17 век одежда: Костюм 17 века

Костюм 17 века

Нидерландский костюм находился в основном под влиянием французской моды, хотя чувствовались также веяния из Германии и Испании.
Еще в 16 веке нидерландский костюм сформировался на основе бургундских фасонов с использованием испанских и французских образцов и некоторых местных особенностей.
Позже, когда Нидерланды оказались под властью Филиппа II, в стране начинает распространяться испанская мода. Высшее сословие принимало ее неохотно. Во время деспотического правления Альбы цвета светлых нидерландских одежд потускнели, одежда стала однотонной и темной. Они утратили народный характер и постепенно превратились в испано-французские. Но высшее сословие эту моду отвергло, и в 17 веке нидерландский костюм вернул свою самобытность.

Мужской костюм

Мужской нидерландский костюм 17 века настойчиво избавлялся от испанских форм. Из него изгоняется все то, что неудобно и мешает движениям — прежде всего, подушкообразные панталоны и подбитые прокладками рукава.
Военные отказались от несовместимой с их ремеслом тесной, сковывающей движения одежды. Пышные панталоны еще какое-то время носили, но затем их перестали набивать, и они стали свободно падать до колен. В воинском костюме появились также короткие шаровары.

После 1620 г. штаны еще больше расширяются и нависают над коленями. Все подбивки в одежде исчезают.
Из нидерландского мужского костюма устраняются также ленты и кружева, характерные для французской моды. Костюм стал простым и удобным.
Перенятые у французов короткая курточка и юбка, модные во времена детства Людовика XIV, удлиняются. Куртка стала более легкой и удобной — длиной до талии и ниже, разделенная внизу на восемь частей; нижняя часть пришнуровывалась к куртке. Рукава также стали длиннее и шире, иногда разрезные, на пуговицах. Юбка-ренграв иногда стягивалась шнуром и заправлялась в высокие сапоги.

Верхний кафтан — прямой, свободный, длиной ниже колен. Чтобы длинные полы не цеплялись за широкие штаны, сзади на кафтане делался разрез, каждая пола внизу заворачивались кверху и концы ее соединялись вместе. Позже этот фасон заимствовали французы.
Нидерландцы любили собранные в складки кружевные отложные воротники, закрывающие грудь, плечи и спину, или отделанные кружевом отложные воротники с вырезом впереди, под которыми была видна рубашка.
Жесткий круглый стоячий испанский воротник «мельничный жернов», он же «трубчатый воротник», появившийся в Нидерландах во 2-й половине 16 века, вышел из моды только около 1630 г. Позже его носили только пожилые люди.
В 50-е-60-е гг. 17 века вместе с модой на длинные парики появился белый воротник «рабат»: сзади короткий, а спереди — с прямоугольными концами.

Женский костюм XVII века — История европейского костюма XVII-XIX веков

Изменения в женском костюме в XVII столетии прошли сложный и насыщенный путь. Как уже отмечалось, начало века в костюме, особенно придворном, знаменовалось господством испанской моды. Костюмы были внушительны по размерам, богаты по количеству кружев на стоячих воротниках и фрезе, на манжетах и корсаже. Корсаж, сильно затянутый в талии и с планшеткой спереди, придавал женской груди изгиб лебединой шеи. А металл и проклеенный холст корсажа делали ее неподвижной.      Уже к 20-ым годам XVII века в моде произошли перемены, упростившие некоторые формы костюма. Высоко поднятая талия лифа, широкие рукава, схваченные манжетой-крагой, широкий отложной воротник и широкополая шляпа, ничем не отличавшаяся от мужской, — таков общий вид костюма. Лиф, превращенный в дублет (может быть, жакет), расстегивающийся спереди, так же простеганный и украшенный, так же выкроенный: и форма спины, и воротник, и валики на плечах и рукаве — все напоминало отважных мушкетеров. Лихо заломленная на одно ухо фетровая шляпа с пером и большой воротник с манжетами придавали богатым женщинам новое кокетливое качество, в XX веке названное “унисексом”. Как и в мужском костюме, рукава на внутренней стороне имели разрезы, борта которых обрамлялись шитьем и всевозможной отделкой. Головы стали покрывать чепцами, короткими тонкими накидками, а на лицо при выходе на улицу обязательно надевалась черная полумаска. Эту манеру позаимствовали мужчины, направлявшиеся на свидания. Для женского костюма XVII века характерно наличие нескольких юбок, отличающихся друг от друга цветом. В 30-ых годах вошло в моду верхнее платье — роб со светлой нижней юбкой, ткань которой была видна в распахнутые от талии полы. Блестящий тяжелый атлас, парча и муар покрывали юбки платья. Темные ткани верхнего платья контрастировали с зелеными и красными нижними юбками, выглядывавшими из — под подогнутых верхних. Богатые горожанки, которые могли прогуливаться по улицам (тогда как знатные дамы пешком не передвигались), подбирали верхнюю юбку, образуя фижмы. Лиф и рукава, как и мужские жилеты, простегивались определенным узором на поверхности ткани. Тонкость талии и стройность стана подчеркивались огромным воротником-фрезой, украшавшим женский костюм. Фреза складывается из лент, тонкого полотна, батиста, кружев. Концы их скрепляются; свернутая и закрепленная таким образом ткань надевается на шею или манжет. Девушки и служанки носили отложные воротники или высокие кружевные стойки.     Женщины подбирали волосы в маленькие чепчики из тончайшего полотна и восточного легкого шелка. Это не мешало поверх чепчика надевать шляпу с высокой тульей и широкими полями. Дополняли костюм перчатки с узорно расшитыми крагами. В это время в моду стали входить ювелирные подвески, серьги, кольца. Женщины, как и мужчины, кутались в плащи — короткие, как пелерины, или длинные, надевавшиеся вместе с капюшоном.Однако, женская мода этой эпохи постепенно утрачивает жесткость и чопорность, которую придавали ей многочисленные подбивки и подкладки. Женщина приобретает более естественный и доступный вид. Пестрота расцветок уступает место смешанно-пастельным тонам — бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому и изысканно-благородному цвету слоновой кости.Женское платье избавилось от широких юбок на обручах, линии юбок стали более мягкими и плавными, ткань свободно спадала от талии до пола. Верхнее платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его лиф застегивался пуговицами либо драгоценными подвесками. Другим броским украшением платья являлся большой белоснежный отложной воротник, отделанный кружевами ручной работы, потеснивший стоячий «воротник Марии Медичи» — воротник на каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Форма этих суперворотников была разной — округлая во Франции и двойная в Англии. В моду вошли кокетливые кофточки, короткие декольтированные лифы со шнуровкой. Шею и очень глубоко открытую грудь «закрывали» полупрозрачной вставкой (шемизеткой) из батиста. Неотъемлемой деталью гардероба аристократок становятся появившиеся еще в предыдущем веке женские нижние штаны (калесо или кальсо — ны) из красного шелка с вышивкой и платье для верховой езды — амазонка. В седле женщины сидели боком, имея опору для ног — планшет.      На ноги дамы высокого роста надевали туфли без каблуков. А женщины более низкого роста носили обувь с небольшим каблуком, а иногда и с толстой (до 30 сантиметров) подошвой. Сначала туфли украшали вышивкой и бантами, но с увеличением каблука ее заменили розетки из лент, крепившиеся на подъеме.  Женский костюм дополнялся массой различных, в том числе драгоценных, украшений: поясами и поясными кошельками (прикреплялись под юбку), веерами из перьев (в середине века сменились восточными, складными), поясными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями бус, впервые появившимися поясными (на цепочке) часами в виде луковицы (нюренбергское яйцо, 30-ые гг.). Будучи несовершенными в прямом назначении, они стали предметом ювелирного искусства. Осыпанные драгоценностями, украшенные эмалью или инкрустациями, подвешенные на плоских широких цепочках, часы были модным украшением корсажа дам, а франты умудрялись подвешивать к кафтанам по нескольку часов. К поясу привешивались и маленькие несессеры — футляры с миниатюрными приборами для туалета, мушечницы. Под корсаж на шею или к поясу на шнурке (или на цепочке) подвешивали шкурки, игравшие роль “блохоловок” (считалось, что все водившиеся в пышных платьях блохи должны собираться именно здесь.). Иногда “блохоловка” имела вид изящной драгоценной коробочки или флакона с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи, привлеченные запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли.                                                                                                              Перчатки украшали не только вышивкой, но и драгоценными камнями. Роскошно вышитые носовые платки обшивали очень дорогими тончайшими кружевами. Среди украшений выделялись жемчужные ожерелья (жемчуг вообще был очень популярен: нитями из жемчуга даже обвивали руки вместо браслетов) и алмазы. Но гранить их еще не умели. Бриллианты (граненые алмазы) появились только в конце XVII в. Во Франции носили довольно откровенное декольте, стыдливо прикрывая его тонкой прозрачной косынкой. В Англии и в Нидерландах, придерживаясь строгих нравов, носили огромные косынки и воротники, закрывающие горло, плечи и грудь. У женщин, как и мужчин, верхней одеждой считались плащи, накидки и даже брандебуры, уже совершенно похожие на мужские. Так военное время преобразило женскую моду, придав ей мужской характер.

Лебединая песня реконструктора: Костюм XVII века. Часть 2: в картинках. История-кратко.

На сайте «Лебединая песня реконструктора» есть уже несколько статей именно о 17 веке-эпохе барокко,
где описываются от красоты и изящества вышивки на нательных рубахах, до как сшить плащ мушкетера и история костюма в некоторых странах Европы на тот момент.

Т.к. XVII  век — это уже расцвет социума по всем направлениям науки, искусства и проч. развития, то одной-двумя статьями на этот период просто не обойтись,увы…

Эта страница будет дополнением в картинках и по картинам к истории костюма и  моды европейского общества, ведь вслед уже пойдет и XVIII век , где уже и Россия переходит от национального славянского костюма к европейскому виду одежды…

———————

Из истории европейского костюма XVII века.

На протяжении XVII в. европейское общество осуществляет переход от феодализма к буржуазным капиталистическим отношениям.
Этот переход полон борьбы и противоречий.

Костюм первой половины XVII века

В начале века Голландия становится крупнейшей колониальной и торговой державой,Испания и Италия переживают экономический и политический кризис. Во второй половине 17 века Голландия уступает первенство Франции и Англии.
Костюм меняется в течении всего XVII века в соответствии с историческими событиями.

Перемены начинаются с Нидерландов, воюющих с Испанией за независимость,затем Франция вступает в Тридцатилетнюю войну (1618-1648), по-этому на характер костюмов этого времени влияют,главным образом, военные.

\

В начале века чопорная испанская мода отступает, Европа перестает подражать вкусу испанцев.
Накануне войны «испанский костюм» постепенно теряет жесткость, появляются более удобные формы, обеспечивающие свободу движений, необходимых для боевых действий.

В 30-х годах 17 века в салонах Европы становятся популярны элементы немецко-шведской военной формы, сформировавшееся в период войн.

Идеалом первой половины XVII века служит смелый молодцеватый мужчина, зрелый и опытный создатель своей судьбы галантный.

У каркасного испанского костюма линии становятся более плавными и естественными, он становится более подвижный с декоративными отделками.

Силуэт — завышенная талия, длинные панталоны, распущенные волосы заканчивается широкополой шляпой.
Из одежды уходят подбивки и всякие внутренние прокладки.
К 20-м годам куртка становится более легкой и удобной,а штаны — широкими.

На смену длинным сапогам приходят сапоги с мягкими голенищами средней высоты…
Появляется первая перевязь для ношения шпаги. Это широкая лента из парчи, частенько богато украшенная, и какое-то время являющаяся неизменной частью форменной одежды.

В 17 веке впервые в Европе начинают изготавливать обувь на левую и правую ногу.
Материалом для подошвы и каблуков(каблуки становятся высокими) становится пробка, обтянутая кожей или тканью…

Существенный вклад с моду привносит Германия — своей воинственностью и вызывающимся характером.

В женском костюме начала 17 века изменения касаются прежде всего юбки, из которой пропадает толстая прокладка на бедрах.
Сам каркас которой меняется на более широкий и округлый, юбка ниспадает до пола мягкими складками.

В 30-е годы XVII  столетия появляется само понятие «мода».
Тон в одежде начинают задавать более мягкие и сдержанные французские нравы, бесформенность и экстравагантность уходят на второй план.

В послевоенной Германии идеальными считаются образы умеренного поведения — образцовый кавалер и элегантная дама — основные персонажи моды на долгое время, на смену испанской моде окончательно приходит мода французская…

Английский двор Карла 1 по роскоши и элегантности опережает двор Людовика XIII, который приходит в упадок.

Французские короли и придворные остаются основными законодателями моды в тот период.
Французские манеры быстро распространяются по всей Европе и довольно часто меняются.

В начале 17 века происходят первые попытки систематизировать эволюцию костюма,что наглядно отражается в изобразительном искусстве — картинах того времени.

Гравюры с изображением мод демонстрируют не только примеры внешнего вида представителей высшего общества, но и их умение держаться…

———————

Вторая половина XVII века

Мужской костюм.

В мужском костюме середины XVII в. продолжается влияние мушкетерской одежды со свойственной ей подтянутостью и военной выправкой.
В начале второй половины столетия формируется новый идеал мужской красоты, связанный с подражанием Людовику XIV.

Для женщин идеалом становится надменный мужчина с тонкими чертами лица и мелодичным голосом, с элегантными и изысканными манерами, ловкий наездник и танцор.

В костюме мужчин преобладает много элементов оборок, вышивки(рубашки), кружев(воротники,оборки и проч) и прочей роскоши в отделке.
В этот период появляются широкие штаны — ренгравы длиной до колен.

Жюстокор (позднее упрощенное название- камзол, кафтан)

К концу 17 века появляется жюстокор (камзол), новый вид придворной одежды, заимствованный из военной униформы.
Эта одежда прилегающего силуэта, длиной до колен и расширяющаяся к низу.Этот вид костюма становится наиболее популярным у аристократов.
Он шьется из парчи и украшается лентами и вышивкой золотой и серебряной.
Впервые появляются на камзолах прорезные карманы с большими клапанами…

Позднее жюстокор (камзол,кафтан)становится неотъемлемой частью военной униформе,где его различие в покрое, цвете и отделке показывают принадлежность к роду войск.

В сочетании с ним носят кюлоты, которые закреплялись над коленом и удерживали чулки различных цветов- красные или голубые, но наиболее распространенные — белые.
Чулки украшались вышивкой.

Кюлоты шьют из бархата, шелка и шерсти, по цвету они согласуются с камзолом-жюстокором.
Внизу у коротких штанов на парчинах разрез-застежка и манжета.
Кюлоты так же имели различные виды карманов : как во вше,так и прорезные.

Таким образом к концу XVII-началу  XVIII веков постепенно сформировывался единый вид мужского костюма: камзол(кафтан, сюртук), жилет, рубашка и штаны.

На голове — парик, шляпа с перьями, дополняет образ — кружевной воротник.

Верхней одеждой служили  различные плащи : с рукавами и без на яркой шерстяной
подкладке.
 Мужской костюм завершается плотными туфлями или полусапожками на высоких ,чаще красных каблуках…

———————————————

———————————————————————————-

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ второй половины XVII века.

