Здравствуйте уважаемые рыболовы! Итак начнем по порядку (касаемо всех видов катушек): Транспортировка. Уход на водоеме. В процессе ловли Как продлить жизнь катушке  Погнутость вала — (отсутствие нормальной работы, биения, отсутствие ровной намотки, радиальные усилия на внутренние механизмы).Дужка лесоукладывателя— погнутость, царапины и зазубрины( погнутость приводит к зависанию лески, царапание лески или плетенки убивает ее за одну рыбалку). Механизм сброса дужки — неправильно настроенное усилие приводит к само захлопыванию и в последствии бороды и отстрел приманок. Корпус катушки – трещины корпуса, пробои, зазоры в процессе эксплуатации (попадание влаги, гидрофобность смазки, попадание абразивных частиц, загрязнение и выход из строя механизма). Ручка катушки – люфты в соединениях, неплотная посадка штифта ручки в ведущей шестерне ( увеличение износа, перекос штифта , что приводит к угловому давлению на зубья шестерен) Главная пара, бесконечный винт, подшипники – выработка на зубьях, сколы, микротрещины, перекос, люфты, рокот механизма, выкрашивание зубьев (последствие внешних неисправностей механизмов тянет за собой воздействие на главную пару, ссохшиеся некачественные смазочные материалы, перегрузки, абразивные частицы).  Смазка — я уверен что большинство (если не все) не знают, что смазка заложенная в катушку на предприятии имеет ресурс примерно 1 года в зависимости от условий эксплуатации и интенсивности. И все высказывания, что я катушку не мазал 5 лет и там всё нормально-полный бред, попробовал бы тот человек свою машину не обслуживать 5 лет., а потом-бы такое говорил. При покупке новой катушки даже именитых производителей часты случаи обнаружения в ней технологической стружки (металлической пыли), неплотно посаженных деталей, экономии смазочных материалов(все подшипники в купленном мною Эльфе от Шимано были сухие, а также втулки бесконечника внутри. Вот вам и пища для ума, стоит ли эксплуатировать сразу купленную катушку ??? Механизм убивается на раз, и восстановлению не подлежит либо это приличные расходы на ремонт. А потом говорят катушка проработала несколько рыбалок и ход изменился, да и сама уже не кажется такой хорошей — хорошо задумайтесь насчёт этого.). Не зажатые крепления – что приводит к досрочной поломке. Мой вам совет – всегда после покупки дорогостоящей катушки отдайте ее на диагностику мастеру. Это убережет вас от проблем в будущем. Этот небольшой перечень оказий показывает, какие могут случиться с вашей катушкой проблемы и я думаю вам теперь понятно, что при таких неисправностях не может быть и речи о нормальной ее работе. |
Как починить спиннинговую катушку. Ремонт катушки для спиннинга своими руками
Виной непреднамеренного «заброса без возврата» бывает чаще всего самопроизвольное закрывание, или, как говорят, «захлопывание», дужки лесоукладывателя. Причин же, вызывающих такое поведение столь важного узла «безынерционки», может быть довольно много, но основных три: слабая фиксация дужки в открытом положении, большая масса самой дужки и слишком малый угол хода рычага ролика лесоукладывателя. Все эти явления рассмотрим подробнее на примере разных конструкций узлов возврата дужки у распространенных моделей безынерционных катушек.
Проще некуда
Большинство катушек экономкласса оснащены наиболее простыми по устройству системами возврата и фиксации дужки лесоукладывателя. Сама дужка, как правило, выполнена из стальной монолитной проволоки, либо нержавеющей, либо с покрытием из относительно недорогого нитрида титана. Диаметр проволоки может доходить до 2 мм при массе дужки порядка 8 г с узлом крепления. Собственно, такая излишняя мощность ни к чему – дужка мало подвержена нагрузкам, ее задача всего лишь захватить леску, после того как заброс завершен и начата подмотка. Стоит напомнить, что безынерционные катушки изначально были придуманы для того, чтобы максимально упростить заброс и подмотку приманки, тем самым сделав процесс рыбалки более комфортным даже для «чайников», наконец-то решивших посвятить один свой уикэнд этому занятию. Поэтому изначально возврат дужки в положение «на подмотку» был сделан автоматическим. Как только рыболов провернет ручку «безынерционки», управляющий рычаг в стойке ротора наедет на «горочку» корпуса (фото 1), противоположный его конец приведет в движение систему рычагов, взаимодействующих с законцовкой дужки (или непосредственно на рычаг), и дужка с характерным щелчком закроется. Таким образом, она захватит леску и с некоторым натяжением направит ее на ручей ролика лесоукладывателя. Перевод дужки осуществляется достаточно мощной пружиной из стальной проволоки, которая выполнена в виде спирали на 3/4 оборота. Один конец этой спирали закреплен на стойке ротора катушки, а другой – на фигурном рычаге с роликом лесоукладывателя, но иногда и на законцовке противоположного конца дужки (фото 2).
Фиксация дужки в крайних положениях осуществляется через прохождение «мертвой точки» (фото 3), где усилие пружины максимально. Иногда система возврата, то есть пружина и управляющий ею рычажный механизм, находится в одной стойке ротора, но часто эти узлы разнесены: пружина в одной стойке, а рычажное устройство – в другой (фото 4). Достоинства и недостатки одинарной и разнесенной систем рассмотрим ниже, а пока отметим, что спиральная двуплечая пружинка столь же проста, сколь и недолговечна. Именно она во всей системе возврата дужки лесоукладывателя испытывает постоянные динамические нагрузки, полный цикл которых вдвое превышает количество забросов. Соответственно она часто выходит из строя, то есть попросту ломается, причем в самый неподходящий момент, и катушка становится совершенно неработоспособной. В домашних условиях отремонтировать ее довольно просто – умельцы уже давно используют для таких пружин английские булавки, подходящие по размеру и диаметру проволоки. Но в полевых условиях очень полезно иметь при себе запасную пружинку, сделанную заранее по размеру.
