мало слышим о них в модном дискурсе. Фактически, по сравнению с их несоответствующими модными показами в 1980-х и 1990-х годах нынешнее поколение следует скорее называть «пост-постсоветским». ^[9] Несомненно, Новый Восток — более подходящее название.Это тоже вызывает вопросы. Прежде всего, где мы должны поместить в повествование этого якобы безродного поколения тех художников, которые размышляли о пустоте советских символов и восточноевропейской природе с подобной иронией, но более чем на три десятилетия раньше?

Все больше и больше публикаций и фотоальбомов о контркультурах и альтернативных стилях 1970-х и 1980-х годов в Восточной Европе, пишет Агата Пизик в своей книге Poor but Sexy . ^[10] Похоже, исследование продолжается. Тем не менее, по мнению польского автора, многие из этих работ дополняют длинный список культурных продуктов, эстетизирующих социалистическое прошлое. Хотя в некоторых случаях я согласен с Pyzik, на мой взгляд, все не так просто. В этой книге она неявно ставит точку в дискуссии о роли моды и стиля в борьбе с системой, называя несколько существующих публикаций «глянцевыми панк-альбомами за журнальным столиком», столь характерными для современности. ^[11]

Наряд Кати Филиповой, 1980-е (os.colta.ru)

Во многих восточных странах дискурс об альтернативной моде еще не начался, и глубокие исследования часто проводятся отдельными лицами или небольшими организациями. Возьмем, к примеру, творчество Тамаша Кирали в Венгрии. Исследовательский проект Тамаша Кирали «80-е годы », кульминацией которого стала выставка и книга ^[12] , был инициирован в 2013 году tranzit.hu, культурной организацией, которая выделяется своим особым профилем даже в мире искусства, и ориентирована на конкретную аудиторию.Хотя Кирай получил международное признание еще в 1980-х годах, до недавнего времени ни одно из венгерских художественных учреждений не проявляло интереса к его творчеству. ^[13] Более трех десятилетий, негосударственный исследовательский проект и тридцатая годовщина 1989 г. потребовались Музею Людвига в Будапеште, чтобы представить в этом году ретроспективную выставку Кирали под названием Out of the Box ( так!). Точно так же российскому исследователю, художнику и куратору Мише Бастеру потребовалось десять лет, чтобы выпустить свою книгу Perestroika Fashion (2018), самый полный альбом советской альтернативной моды (только на русском языке).В сборнике представлены художники — некоторые из них упомянуты выше — которые были важными и всемирно признанными фигурами андеграундной арт-сцены той эпохи. Их подрывные идеи, которые они выражали на театральных показах мод и уличных представлениях, резко контрастировали с повседневной одеждой советских времен.

Тамаш Кирай со своей моделью. Фото: Джонатан Чаба Алмаси, 1989

Альтернатива, очевидно, имела другое значение в западных потребительских обществах и на Востоке, где мода не была продиктована капиталистической индустрией красоты.Как ни странно, книга Пизика предполагает, что первоначальный дилетантство и свежесть, которые характеризовали альтернативную моду в Восточном блоке, вскоре превратились в профессиональные проекты и прибыльные идеи — как если бы эти художники с самого начала пытались привлечь внимание Запада. ^[14] В качестве примера она приводит Броню Дубнер, выигравшую в 1998 году Alternative Miss World в Лондоне. Однако она не упоминает, что эта 70-летняя женщина была музой Александра Петульры, русского художника, известного своими костюмированными перформансами, с которым она вместе жила и работала в сквоте Петровский в Москве.Конкурс красоты, на который их пригласил британский скульптор и перформанс Эндрю Логан, довольно далек от капиталистической моды. С 1970-х годов на его подиуме появлялись культовые фигуры квир-арта, моды и кино, в том числе Дерек Джарман, Ли Бауэри и Дивайн. Уже в 80-е годы Логан был частым гостем в Москве и Ленинграде, так он познакомился с подпольными кругами там. В 1990-е годы он несколько раз выступал на Untamed Fashion Assembly, — авангардном показе мод, ежегодно организуемом в Риге латвийским дизайнером Бруно Бирманисом. ^[15] Итак, похоже, что Броня — в свадебном платье с цветами, свисающими изо рта — на сцене Альтернативная Мисс Мира ведет нас скорее к местам и событиям, где разворачивались неформальные связи между альтернативами Востока и Запада. .