История женского костюма эпохи XVII века состоит из 4-х периодов, каждый из которых соответствует четырем наиболее влиятельным фавориткам короля, начиная от мадам де Лавальер и заканчивая мадам де Ментенон.

Дамский костюм меняется очень часто.
Тон в одежде задают наряду с фаворитками смелые придворные дамы, изобретающие новые оригинальные костюмы и появляющиеся в них в высшем свете.
Мода на новинки в одежде частенько приобретает характер ажиотажа.

Изменения в силуэте женского костюма во второй половине XVII в. начинаются с уменьшения объема рукавов, вместе с тем длина его укорачивается до локтя, снизу украшаясь оборкой и проч. отделками.

В моде дорогие и тяжелые ткани темных тонов,для живописных летних платьев используют тончайшую газовую ткань и изящные кружева, атласные ленты.
Эпоха барокко в самом разгаре…

Украшения лифа платья от выреза декольте до талии часто представляет собой непрерывную линию из плавно уменьшенных бантов, которую называют — лестницей.

И в женском и мужском костюме отделки находятся именно спереди костюма, что знаменуют,что к королевским особам нужно всегда стоять лицом.

К концу столетия женский костюм опять подвергается сильной стилизации и искусственности.
Формы одежды приобретают неподвижность, появляется железный каркас, состоящий из обручей для юбки.
Верхняя юбка разрезается и поднимается на боках, показывая этим подшивку и нижнюю юбку.
Низ платья состоит из трех отдельных юбок, каждая из которых имеет свое кокетливое название.
Самая нижняя — секрет, называется «тайная», поверх неё надевалась фрипон — «шалунья», верхняя — модест обозначалась как «скромная».

Корсет лифа состоял из китового уса, весил около кг и сильно зашнуровывался , аж до 40 см.
Красота требовала жертв…увы…)
В этот период появляется особое искусство — демонстрация изящной ножки в туфельке…

В 90-х годах 17 века профиль силуэта изменяется благодаря волосяной прокладке, расположенной сзади ниже талии и высоко поднимающей драпировку юбки.
Драпировки фиксируют сзади и по бокам с помощью заколок и специальных украшений.

Читайте так же:

Костюмы XVII в. Часть 1: История.Ткани. Мода.Стилизация.Крой.Подлинники.

Основные стили и направления в искусстве и обществе X-XX вв.Часть 2:XVIII-нач XIX вв
Рубахи нательные и праздничные 13-17 вв.Подлинники. Крой.История.
ВОРОТНИК. Часть 1: фреза,брыжи,раффы, оплечье и др. МК, подлинники
Костюмы 17 в.история,мода,стилизация,крой.
Крой мужского костюма 1600-1900 гг. Подлинники,гравюры,картинки
Мужская ОБУВЬ 13-19 вв.История.подлинники.Гравюры
Костюм в России XV-нач — XX в. Книга.Иллюстрации из неё.
Выкройки моды 1660 г по 1860 г. Крой, Подлинники,Реконструкция
Костюм XVI в.: История и картинки по рукописи 1580 года.
Старинное кружево,шитье,вышивка в одежде.Часть 1:История, подлинники.
ЖИЛЕТЫ 17-20 в:История, подлинники, реконструкция, крой
Плащи с пелериной, пальто с пелериной и др, Часть1: история,крой, реконструкция
ПЛАЩ- накидка XVIII-XIX вв.Крой, пошив, МК
История Российской гвардии 1700-1800 гг. Книга.

Платья и костюмы 17 века — Исторический и сценический костюм

Костюм мушкетера и дамы:

 

от туда:
….
Материал скопирован с сайта: http://dramateshka.ru/index.php/suits/hist…h#ixzz2In9TbaOE

 

Костюм мушкетера

 

После засилья испанской моды, которая сковывала движения и требовала чопорного образа жизни, в ходе тридцатилетней войны новые условия требовали изменения характера одежды. Одежда стала более легкой и комфортной. Мужчины тех времен носили широкие штаны, свободно падающие до колен, сапоги из мягкой кожи, доходящие до середины икр. Отвороты сапог часто украшались кружевами. Военные внесли свои коррективы в моду. Прежде всего, стали модны элегантная желтовато-коричневая куртка из буйволовой кожи и кожаный колет у офицеров, заменяющий панцирь. Колет — первоначально куртка без рукавов — теперь часто дополняется полуширокими рукавами, прикрепленными к плечам, часто подпоясывается широким шарфом.

 

Волосы были длинные, свободно падающие, покрыты большой мягкой фетровой шляпой с перьями. В высшей степени модными становятся кружева — ими украшают воротники и манжеты.

 

Женский костюм был также очень интересен. Юбка была широкая и равномерно округлая, падала свободными складками от талии до пола. Лиф был туго стянут шнуровкой. Широкие рукава ниже локтя, квадратный вырез кружевной воротник и манжеты — неотъемлемая часть женского костюма того периода. Платье украшали бантами и тесьмой.

 

Самой популярной была прическа из стянутых на затылке узлом волос с распущенными по бокам локонами.

 

Для изготовления костюма мушкетера потребуется: ткань коричневого цвета для куртки, белая ткань для воротника и широкая кружевная лента для отделки воротника, ткань для штанов, старые сапоги с измятым голенищем, старые кожаные или вязаные перчатки, толстый драп для шляпы, ткань голубого цвета, кусок золотой парчи, бумага, проволока, клей.

 

 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 

Куртка-колет (колет).

 

 

 

Из ткани, имитирующей кожу, сшить небольшую куртку с длинными рукавами.

 

 

 

Длина куртки должна быть немного ниже талии, небольшого объема, но не сдерживающая движение. Впереди — разрез, застежка — на пуговицах. Горловина дополнена плосколежащим белым воротником с кружевной отделкой.

 

 

 

 

 

Штаны.

 

На основе мужских брюк смоделировать свободные штаны длиной ниже колен. По верхнему краю сделать их свободными без вытачек. Сшить штаны, по верхнему краю присобрать и притачать к поясу.

 

Сапоги.

 

Для изготовления сапог проще всего взять старые сапоги, лучше чтобы они были помяты на голенище, к верхнему краю сапог приклеить отворот из фетра или драпа (можно украсить их кружевным отворотом).

 

 

 

Перчатки.

 

Перчатки изготовить совсем несложно. Для этого следует взять ношеные кожаные или вязаные перчатки и пришить к ним краги (конусообразные детали) того же цвета из плотной ткани или искусственной кожи. Края перчаток можно украсить тесьмой.

 

Накидка голубого цвета с золотым крестом — отличительная особенность костюма мушкетеров. Она состоит из двух частей — пере дней и задней, сшитых на плечах и скрепленных на боках. На два прямоугольных куска ткани настрочить аппликацию в виде креста из золотой парчи. Края накидки окантовать золотой тесьмой, по бокам пришить тесемки для завязывания.

 

Шляпа.

 

Шляпу можно изготовить из фетра или плотного драпа, она должна быть мягкой с большими полями и пером. К костюму мушкетера полагается перевязь с прикрепленной к ней шпагой.

Изменено 23 января, 2013 пользователем Vetag

Урок 12. одежда «говорит» о человеке. часть 2 — Изобразительное искусство — 5 класс

«Изобразительное искусство» для «5» класса

Номер урока № 12

Тема урока «Одежда «говорит» о человеке. Часть 2»

В рамках урока рассматривается роль одежды в жизни человека, примеры многообразия форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных сословий.

Цель:

• Сформировать понятие о многообразия форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных сословий.

Задачи:

• рассмотреть примеры многообразия форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных сословий;
• систематизировать зрительный материал по декоративно-прикладному искусству по социально-стилевым признакам Западной Европы XVII века;
• соотнести образный строй одежды с положением её владельца в обществе.

На уроке мы узнаем:

• о многообразия форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных сословий;

мы научимся:

• соотносить образный строй одежды с положением её владельца в обществе;

мы сможем:

• различать и узнавать формы и декор в одежде народов разных стран и у людей разных сословий.

Глоссарий по теме урока:

Костюм — не просто одежда, предназначенная для носки, а художественный образ платья. Каждая эпоха, а в пределах её — классы, сословия, профессии порождают те или иные формы одежды-костюма, которые выполняют практическое назначение и обладают образно-смысловым содержанием. Костюм принадлежит одновременно к вещам практическим и к произведениям искусства. Костюм сочетает в себе не только собственно одежду, прикрывающую тело, но также причёску, обувь, головной убор и различные дополнения (перчатки, пояса, веера, ювелирные украшения).

Жюстокор (франц. точно по телу) — строгий, плотно облегающий фигуру кафтан с широкими манжетами-обшлагами на рукавах и карманами в виде клапанов, по талии опоясывался широким шарфом. Первоначально такой кафтан был принадлежностью военных, затем превратился в придворную одежду французских дворян второй половины XVII в.

Камзол — мужская одежда с рукавами, играющая роль жакета. Такую одежду носили в Европе в XVII—XVIII вв.

Ботфорты — высокие, выше колена, сапоги для верховой езды.

Мантия — широкая длинная одежда в виде плаща, надеваемая поверх другого платья. Тех, кто носил мантию (учёные, врачи, адвокаты), называли «люди мантии».

Обязательная литература:

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.А. Горячева, О.В. Островская; под. Ред. Б.М. Неменского. – 11-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. – 191 с. : ил. — ISBN 978-5-09-071788-5

Открытые электронные ресурсы:

1. Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru (дата обращения к ресурсу: июль 2019 г.)
2. Google Art Project https://artsandculture.google.com/ (дата обращения к ресурсу: июль 2019 г.)
3. Музеи онлайн http://musei-online.blogspot.com/ (дата обращения к ресурсу: июль 2019 г.)
4. Гид по музеям с дополненной реальностью. Проект Министерства культуры РФ https://ar.culture.ru/ (дата обращения к ресурсу: июль 2019 г.)

Теоретический материал

Западная Европа XVII века, Франция времена правления Людовика XIV. Людовика XIV –эгоистичный, эпатажный, властолюбивый монарх. Он считал, что прежний королевский дворец недостоин его королевского величия. И в 1667 году он принял решение создать необычайно роскошный дворец, полностью отвечающий амбициям «короля – солнца», — Версаль.

Версаль действительно стал «сценой» власти Людовика XIV, блистая роскошью и богатством, поражая своим великолепием. Зеркальный зал стал воплощением абсолютной монархии, он восхищает своим величием: грандиозные зеркала, хрустальные люстры, скульптуры, детали интерьера украшенные золотом.

В правой части дворца находится Королевская капелла: алтарь в позолоте, белые колонны, скульптуры греческих богов в бронзе — приковывают взгляд и внимание.

Людовик XIV больше всего любил помпезность и роскошь. Залы дворца богато украшены ткаными портретами, живописными панно, затейливыми канделябрами, лепниной, хрустальными люстрами. Каждая деталь декора покрыта чистейшим золотом. Все здесь возвеличивало и восхваляло короля.

Дворец окружает регулярный парк Версаля. Он является одним из самых крупных и значимых в Европе. Множество террас, клумбы, газоны, оранжереи, фонтаны, многочисленные скульптуры прекрасно дополняют роскошь дворцовой архитектуры.

Мебель в великолепных залах дворца подчёркивала роскошь и великолепие. Причудливые и витиеватые спинки, подлокотники, ножки кресел и диванов, в стиле барокко были обтянуты гобеленовыми тканями, украшенные растительными орнаментами, пейзажами, мифологическими сценами. Мебель изготовлялась только из ценных пород красного и чёрного дерева. Её украшали из полудрагоценных пород камнями, перламутром, черепаховым панцирем, слоновой костью. Некоторые элементы мебели изготавливали из позолоченной бронзы, всё это придавало ещё большую пышность.

Жизнь французской аристократии проходила среди мрамора, скульптур, позолоты, настенных росписей, дорогих тканей и еще более дорогой мебели и должна была соответствовать дворцовой роскоши. Костюм 17 века был необычайно напыщенным, с большим количеством украшений из драгоценных камней.

Костюм короля Людовика XIV подчёркивал статус короля-солнца. Король и члены его семьи носили одежду из дорогих тканей: шёлка, парчи, атласа, бархата. Одежда декорировалась многочисленными рюшами, воланами, кружевом. Банты, кружева – неотъемлемый атрибут королевского костюма. Костюм завершали широкая шляпа — треуголка с пышными перьями, шёлковые чулки белого, голубого или красного цвета, галстук, завязывающийся бантом и парик. Парики стали символом эпохи эпатажного монарха. Людовик XIV издал специальный указ, в котором повелевал всем своим придворным носить искусственные волосы. Век Людовика XIV даже называют веком париков, парикмахерами было создано около 45 видов различных париков.

Дворцовые аристократы во всём стремились подобать своему королю. Рассмотрим мужской костюм французской знати. Белоснежная шёлковая рубашка с пышными рукавами, украшенными кружевными манжетами и цветными бантами. Ещё одна важная деталь костюма – это “жюстокором”. Жюстокор (с французского точно по телу) — строгий, плотно облегающий фигуру кафтан с широкими манжетами-обшлагами на рукавах и карманами в виде клапанов, по талии он опоясывался широким шарфом. Его шили из очень дорогой ткани, украшали золотой и серебряной вышивкой. Жюстокор считался одеждой «по привилегии». Появляться в дорогом жюстокоре можно было только с позволения короля. Этой привилегией пользовалась лишь избранная часть дворян. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно. На ногах шелковые чулки и туфли с крупным бантом-бабочкой.

Парик был обязательной принадлежностью светского костюма этого времени. Уважающий себя аристократ имел в гардеробе как минимум три: черный — для утра, каштановый — для дня, светлый — для вечера. В парике голова мужчины становилась величественной головой Юпитера. Или, как выражались тогда: лицо выглядывало из рамки светлых локонов, как «солнце из утренних облаков».

Женский костюм французского барокко был сложен, необычайно красив и декоративно украшен различными деталями. Основой женского парадного платья с пышными юбками был жёсткий каркас. Женский костюм состоял из двух платьев. Верхнее платье со шлейфом шилось бархата, атласа или парчи. Длина юбки верхнего платья строго регламентировалась и впереди имела разрез. В разрезе были видны модные в то время черные кружева или воланы нижней юбки. Мода барокко требовала наличия всяческих лент и бантов. Поэтому женские платья, богато декоративные отделкой, выглядели настоящей драгоценностью. По-французски бант – galant, отсюда и еще одно название для данного времени – галантная эпоха.

Рисунок на ткани платья украшали плоды граната, декоративные цветы, завитки, виноградные гроздья. Очень популярной была ромбовидная сетка с розетками.

И, конечно же, голову украшала высокая причёска из уложенных рядами локонов. Парик возвышались над лицом на 50 — 60 см. Эталоном красоты был так называемый аллонжевый парик, сделанный из белокурых женских волос.

Изящные бархатные туфельки, великолепные веера, кружевные перчатки, длинная трость и зонтик завершали костюмный ансамбль. Каждая деталь костюма подчёркивала социальную принадлежность к высшему обществу.

Особенности в одежды имели и военные. Различные роды французских войск отличались по покрою, цвету ткани, знакам отличая. Костюм высшего чина, например, генерала отличался огромными перьями на шляпе, обилием кружев, оборок и лент. Низшие армейские чины носили костюм попроще: куртка, удобные штаны, сапоги-ботфорты, перевязь с патронами.