Сложнее – значит, лучше?
Было бы ошибкой полагать, что конструкторы и изготовители безынерционных катушек не ведают о проблеме «отстрела» или нарочно заложили ее в конструкцию, дабы бедные спиннингисты чаще раскошеливались на покупку новых воблеров, джиг-головок и всяких других приманок взамен безвозвратно улетевших. Система фиксации дужки совершенствовалась вместе с другими узлами «безынерционки», усложнялись ее конструкция, производство и сборка, а в итоге поднимались качество и цена катушки. В стремлении исключить «самосброс» конструкторы внесли следующие усовершенствования: — улучшили работоспособность пружины путем замены спиральной двуплечей пружины на длинную спиральную пружину, работающую на сжатие;
— разнесли систему возврата и управления по двум стойкам ротора катушки;
— ввели дополнительные детали в систему управления возвратом дужки;
— уменьшили массу самой дужки для снижения момента инерции;
— установили дополнительные пружинные фиксаторы рычага ролика;
— и наконец, создали вызывающую споры среди рыболовов систему подтормаживания ротора катушки при открытой дужке.
Длинная спиральная пружина сжатия (фото 5) более долговечна, она практически не ломается; «осадка» пружины – явление крайне редкое у фирменных изделий. Окончательно решено, что пружинный привод должен воздействовать непосредственно на рычаг ролика (фото 6), а не на противоположный конец дужки, как в более простых моделях. Сам привод состоит из витой цилиндрической пружины, штока в виде буквы «Г», короткий конец которого упирается в отверстие на рычаге ролика, и ползуна (корпуса пружины), имеющего прилив-цапфу для качения на плоскости (см. фото 5). Рычажное управление возвратом дужки, размещенное в ответной стойке ротора (фото 7), так называемая разнесенная система, счита-ется оптимальным, поскольку улучшает балансировку ротора и снижает общую массу изделия. Однако я не совсем с этим согласен. Как известно, дужка не жестко укреплена на своих концах, всегда имея некую подвижность, особенно в узле крепления ответной законцовки дужки. К тому же благодаря собственной упругости она может изменять заданную изначально кривизну. Это в совокупности приводит к тому, что усилие, приложенное пружиной к одному концу дужки (например, к рычагу ролика), расходуется и на преодоление упругости самой дужки. Соответственно угол при фиксации дужки в открытом положении будет несколько меньше, чем хотелось бы для надежной фиксации. Так что, на мой взгляд, старая добрая система, где пружина и управляющий рычаг находились на одной стойке ротора (фото 8), лучше отвечает требованиям четкой фиксации дужки лесоукладывателя в открытом положении. К тому же «довести ее до ума» при умении и желании несколько проще. Если же сравнивать монолитную дужку из проволоки и трубчатую, то у трубчатой есть существенные преимущества. Она легче, а потому имеет малую инерцию, значит, сбросить ее при резком забросе труднее, и для ее фиксации достаточно незначительного усилия. При этом трубка жестче, чем монолитная проволока одинакового диаметра, и при разнесенных по разным стойкам ротора узлах будет лучше передавать усилие возвратной пружины.
Дополнительные фиксаторы рычага ролика обычно делают в виде подпружиненного шарика (или цилиндра с шаровой рабочей поверхностью), который заходит в выемку на секторе рычага. Такое устройство щелчком скорее оповещает рыболова о том, что дужка открыта, нежели основательно улучшает ее фиксацию перед забросом. Самостоятельно дорабатывать этот узел не стоит. Что касается подтормаживания ротора при открытой дужке, то эта опция есть лишь на дорогих катушках, которые сами по себе имеют достаточно надежный узел фиксации открытой дужки. Торможение осуществляется благодаря тому, что небольшой рычажок на роторе после открывания дужки одним своим плечом упирается в резиновое кольцо, надетое на корпус катушки под ротором. Считается, что катушки с очень легким ходом могут провернуться под тяжестью собственной ручки, тем самым заставив срабатывать систему возврата дужки не по воле рыболова. Поэтому если на купленной катушке имеется такое устройство, то пусть остается, если же нет – это не причина для печали.
В большинстве случаев любой рыболов, владеющий навыками работы с несложными инструментами, вполне может исправить досадный «самосброс». Задача состоит не в том, чтобы увеличить мощность пружины, как полагают многие. Увеличение мощности пружины приведет к тому, что срабатывание управляющего рычага будет более жестким, не рассчитанным на все остальные детали, и какаято из них (вплоть до «горочки» на корпусе) просто сотрется или быстрее выйдет из строя. Увеличивать нужно угол хода рычага с роликом лесоукладывателя. Для этого придется разобрать узел, внимательно следя, чтобы возвратная пружина дужки не «прыгнула» в неизвестном направлении. Внимательно осмотрите сам рычаг ролика: возможно, угол его хода в сторону «открытия» увеличить и не получится, так как слишком мало места для его отклонения и выступ рычага просто упирается в стойку ротора. В таком случае можно попробовать немного подогнуть верхнее колено штока таким образом, чтобы оно уходило чуть влево относительно штока с пружиной (фото 9). Соответственно усилие фиксации будет увеличено и «самосброс» сойдет на нет. На большинстве же моделей достаточно изменить конфигурацию отверстия на рычаге ролика, в которое входит колено штока. Нужно сделать его овальным, чтобы колено штока в положении дужки «открыто» продвинулось на 1,5-2 мм вверх по сектору рычага (см. фото 9). Тем самым усилие пружины будет направлено под другим углом к сектору рычага, и его фиксация окажется более надежной.