Броня Дубнер

Основное отличие от нынешней ситуации в том, что обмен информацией происходил в полуобщественных, неофициальных и часто скрытых кругах и основывался на личных отношениях. Следовательно, постсоветская эстетика 1980-х годов никогда не могла иметь глобального влияния на индустрию моды.Альтернативная молодежь того времени была далека от типичных западных фантазий. Постепенно стало очевидно, что «железный занавес» скрывает гораздо больше, чем старых и уродливых рабочих. Авангардные творения Тамаша Кираи или его советских современников, дизайнеров и исполнителей были прогрессивными и радикальными интерпретациями моды, даже несмотря на нехватку денег и подходящих материалов. Восточноевропейские черты, проявившиеся в их новаторских коллекциях, казались необычными и, очевидно, вызывали интерес западных глянцевых журналов.Однако этот энтузиазм, когда азарт открытия утих, длился не более пары лет.

Изображение на обложке: Антон Белинский на id-vice.com, фото: Саша Мадемуасель

^[1] Гоша Рубчинский: Внутри его вертикально интегрированной юношеской вселенной. 032c , 2016. június 15., https://032c.com/Gosha-Rubchinskiy-interview, последнее обращение: 15 мая 2019 г.

^[2] Встреча Национальной ассоциации евангелистов, 8 мая 1983 г., отель Sheraton Twin Towers, Орландо

^[3] Анастасия Федорова: Постсоветская мода.Идентичность, история и тенденции, изменившие отрасль. Calvert Journal , 2018. 23 февраля, https://www.calvertjournal.com/features/show/9685/post-soviet-visions-fashion-aesthetics-gosha-demna-lotta-vetements, последнее обращение: 15 мая. , 2019

^[4] Рубчинский: i. м.

^[5] Федорова: и. м.

^[6] Патрик Дули: Что нового на «Новом Востоке» ?. Новый Восток и западный взгляд. Журнал Постправда , 2017.5 ноября, http://www.postpravdamagazine.com/what-is-new-in-new-east/, последний доступ: 15 мая 2019 г.

^[7] Например, Chernobylwel предлагает разные пакеты от 119 до 429 евро. Их самая дорогая поездка — это поездка в Северную Корею, которую они рекламируют с девизом «Можете ли вы представить себе жизнь в стране под руководством диктатора?» Подробнее см. На сайте: https://www.chernobylwel.com/our-tours , последний доступ: 2 октября 2019 г.

^[8]

^[9] Кирилл Кобрин: Добро пожаловать в пост-постсоветскую эпоху. Open Democracy , 2016. 26 октября, https://www.opendemocracy.net/en/odr/welcome-to-post-post-soviet-era/, последнее обращение: 15 мая 2019 г.

^[10] Pyzik упоминает Generacja в Польше (2010, под редакцией Михала Васжника и Роберта Яроша) и Hooligans80 в России (2010, под редакцией Миши Бастера)

^[11] Агата Пизик: Система борьбы с СИСТЕМОЙ. В: Бедные, но сексуальные. Культурные столкновения в Европе, Востоке и Западе .Zero Books, Alresford, Hants, 2014. Версия книги Apple

^[12] Выставка Open Doors: Тамаш Кирали, 80-е годы была организована мной и Андреа Соос в 2014 году на tranzit.hu в Будапеште. Вслед за этой выставкой в ​​2017 году была издана книга Тамаша Кирали «80-е ».

^[13] Музей Людвига объявил ретроспективу Тамаша Кирали в этом году как первую крупную персональную выставку модельера в Венгрии. Помимо игнорирования исследований, проведенных в tranzit.hu в последние несколько лет не упоминается и выступление Кирали в 1992 году в Szent István Király Múzeum в Секешфехерваре.

^[14] Pyzik: i. м.

^[15] Ассамблея была крупнейшим международным показом мод в бывшем Восточном блоке в период с 1990 по 1999 год. Организаторы стремились установить связи между Востоком и Западом, поэтому они пригласили модельеров и артистов из разных уголков мира.

14 фотографий собак из фотошопа в возмутительных нарядах 80-х, которые сделают ваш день лучше

• Dog Hair High — это вымышленная средняя школа, сочетающая очаровательных собак, ностальгию по 80-м и навыки фотошопа.

• В этой серии фотографий изображены собачьи персонажи в одежде и прическах 80-х годов.

• Создатель Питер Хеленек сказал INSIDER, что надеется, что фотографии порадуют людей, которые их видят.

Ни одна собака не пострадала или даже не оделась при создании этих фотографий. Это все фотошоп.

Dog Hair High, арт-проект Питера Хеленека, изображает собак, изображающих из себя старшеклассников 80-х годов.