Особо выделялись судьи, учёные – профессора, медики и чиновники. Их называли люди – мантии. Они носили длинные широкие платья похожие на мантии, чёрного или красного цвета. Мантия — широкая длинная одежда в виде плаща, надеваемая поверх другого платья. Платья дополняли белоснежные воротники и манжеты.

Одежда горожан была простой, удобной и добротной. Цветовая гамма была тёмной, в основном в серых тонах. Горожане не имели права носить одежду ярких цветов и оттенков. Мужчины носили рубаху, поверх которой надевали куртку, свободные удобные штаны и обувь из грубой кожи, на голове шляпа из войлока. Женщины носили просторную кофту с длинными рукавами, она застегивалась у ворота и свободно спадала на юбку; широкую юбку со сборками или складками, длиной до середины голени. Поверх кофты и юбки надевали передник, который был короче юбки. На плечах у женщины наброшена косынка или платок, концы, которых завязывали на груди или же закладывали под нагрудник передника. На голове чепец, иногда поверх чепца надевали платок или шляпу. На праздники горожанки одевали корсаж.

И сегодня одежда и декор определяют статус и образ жизни человека.

В гардеробе современного человека мы обязательно встретим праздничный наряд, предназначенный для особых случаев, деловой наряд для работы в офисе, простой, но удобный наряд для отдыха. Сегодня мы можем выбрать любой стиль одежды по своему вкусу, настроению, случаю и подчеркнуть свой собственный уникальный образ.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

1. Название элемента: Модная одежда

Текст вопроса Определите какое название одежды здесь приведено? Перетащите правильный вариант в текст.

Аристократы подрожали своему правителю. Модная одежда называлась “_______”- точно по телу. _____ считался одеждой «по привилегии». Появляться в дорогом ______ можно было только с позволения короля.

Тип вариантов ответов:

А) Гиматий

Б) Жюстокором

В) Жабо

Г) Догалине

Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов): Б) Жюстокором

Аристократы подрожали своему правителю. Модная одежда называлась “Жюстокором”- точно по телу. Жюстокор считался одеждой «по привилегии». Появляться в дорогом жюстокоре можно было только с позволения короля

2.Название задания. Костюмы Франции 17го века разных сословий.

Текст задания. Установите соответствие между изображением костюмов и сословиями, которые их носили.

(Нужно соединить стрелками изображение и надпись. Здесь представлен правильный вариант)\

Изображения:

• Костюм мушкетеров Франции 17 века
• Костюм короля Франции 17 века
• Костюм медика Франции 17 века
• Костюм французской аристократии
• Костюм крестьянина Франция 17 век

Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов):

	Костюм короля Франции 17 века
	Костюм французской аристократии
	Костюм мушкетеров Франции 17 века
	Костюм медика Франции 17 века
	Костюм крестьянина Франция 17 век

Рукава в грязи и огромные пуговицы. Как одевались москвичи в XVII веке — и…

Среди прочих персонажей картины, верхняя одежда которых однотонна, выделяется женщина в светло-оранжевом одеянии, украшенном растительным узором. По мнению Юлии Демиденко, художник пытается изобразить здесь что-то вроде парчи или глазетного шёлка (парча с шёлковой основой и золотым или серебряным утком — нитями, направленными поперёк тканой основы). Могли ли обыватели в действительности носить такую одежду?

«Рябушкин, очевидно, хотел сделать акцент на контрасте узорочья и ярких цветов с непролазной грязью. Но тут точно искажает историческую правду: изображаемая им одежда из парчи была слишком дорогой, женщина в ней должна быть боярыней, а она вряд ли полезла бы в грязь, да и вообще из терема в непогоду ей выходить незачем. Не говоря уже о том, что знатные русские женщины жили по большей части затворницами, что отмечалось многими иностранцами. Выезжали они из дома в возках (слово “карета” еще не использовали), пешком одни скорее всего далеко от дома не отходили». — отвечает историк моды.

Но кто тогда все эти люди? Если это простолюдины, то не слишком ли красиво и аккуратно они одеты? Можно ли определить их социальный статус по элементам костюма, качеству тканей и их отделке? Похоже, Андрей Рябушкин из-за недостатка информации о повседневной жизни эпохи невольно вводит зрителя в заблуждение, и изображённой на его полотне жанровой сцене нельзя верить.

Вот что об этом говорит Юлия Демиденко: «Мы не знаем, как одевались обычные люди в XVII веке — у нас нет достаточно надёжных источников. Из сохранившихся вещей мы имеем одежды бояр и царей, и одежда это относилась, очевидно, к парадному одеянию. Сейчас нам доступны ещё вещи, которые привозились из первых этнографических экспедиций по Русскому Северу — этот регион особенно важен, считалось, что там из-за отдалённости от Золотой Орды дольше сохранялись наиболее старые формы одежды, но всегда ли это справедливо, тоже вопрос.

Оттуда привозили также парадные и нарядные женские костюмы, которые передавались из поколения в поколение — они сохранились, потому что их редко надевали. Кроме того, есть увражи (особый вид иллюстрированных изданий) про быт и нравы русского народа, которые в XVIII веке рисовали иностранные художники в России. На них как раз изображается праздничный быт народа, но и тут есть опасность — художники, рисуя одежду, часто сильно модифицируют её под моду своего времени. Допетровский костюм нуждается сейчас в переосмыслении и очень внимательном изучении, существует масса письменных источников, но их необходимо соотнести с изобразительными — понятия, обозначающие те или иные формы одежды, очень сильно менялись со временем».

Стили одежды в XVII веке | История английской монархии

Карл I, Генриетта Мария и их двое старших детей, принц Чарльз и принцесса Мария

Карл I, Генриетта Мария и их двое старших детей, принц Чарльз и принцесса Мария

Когда Яков VI Шотландии (1567-1625) унаследовал английский трон в 1603 году, это означало начало его правления как Якова I (1603-25), и установление династии Стюартов в Англии, которая продлилась до смерти правнучки Якова, королевы Анны (1702-14). События 17 века оказали драматическое влияние на королевский стиль и взгляды на моду, продемонстрировав, как политика и мода могут быть тесно связаны друг с другом.

Король Англии и Шотландии Яков I

Король Англии и Шотландии Яков I

Сначала мода двора Стюартов была очень похожа на моду Тюдоров. Супруга Якова I, Анна Датская (1574-1619), похоже, поощряла ношение официальных французских фартингейлов — возможно, для того, чтобы показать преемственность традиций Тюдоров — в то время как стильные мужчины продолжили носить дублеты и штаны-чулки.

К началу правления Карла I в 1625 году, династия Стюартов окрепла, и появилось меньше необходимости следовать предыдущим стилям. Жесткие и тесные формы эпохи Тюдоров уступили место более плавным чертам, а обильно декорированные ткани были заменены на простые, но глянцевые шелка. Дети в эпоху Тюдоров одевались как миниатюрные версии своих родителей, и как можно увидеть на портрете принцессы Марии, эта тенденция продолжилась и в 17 веке.

Мария королевская принцесса, позже принцесса Оранская. Ей было около 6 лет, когда ее нарисовал Антонис Ван Дейк в 1637

Мария королевская принцесса, позже принцесса Оранская. Ей было около 6 лет, когда ее нарисовал Антонис Ван Дейк в 1637

Несмотря на то, что век начался относительно мирно, к 1640-м годам влияние сначала религиозной политики Джеймса, а затем Карла и их взаимоотношений с парламентом вызвало трения на Британских островах. Гражданские войны завершились казнью короля в 1649 году, обезглавливание Карла I (1625-49 гг.) ознаменовало собой наступление периода Протектората под властью Оливера Кромвеля, лорда-протектора. В связи с тем, что королевская семья находилась в изгнании на континенте, королевское влияние на моду уменьшилось. Однако, когда Карл II (1660-85) был коронован в 1660 году, снова появился королевский двор, который задал тренды. По сравнению с суровыми годами Протектората, двор Карла II был рассадником экстравагантности и декадентства. Здесь был всплеск моды на просторные рубашки, обилие лент и пышные кудрявые парики

Поэтому к концу века и мужская, и женская одежда значительно отличалась от тех вещей, которые носили Яков I и его придворные. Раф 16-го века превратился в струящийся кружевной воротник и в конечном итоге в шейный платок, короткий дублет, который носили мужчины, был заменен на жилет до колен и пальто, а парик стал завершающим образ аксессуаром. Ключевым событием в женской моде стала эволюция неофициального платья, которое носили дома в противовес более формальным структурированным и костюмированным платьям, которые носили при дворе. Это свободное платье было прообразом «мантуи» — название, данное платью, которое увидело много различных стилей и существовало в 18-ом веке.

Также появились новые способы узнать о моде. До конца 17 века новости о моде обычно распространялись из уст в уста или, в некоторых случаях, через «куклы моды», которые портнихи и модистки использовали для копирования кроя и построения последних стилей. Однако такие способы были медленными и/или дорогими, поэтому к концу века появился новый формат новостей моды — fashion plate. Это были небольшие, подробные гравюры модного платья, которые печатались в журналах. Многие из них приходили из Франции, которая считалась лидером моды в Европе. Они подробно описывали как мужскую, так и женскую моду, часто комментируя актуальные наряды, которые художники подсмотрели при дворе. По сравнению с сегодняшним днем, когда интернет обеспечивает постоянный доступ к изображениям и новостям моды, эти модные таблички выпускались нерегулярно и были зарезервированы в основном для элитных слоев общества. Тем не менее, это было важным этапом развития информирования о моде по всей стране.

Модная табличка от 1687 года, показывающая платье джентльмена при французском королевском дворе

Модная табличка от 1687 года, показывающая платье джентльмена при французском королевском дворе

1609 | Хронология истории моды

Прекрасная Энн Вавасур (рис. 1) рано добилась успеха в жизни, присоединившись к дому королевы Елизаветы в конце 1570-х годов, как объясняет историк эпохи Тюдоров Барт Кейси:

«Многие головы повернулись в сторону Анны, которая недавно пришла ко двору из Йоркшира в качестве дворянки из спальни, самой интимной группы слуг королевы. Девочку с детства приучали идти по стопам ее дяди сэра Томаса Нивета, жениха Тайной палаты, и ее тети Кэтрин Книвет, фрейлины.Семья Нивет была хорошо известна и любима при дворе с первых дней правления короля Генриха VIII, когда более старший Томас Нивет был королевским повелителем лошади ».

Это внимание вскоре стало серьезным, когда она стала любовницей Эдварда де Вера, 17-го графа Оксфорда, и поворот событий стал катастрофическим, когда она вскоре родила сына Эдварда. Начальник разведки королевы, сэр Фрэнсис Уолсингем, 23 марта 1581 года написал письмо с описанием этого дела:

«Во вторник ночью Анну Вавасур привели в постель сына в девичью комнату.Э. Оксфордский признан отцом, который, как считается, ушел с намерением пересечь море. Для него заложены порты, и поэтому, если у него есть такая решимость, маловероятно, что он сбежит. Джентльменку в ту же ночь вывели из дома, а на следующий день отправили в Башню. Другие, которые были найдены сторонниками этого дела, также были совершены. Ее Величество глубоко опечалена происшествием, и поэтому я надеюсь, что будет принято такое распоряжение, чтобы избежать подобных неудобств.”(Кейси)

Как следует из письма, Энн и граф были отправлены в лондонский Тауэр по приказу королевы.

Но на этом история Анны не закончилась; после ее освобождения она позже стала любовницей сэра Генри Ли Дитчли. Сэр Генри был личным чемпионом королевы Елизаветы на рыцарском турнире, но в 1590 году в возрасте пятидесяти семи лет он стал вдовцом. Кейси продолжает рассказ:

«Его жена и трое детей были мертвы, и впереди ему были одинокие годы.И тогда он пригласил Анну Вавасур, которой тогда было около двадцати семи лет, присоединиться к нему (со своим ребенком) в качестве его любовницы и де-факто жены. Она не только приняла, но и вскоре родила второго ребенка от сэра Генри ».

Учитывая, что королева изгнала Анну в Башню менее десяти лет назад, положение Анны (и сэра Генри) было несколько шатким. Таким образом, сэр Генри организовал наступление очарования, заказав стихи и, самое главное, то, что сейчас известно как портрет королевы Елизаветы Дитчли.Портрет королевы, восседающей на земном шаре, очень лестно изображает ее, и на нем есть надпись: «Она может, но не может, отомстить».

Кампания увенчалась успехом, и королева и ее двор даже посетили Дитчли в 1592 году. Сэр Генри и Анна смогли счастливо жить в Дитчли всю оставшуюся часть правления Елизаветы и даже сблизились со двором короля Джеймса VI и Анны Вавасур. и королева Дании Анна, кажется, неплохо ладили и даже заказали очень похожие портреты (рис.2-3) от Джона де Крица около 1605 года, где оба носят белые атласные платья с французским фартингалом и открытыми стоячими воротниками и стоят рядом с одним и тем же красным стулом. Лиф Анны низкий, как у Королевы, и оба украшены розовыми лентами. У них «вздернутая, формальная прическа, структурированные косы, тщательно декорированные, [что] знаменует временное удлинение женской внешности» (Камминг 23).

На более раннем портрете (рис. 1) Энн была изображена в черно-белом цвете, излюбленных цветах королевы Елизаветы, с бледным напудренным лицом, также сделанным королевой модным, предполагая, что Вавасур был весьма искусен в манипулировании ее внешностью в соответствии со временем.

17 век. История костюма и моды. Эпоха барокко.

Хронология.

• Союз Шотландии и Англии через Якова VI Шотландии, который стал Джеймсом I Англии и Ирландии, 1603.
• Французское поселение в Акадии, Новая Шотландия, 1604.
• Первое постоянное поселение англичан в Северной Америке, в Джеймстауне, Вирджиния, 1607.
• Упоминание о столовых вилках впервые в Италии, 1608.
• Голландия стала независимой, 1609.
• Гудзонов залив, исследованный Генри Гудзоном, 1610-11 гг.
• Завершение перевода Библии по версии короля Иакова в 1611 году после семи лет работы ученых.
• Тридцатилетняя война, в которой участвовало большинство стран континентальной Европы, 1618-48 гг.
• Первые африканские рабы в Джеймстауне, Вирджиния, 1619.
• Прибытие паломников из Мэйфлауэра в Кейп-Код, 1620.
• Поселение Плимут, Массачусетс, 1620.
• Первая еженедельная газета в Англии, 1622.
• Поселение в штате Мэн, 1625 г.
• Французские поселения в Вест-Индии, 1625–1664 гг.
• Манхэттен куплен у индейцев за 24 доллара США в 1626 году.
• Поселок под названием Новый Амстердам.
• Поселение в Мэриленде, 1634 год; Коннектикут, 1635 г .; Делавэр, 1638.
• Основание Французской академии кардиналом Ришелье в 1635 году.
• Роджер Уильямс организовал демократическое правительство в Провиденсе, Род-Айленд, 1635.
• Начало Гарвардского колледжа в 1636 году, названного Гарвардским университетом, 1639.
• Первая типография в британских колониях Северной Америки, основанная в Гарвардском университете, 1639 г.
• Независимость Португалии, 1640 г.
• Гражданская война в Англии, 1642 г.

повсеместное сопротивление жесткой испанской моде. Стремление к свободе и естественности выразилось в моде одежды во время Тридцатилетней войны.