Два слова о профилактике узла возврата дужки лесоукладывателя и его смазке. Довольно часто спиннингисты, заметив потертости красочного слоя на трущихся деталях дужки (ответная рычагу законцовка, сам рычаг ролика), считают, что узел пришел в негодность или как минимум нуждается в техническом обслуживании. Так, недавно ко мне поступила катушка Splendor 3000, которая отработала не более одного сезона. Ее владелец, толковый спиннингист, заметив потертости красочного слоя на трущихся частях, усомнился в их надежности, решив, что эти детали стоит заменить. При разборке указанных узлов выяснилось, что сомнения были напрасны: все детали (как управляющие, так и привод пружины) не имели износа, не были загрязнены песком и почвенными частицами (фото 10а, 10б), у них лишь частично стерлось красочное покрытие в местах контакта. Даже в замене смазки не было необходимости. Заметим, что трущиеся детали обсуждаемого узла выполнены из пластиков, имеющих малый коэффициент трения, и излишняя смазка не улучшит их работу. Наоборот, в некоторых ситуациях она станет местом скопления абразивных частиц (песок, грунт), что приведет к повышенному износу. Самое надежное – по истечении гарантийного срока аккуратно вскрыть данный узел, согласовывая свои действия со сборочным чертежом, который прилагается к катушке, удалить остатки старой смазки и грязь кистью (лучше из искусственного волоса), смоченной в осветительном керосине. После этого на шток нанести тонкий слой силиконовой смазки, надеть пружину и установить все по месту. Такую же процедуру нужно провести и с другими трущимися деталями этого узла.
И последнее. Среди спиннингистов считается хорошим тоном не захлопывать дужку лесоукладывателя с грохотом, проворачивая ручку безынерционной катушки, а тихо и плавно перекидывать дужку рукой. Безусловно, от этого катушка только выигрывает в долгожительстве. Но коль скоро практически все «безынерционки» имеют автоматически возвращаемую на подмотку дужку лесоукладывателя (пара элитных моделей от Vaan Stal не в счет), постарайтесь выбрать ту, которая делает это без излишнего удара и напряжения. Иногда остановить полет приманки можно лишь таким способом. В отношении резкости заброса, приводящего к нежелательному самозахлопыванию даже хорошо зафиксированной дужки, могу порекомендовать осваивать технику владения спиннинговым удилищем, а не сетовать на якобы плохую катушку. Лучше быть хорошим танцором и получать от этого удовольствие, чем постоянно жаловаться на собственное телосложение.
Ремонт безынерционных катушек может занять много времени. А если правильно соблюдать правила эксплуатации безынерционных катушек, то это не только избавит нас от лишней траты наших нервов и денег, но и значительно продлит их срок службы и качество работы.
Катушки с червячным механизмом подачи шпули служат дольше, чем с локомотивным. Это вызвано тем, что червячный механизм собирается вручную и каждая деталь проходит обработку дополнительным инструментом. Локомотивный механизм отливают. Есть и другие особенности катушки, влияющие на ее использование. Это мгновенный или обычный антиреверс, механизм лесоукладывателя и т. д.
Но использование любой безынерционной катушки требует соблюдения правил.
Для предотвращения изнашивания дужки лесоукладывателя, отгибать ее следует аккуратно. Если придерживать ее в месте фиксации указательным пальцем, то удара не последует, а износ будет меньше.
Блесна может зацепиться за водоросли, коряги. Не нужно тянуть удилище – этим действием легко можно вывести их из строя, как его, так и катушку. Нагрузку в таком случае лучше направить на лесу, подтягивая ее руками с лодки. При падении на песок, берут ее в том же положении и отряхивают ветошью из травы. Хоть возможность попадания грязи в шестерной механизм крайне мала, лучше не использовать катушку после такого случая. Разобрав изделие, осматривают трущиеся детали и удаляют грязь.
Особую внимательность нужно проявить после падения катушки в воду, ведь с жидкостью в механизм может попасть грязь. Ни в коем случае нельзя «проверять» ее после такого случая – песок оцарапает подшипник, и трение увеличится в разы, приведя к скорому износу.
Нельзя закручивать регулятор тормоза и обратного хода с максимальной силой: плавно ведите его по направлению резьбы, пока не ощутите сопротивление.
Смазки не должны содержать пластификаторов – веществ, разъедающих пластмассу. Лучше пользоваться фирменными смазками, в холодное время года, заменяя их на устойчивые к низким температурам.
Кроме регулятора тормоза нельзя закручивать слишком сильно фиксирующую гайку катушкодержателя. Ее перезатягивание может привести к поломке некоторых частей катушкодержателя. Снимать катушку надо при полностью развинченной гайке и максимальном проеме, вынимая удилище строго по оси.
Внизу я поместил видео о том, как правильно разобрать, почистить и смазать безынерционную катушку.
Механизм катушек постоянно подвергается испытаниям, вызванным условиями, в которых они эксплуатируются. Наличие песка, пыли, воды могут способствовать различному роду поломок. Неправильное использование, транспортировка, несвоевременный ремонт и обслуживание рыболовных катушек также могут привести к их неисправности. Иногда поломки могут возникать на фоне их особенностей устройства или качества. Ремонт рыболовных катушек в большинстве случаев выполняется своими руками.