В комплекте с пышными прическами и флуоресцентной одеждой того времени, на фоне простого школьного портрета, серия фотографий (теперь развивающийся бренд социальных сетей) собрала тысячи долларов на благотворительность и дала Интернету повод для улыбки.

Вы можете следить за Dog Hair High на Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

INSIDER поговорил с создателем Dog Hair High Питером Хеленеком, чтобы узнать, как появилась эта дурацкая, восхитительная концепция.

Создатель Dog Hair High Питер Хеленек работает над дизайном и упаковкой игрушек.

Проработав в Mattel 17 лет, он основал собственную консалтинговую компанию.

Именно через испытания игрушек в компании Mattel он обнаружил способность собак приносить людям радость.

«Если вы тестировали игрушку с группой детей, и она не давала результатов, существовало неписаное правило« бросить щенка »», — сказал он о дизайне.«Если вы бросите щенка и снова протестируете его, вы получите победителя».

Идея Dog Hair High возникла в январе 2017 года, когда Хеленек нашла вдохновение в директиве покойной Кэрри Фишер «Возьми свое разбитое сердце, сделай его искусством».

Мерил Стрип передала эту цитату Кэрри Фишер на «Золотом глобусе» в 2017 году, принимая награду за свои заслуги вскоре после смерти Фишера.

«Я чувствовал себя очень плохо в январе, потому что приближалась инаугурация, которой я не был очень рад, и Кэрри Фишер только что умерла», — сказала Хеленек.

История продолжается

Когда друг прислал ему статью с возмутительными портретами из школьного ежегодника 1980-х годов, он был вдохновлен «бросить щенка», как он делал игрушки в Mattel.

«Я ребенок 80-х, поэтому чем больше я просматривал эти портреты — у этих детей были огромные волосы, невероятный макияж, просто непримиримый стиль», — сказал он. «И когда я просматривал их, они находили отклик у меня и приносили мне радость, и каждый, на кого я смотрел, вызывал у меня еще большую улыбку.Так что у меня появилась идея «бросить щенка». Что, если бы я делал портреты собак? Как бы это выглядело? »

Вдохновленная портретами из ежегодника, Хеленек пошла экономно покупать винтажную одежду 80-х и начала подбирать из нее образы собачьих персонажей.

Хеленек также имеет опыт стилиста гардероба.

« Идея было то, что мы хотели создать различные архетипы в средней школе, которые было бы действительно визуально легко читать », — сказал он.

« Как будет выглядеть панк-собака? »- сказал он.«Как бы выглядела популярная собака? Как бы выглядел ботаник? Как бы выглядел изгой?»

Затем он начал набирать моделей собак в своем районе, чтобы они изображали из себя студентов и преподавателей школы Dog Hair High, открыв фотостудию на своем заднем дворе.

«Это было настоящее путешествие, потому что собаки не ведут себя как люди, когда их фотографируешь», — сказал он. «У них есть собственное мнение и собственные планы. Некоторые собаки были отличными моделями, а некоторые — нет. Мы фотографировали собак, и их личности говорили с нами.«

Собак наряжали не для фотографий — это все в Photoshop.

« Мы сфотографировали парики, а затем сфотографировали наряды на манекен, а затем скомпоновали их все вместе в Photoshop », — сказал он. «Мы хотели сделать это настолько умело, чтобы, когда зрители смотрели на это, они не знали, было ли это на самом деле или это было фотошопом».

Photoshop может быть непросто осуществить.

Чтобы официально запустить Dog Hair High, фотографии были выставлены на мероприятии в галерее в качестве средства сбора средств для Michelson Found Animals.

Собаки-модели и их владельцы гуляли по зеленому ковру и позировали рядом со своими портретами. Событие собрало более 3000 долларов США.

«Когда мы открыли галерею, ко мне подходили люди и говорили:« Я был той собакой. Я встречался с этой собакой. Я ненавидел эту собаку », — сказала Хеленек.

Портреты знаменитостей в старших классах также забавны и интересны.

«Люди считали себя этими персонажами, и это действительно много для меня значило».

Несмотря на то, что мода и тенденции в прическах меняются, архетипы остаются прежними.

Helenek надеется создать больше классов Dog Hair High в будущем.

«Мы работаем над тем, чтобы продвигаться вперед, чтобы делать частные фотосессии для стилизации собак людей или разработать приложение, в котором вы могли бы сделать это самостоятельно», — сказал он.

Что еще более важно, он надеется, что смешные, преувеличенные фотографии сделают людей счастливыми.

«В конечном итоге цель всех этих изображений заключалась в том, чтобы доставить радость любому, кто видел их, так же, как я был вдохновлен изображениями, которые я видел изначально», — сказал он.