Традиционный костюм приобрел свой характер в результате Тридцатилетней войны, которая также повлияла на моду.Решающее значение имели высокие кожаные сапоги, доходившие до колен, обычно оставленные естественного цвета, с зубцами или шнурками по краям и большими шпорами на широкой коже, часто покрывающими всю ступню.

Вдобавок появилась шляпа с гибкими полями, мягкая фетровая шляпа с широкими полями спереди, сбоку, сзади или в двух местах с взбитыми полями и украшенная одним или несколькими перьями, юбка теперь опускалась ниже, поверх него в виде последнего такой же воротник из кожи, широкий кружевной воротник, закрывающий плечи, а также меч на широком ванделье.

Этот костюм был немного выродившимся для уток; особенно высокие сапоги были перевернуты на цевье выше или ниже колена (сапоги с манжетами) так, чтобы были видны штаны, либо сапоги были задвинуты так далеко.

Во время войны эту одежду носили не только наемники и солдаты Германии, но и образованные мужчины. В Англии и Нидерландах новая мода также постепенно завоевывала признание, хотя и в утонченной форме.

В течение этих десятилетий женщины носили морщинистое платье с гладкими узкими рукавами, небольшой лиф с висячими рукавами, кружевные манжеты на платье, воротник или кружевной воротник, украшенную перьями фетровую шляпу со сложенными полями.

Во времена Людовика XIV Франция завоевала господство в Европе после Тридцатилетней войны примерно с 1670 года. Она стала лидером в науке и искусстве, а Версальский двор также задавал тон почти всем странам в области обычаев и моды.

Вначале у женщин преобладали пышные юбки, свободные плечи, широкие рукава и развевающиеся кудри. Мужчины носили морщинистую юбку с накидкой поверх открытого дублета, а нижние платья принимали форму юбочных брюк, так называемых рейнгрейвских брюк.

В последующие годы мода становилась все более жалкой. Главной особенностью этой разработки стал мощный мужской парик из аллонжа. Одежда также становилась все жестче.

Мужчины теперь носили юбки до колен, в талии, в обтяжку, в основном без воротника (Justaucorps) с широкими манжетами и потрепанными боковыми карманами; кроме того, связанный шарф с короткими концами, брюки, завязанные под коленным шарниром, трехстворчатая подпружиненная шляпа, а также туфли с заостренным каблуком, пряжкой и клапаном внизу.

Элегантная дама была одета в манто — верхнее платье, которое копошилось сзади и ниспадало шлейфом. Например, модными тканями стали тяжелые золотые и серебряные парчи. Глубокий вырез позволяет талии скользить вниз. Чтобы декольте оставалось свободным, прическа, удерживаемая лентами, напротив, стремилась вверх. Этот так называемый Fontange был женским аналогом парика Allon джентльменов. Он был приписан герцогине Фонтанж, любовнице Людовика XIV, и оставался им до начала 18 века.

Платье (XVII век) .

Тяжелость шестнадцатого века постепенно уступила место более живописному костюму семнадцатого века.

Мужские брюки удлинялись, талия укорачивалась, добавлялась баска, и, как и у женщин, использовались кружева и ленты. На них были мушкетерские сапоги. Их шляпы были высокими с плоскими полями и украшены развевающимися перьями. Волосы были длинные. В качестве верхней одежды использовалась накидка.

Мужской костюм за последнюю четверть века сильно изменился.Дублет теперь превратился в жилет или жилет, и была добавлена ​​новая одежда или верхнее пальто. Рукава имели глубокие манжеты. Прикладной воротник и жабо заменили круглые воротники. Сорочка видна на запястье и под жабо. Брюки были в обтяжку и менее декорированы. На них были большие муфты и парики, а также шляпы с вздернутыми полями и плоскими перьями.

Женщины отказались от обруча и носили нижнюю юбку круглой длины и верхнюю юбку, которая часто шла вниз. Полнота была по бокам и сзади.Часто юбка открывалась спереди. Когда это было сделано, перед лифом использовалась узкая вставка из того же материала, что и нижняя юбка. В этот период чаще всего использовалась круглая линия шеи, а большой плоский воротник обычно заменял ерш.

В некоторых случаях талия была приподнята и добавлена ​​баска с коротким разрезом. Женщина часто носила на шее нитку жемчуга. Обратите внимание на простой способ ношения их волос.

Во второй половине периода, при Людовике XIV, юбка была зашнурована, талия стала длиннее, каблуки выросли, талия стала туже, и поклонники были необходимостью.

В настоящее время были популярны два типа линий шеи: прямая линия декольте, близкая к шее, которая казалась продолжением передней панели, используемой с короткими рукавами, и круглая линия шеи, которая была вне плеч. Более короткий и пушистый рукав использовался с круглой линией шеи. Оба они — предшественники восемнадцатого века.

Флатанж, или головной убор «фриланж», появился в конце этого века, и под влиянием мадам Марии одежда стала очень формальной. де Ментенон. Большая парча, которая выглядела как мебельная обивка, широко использовалась во второй половине правления Людовика XIV, а материал был задрапирован так, что был получен эффект суеты.У женщин были маленькие круглые муфты.

Хронология

1649-1653 Междуцарствие.
1653-1658 Оливер Кромвель, защитник Англии, м. Елизавета, д. сэра Томаса Буршера.
1658-1660 Ричард Кромвель, Защитник Англии, м. Дороти Мэр.
1660–1685 Карл II, король Англии, м., Катарина Брагансская.
1685-1688 Джеймс II, король Англии, м. 1-й, Анна Хайд; м. 2д, Мэри, д. оф, Альфонсо IV, Д. Модены.
1689–1702 Вильгельм III и Мария, король и королева Англии.Одежда, которую носили европейцы в семнадцатом веке, как никогда раньше находилась под влиянием модных тенденций — быстрых изменений стиля под влиянием законодателей моды. В течение столетия одежда превратилась из ограничивающей в удобную и снова снова в ограничительную, а лишний орнамент был убран и добавлен обратно в одежду как для мужчин, так и для женщин. В то время как очень богатые люди продолжали определять наиболее популярные стили, политические предпочтения и рост среднего класса также начали оказывать значительное влияние на моду.

От орнамента к элегантности

Мода начала семнадцатого века продолжила тенденции прошлого века: мужские дублеты и женские лифы были плотно обтянуты и усилены жесткими вставками или набивкой; женским юбкам придавали полные жесткие формы с помощью фартингейлов, или обручей; и одежда обоих полов была украшена орнаментом, от ювелирных украшений до кружев и эффектных контрастных тканей. Однако к 1620-м годам стили начали довольно кардинально меняться.В то время как одежда оставалась прежней, например, дублет, бриджи и чулки для мужчин и длинные платья для женщин, общая тенденция середины века заключалась в мягкости и комфорте. Чтобы облегчить движение, талия на дублетах и ​​женских лифах поднялась выше, а набивка на дублетах и ​​лифах была удалена. Накрахмаленные оборки и метелки, которые когда-то обвивали шею, были заменены более мягкими и удобными ниспадающими и стоячими лентами. Женские рукава стали подниматься вверх, показывая сначала запястье, а затем все предплечье.Мужские бриджи, за исключением нижних бриджей, потеряли мешковатость, стали тоньше и удобнее. Люди продолжали ценить дорогие материалы и

изысканного дизайна, но они отказались от жесткой формальности прежних лет и не добавили орнамента ради украшения. В целом в течение первых шестидесяти лет века была тенденция к свободе, комфорту и элегантности.

Французское влияние

Эти изменения в моде отразили растущее влияние Франции с ее более свободным чувством стиля и уменьшающееся влияние Испании с ее жесткой формальностью.Французский король Людовик XIV (1638-1715), правивший с 1643 по 1715 год, помог сделать Францию ​​лидером моды века. Луи считал, что лучше всего сможет руководить своей страной, подавая пример стиля и вкуса во всем, от архитектуры и мебели до еды и моды. Он окружил себя огромным двором офицеров и советников и провел множество щедрых балов, на которых состоятельные дворяне соревновались в самой изысканной и элегантной одежде. Дворец Людовика в Версале стал центром французской моды.В то же время Франция стала ведущим производителем предметов роскоши в Европе. Французские города вели производство шелка, кружева и парчи, и они агрессивно экспортировали эти материалы в другие страны, расширяя свое влияние. Франция также экспортировала свою моду и другими способами, например, через модные издания.

Кавалер против Круглоголовых

Хотя предпочтительные стили были проще, чем в шестнадцатом веке, французская мода по-прежнему оставалась довольно богатой. Фактически, любовь французов к роскошным тканям и тщательно подобранным аксессуарам привела к возрождению излишеств в моде примерно после 1660 года.Желудки снова напряглись и удлинились, а общий профиль мужской и женской одежды подчеркивал вертикальные линии, благодаря которым люди выглядели высокими и стройными. Для женщин с высокими прическами, туфлями на высоком каблуке и длинными

ПЕРВЫЕ ИЗДАНИЯ МОДЫ

Выяснить, какова была последняя мода до семнадцатого века, было довольно сложно. Члены королевской семьи — короли, королевы, принцы и принцессы — определяли модные тенденции, и нужно было действительно увидеть дворян или женщин, чтобы получить представление о новых тенденциях.Некоторые члены королевской семьи отправляли своих портных по стране с куклами в натуральную величину, одетыми в новейшие стили, чтобы распространять новости об изменениях в моде. Затем, в 1672 году, во Франции начал выходить первый журнал о моде. Журнал, получивший название Mercuure Galant, стал регулярно давать комментарии о последних стилях одежды, и его читали по всей Европе. Французы также были первопроходцами в создании и распространении модных табличек, красивых иллюстраций последних моделей одежды, которыми руководствовалась работа портных. (Термин «модная тарелка» позже будет использоваться для описания человека, который всегда был стильно одет.К концу века многие парижские типографии начали продавать модные тарелки или гравюры на модной одежде. Эта тенденция еще не остановилась, и в двадцать первом веке журналы мод, такие как Elle и Vogue, продаются миллионами по всему миру.

удлиненных юбок, называемых шлейфами, добавили эффекта. Орнамент в виде украшенных мечей и перевязи, причудливых кружевных воротников и высоких свернутых ботинок вернулся в моду.

В то время как новые роскошные стили одежды были приняты некоторыми, другие отказались от чрезмерного орнамента в пользу более сдержанных стилей.На протяжении столетия стили одежды людей расходились по этим художественным линиям. Но стили одежды в семнадцатом веке были связаны не только с внешним видом; Выбор одежды также рассказал миру о его или ее религиозных или политических позициях.

Те, кто отдавал предпочтение новым роскошным стилям одежды, стали известны как кавалеры в честь тех хорошо одетых солдат, которые сражались на стороне католического короля Карла I во время гражданской войны в Англии (1642–1648 гг.). Стиль кавалера вскоре стал ассоциироваться с политической позицией, благоприятствовавшей католической религии и сильному королю.Но не все придерживались этого стиля или этой политической позиции. Другая группа, названная в честь Круглоголовых, которые боролись в поддержку парламента или руководящего органа в Англии во время гражданской войны в Англии, поддерживали протестантские религии и хотели дать народу больше политической власти, особенно путем усиления представительных органов, таких как англичане. Парламент. Вскоре The Roundheads развили собственное чувство стиля. Они избегали орнаментов и излишеств, присущих кавалерам, вместо этого предпочитая более сдержанные цвета и менее декорированные ткани.Наиболее заметным нововведением в моде, связанным с круглоголовыми, было введение жилета и юстака в качестве обычной мужской одежды, заменяющей или носимой поверх дублета.

Самыми крайними круглоголовыми были пуритане, строгая религиозная секта, которая придерживалась сильных идей о недопущении излишеств в личной демонстрации. Пуритане предпочитали черную одежду, простые застежки и четкие линии. Однако быть круглоголовым или пуританином не означало, что он не заботится о моде. Круглоголовые ценили богатые, если не декоративные материалы, и более богатые последователи этого стиля нанимали опытных портных, чтобы придать своей одежде идеальный покрой и отделку.Раскол в моде между кавалерами, которых было больше всего в католических странах Франции, Испании и Италии, и среди католиков, сочувствующих в Англии, и круглоголовыми, которые жили в более протестантских странах — Англии, Шотландии и Германии. , и Фландрия (современные Голландия и Бельгия) была одним из главных фактов моды века.

Хотя одежда семнадцатого века требовала богатых текстурных тканей и элегантной отделки, общая тенденция заключалась в мягкости и комфорте.Воспроизведено с разрешения © Stapleton Collection / CORBIS.

Быстро меняющаяся мода

Мощное влияние французской моды и противоречивые черты стилей Cavalier и Roundhead способствовали ускорению темпов изменений в мире моды. Еще одним фактором было усиление среднего класса. Во всех странах Европы владельцы магазинов, юристы, врачи и другие квалифицированные рабочие получили доступ к большему богатству и были в состоянии позволить себе более

дорогих вещей.Вскоре они подражали стилям дворян, а дворяне, в свою очередь, разработали новые обычаи одежды, чтобы выделиться. Стили менялись намного быстрее. Один историк моды отметил семь изменений в стиле рукавов за два года. Идти в ногу с последней модой становилось все труднее и труднее. Правители издавали законы, называемые законами о роскоши, чтобы удерживать «простых» людей от ношения одежды, предпочитаемой богатыми, но эти законы были неэффективными и их трудно было обеспечить. Бедные люди оставались вне модной петли и продолжали носить упрощенные версии одежды богатых из повседневных тканей, таких как шерсть и хлопок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контини, Мила. Мода: от Древнего Египта до наших дней. Отредактированный Джеймсом Лавером. Нью-Йорк: Odyssey Press, 1965.

Косгрейв, Бронвин. Полная история костюма и моды: от Древнего Египта до наших дней. Нью-Йорк: Checkmark Books, 2000.

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт.Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Хатт, Кристина. Одежда раннего современного мира. Колумбус, Огайо: Книги Питера Бедрика, 2002.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Руби, Дженнифер. Стюарты: костюм в контексте. Лондон, Англия: Б. Т. Бэтсфорд, 1988.

Балдрик представлял собой широкий пояс, который не носили на талии. Вместо этого он был перекинут через плечо; он простирался по диагонали через грудь, обычно от правого плеча до левого бедра.Балдрики были необходимой одеждой для солдат или всех, кто носил мечи, что в семнадцатом веке было почти у каждого джентльмена. Балдрики носили поверх камзола, но обычно под любой курткой или плащом. Они были эквивалентом кобуры для пистолета в

году.

, что они имели приспособление, которое удерживало меч на месте бедра владельца.

Балдрики относятся ко времени Римской империи (27 г. до н. Э. — 476 г. н. Э.) И были стандартным снаряжением для большинства европейских армий с четырнадцатого по семнадцатый века.Практичная перевязь была сделана из кожи, но те, которые принадлежали более богатым джентльменам в семнадцатом веке, часто украшались драгоценностями или украшались золотой отделкой. Мужчины также могут носить украшения на перевязи, указывающие на принадлежность к воинской части. Когда перевязь носили без меча, ее обычно называли поясом.