Как правильно разобрать катушку
Если ремонт рыболовной катушки своими руками проводится в первый раз, то необходимо строго соблюдать последовательность действий и выкладывать запчасти в порядке их снятия. Данное условие необходимо для правильного ее сбора после проведения ремонта или профилактических мер.
Этапы разборки:
Перед разбором необходимо тщательно протереть внешнюю часть изделия от загрязнений при помощи ватного тампона, смоченного в обычной воде либо с использованием жидкого мыла. Если грязь не смывается, можно применить более действующие средства (бензин или спирт).
В первую очередь снимаются легкодоступные внешние детали:
- гайка фрикциона, после которой следует шпуля;
- мелкие шайбы и шестеренки. Главное, в процессе съемаих не перемешать и выложить в той последовательности, в котором они снимались;
- ручка механизма.
- необходимо выполнить отворот зажимной гайки и снять ее вместе с подкладкой;
- снимается ротор, потом дужка и разбирается механизм защелкивания. Лесоукладывательный ролик также нужно разобрать.
Разбирается корпус спиннинговой катушки:
- отвинчивается болт рычага, отвечающий за переключение на обратный ход, и снимается тумблер;
- вынимается заглушка и с помощью отвертки удаляется болт;
- снимается стенка катушки. Так как для этого понадобится усилие, то для упрощения процесса можно взять пинцет и подцепить ее им.
Разбор главного механизма, включающего две шестеренки и бегунок. Если причиной разбора является профилактика, то содержимое лучше не разбирать, а произвести очистку и смазку при помощи ватной палочки. Если детали сильно загрязнены, то их все же лучше снять и хорошо промыть.
Сборка рыболовной катушки после ремонта или очистки осуществляется в обратной последовательности, в которой сложены детали. Но при этом нужно проверять правильность установки каждой детали.
Строение катушки
Поломки и ремонт
В зависимости от качества и типа катушки, а также ее конструктивных особенностей, периодически возникают поломки, которые можно устранить в домашних условиях. Как отремонтировать катушку для спиннинга и какие бывают неполадки, рассмотрим более детально.
Потеря ручки
Немаловажным элементом катушки является система складывания ручки. Самый простой механизм состоит из ручки и шестигранника, который ее удерживает, а с обратной стороны в него вкручивается винт крепления. Более удобна ручка с кнопочным механизмом складывания. Такие ручки обладают большей износоустойчивостью и ломаются реже.
Самая распространенная проблема ручек спиннинга – их потеря. Ручки теряются при неправильной транспортировке, неаккуратной эксплуатации спиннинга. Иногда главной ошибкой рыбаков является вкручивание пластмассовой детали, тем самым устройство лишается стопорной контргайки.
Решение проблемы:
- необходимо вставить новую ручку, навинчивая ее на железный штырь, и закрепить ее винтом;
- для предотвращения потери ручки рекомендуется приобретать модели с дополнительными крепежами, в виде шайб или втулок.
Самосброс дужки лесоукладывателя
Ремонт лескоукладывателя катушек для спиннинга выполняется своими руками. Причиной неполадок этой детали может стать ее загрязнение или неправильная техника забрасывания. При возникновении неполадок с лесоукладывателем могут возникнуть более серьезные поломки, такие как поломка удилища или плохая точность при броске.
Решение проблемы :
- нужно тщательно осмотреть все крепежные устройства и в случае необходимости подкрутить. В большинстве случаев этого бывает достаточно;
- если результат остался прежний, необходимо искать причину в натяжной пружине. Для ее обнаружения и ремонта необходимо снять крышку катушки и, найдя ее, аккуратно заменить или вставить на место, в случае ее выскакивания;
- во избежание в дальнейшем ее выскакивания и для продления ее срока службы под нее рекомендуется подложить прокладку из резины. Такая прокладка также добавит пружине упругости;
- ремонт рыболовного лесоукладывателя катушки можно произвести прямо на месте, в процессе рыболовной ловли, а вместо пружины использовать самодельную булавку.
Постоянные обрывы лески
Обрывы лески является одной из самых распространенных поломок катушек.
Причины обрыва:
- обрывы в основном происходят из-за фиксирующей гайки, которая у большинства конструкций катушек больше, чем шпуля, на 2 мм. При забросе лески она, цепляясь, попадает под гайку, где и происходит ее обрыв. Но стоит отметить, что происходит обрыв только плетенной лески, монофильная к обрыву не предрасположена;
- следующей причиной может являться преждевременное закрытие дужки лескодержателя;
- при использовании инерционных катушек обрыв лески происходит из-за выработки и заклинивания подшипников во время размотки лески.
Решение проблем :
- в случае заклинивания подшипников следует их заменить на новые, при этом нужно разобрать катушку;
- при преждевременном закрытии дужки необходимо заменить фиксатор и его корпус, если для данного бренда они имеются в продаже;
- если проблема заключается в выступающей фиксирующей гайке, необходимо заменить фетровую прокладку прокладкой меньшей толщины, например, из пластика. Это позволит опустить шайбу немного вниз и сравнять ее с краем шпули.
Важно! В целях предотвращения обрывов также необходимо следить за самой леской, и при появлении узелков нужно их устранять.
Леска подается спиралью
При неисправностях катушки бывает подача лески спиралью.
Причины:
Основная причина подачи лески волной – это ее загрязнение. При попадании в подшипник грязи он забивается, перестает нормально функционировать и неправильно подает леску.
Решение проблемы:
Ремонт катушек для спиннинга в этом случае заключается в ее разборе и очистке. Если проведение очистки не принесло результата, рекомендуется разобрать катушку до подшипников, снять с них старую смазку и нанести новую.
Внутренний шум
Шум внутри катушки означает поломку подшипников или одной из его частей. Причиной шума также может стать обычное загрязнение механизма. Необходимо сразу же прекратить ее эксплуатацию и произвести ремонт катушки спиннинга своими руками, для этого необходимо:
- разобрать катушку по описанной выше технологии;
- при обнаружении загрязнений произвести очистку;
- тщательно произвести осмотр всех деталей на их целостность и в случае поломки заменитьих;
- собрать катушку обратно.
Неравномерное наматывание лески
Бывает такое, что происходит неравномерное наматывание на шпулю лески, происходит оно по косой линии, образуя тем самым конус. На основной оси находятся шайбы, имеющие разную толщину. Если леска наматывается конусом вниз, нужно убрать одну шайбу. И, соответственно, при направлении конуса вверх шайба добавляется.
Необходимо выкладывать запчасти в порядке их снятия
Уход за катушкой и профилактика поломок
Первый шаг к длительной эксплуатации изделия – это бережное отношение к нему. Что для этого нужно:
- спиннинг нельзя ронять или бросать где попало;
- часто переставлять катушку с одной удочки на другую;
- катушку нельзя мочить, а в случае, если это произошло, ее необходимо просушить и желательно смазать;
- при транспортировке удочка не должна лежать среди инструментов, которые могут повредить катушку при тряске машины. Для удочки должен быть специальный противоударный чехол;
- после поездки необходимо проверить все крепежные болты, которые в процессе тряски могли раскрутиться или слететь;
- нельзя хранить удочки на солнце, так как ультрафиолет оказывает разрушающее действие на смазку устройства;
- необходимо на подшипниках постоянно поддерживать уровень смазывающего вещества, так как в случае их поломки ремонт будет стоить дороже;
- после окончания сезона рыбалки, если своими усилиями произвести ремонт и профилактику не получается, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Особенно это касается дорогих моделей, таких как, например, рыболовная катушка «Амбассадор 5600», ремонт которой произвести своими руками не так уж и легко.
Важно! Не следует выбрасывать инструкцию по эксплуатации катушки, которая прилагается при покупке изделия. В ней рассказано, как ухаживать за определенной моделью.
Следующий шаг – это своевременный уход. Что для этого нужно:
- каждый рыбак в своем арсенале рыболовных принадлежностей должен иметь такие средства и инструменты: отвертка, вата, пинцет, спирт, смазывающее средство, жидкое мыло;
- каждые полгода, независимо от количества дней использования катушки, необходимо проводить очистку и смазку всего механизма;
- при смазке механизма обязательно нужно удалить остатки старой смазки, которая со временем начнет коксоваться, если вовремя ее не убрать. Затвердевшие остатки смазки сказываются на работе катушки и разрушающе действуют на алюминий, из которого выполнена большая часть изделия;
- если катушка имеет цельную конструкцию, применять лучше смазку с силиконовой основой либо спрей (также на его основе). Необходимо это для того, чтобы уберечь механизм от намокания и смазать самые труднодоступные места, это позволяет сделать именно силиконовая смазка.
Рассмотрев, как починить катушку для спиннинга, понимаешь, что любую проблему можно решить. Главное – это соблюдение последовательности при разборе катушки, аккуратное раскладывание ее элементов и наличие запасных деталей. Но если вовремя проводить профилактические меры, заключающиеся в чистке и смазке деталей катушки, можно предотвратить ее поломку вовсе. Бережное отношение и уход за изделием продлит срок службы на длительное время.
Учитывая условия, в которых эксплуатируются безынерционные катушки – речной песок, вода или грязь – механизм может быть подвержен различным нарушениям в работе. Падения в воду также негативно сказываются на работе рыболовного приспособления: в нем необходимо заменить смазку, так как абразивные вещества, находящиеся в воде могут повредить детали. Различные поломки могут быть связаны и с некоторыми особенностями устройства катушек отдельных фирм, и, разумеется, продолжительность работы зависит от качества выбранной катушки.
Это руководство поможет провести базовый сервис вашей катушки, выявить и починить самые популярные неисправности.
Как разобрать
Главное правило при разборке, особенно если вы делаете это впервые: все снимаемые детали механизма раскладывайте по порядку, в направлении слева на право. Так при сборке вы не запутаетесь и соберете его правильно.
Перед тем, как разобрать катушку, тщательно протрите ее от грязи, песка и рыбной слизи ватным диском, смоченным теплой водой. При сильных загрязнениях можно в воду добавить немного жидкого мыла. Для удаления загрязнений в труднодоступных местах воспользуйтесь пинцетом или ватной палочкой. Не используйте агрессивные бытовые очищающие средства. Если поверхность не очищается мылом, можно удалить грязь спиртом или бензином. Пренебрежение этапом внешней очистки затруднит разборку катушки.
- Для начала нужно снять все легко разборные внешние элементы. Первой откручивается гайка фрикциона, после снимается шпуля.
- Затем вы увидите установленные мелкие шайбы и шестеренки, которые обязательно нужно раскладывать в том порядке, в котором вы их снимаете.
- После снимите ручку.
- Теперь приступайте к разборке самого катушечного механизма: отверните зажимную гайку. Это легко сделать при помощи плоскогубцев или ключа. Снимите ее вместе с подкладкой.
- После этого снимите ротор.
- На нем нужно снять дужку и разобрать механизм, позволяющий ей защелкиваться, так же разберите ролик лесоукладывателя.
- Сейчас можно разбирать и сам корпус катушки. Для начала нужно отвинтить болт рычага, переключающего обратный ход, затем снять тумблер.
- После этого нужно вынуть заглушку, так же с помощью отвертки удалив болт.