На протяжении веков тканевые перевязи носили гражданские лица и использовали для ношения сумок. Их также носили участники марширующих оркестров, чьи инструменты были прикреплены к ним, когда они шли на парадах.Балдрики также использовались в церемониальных целях. Например, барабанщик оркестра Военной академии США носит специальную перевязь с красной отделкой и логотипом с перекрещенными палочками, что отражает тот факт, что первые американские солдаты-музыканты были барабанщиками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коэн, Ричард А. У меча: история гладиаторов, мушкетеров, самураев, головорезов и олимпийских чемпионов. Нью-Йорк: Random House, 2002.

.

Окшотт, Р.Юарт. Рыцарь и его оружие. 2-е изд. Честер-Спрингс, Пенсильвания: Dufour Editions, 1997.

Бриджи оставались самой распространенной формой чулочно-носочных изделий для мужчин в семнадцатом веке. В семнадцатом веке были внесены важные изменения в бриджи, которые приблизили их к брюкам, которые обычно носят сегодня.

В течение первых нескольких десятилетий столетия бриджи оставались такими же, какими они были в предыдущем столетии — мешковатыми, пышными брюками, которым часто придали форму набивкой, известной как напыщенность.Однако к 1620-м годам мужчины стали отказываться от прокладки и стали носить гораздо более тонкую одежду

.

мер облегающих бриджей до колен. Бриджи застегивались на коленях подвязкой, лентой или пуговицами, а на талии — на пуговицу или шнурок. Шланг или чулки закрывали нижнюю половину мужских ног.

Эти облегающие бриджи обеспечивали легкость движений и придавали мужчинам высокий и тонкий силуэт, ставший модным в середине века. Однако по мере того, как пальто, жилетки и штаны становились длиннее, штаны редко появлялись.В последующие века бриджи стали длиннее, в конечном итоге достигнув щиколотки и превратившись в современные брюки и штаны.

Странная версия бриджей, ставшая популярной в 1660-х годах, называлась нижними бриджами. Мешковатые, как бриджи и тыквенные бриджи прежних времен, эти бриджи были раздуты, чтобы выглядеть как юбка с нижними юбками. Мужчины быстро отказались от этой моды в пользу обычных бриджей, которые могли быть сделаны из самых разных тканей, от шерсти до шелка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Davis, R.I .; дополнительный материал William-Alan Landes. Мужской костюм, покрой и мода 17-18 веков: выкройки для мужских костюмов. Студио-Сити, Калифорния: Players Press, 2000.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт. Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992. Vomen носили суеты под юбками в течение нескольких столетий, начиная с шестнадцатого.Суета состояла из различных предметов, в том числе подушек, подушечек и каркасов из проволоки и дерева, которые были привязаны к талии или непосредственно прикреплены к юбкам женщины. Цель суеты заключалась в том, чтобы добавить пышности или формы юбке, и ее часто использовали в сочетании с фартингейлами, которые представляли собой жесткие обручи или нижние юбки, которые носили как полные нижние юбки.

Дизайн и наполнение сумок, а также способ их ношения менялись от века к веку и даже от десятилетия к десятилетию.Типы суеты напрямую связаны с модными в настоящее время видами платьев. Они были очень нужны с полными юбками шестнадцатого и семнадцатого веков и использовались вместе с фартингейлами. Но когда в моде были более тонкие платья середины семнадцатого века, в суете не было необходимости. Этот цикл повторился в девятнадцатом веке. В 1870-х годах суеты было из

.

Цель суеты, которую носили под юбкой сзади, заключалась в том, чтобы придать объем или форму, и ее часто использовали в сочетании с фартингейлами, жесткими нижними юбками с обручами.Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

мода, потому что женщины носили платья из меньшего количества ткани. Стили более полных платьев были представлены в Париже в 1880 году и в Лондоне три года спустя. Суету, сопровождавшую их, создавала набитая соломой подушка, которая вшивалась прямо в платье. Эта суматоха также включала в себя ряд стальных полуобручей, помещенных в подкладку платья, которые выпирали платье за ​​талию.

С конца девятнадцатого века суету иногда носили только с бальными платьями.Однако по большей части они вышли из моды на протяжении всего двадцатого века и в двадцать первом веке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Фартингейлс; Том 3, семнадцатый век: юбки]

■ Падение и стоячие ремни

Галстуки были важной составляющей одежды как мужчин, так и женщин в шестнадцатом и семнадцатом веках, и они придумали множество способов украшения шеи.Самыми популярными в шестнадцатом веке были ерш, воротник с жесткой оборкой, окружавший шею, и венчик, широкий воротник с веером вокруг шеи. К середине семнадцатого века, когда стили одежды были более утонченными и сдержанными, группа стала более популярной и имела два основных стиля: стоячая и падающая.

Обе ленты были формой воротников и были либо частью рубашки или лифа, либо прикреплялись к рубашке или лифу с помощью небольших завязок. Повязку на шее завязывали завязками, которые заканчивались кисточками, декоративными узлами или шариками.Постоянная полоса была укреплена крахмалом, встала и расширилась от шеи по бокам и сзади; он был открыт спереди. Стоячий

Спадающая полоса представляла собой украшение на шею из шелка или льна, которое закреплялось на шее и накидывалось на плечи, грудь и спину. Картина Карела ван Мандера. Воспроизведено с разрешения © Archivo Iconografco, S.A./CORBIS.

ремешок может быть шириной в два дюйма или, что самое экстравагантное, шириной в фут.Многие стоячие ленты были отделаны кружевом, которое оставалось популярным на протяжении столетия. Большие стоячие ремешки были похожи на венчики или голиллы, которые носили в начале века.

Падающая полоса была более тонкой, чем стоячая. Сделанный из незакрепленного шелка или батиста, белого тонкого льна, он застегивался на шее и накидывался на плечи, а также на грудь и спину. Спадающие полосы могут доходить до края плеча и могут быть либо очень простыми, если их носит пуританин (строго религиозный человек против излишеств в личной демонстрации), либо тщательно отороченным кружевом, если их носят кавалеры (католики, которые предпочитают орнамент).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Ерши; Том 3, Шестнадцатый век: Ошейник Медичи на с. 484; Том 3, Семнадцатый век: Венчик]

Основной одеждой, которую носили женщины всех социальных слоев, было платье, состоящее из облегающего лифа с прикрепленными декоративными рукавами и широких юбок.Хотя основная форма одежды была очень похожа на платья, которые носили в шестнадцатом веке, модель

различных изменений сделали одежду семнадцатого века совершенно особенной. Возможно, наиболее заметными были изменения в носке юбок.

Платье начала семнадцатого века продолжило моду шестнадцатого века. Юбкам придавали форму жесткие фартингейлы или нижние обручи, а лифы укрепляли плоскими корсажами. Рукава были пышными и широкими, полностью закрывали руки.Примерно с 1620-х годов стили стали заметно меняться. Первое изменение, сокращение рукавов, открывающее женские запястья, ознаменовало собой первое изменение женских рук за сотни лет истории европейского костюма. Вскоре женские руки могут быть обнажены по локоть. Однако часто более скромные женщины носили майку с длинными кружевными рукавами, доходившими до запястья.

В 1630-е годы произошло общее смягчение очертаний женских платьев. Стоматологи стали менее жесткими, а лиф повторял естественные контуры тела.Юбки также стали менее жесткими, так как фартингейл вышел из моды во всех европейских странах, кроме Испании, где они остались в употреблении. Под верхней юбкой женщины теперь надевали нижние юбки, иногда несколько нижних юбок, чтобы придать форму юбке.

После 1650-х годов мода снова изменилась. Желудки снова стали жестче и плоскими, а также удлинились и подошли к точке ниже линии талии. Как и в случае с мужскими костюмами, женские платья создавали тонкий удлиненный профиль.Пожалуй, самые важные изменения коснулись юбок. Верхние юбки стали раздвигаться, открывая декоративные нижние юбки. В популярном стиле мантуа, или манто, верхняя юбка подтягивалась спереди и по бокам и застегивалась плавными волнами или пучками, открывая декоративную нижнюю юбку. Наружную юбку мантуи часто носили очень длинной, чтобы сформировать шлейф, длину юбки, которая тянется по земле. Еще одним популярным стилем в конце века был вырез в области декольте, вырез с глубоким вырезом, открывающий верхнюю часть женской груди.Более скромные женщины, как всегда, стремились прикрывать это место шарфом или легкой майкой.

Женщины всех сословий носили платья, хотя материалы и сложность пошива сильно различались. Среди богатого атласа самой популярной была ткань, за ней следовали бархат и богатая парча. Эти ткани часто тщательно вышивали, хотя они никогда не были такими вычурными и орнаментированными, как в шестнадцатом веке. Более бедные женщины могут носить платья из шерсти или хлопка.

пошить их одежду было намного проще.В то время как лиф богатой женщины мог состоять из дюжины различных панелей, у бедной женщины было всего несколько. И в то время как богатая женщина могла носить от пяти до десяти шелестящих нижних юбок, бедная женщина могла вообще не носить нижнюю юбку под верхней юбкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing, 1970.

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760 гг. Введение Рут М.Зеленый. Дорсет, Англия: Blandford Press,

1975.

Хатт, Кристина. Одежда раннего современного мира. Колумбус, Огайо: Книги Питера Бедрика, 2002.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

[£ ее также Том 3, Шестнадцатый век: Платья; Том 3, семнадцатый век: Stomacher]

■ Justaucorps

Длинное пальто, надеваемое поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из наиболее распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке.Это был также важный предмет одежды в истории мужских пальто, поскольку он ознаменовал важный этап в долгом переходе от облегающего дублета пятнадцатого века к свободно сидящему сюртуку девятнадцатого века.

К середине семнадцатого века люди по всей Европе отказались от жесткости и чрезмерной орнаментики моды шестнадцатого века и стали искать более удобную одежду с более длинными и элегантными линиями. Мужчины стали носить длинную одежду, основанную на дублете, которая плотно облегала плечи и рукава, но расширялась на талии и бедрах.Постепенно эта одежда без воротника, называемая justaucorps (или justacorps), доходила до телят. Нижняя часть одежды, называемая юбкой, могла состоять из нескольких полосок, расширяющихся наружу над бриджами. ЮстАукорпс

часто застегивалась только на шее и открывалась в виде перевернутой буквы V.

Юстокорпус представлял собой гибкую одежду, которая была изменена в соответствии с модой того времени. Он мог иметь вышитые узоры на подоле и по бокам и мог быть выполнен либо из простой шерсти, либо из роскошного бархата или шелка, чтобы удовлетворить вкусы владельца.К восемнадцатому веку у юстекорпусов были широкие манжеты и жесткие юбки. В конце концов, юставкорп превратится в сюртук с воротником, предшественник современного пиджака.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing, 1970.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Длинное пальто, надеваемое поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из наиболее распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке.Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

[См. Также Том 3, Пятнадцатый век: Дублет; Том 3, восемнадцатый век: пальто и накидки; Том 3, Девятнадцатый век: Пальто]

■ Юбки

Длинное пальто, надеваемое поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из наиболее распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке. Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

Нижние юбки — это широкие юбки, которые женщины носили под другой юбкой, начиная с пятнадцатого века.Было несколько причин носить юбки. Одна из причин была практичной: нижние юбки придали юбке пышность и согревали женщин, которые их носили. Но нижние юбки обычно носили в моде, особенно в семнадцатом веке. Как только женщины перестали использовать фартингейл или жесткие обручи, чтобы придать фигуре юбкам, они обратились к нижним юбкам. Нижние юбки, которые носили для тепла, были из шерсти или хлопка, а те, которые носили по моде, — из тафты, атласа, льна или комбинации накрахмаленных тканей.

Нижние юбки — это пышные юбки, которые женщины носили под другой юбкой, чтобы придать ей пышность и согреть. Но нижние юбки обычно носили в моде, особенно в семнадцатом веке. Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

Нижние юбки присборены на талии и расширяются по краю. Многие из них были очень декоративными, со слоями оборок, отделкой и кружевом. Большая часть обрезки была по нижним краям, часть, которая была видна с наибольшей вероятностью.Начиная с конца семнадцатого века, женщины задирали свои верхние юбки в стиле, известном как мантуя, что позволяло видеть нижние юбки.

Нижние юбки впервые были модны в семнадцатом веке, и тогда они были в основном нижними юбками. После середины восемнадцатого века нижние юбки воспринимались в первую очередь как форма нижнего белья. Они действительно вернулись в моду в 1950-х годах и носились под юбками длиной до колена или до щиколотки, чтобы придать им объем. В 2000-х их иногда носят по особым случаям, например, для квадратных танцев.

Некоторые мужчины середины семнадцатого века носили так называемые нижние бриджи. Эти тщательно скроенные бриджи отличались свободными ногами, распахнутыми в юбке, доходившей до колен, и иногда их носили с юбками меньшего размера вокруг икры. Этот странный стиль просуществовал недолго.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Ярвуд, Дорин.Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

Стомахер был неотъемлемой частью женских платьев примерно с 1570 по 1770 год. В своей основной форме это был длинный V- или

.

П-образная вставка, украшавшая переднюю часть лифа женщины, простиралась от ее шеи до талии. (Мужчины иногда также носили стомашер со своими дуплетами, хотя это было реже.) Стоматолог мог быть либо частью корсажа, либо отдельной одеждой, которая крепилась к лифу с помощью завязок.У стоматолога было две основные цели: добавить украшения и создать структуру. И украшение, и структура менялись с изменением моды на протяжении долгой истории этого предмета одежды.

В конце шестнадцатого века стоматологи укрепляли деревянными планками или опорами из китового уса, чтобы создать жесткий профиль с плоской грудью, предпочтительный в то время. Жесткость стомахера хорошо соответствовала структуре, обеспечиваемой жесткими фартингейлами, удерживающими женские юбки. К началу семнадцатого века жесткость женских платьев была устранена, и юбки и животика стали мягче и плавнее.Когда мода снова изменилась в конце семнадцатого века, жесткость вернулась, хотя теперь живот имел такую ​​форму, чтобы подталкивать грудь вверх открывающими способами, предпочитаемыми в то время. Эффекты жесткой формы, которые давали стомахер, были позже достигнуты корсетом, который использовался в восемнадцатом и девятнадцатом веках.

Stomachers также являлись важным декоративным элементом женских платьев. Они часто были покрыты тканью, которая контрастировала с остальной частью лифа или дополняла одну из юбок.Желудки часто украшали лентами, бантами, кружевом или, особенно в шестнадцатом веке, драгоценностями. Пышно украшенные стоматологи стали особенно популярны в восемнадцатом веке. Одним из самых популярных стилей того века был échelle или eschelle, серия бантов, привязанных к передней части желудка, уменьшаясь в размере от шеи до талии. Этот стиль был введен французской законодательницей моды мадам де Помпадур (1721–1764), любовницей французского короля Людовика XV (1710–1774), и был быстро скопирован по всей Европе как часть стиля мантии, названного robe à la française.

Чтобы добавить украшения и обеспечить структуру, стомачер представлял собой длинную V- или U-образную панель, украшавшую переднюю часть лифа женщины, простирающуюся от ее шеи до талии.

разрешение

© Arte & Immagini srl / CORBIS.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760 гг. Введение Рут М. Грин. Дорсет, Англия: Blandford Press, 1975.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек.История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Платья; Том 3, семнадцатый век: платья; Том 3, восемнадцатый век: корсеты; Том 3, восемнадцатый век: мантии по-французски]

Этот мужчина носит ярко-красный жилет. С шестнадцатого по восемнадцатый века мужские жилетки представляли собой одежду с длинными рукавами, которую носили как средние слои одежды, поверх рубашки, но под верхним плащом или жилетом.Воспроизведено с разрешения © Джанни Дагли Орти / CORBIS.