- Затем снимите стенку катушки, она снимается с усилием, скорее всего, ее нужно будет подцепить пинцетом.
- Теперь вы добрались до главного механизма катушки — это бегунок и две шестеренки, обеспечивающие вращение. Если он работает и разборку катушки вы совершаете в профилактических целях, то достаточно почистить механизм ватной палочкой, не вынимая содержимого. Просто удалите старую смазку, тщательно очищая каждый зубчик.
- Конечно, если внутренности механизма сильно загрязнены, то все детали необходимо снять и прочистить.
Сборка катушки производится в обратном порядке, к тому же необходимо в процессе постоянно проверять правильность установки деталей.
Самые популярные проблемы и их ремонт
В зависимости от типа катушки и ее конструктивных особенностей, в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы, некоторые из которых несложно устранить самостоятельно. Рассмотрим принципы настройки более детально:
- Потеря ручки. Это самая популярная проблема. Для того, чтобы ручку не потерять, выбирайте те модели, конструкция которых имеет шайбу и втулку для крепления ручки.
- Самосброс лесоукладывателя. Дужка лесоукладывателя скидывается во время заброса. Обычно такая проблема приводит к отстрелу приманку, а в более тяжелых случаях может повредить удилище. Иногда эту неполадку можно устранить, просто подтянув болты, крепящие дугу. Если это не помогло, то нужно снять крышку, которая скрывает пружину, и, либо заменить на более упругую, либо добавить ей твердости, установив прокладку на стержень, крепящий пружину.
- Постоянные обрывы лески. Плетеная леска обладает меньшей пружинистостью, чем монофильная, и на некоторых моделях безынерционных катушек обрывается при забросах. Проблема может быть связана с тем, что фиксирующая гайка фрикциона на 1,5-2 мм выше кромки шпули. Леска цепляется за гайку и попадает под кромку, запутывается там и происходит обрыв. Устраняется эта неполадка установкой пластиковой прокладки. Для этого фиксирующую шайбу необходимо вынуть, затем снять все фрикционные шайбы, и затем меняете фетровую прокладку на тонкую пластиковую. Установив детали на место вы увидите, что фиксирующая гайка сравнялась с краем шпули, и леска больше не сможет зацепиться.
- Леска подается спиралью. Эта неисправность связана с попаданием грязи в ролик лесоукладывателя. Подшипник трется, леска через него не проходит, соответственно, она закручивается и не подается ровно. Ремонт заключается в разборке, тщательной очистке и смазке деталей.
- Внутренний шум. Если во время рыбалки вы услышали какие-либо нехарактерные для спиннинговой катушки звуки, то необходимо прекратить любые работы с ней. Они могут быть связаны с серьезными поломками. Возможно, что внутрь механизма просто попала грязь, но, есть вероятность и повреждения подшипников. Катушку нужно разобрать, и, в зависимости от проблемы, либо очистить, либо заменить поврежденные детали.
- Неравномерное наматывание лески. Часто бывает так, что леска наматывается на шпулю по косой линии, образуя либо передний, либо задний конус. На основном валу находятся шайбы разной толщины. Если леска наматывается конусом вниз, то для устранения проблемы нужно снять одну шайбу. Соответственно, если конус направлен вверх, то шайбу нужно добавить.
Уход за катушкой и профилактика поломок
Профилактика некачественной работы безынерционной катушки начинается с бережного отношения к ней: хранение и транспортировка должны осуществляться только в специальном чехле. Это обезопасит от внешних механических повреждений. К тому же, воздействие ультрафиолета пагубно сказывается на леске.
При намокании под дождем или падении катушки в воду, крайне необходимо смазать механизм. Очень часто подшипники изнашиваются именно от работы всухую, и замена их обойдется в 20-25% от стоимости всего рыболовного приспособления.
При закрытии сезона также обязательно нужно провести обслуживание катушки.
Для проведения профилактических мероприятий вам понадобится инструкция сборки, которая входит в комплект фирменной безынерционной спиннинговой катушки. Кроме нее вам понадобятся некоторые инструменты: отвертки, набор пинцетов, кисти, ватные палочки, бензин для зажигалок (можно заменить уайт спиритом, спиртом или эфиром), смазочные материалы: жидкое масло для внешних элементов, и густое, которое понадобится для обработки деталей при полной разборке катушки.
Очень полезное видео по ремонту многих частей безынерционки, а также профилактике поломок.
При закрытии сезона также обязательно нужно провести обслуживание катушки. Первым делом ее нужно разобрать и очистить. Очищается она с помощью ватного диска (а в труднодоступных местах – ватной палочки), смоченного в очищающем растворе. Основной катушечный механизм необходимо смазать густым маслом, но не используйте для этого масла на основе солидола. Такие смазочные материалы имеют свойство коксоваться. На детали, сделанные из алюминиевых сплавов, а именно этот материал и применяется в катушках чаще всего, это действует разрушающе. Многие рыболовы применяют бытовое масло, хотя производители рекомендуют не делать этого и пользоваться смазочными материалами, предназначенными специально для катушек или хотя бы созданными специально для работы с подшипниками.
Для обработки таких деталей, которые нет необходимости разбирать, в связи с тем, что они не повреждены, например, дужка лесоукладывателя или подшипники, производители рекомендуют использовать смазочные материалы на основе силикона в виде аэрозолей. Они безопасны и удобны в применении. Силиконовая смазка жидкая и без проблем проникает глубоко в механизмы, обволакивая детали, и не позволяет им истираться друг об друга.