Жилет

Жилет был одним из стандартных предметов вечернего платья на Западе с конца шестнадцатого века, и с течением времени он претерпел несколько изменений. С шестнадцатого по восемнадцатый века мужские жилетки представляли собой одежду с длинными рукавами, которую носили как средние слои одежды, поверх рубашки, но под верхним плащом или жилетом. Некоторые мужские жилеты доходили только до талии, отсюда и их название, в то время как другие были на несколько дюймов ниже.Как правило, со временем они становились короче. Жилеты были застегнуты спереди, с воротниками и карманами. К восемнадцатому веку деловой костюм мужчины состоял из пальто, жилета и бриджей или штанов.

Женщины также иногда носили жилетки между верхней и нижней одеждой. Некоторые из них были с рукавами, но большинство без рукавов. Однако, в отличие от мужской одежды, женские жилеты считались интимной одеждой и не предназначались для просмотра никому, кроме владельца. Все-таки их нельзя отнести к категории нижнего белья.К восемнадцатому веку женщины носили жилетки, похожие на жилетки, в качестве одежды для верховой езды, и белые жилеты с плотно закрытыми рукавами в качестве блузок с длинными юбками.

Первые жилеты для обоих полов обычно делались из льна. Они были набиты и текстурированы, как лоскутные одеяла, и украшены декоративной шелковой вышивкой, известной как белая работа. Хотя они могли быть богато украшены, основная цель ранних жилетов заключалась в том, чтобы согреть владельца.

В двадцатом веке жилет приобрел новое значение как эквивалент жилета.Разные стили носят для разных целей. Некоторые из них представляют собой роскошные дизайнерские вещи, которые вышиты или даже расписаны вручную, и их надевают для торжественных случаев. Другие имеют прочную подкладку и надеваются на такие мероприятия на свежем воздухе, как охота и рыбалка, или просто, когда слишком тепло, чтобы носить куртку или пальто, но недостаточно жарко, чтобы находиться на улице без какой-либо верхней одежды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Издательство Берджесс, 1970.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт. Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Связанный со стоячим воротником и ершом, венчик был особенно жестким и богато украшенным украшением шеи, которое носили в первые десятилетия семнадцатого века. Как и многие модные тенденции того периода, венчик зародился в Испании и произошел от голиллы.Голилла представляла собой воротник из застывшей ткани или картона

.

обшита кружевом и украшена другим тканевым воротником. Приспособленный для использования в Англии, Германии и Фландрии (современные Бельгия и Нидерланды), венчик представлял собой широкий стоячий воротник, который часто удерживался на месте с помощью проволочного каркаса и был сделан из декоративного кружева или ткани с фестонами. Венчик был закруглен на затылке и имел прямой край, перекинутый через плечо.

Украшенные почти до крайности, венчики представляют собой кульминацию тенденции конца шестнадцатого и начала семнадцатого веков к орнаментам.Из-за них двигать головой было неудобно, и их часто носили с другим воротником, что еще больше усложняло работу. К середине века их заменили более практичные стоячие и падающие ленты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[£ ee также Том 3, Семнадцатый век: Нисходящие и стоячие ленты]

Прочтите здесь: Головные уборы семнадцатого века

Была ли эта статья полезной?

Рабочий костюм женщин 17 века — страницы Джеффа и Кэролайн о материалах 17 века

Иностранные гости в Англии часто отмечали, насколько хорошо были одеты англичанки *. Один путешественник сказал, что англичанки носили бы бархат на спине, когда у нее в доме не было корки хлеба.Это показывает, что в Англии не было оборванных бедняков Европы. В Британии не было крестьянского сословия со времен средневековья, и это отразилось на внешнем виде ее народа.

* Могли быть незначительные региональные различия, для целей реконструкции уместен общий английский стиль.

Было легко определить статус человека по одежде, которую он носил. Чем вы были богаче; тем лучше подогнана, ярче и декоративнее была одежда, которую носили вы и ваша семья.Это распространялось на всех ваших слуг. Одежда была частью платы слугам, и слуга, пользующийся большим уважением, также мог рассчитывать на получение подарка в виде сброшенной одежды от хозяина или хозяйки для ношения или продажи. Рынок подержанной одежды одевал бедных в обществе и помогал финансировать моду стремящихся к богатству.

За одеждой ухаживали, ее содержали в максимальной чистоте и хорошем состоянии. Пословица «стежок вовремя спасает девять» пришла из тех дней, когда, если ремонт не был сделан быстро, мог быть нанесен дополнительный ущерб.Одежду латали и штопали до тех пор, пока ремонт не становился невозможным, когда вещь могла быть разобрана, чтобы превратить ее в что-нибудь еще, например, используемое для стеганого одеяла.

При исследовании раннего костюма сложнее отследить одежду бедных. Не сохранилось никаких сохранившихся предметов одежды, и немногие художники позаботились о том, чтобы записать, что носили бедные — они не могли позволить себе платить за портреты. Однако есть разные способы узнать, что носили «простые люди».

Слово «современный» здесь очень важно, все, что написано или записано художниками того времени, гораздо более актуально для всего, что было написано или записано после этого периода.Поэтому, чтобы узнать, кому в истории можно доверять, вам нужно провести исследование, открыть для себя современных художников и писателей. Период Гражданской войны был интересен на протяжении веков, поэтому, например, викторианцы нарисовали много сцен Гражданской войны, однако они не являются современными и не должны доверять какой-либо информации о костюмах.

Хотя британские художники, базирующиеся в Великобритании, предоставляют отличный справочный материал, их было немного. Европейских художников можно использовать для исследований.Однако социальные условия были другими, и это нашло отражение в национальном костюме. Страны, близкие к Великобритании, разделяли бы похожую моду. Французская мода повлияла на британский двор. Английский средний класс имел прочные торговые связи с Голландией. Голландцы были в основном протестантами с влиятельным торговым классом, их одежда была похожа на ту, что носили британцы с таким же статусом. Богатые потратили часть этого богатства на украшение своих домов портретами себя, своих семей и, что более важно, для этой статьи, своих слуг.Слуги, вероятно, были в лучшей одежде, как и буржуа, но различия в одежде указывают на то, как они носились. Вот почему голландские старые мастера можно использовать в качестве справочного материала.

Глядя на любого европейского художника, вы должны спросить себя, имеют ли картины какое-либо отношение к британскому костюму. Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это то, что художник мог солгать, чтобы польстить или сделать картину более эстетичной.Линии вышивки могут быть не закрашены, цвета могут быть ярче, масла, используемые в картине, могут испортиться, чтобы получить цвета, не предназначенные для этого.

Я имею в виду Венселласа Холлара, который провел много лет в Англии и рисовал людей из рабочего класса, а также Жака Калло, француза, записавшего жизнь и времена 17 века, включая 30-летнюю войну. См. Иллюстрации. Иллюстрации 1 +2 Ж. Калло, 3, фрагмент «Лагеря» 1633-35 Ж. Калло, последователя лагеря, готовящего на открытом огне.Иллюстрация 4, «Английская деревенская женщина» В. Холлара.

Полезны современные письменные свидетельства, в комментариях к важным событиям часто упоминается одежда, которую он носил, Самуэль Пейпс подробно описывал одежду, которую носил он сам и окружающие, в своих дневниках, к сожалению, написанных после периода гражданской войны и, следовательно, не современных. Написанные в то время завещания записывают одежду, потому что это был ценный актив. Найти современное письмо не всегда легко, равно как и его чтение.Переводы и интерпретации современных авторов могут быть полезны, особенно коллегами-энтузиастами, опубликованы и найдены в ряду трейдеров — caveat emptor.

Сохранились предметы одежды 17 века, происхождение которых, как правило, хорошо известно. Они были бы дорогими или ценными по сентиментальным причинам, подумайте об одежде, которая сохранилась в наши дни — свадебные платья или платья для крещения, которые носили однажды, но хранились бесконечно. Оригинальные предметы одежды придают конструктивным деталям. Одежда рабочего класса была бы сшита аналогичного покроя, портные использовали бы менее дорогие ткани.

Предупреждение: из-за интереса к гражданской войне эта одежда могла быть адаптирована для «маскарадного костюма» в любое время после гражданской войны или использоваться моделями художников.

Если вы можете подойти достаточно близко, внимательно посмотрите на строчки, изменились ли они по какой-либо причине? Изменения, возможно, были сделаны в 17 веке, чтобы одежду мог носить кто-то другой, или позже, чтобы приспособить другой стиль корсета.

Для тех, у кого нет времени или желания проводить исследования, вот моя интерпретация одежды, которую носят английские женщины из рабочего класса.

Ткани Льняное полотно носили прилегающим к коже, сорочки, рубашки, воротники, причёски, косынки изготавливались из льна. У женщин из рабочего класса, вероятно, не было бы ресурсов, чтобы держать свое льняное полотно белым, поэтому используйте кремовый, серый или бежевый лен — или хлопок, окрашенный чайной или кофейной гущей, будет хорошей заменой. (Как выпускник текстильной промышленности я знаю, как отличить разницу, но для целей реконструкции хлопок приемлем). Шерсть и полушерстяные смеси использовались для изготовления юбок, платьев, лифов.Кружева были дорогими, их шили бедные, но их носили богатые, при изображении рабочего класса люди избегают кружева.

Цвета Доступны были только натуральные красители, они могли давать широкий спектр ярких цветов, но рабочий класс был бы ограничен бюджетом. Есть интересная статья Джона Бриджеса «Крашение для армии», Vol. 29 No. 4, O.O.D. Красители тускнеют легче, чем химические. Блеклые приглушенные цвета выглядят лучше, чем резкие, насыщенные яркие цвета.Работа на улице и грубый сон, следование за армией ускорило износ материалов и цвета.

Головной убор Женщины покрывали голову, если только они не были достаточно богаты, чтобы укладывать волосы модно. Когда у богатых женщин не было времени укладывать волосы, они также носили причёски. Накидывать голову было общепринятой нормой, даже в 1950-х годах женщины обычно носили шляпу или головной платок, выходя на улицу. То, что вы идете с непокрытой головой, не означает, что она шлюха. Информацию о проститутках 17 века можно найти в прекрасной статье Джеральдин Мургатройд в томе.26, № 3, O.O.D. Если вы пытаетесь выглядеть богаче или желательнее, вы бы попытались укладывать волосы, как богатые женщины — без шляпы и без прически — чистая лень.

Прежде чем мои шотландские друзья начнут писать письма, есть одно очень хорошо известное региональное различие. Шотландские женщины, как правило, ходили с непокрытой головой или с волосами, украшенными красными лентами, пока они не вышли замуж. Затем они носили капюшон.

Чепчики / шапки / шарфы носили, любой, у кого есть жизненный опыт истории, знает, что покрытые волосы гораздо практичнее.При ношении все волосы будут покрыты прической, соблазнительно волочащиеся волосы следует оставить в пивной палатке подальше от публики.

Смены Изготавливались из льна, могли быть длиной до щиколотки или колен. Рукава закрывали локоть, большинство рукавов доходило до запястья. У большинства людей есть две смены или рубашки, одну для ношения, а другую для стирки.

Stays Правильное нижнее белье делает остальную часть костюма «правильной». Для получения дополнительной информации см. Статью в другом месте на моем веб-сайте.Можно было бы носить корсажи без рукавов с косточками — хотя китовый ус, возможно, и не использовался, женщины из рабочего класса могли использовать изгибы. Это были связки тростника, служившие китовым усом. Для придания формы также использовались деревянные автобусы, они были вырезаны на месте. Многочисленные гобелены изображают женщин, работающих на полях, в корсажах без рукавов. Будьте осторожны, гобелены были сделаны в Европе и могут не отражать британскую моду, однако полевые работы могут стать жаркими, поэтому вполне вероятно, что женщины при работе носили только лифы без рукавов.

Ошейники / Керчи Большой кусок льняной ткани, сложенный по диагонали и прикрепленный булавками или завязанный на шее, носили особенно работающие женщины. Прикрывая заднюю часть шеи, тепло сохраняется при холода и избегается солнечного удара в тепле. Платок также скромно прикрывает декольте, женщины 17 века не допускали непристойного поведения. Подождите, пока пивная палатка покажет ваше декольте и избегает печально известных отметин «SK tan».

Лиф См. Современные ссылки, вряд ли они имели тесьму или ленту, если только они не куплены более богатыми женщинами.Лифы могли быть на косточках и / или надеты на них.

Юбки Они были полными и делали бедра большими, но в балахоне выглядело «правильно». Показывать лодыжку не было нескромным в 17 веке (помните, что мы не викторианцы). Я рекомендую юбки длиной до щиколотки, это позволяет избежать эффекта капиллярного действия, который я наблюдал в Эйлсбери, т.е. когда юбки тянутся по мокрой земле, подол промокает, а капиллярное действие увеличивает влажность. В то время все юбки были известны как нижние юбки, несколько нижних юбок носили вместе.

Надеюсь, это послужит полезным руководством к тому, что, вероятно, носили женщины из рабочего класса в 17 веке.

Библиография

Справочник по английскому костюму XVII века

К. В. Каннингтон и П. Каннингтон

Визуальная история костюма 17 века

Валери Камминг

Покрой женской одежды 1600 — 1930

Нора Во

Корсеты и кринолин

Нора Во

Модные образцы, покрой и пошив одежды для мужчин и женщин c.1560–1620

Джанет Арнольд

Эволюция модных выкроек 1066-1930

, М. Хилл и П. Бакнелл

История костюма 1500-1900

Валери Камминг

Одежда и нравственность

Эйлин Рибейро

Английский костюм

Дион Клаттон Калтроп

История костюма

Бланш Пейн

Сцены повседневной жизни: голландские жанровые картины XVII века

By C Коричневый

Некоторые музеи для посещения: —

Виктория и Альберт, Лондон

Лондонский музей

Музей костюма, Баня

Музей костюма, Ноттингем

Коллекция текстиля Рэйчел Кей-Шаттлворт Gawthorpe Hall, Padiham около Бернли.

Галерея английского костюма, Манчестер

Музей и художественная галерея, Нортгемптон (только обувь)

Одежда эпохи Возрождения | Outfit4Events

Переход от средневековья к современности произошел в 1450-1500 годах. За это время произошло несколько важных событий: изобретение печатного станка и открытие Америки. Возрождение — историческая эпоха, продолжавшаяся с 14 по 17 век.

Мода эпохи Возрождения немного отличалась от страны к стране.Он находился под сильным влиянием античных идеалов. Симметрия, умеренность и естественность — типичные элементы эпохи Возрождения. Люди с высоким социальным статусом носили одежду из парчи, бархата и шелка. Популярным мотивом был гранат. Одежда эпохи Возрождения растет в объеме с 16 века. Основные тона моды в это время определила Италия.

Буржуазия была вдохновлена ​​модой бургундского двора 15 века. Бургундские герцоги входили в число самых могущественных князей Европы.Их придворное поведение было выражением рыцарской культуры и формировало модные импульсы, такие как стройная мужская внешность.

Молодые люди носили короткие камзолы, старики, ученые и респектабельные мужчины носили длинные пальто. Среди модных аксессуаров были популярны карманные часы на цепочках, вееры и декоративные носовые платки. Мужчины носили на головах береты с перьями.