Срок эксплуатации катушки зависит, прежде всего, от отношения к ней. Не стоит продолжать использовать ее, если вы заметили малейшую неисправность. Дальнейшее применение без ремонта может привести к тому, что она окончательно выйдет из строя, и, изначально мелкий ремонт может превратиться в полную замену дорогостоящих деталей. Не стоит экономить на качестве во время покупки катушки, если вы намерены пользоваться ей долгое время. Приобретение приспособлений для рыбалки проверенных производителей в фирменных магазинах, а не на рынках, убережет вас от множества неприятных ситуаций.
В этой записи рассмотрим разборку и смазку катушки Shimano Stradic 2500FB.
Прелюдия к статье
Любой, даже самый четко налаженный механизм рано или поздно потребует обслуживания. Особенно это относится к рыболовным катушкам, которые имеют свойство выходить из строя и приходить в негодность при отсутствии элементарной смазки. Эта инструкция по разборке и смазке подходит для любых рыболовных катушек безынерционного типа — практически все они однотипны.
Порядок обслуживания рыболовных катушек можно условно разделить на несколько этапов:
- Первичный осмотр
- Разборка
- Диагностика
- Промывка
- Смазка
- Сборка
- Тестирование
Первичный осмотр необходим для определения плачевности состояния катушки в целом, особенно это касается катушек, которые впервые попадают к вам в руки. Во время осмотра выясняется степень загрязнения механизмов и возможные неисправности. После первичного осмотра следует разборка и последующая диагностика — выясняем степень износа механизмов и если это необходимо, заказываем запчасти.
Для разборки рыболовной катушки потребуется:
- крестовая отвертка
- аккуратность
- внимательность (много элементов, которые легко потерять)
- пинцет
- плоскогубцы или гаечный ключ на 12
- желательна схема катушки
Разборка рыболовной катушки Shimano Stradic 2500FB
Чтобы добраться до внутренностей катушки, изначально необходимо открутить регулятор фрикциона и снять шпулю.
На штоке мы увидим шестерню трещотки и подкладочные кольца. Их необходимо удалить, потягивая вверх и покачивая из стороны в сторону. Снимается ротор. Ротор у большинства рыболовных катушек обычно крепится к бронзовой шестизаходной шестерне, гайкой с правым вращением. Затем контрится винтом, вкручивающимся рядом.
Винт удаляем, гайку скручиваем против часовой стрелки. Ротор стягиваем вверх и откладываем в сторону. Он нам еще пригодится. Далее удаляем обгонную муфту, откручивая три крупных винта, притягивающих ее к корпусу.
Сама муфта как правило, смазки не требует. Если у механизма имеется износ, или стопор заднего хода не срабатывает, есть смысл протереть ролики небольшим количеством силиконового масла. Совсем небольшим.
Меньше одной капли масла, чтобы покрыть ролики тонким слоем. Помогало в 9 случаях из 10 и работоспособность муфты восстанавливалась на длительное время. Вытягиваем бронзовую шестизаходную шестерню со всеми обвесами, снимаем кольцо предотвращающее самосброс дужки лесоукладывателя.
Откручиваем винт декоративной накладки корпуса и удаляем накладку. Выкручиваем три винта с боковой крышки корпуса. Средний винт у этой катушки — длиннее крайних.
Корпус можно разъединить. В пластиковой крышечке мы видим уложенные механизмы. Отсоединенная часть с ножкой отлита из алюминия и может выдерживать большие нагрузки.
Откручиваем винт, блокирующий направляющие хода штока (с торца). Извлекаем штифты направляющих и кулачковый вал (бесконечный винт) с его втулками. Кулачковый вал выточен из нержавейки, как и шток катушки. В другой части корпуса у нас осталась шестерня главного привода и ее подшипник. Подшипники крытые, не обслуживаемые.
Вскрывать их для обслуживания нет смысла, проще заказать комплект новых, если это необходимо (габариты подшипников — 2 штуки 7х13х4, одна штука 7х11х3, у ролика лесоукладывателя — 4х7х2,5мм). Странно, но на валу младших моделей в приводе ротора подшипники стоят 7х14х5
.
Подшипники
Кстати, если вам интересно, то подшипники 7x13x4 стоят еще и в таких катушках Шимано 2500 размера, как:
- Shimano Hyperloop FB
- Stradic FB, FC
- Technium FB, FC
- Catana FB, FC
- Aernos
- Alivio
- Exage FC, FD
- Sienna FC
- Sonora
- Aernos XT
- Ultegra
Это только те, которые я вспомнил. На самом деле, список шире. По конкретной модели инфу я привык находить, забивая код из схемы в поисковик. Схемы качаются с оф. сайта.
Разборка ротора рыболовной катушки Shimano Stradic 2500FB
Дужку лесоукладывателя снимаем, откручивая с двух сторон винты, крепящие ее к ротору. Механизм сброса дужки извлекаем и промываем (фото идентичного механизма).
Смазки потребует верхняя и нижняя часть пружины, а также остальные трущиеся друг о друга элементы. Смазывать сам фиксатор (мелкий пластмассовый или металлический подпружиненный штифт, рядом с осью рычажка дужки) нет необходимости, иначе — в последствии появится «самосброс». Собираем, совмещая пазы рычажка и механизма фиксатора. Обычно это прямое положение. Под небольшим усилием все встает на место.
Разбирается путем откручивания винта, и обычно не вызывает проблем с обратной сборкой. Обратите внимание при разборке, в какую сторону смотрит ролик, и в каком порядке стоят элементы. При неправильно собранном узле следуют такие проблемы как «ролик не крутится» и «ролик режет плетенку». В нормальном состоянии ролик реагирует на малейшее прикосновение к нему.