Испанская мода контрастировала с итальянской прямолинейной, стилизованной и жесткой. Принесла неудобные ерши и корсеты.

В нашем интернет-магазине вы найдете много красивой одежды Renaissance Clothing . Вы можете использовать их для различных возможностей, таких как исторические рынки, театральные представления или карнавалы. Обратите внимание на мужские рубашки, дублеты, мужские жилеты, плащи и пальто эпохи Возрождения, мужские брюки, мужские ночные рубашки или головные уборы. Вы найдете также костюмы Landsknechte и другие костюмы эпохи Возрождения.

Одежда эпохи Возрождения Женская одежда вдохновлена ​​женской одеждой, которую носили в исторический период с 14 по 17 век.Этот период характеризовался индивидуализмом, развитием науки и искусства, секуляризацией и возвращением в античный мир. Вас очаровывает повседневная жизнь людей эпохи Возрождения? Мы предлагаем здесь Renaissance Clothing Ladies. Вы можете выбрать корсеты и корсеты эпохи Возрождения, женские рубашки, простые и пышные платья эпохи Возрождения, головные уборы или оборки.

Конечно, новый стиль отразился и на внешнем виде одежды. Другой образ жизни населения родился новый тип человека эпохи Возрождения. Одежда эпохи Возрождения Женская имеет характеристики исторической средневековой одежды. Эти характеристики логически различаются в зависимости от периодов и регионов, в которых носили платья эпохи Возрождения.

Предлагаем большой ассортимент Модный ренессанс . Большинство продуктов изготавливаются по индивидуальному заказу. Вы можете выбрать не только материал и цвет, но и подобрать все к нашим аксессуарам (ремни, обувь эпохи Возрождения, парики). Вы не нашли правильный Renaissance Clothing Ladies ? Если у вас есть идея, пришлите нам картинку или фотографию или эскиз платья вашей мечты — костюм будет адаптирован к вашим потребностям.

Мода эпохи Возрождения немного отличалась от страны к стране. Он находился под сильным влиянием античных идеалов. Симметрия, умеренность и естественность — типичные элементы эпохи Возрождения. Люди с высоким социальным статусом носили одежду из парчи, бархата и шелка. Популярным мотивом был гранат. Одежда эпохи Возрождения растет в объеме с 16 века. Основные тона моды в это время определила Италия. Женщины носили юбки, отделенные от лифа, с декоративными рукавами и круглым или квадратным вырезом.

Вы найдете различные модели Renaissance Clothing Ladies в нашем интернет-магазине. Вы можете выбрать target = «_ blank», женские рубашки, простые и пышные платья эпохи Возрождения, головные уборы или оборки. Предлагаем также специальные костюмы эпохи Возрождения хозяйок или королев.

одежды для мальчиков: одежда для мальчиков 17 века

одежда для мальчиков: одежда для мальчиков 17 века

---

Рисунок 1.- Мальчики и девочки продолжали носить платья. в 17 веке. Это Питер Пауль Рубенс, нарисованный его отец в 1635 г.

Сегодняшнее общество сосредоточено на проблемах детства, но дискуссии часто кажутся странными. Миллионы обеспокоены нерожденными младенцами, но затем выступают против государственных программ помощи бедным детям. Новые определения семьи появляются. Политики приняли повсеместно называемые «семейные ценности».<< Большая обеспокоенность выражается по поводу жестокого обращения с детьми, однако американцев, похоже, не беспокоит то, что четверть наших детей растут в бедности. Мы должны напоминать себе, что детство и семья не всегда были такими, какими мы их знаем. Многие из наших взглядов на детей и их особая важность и потребности были немыслимы всего 300 лет назад в 17 веке. Например, в XVIII веке концепция развития детей была неслыханной. Тогда дети, хотя и были любимы своими семьями, рассматривались как экономические активы и не более чем маленькие уязвимые взрослые.Их одежда четко отражала это общественное мнение. Некоторые мыслители того времени начали предлагать иной взгляд на детство, но те взгляды получил мало общественного признания

Историческая справка

Начало XVI века связано с бушующими в Европе Реформацией и Контрреформацией, особенно в Германии. Священная канцелярия инквизиции католической церкви решительно относится к проблемам наследственности. Бруно сожжен на костре в Риме (1600 г.). Церковь сурово наказывает свободомыслящих, настаивая на Священных Писаниях, даже когда это противоречит наблюдаемым фактам.Церковь издает указ против космологии Коперника (1616 г.). Инквизиция обвиняет Галилея в ереси (1633). Подавление свободомыслящих людей со стороны церкви играет немалую роль в переносе поисков знаний, начавшихся в Италии в эпоху Возрождения, в преимущественно протестантские страны Северной Европы. Испания начинает длительный упадок, и Франция становится доминирующей европейской культурной и политической державой. Между европейскими державами идет жесткая конкуренция за контроль над торговлей. Британские, голландские и французские чартеры конкурирующих Ост-Индских компаний (1600-04).1618-48: Тридцатилетняя война вспыхивает в Германии (1618). Война ведется с особой жестокостью, отражая страсти, часто порождаемые религией. Германия лишена капиталовложений. Война окончательно завершилась Вестфальским мирным договором (1648 г.). Это одна из нескольких попыток Европы воссоздать международную систему после разрушительной войны. Договор заложил основу современной дипломатии, которой придерживаются государства. суверенин. До Вестфалии существовали и другие противоборствующие структуры, в первую очередь международные религиозные организации, такие как католическая церковь.Англия начинает создавать заморскую империю с основанием Джеймстауна в Вирджинии (1609 г.). Первые африканские рабы прибывают десятилетием позже (1619 г.). Вторая английская колония основана паломниками в Плимуте с прибытием Mayflower (1620). Ришелье становится премьер-министром Франции (1624-42). Первая газета в Европе издается во Франции (1631 г.). Проблема королевского абсолютизма стоит перед Европой. Английские короли Страрата, такие как короли Бурбонов, претендуют на монарий божественного права с абсолютной властью.Это приводит к гражданской войне в Англии (1642-46). Кромвель обезглавил Карла I за измену (1649 г.) и стал лордом-протектором (1643 г.). Людовик XIV вступает на французский престол (1643 г.). Он действует, чтобы установить высокоцентрализованный абсолютный режим. Затем он начинает серию дорогостоящих войн за расширение границ Франции. Ему удается захватить Эльзас и сдвинуть границы Франции на восток до Рейна. На севере голландцам при поддержке англичан удалось добиться независимости от испанцев. В Англии восстановлен король Стюарт Карл II (1662 г.).В Великая чума поражает Лондон (1665 г.). Брат Карла Яков II с трудом принимает ограничения, которые парламент наложил на королевскую власть, и мечтает о католической Англии. Он свергнут в Славной революции (1688 г.). Петр Великий коронован царем в России (1682 г.). Петр начинает открываться для Запада, и Россия, которой он помог, мода будет играть важную роль в Европе в 18 веке.

Текстиль

До 17 века. Европейцы по-прежнему использовали в основном шерсть и льняное полотно (из льна).Хлопок был известен, но доступен только на Ближнем Востоке, и его трудно собирать и ткать. Шелк тоже был известен, но это была роскошная ткань, так как ее приходилось импортировать из Китая или Ближнего Востока. Шелк начал распространяться в Средиземном море, и европейские путешествия открыли морской путь в Китай, который позволил получить доступ к китайским шелкам по более низким ценам, чем на Шелковом пути, где преобладают османы и арабы. Французские и фленианские ткачи были в то время наиболее компетентными.Они были наиболее известны ткачеством необработанной шерсти, большая часть которой импортировалась из Шотландии и Англии. Французские ткачи тоже очень увлеклись работой с шелком. Подавление королем Людовиком XIV протестантов (гугенотов) изгнало многих искусных французов из их страны. Среди них были французские ткачи. Многие поселились в Англии через Ла-Манш, в том числе в восточной части Лондона. Таким образом, к концу века Англия больше не была в первую очередь производителем необработанной шерсти, но была важной страной, производящей также непригодный к употреблению текстиль, в том числе красивые декоративные узоры, которые раньше приходилось импортировать от фламандских и французских ткачей.А английские ткачи начали производить недорогие ткани, в том числе более дешевые шелка. Этим был известен район Спиталфилдс в Лондоне. богатые родители одевали своих детей, используя те же роскошные ткани, которые им нравились. Их можно увидеть на портретах дня. Менее обеспеченные дети были одеты из грубой шерсти и грубого хлопка или из смесовых тканей, например из хлопка. Развивающаяся английская текстильная промышленность будет жестокой, из которой в 18 веке возникнет Ибдустриальная революция.

Мужская одежда

Одно примечательное наблюдение, связанное с мужской и мужской одеждой в 15-м и 16-м веках, заключалось в том, насколько яркой и стильной была одежда, особенно одежда, которую носили аристократы и богатые купцы, которые могли позволить себе рисовать свои портреты. Одежда мужчин и мальчиков была в высшей степени индивидуалистичной и часто отличалась значительной модной яркостью. Это начало меняться в 17 веке. Красочная модная одежда продолжалась, но небольшое меньшинство отвергало красочную, разрушающую одежду и простую, часто унылую одежду темных цветов, часто черного.Мы знаем этих нонконформистов, которые на самом деле требовали конформизма, как пуритан. [Стил, стр. 16.] Такой подход к мужской моде стал более заметным в будущих веках, особенно в 19 веке.

Рис. 2. Эти два сына фламандского мастера Рубенса носят одежду того же стиля, что и взрослые на этом портрете, написанном около 1625 года. Обратите внимание, что одежда в виде штанов все еще намного выше колен. Это была не детская мода, а тот же стиль, который носят взрослые.

Детская одежда

Дети не всегда были одеты в отличительную одежду. Дети в 17 веке, когда-то избавившись от пеленок и платьев для малышей, были одеты практически как взрослые в миниатюре. Эта практика была практически повсеместной на протяжении 17 века. На портретах детей изображены дети в богатой парадной одежде, практически неотличимы от родительских.По сути, они выглядят как взрослые карлики. Одна из самых известных картин, изображающих, как мальчики 17 века носили уменьшенную версию взрослой одежды, была написана В.Ф. Йемса в 1876 г. ?. Писал популярные исторические и жанровые картины с живым чувством драматизма. Его самая известная картина — «Когда вы в последний раз видели своего отца?» , на котором солдаты Кромвеля допрашивают захваченного в плен мальчика-роялиста. Костюм, который носит мальчик, — это, конечно же, костюм Кавилера с кружевной отделкой, увековеченный Гейнсбургом в Blue Boy .Он должен был служить образцом для бархатных костюмов Маленького лорда Фаунтлероя, которые конца 19 века матери с энтузиазмом покупали для своих сыновей.

Детство

Одежда для взрослых отражает непризнание современной концепции детства. А взрослые — это то, что родители пытались сделать из них не только внешне, но и морально. Европейские высшие классы продолжают отправлять очень маленьких детей учиться к наставникам и гувернанткам. Многие родители начинают эти уроки, когда детям исполняется около трех лет.Современные письма и дневники показывают, что образование было начато так рано и с такой интенсивностью, что для ребенка четырех или пяти лет было обычным делом уметь читать, писать и понимать несколько языков.

Моды

Поскольку дети носили одежду в стиле взрослых, изменения в моде для взрослых повлиял на то, что носили дети. В 17 веке произошли серьезные изменения в мужская мода, и мода более легко воспринимается как современная развитый.

Модные тенденции

Некоторые из основных достижений 17 века включают:
Пальто и жилет : Примерно в 1660 году пальто и жилет были представлены во Франции и привезены в Англию Карлом II, когда монархия была восстановлена.Жилет доходил до колен и имел рукава. Пальто доходило чуть ниже жилета. Из этих предметов одежды постепенно развились современные пальто и жилет. Поскольку мальчики были одеты как их отцы, эти модные тенденции распространились и на них. Мальчик из богатой семьи того времени мог носить бархатный костюм желтого цвета с рисунком, который был бы уменьшенной версией одежды его отца.
Бриджи до колена : Бриджи до колена, которые преобладали в мужской одежде 18 века, были разработаны в середине 17 века.Бриджи до колен заменили магистральный шланг, который носили ранее в этом веке, придавая более современный, если несколько более короткий вид, современным мужским брюкам.

Рис. 3. Эта картина «Когда вы в последний раз видели своего отца?» по Йемсу был установлен в 17 веке и показывает, как были одеты кавилеры или мальчики-роялисты. Это действительно мощная пьеса, если вспомнить Садама Хусейна и Стюарта Локвуда.

Наряжать одежду

Нарядная одежда предназначалась для развлечения и посещения и, как и одежда взрослых, была из атласа, бархата, парчи и иногда из белого атласа, обработанного золотой и серебряной нитью.Поскольку тяжелые ткани были усилены пряжкой, приклеенной к нижней стороне, нижнее белье не имело большого значения, за исключением защиты платья от прикосновения к телу. Чепчик или чепчик из льна всегда носили в средние века в помещении и на улице, потому что считалось разумным держать голову ребенка покрытой — мысль, которая относилась и к взрослым, ведь этот капюшон носили веками.

Дети и одежда

Маленькие мальчики носили несочетаемый камзол, а девочки были одеты в жесткие туфли того периода.Королевские дети были раскрашены в бархатные костюмы желтого цвета, похожие на те, которые носили их королевские родственники. Были и цвета. Были такие же темные цвета, в основном зеленый и коричневый, и такие же жесткие, под ним корсет в виде доски. Корсеты в то время были из плотной холщовой ткани с костями или из вареной кожи ocuir bouilli . Первое отличие, которое наиболее заметно у детей этого периода, — это одежда, которую они носят.

Мальчики и девочки

Одежда, как и во все эпохи, была очень важна.То, как человек одет, не только олицетворяло его богатство, но и указывало на социальный статус. Если ребенок был одет ненадлежащим образом, его семья могла считаться бедной и нищей. С другой стороны, если ребенок хорошо одет, семья будет уважаемой и достойной.
Девочки : Девочки были сильно одеты. Девочки носили сорочку (длинную белую одежду, напоминающую ночную рубашку), чулки, кожаный корсет, лиф, нижние юбки и платье поверх него. Девушки и женщины всегда покрывали волосы, обычно шарфом или шляпой.
Мальчики : Мальчики после нарушения обычно одевались так, как их отец. Они носят рубашки и приталенные куртки, называемые «дублетами». Они носите плотно прилегающие шланги (например, колготки), которые завязываются шнурками, поверх которых надеваются бриджи.
Мальчики и девочки : И мальчики, и девочки носили плащи, когда было холодно. В этой обтягивающей одежде игра — если это разрешено — должна часто было очень неудобно для детей.

Рисунок 4.- Веласкес нарисовал этого молодого испанского дворянина, Дона Бальтазара Карлоса, около 1640 года. Здесь вы можете заметить, что брюки начинают принимать форму бриджей до колен, которые были так распространены в 18 веке. Обратите внимание на волосы, нарезанные на челку.

Платья для мальчиков младшего возраста

Обычай, который продолжался на протяжении 17 века в Европе и колониях, заключался в том, чтобы одевать маленьких малышей, мальчиков и девочек, в одно и то же платье до щиколотки.Мальчики носили платья примерно до 5–7 лет, хотя точный возраст «взлома» приходился на возраст их матерей. Некоторые мальчики могут продолжать носить платья и после семи лет. Общепринятого конкретного возраста не существовало. Некоторые авторы предположили, что размер мальчика мог быть важнее, чем его возраст. Еще одним фактором, определяющим тип доступной одежды ручной работы, были старшие братья и сестры. Это немаловажный фактор, учитывая реальную стоимость одежды в 17 веке.Эмоциональное отношение матери было еще одним важным фактором. При изучении современных портретов детей удивительно обнаружить, насколько сложно определить пол детей до взлома, если имя не доступно. Многие дети в качестве защиты носили «сарафаны» поверх замысловатых платьев. «Фартуки» представляли собой прикрепленные спереди передники, часто из чистого полотна, вышитые и отороченные кружевом.

Пеленальное белье

Пеленки, или «повязки», были тем, во что были привязаны младенцы.новорожденный был заключен в своего рода карман с дощатой спинкой из стеганой хлопчатобумажной ткани, украшенный оборками и искусно вышитый. Руки и ноги ребенка держали на месте, а уши держали шляпкой близко к голове. Устройство напоминало рюкзак американских индейцев для переноски папуся. Ребенка можно было носить на спине, класть на спину в люльку или повесить на стену.

Прикосновения детские

Хотя дети в основном носили ту же одежду, что и взрослые, для детей были приняты некоторые стилистические особенности.Хотя обычно они незначительны, они представляют собой начало стилей, специально разработанных для детей. Модой того времени, когда мода длилась сто и более лет, были «висячие рукава». Дополнительная пара рукавов часто разрезается, висели неиспользованные сзади как чисто орнаментальный элемент богатого костюма мужчины, женщины или ребенка. Это мода эпохи Возрождения, перенесенная в семнадцатый век, которую носили в Европе и в колониях. В детской одежде были замечены более длинные висячие рукава, особенно у самых маленьких.После этого в литературе восемнадцатого века можно было встретить выражение «висячие рукава», применяемые к младенцу или пожилому человеку, означающие либо детство, либо второе детство. В Европе, Англии и Америке появилась тенденция украшать молодежную одежду оттенками алого — цвет, который прижился среди покоренных квакеров. Он стал любимым акцентом, особенно в подкладках, которые проявлялись в накидках и рукавах, а также в узлах и кистях из лент.

Рис. 5. Братья Наин нарисовали как тщательно продуманную моду Кавелье, так и жанровые картины, демонстрирующие во всех деталях одежду французских крестьян 17 века. Обратите внимание на плащ, который носит пожилой мужчина. Эту одежду носили французские школьники до 20 века.

Тенденции стран

Одежда по-прежнему имела решающее значение во всем мире в 17 веке.У Китая, Индии, Европы, Ближнего Востока и других мест был свой стиль судьбы. Мода в Европе, как и в других регионах, была в первую очередь оплотом аристократии и обеспеченных людей. Между элитной модой по всей Европе было много общего. Одежда среднего класса и крестьянства изменилась не так сильно, как элита. Испанцы первыми заселили колонии в Америке (16 век). Англичане начали сажать колонии (17 век). Мода в колониальных городах была в значительной степени основана на моде в родной стране, но мода Фреча повлияла на женскую одежду по всей Европе и в колониях.Мужская мода кажется очень странной с летящими на воздушном шаре пантелунами, но к концу века мы начинаем знакомиться с модой, которая узнаваемо современна. Важность практичности способствовала определенному единообразию крестьянства и фермеров-йоменов. HBC только начал разрабатывать отдельные страницы для 17 века. Однако имеется обширная информация о жизни и моде 17 века, уже доступная на страницах HBC.

Америка

Английские поселенцы основали свои первые колонии на атлантическом побережье Северной Америки (17 век).Между Севером и Югом были существенные различия. Первой колонией был Джеймстаун (1609 г.). Одежда, которую носили поселенцы, была модой, которую обычно носили в Англии в то время. Многие из поселенцев были джентльменами, искавшими золото, и, таким образом, отражали моду верхушки. Среди первых поселенцев было немного семей. Поселение на Севере началось иначе. Плимутская колония была основана паломниками (1620 г.). Король Джеймс пытался предотвратить это, но как только они достигли Плимута, не приложил особых усилий, чтобы их контролировать.Это были религиозные диссиденты, которые верили в строгость как в жизни, так и в одежде. Таким образом, их одежда была очень простой, особенно для поселенцев Джеймстауна. В отличие от Джеймстауна, среди поселенцев Плимута было много семей. Их цель состояла в том, чтобы создать чистое, преданное христианское общество. Постепенно острые судьбы между Джеймстауном и Плимутом пошли на убыль. Паломникам было трудно контролировать верующих, и многие различные группы прибыли, чтобы обосноваться в средних колониях, включая квакеров и католиков.А это значит, что со временем сложились две тенденции. Мода стала больше соответствовать английским стилям в целом. А практические возможности Нового Света сделали практичную легкую пошиву одежды. На одежду на Frontier повлиял стиль Nativ American. Конечно, когда прибыли английские поселенцы, в Северной Америке уже было яркое индейское население. От племени к племени были предназначенные одежды и украшения, но также было много общего из-за доступных материалов и важности полезности.Самым важным племенем, с которым столкнулись паломники, были вампаноаги. Стандартной одеждой для мужчин, мальчиков старшего возраста, девочек и женщин была набедренная повязка. Это было распространено среди коренных американцев из-за базовой технологии одежды. Набедренники шили из легко доступной дорогой кожи. Была выбрана мягкая оленья кожа, которую носили между ног, каждый конец заправляя под пояс. Концы свешивались вниз и служили клапанами как спереди, так и сзади. Мальчики обычно не возились с одеждой до 10 лет.Конечно, это менялось в зависимости от сезона. Там была одежда из натуральной кожи, чтобы вампаноаг пережил холодную зимнюю погоду.

Англия

Некоторая информация об Англии 17 века доступна на странице Садбери Холла.

Франция

HBC содержит лишь ограниченную информацию о французской моде 17 века. Самая известная мода — это богатая, тщательно продуманная мода знати Кавелье. Менее известна обычная одежда из льна и шерсти, которую носят более бедные слои населения.Хлопок, который в 18 веке производился в результате все более эффективных процессов промышленной революции, стал важной тканью для скромных слоев населения, а в 17 веке все еще был относительно дорогим. Художники того времени предоставляют подробные изображения обоих классов. Мы отмечаем портреты Людовика XIV и его свиты, среди которых были молодые дворяне, одетые в один и тот же изысканный кавалерский стиль. Одними из самых подробных изображений крестьянской одежды были жанровые картины братьев Наин.Здесь мы не отмечаем никакой определяющей по возрасту детской одежды. Дети чаще ходили босиком, чем взрослые.

(Нидерланды)

Одни из лучших образцов XVII века связаны с голландским искусством. Голландские художники были очарованы мелочами повседневной жизни, в том числе одеждой. . Некоторые другие художники предоставляют важные изображения одежды 17-го века, включая Антуна Ван Дейка и Авраама Боссе.

Хронологические тенденции

Многие из предметов одежды, которые носят современные мальчики и мужчины, начали появляться в 17 веке.В начале 17 века женщины носили пышные, широкие платья, которые требовали больших фартингдейлов. Платья до щиколотки носили с жесткими веерообразными воротниками и длинными ожерельями. Декоративные полоски ткани, свисающие с плеча, были остатками подвесных рукавов, которые носили в 16 веке. Мужчины и мальчики продолжали носить шипы на стволах вместо более длинных бриджей, которые были модными в конце 16 века. В моде были опущенные воротники, называемые ниспадающей лентой. [Раздавить]

Источники информации

Журналы мод в том виде, в каком мы их знаем сейчас, еще не существовали в 17 веке.По-прежнему существовали технические ограничения на создание иллюстраций. Однако стоимость печати значительно снизилась по сравнению с предыдущими столетиями. Печать с подвижной печатью была хорошо известна. Даже люди со скромным достатком все чаще учились читать. Благотворительные школы, такие как больничные школы синего пальто, были открыты в Англии и других странах. страны. Расширяющаяся европейская экономика также способствовала образованию и повышению уровня располагаемого личного дохода, подпитывая больший интерес к моде со стороны все большего числа людей.Эти события меняли облик Европы, но в 17 веке все еще не было модных журналов. Основной источник модной информацией были картины и рисунки, а также частные журналы.

Источники

Давка, Маргарет. Книга костюмов пикколо (Pan Books: Лондон, 1973). В книге есть прекрасные иллюстрации Фейт Жак.

Стил, Валери. «Внешний вид и идентичность», в Men and Women: Dressing the Part , ed.Клаудиа Браш Кидвелл и Валери Стил (Вашингтон, округ Колумбия: Press Smithsonian Institution Press, 1989).

---

Посетите веб-сайт старинной одежды для мальчиков:
[Введение] [Мероприятия] [Биографии] [Хронология] [Стили одежды] [Страны]
[Библиографии] [Вклад] [Часто задаваемые вопросы] [Глоссарии] [Изображений] [Ссылки] [Регистрация] [Инструменты]
[Дом одежды для мальчиков]

Посетите веб-хронологические страницы «Историческая одежда для мальчиков»:
[Вернуться на главную страницу хронологии]
[14 век] [15 век] [16 век] [17 век] [18 век] [XIX век] [ХХ век] [21 век]

Создано: 1 марта 1999 г.
Последнее обновление: 2:27 22.09.2012

Воссоздание одежды 16-17 веков: портной эпохи Возрождения

Демонстрации> Швейная техника> Базовый Техника ручного шитья

Итак, какой срок вы хотите получить в своем строительстве? техники? Достаточно периода, чтобы не пользоваться швейной машиной? Нет? Я тоже … но полезно знать различия между современной и старинной строительной техникой.Мы тут идти!

Современная и старинная техника строительства —

Основные конструкции одежды в шестнадцатом и семнадцатом века радикально отличались от подхода, используемого в современных строительство одежды тремя основными способами.

Первое и самое очевидное отличие заключалось в том, что все был сшит вручную.Швейная машина, какой мы ее знаем, не была изобретен до середины 1800-х годов и не использовался до рубеж веков. Изготовление одежды своими руками отличается как последовательностью, так и техникой, о которых я расскажу во время более поздней демонстрации (Разница между современностью и эпохой Швейное строительство).

Второе различие между временными постройками было что текстиль был не таким доступным и дешевым.Текстиль был важнее труда, затраченного на строительство. часть одежды. Это означало, что были предприняты большие усилия. использовать каждый мусор, а часто и разбирать вещи, с ворс, зерно или узор страдают в процессе. Это на самом деле учтено в портновских справочниках. Кроме того, там не было стандартизированных партий красителей. Многие куски ткани были окрашены с шагом от семи до двенадцати ярдов, что означает, что если вы бежите из ткани, у вас не было роскоши сбежать и покупать больше; это просто не было бы того же цвета и может даже быть разное качество ткани.

Третье отличие заключается в способе подгонки одежды. Монтаж часто производился одновременно со строительством. процесс и на теле человека, для которого одежда был сделан. Пока были портновские выкройки, там не были доступны стандартные образцы различных размеров.

В целом припуски на швы были меньше и, если одежда подлежал стирке, швы были тщательно закрыты, чтобы не допустить их от износа.

Накладки часто имели ту же форму, что и скорлупа и рассматривается либо как фундамент, либо как одно целое с оболочкой во время строительство. Отдельные облицовки были очень редкостью. Подкладка обычно загибалась по краю одежды и пришивалась вплоть до внешней оболочки.

Косая бейка, известная как процесс резки полос. под углом 45 градусов к волокнам ткани (чтобы растяжения) было почти неслыханно.Большая часть привязки была сделана по прямой и сглаживается по углам во время руки шитье; невозможный процесс при шитье на машине. Предвзятость связывание на самом деле несколько расточительно. Если у вас есть доступ к тексту «Мода в деталях», присмотритесь к переплетам. по краям корсета и других предметов одежды. Никто из них вырезаны по диагонали.

Бегущий стежок

Общее строительство Техники —

Иллюстрации перепечатаны из журнала «Мастер по костюмам» Справочник Розмари Ингхэм и Лиз Кови.Авторское право (c) 1992 г. Розмари Ингхэм и Лиз Кови. Опубликовано Heinemann, подразделение компании Reed Elsevier, Inc., Портсмут, штат Нью-Хэмпшир. Все права зарезервированный.

Я взял на себя смелость разрушить общую конструкцию одежды на три категории; шовная конструкция, шт. навесное оборудование, и закончите работу.

Обратная строчка

Существует примерно два типа техники шва и четыре шва. методы отделки, основанные на исторических источниках.Два шва техники — обратный стежок и беговой стежок.

Ходовой шов отлично подходит для наметки, ослабления и сборки. поскольку он наносится простым вводом и выводом иглы ткань через равные промежутки времени. Он составляет основу картриджа. гофрирование и ослабление прямозернистых переплетов.

Обратный стежок намного прочнее и чаще всего используется для швов в период.Выполняется прошивкой назад под каждый взятый стежок, как на схеме ниже.

Плоский фальц

Плоская валка шва требует, чтобы шов был предварительно прошит изнаночной стороной и затем получившийся лоскут накладки пришивается вниз.

Французский шов

Французский шов (один из моих любимых) использует спину прострочка, чтобы сначала сшить изнаночные части деталей вместе а затем лицевые стороны, полностью закрывая шов.

Швы внахлестку и прострочку сверху часто использовались в те времена. Процесс включает в себя сшивание обеих частей корпуса и одной подкладки. соедините вместе, затем сшейте другой кусок подкладки отдельно — или — пришивая обе части корпуса и обе детали подкладки вниз а затем прострочку.

Последние мысли —

Есть некоторые свидетельства, основанные на сохранившихся предметах одежды, которые швы широко использовались в Восточной Европе и Центральной Европе. Азиатское строительство.Притертый шов встречается и у викингов. эпоха одежды. Все вышеперечисленное основано на прямоугольной конструкции. Когда одежда начинает отходить от прямоугольной конструкции, французский шов очень часто заменяет плоский срубленный шов. Плоский валок округлой или затвердевшей очень сложно. шов. Такой шов намного легче французского шва, а иногда, переплет используется, если это очень сложный шов.

Библиография —

---

Костюм в драме Шекспира и его современники
М. Ченнинг Линтикум. Оксфорд в Clarendon Press, 1936.

Покрой мужской одежды: 1600 — 1900
Нора Во. Книги по искусству театра Рутледж, 1964.

Покрой женской одежды: 1600 — 1930
Нора Во.Книги по искусству театра Рутледж, 1968.

Образцы моды: ок. 1560-1620
Джанет Арнольд. MacMillan London Limited, Англия. 1985

Шкаф королевы Елизаветы разблокирован
Джанет Арнольд. W.S. Maney and Son, Ltd., Лидс, Англия. 1988 г.

Справочник мастера по костюмам
Розмари Ингем и Лиз Кови. Учебные книги Heinemann, Inc., Портсмут, Нью-Хэмпшир, 1992

Костюм крупным планом: производство одежды и узор, 1750-1790 гг.
Линды Баумгартен, Джона Ватсона, Флорин Карр, Костюм и Fashion Press, 2000

Мода в деталях: с 17-го века и 18 век
Аврил Харт и Сьюзан Норт. Международные публикации Риццоли, Inc. 1998.

.