Жидкой смазки на этот узел требуется меньше капли. Смазывать как сам подшипник, так и втулку, которая вставляется в ролик лесоукладывателя.
Промывка катушки
Для промывки можно использовать бензин «Калоша», изопропиловый спирт. Они не агрессивны по отношению к лакокрасочному покрытию декора и пластиковым деталям катушки.
Детали складываем в емкость и заливаем бензином или спиртом. Достаем, чистим (всю старую смазку удаляем зубной щеткой, полоскаем деталь, откладываем в сторону сохнуть.
Смазываем рыболовные катушки
В промытые подшипники кладем совсем немного силиконового масла (подходит также веретяное, либо масло приборное силиконовое ПМС-100). Слишком много масла будет тормозить подшипник при вращении.
На шестерни и прочие детали кладем густую смазку. Если под рукой нет необходимой смазки, можете использовать любую подходящую. Необходимо учесть, что слишком густая смазка будет создавать дополнительное сопротивление вращению при работе катушки, а это, поверьте, очень неудобно. Для этой катушки лучше всего подходит фирменная шимановская смазка в виде спрея, стоимость комплекта смазки жидкая+густая за рубежом порядка $50.
Из более бюджетных вариантов можно использовать комплекты смазок от Penn, Abu Garcia, Daiwa, Tica. Смазку укладываем на зубья шестерен, канавки бесконечного винта. На шток смазки наносить очень тонким слоем, так как большое количество смазки также будет тормозить катушку при работе. После сбоки корпуса, беремся за ротор. Его тоже можно промыть, если необходимо.
Собираем катушку в обратной последовательности, радуемся. Катушка прослужит столько же, сколько прослужила до сего момента.
Разборка и обслуживание других мясорубок шимано примерно идентична.
Безынерционная катушка — feeder.by
Летом мы приобрели 6 катушек дешевого класса (2 Viva, 2 Golden и 2 Cobra).После продолжительных испытаний на разных водоемах погибли в той или иной степени все. Ниже описаны выводы, сделанные нами.Каждый день приносит новые события, новые идеи, новые возможности. Мы, рыбаки, тоже не стоим в стороне, придерживаясь мировых тенденций рыночной экономики. Если раньше наши взоры были обращены на самые дешевые модели катушек и спиннингов, то теперь мы все чаще покупаем катушки подороже. Cobra, Viva и Golden заняли свою нишу и являются самыми продаваемыми на отечественном рынке. Конечно, сложно говорить про наши села и областные центры, но ситуация в крупных городах выглядит примерно так.
Что подтолкнуло нас перейти от инерционных катушек к удобным безынерционным? Наверняка каждый может дать свой ответ и будет прав, ведь причина перехода или просто предпочтения у каждого своя. Третью группу приверженцев мультипликаторов мы пока рассматривать не будем, хотя тема эта также очень интересна (ловящие «мультом», поделитесь информацией!). Что дает безынерционка? Конечно, самое главное — это возможность ловли на мелкие приманки, а с хорошей катушкой — и ловля на большие без перекручивания лески и плетенки.
Катушки за 10-15 долл. выглядят, безусловно, достаточно привлекательно. Немаленькие размеры, что дает удобство пользования, и вполне надежный механизм (имеется в виду соотношение «цена – качество»). Если чуть дороже, то нужно признать, что лучше катушек Golden и Viva нам найти не удалось. Что их отличает? Казалось бы, разница в 5 долл., но мы уже имеем металлическую шпулю и прочный сплав в качестве корпуса вместо хрупкой пластмассы.
При покупке нужно обратить внимание на следующие детали (выводы были сделаны на основании проведенных тестов катушек).
Дужка лесоукладывателя является одним из самых слабых элементов (не зря продают ремкомплекты в виде запасной дужки и руки со штырем, приводящим в движение ведущую шестерню, попросту говоря, то, что вращаем вокруг своей оси). Во время рывков рыбы она (дужка) сильно изгибается и при достаточном рывке попросту ломается (пластмассовая часть), тем более что подшипников в ролике лесоукладывателя нет, а если и есть, то откровенно плохого качества. Именно по этой причине в дешевых катушках так часто присутствуют крученая леска и плетенка. Сломанная дужка не всегда поддается восстановлению, поэтому ремкомплект не всегда поможет (может отличаться размером или диаметром отверстий). Например, у одной из испытуемых Viva просто вырвало с корнем дужку. Причем рыба на крючке была трофейная, а жаль ее терять из-за снасти.
Golden на данном этапе просто потеряла винт крепящий роли лесоукладывателя,но ничего не сломалось.
Второй вопрос — ручка катушки. Так уж получается, что производители делают ее достаточно большой. Да, это удобно. Но нужно заметить, что используемый пластик так же хорошо ломается, как удобен для держания в руках. У многих может возникнуть вопрос: «Как они там ломают эти ручки?!». Все очень просто — берем и ломаем, но если на самом деле, то можно представить следующую ситуацию. На другом конце лески (а иногда и плетенки) оказывается хорошая рыба, фрикцион безжалостно трещит, но приходит момент, когда рыбу просто необходимо удержать.Вот здесь и начинаются проблемы. Если не касаться фрикциона и пользоваться моментом на передышках рыбы, чтобы сократить расстояние до последней, то все будет замечательно. Но на деле получается все намного сложнее — тестированными нами катушками было сложно удержать даже 2-килограммовую щуку, которая брала возле коряг. Просто постепенно гнулась ручка, а с плетенкой получили вырванный ролик лесоукладывателя. Еще из-за длинной ручки создается большой момент, из-за которого ручка ломается в пластиковой части на стыках и на пластиковых втулках. По этой причине мы потеряли одну Viva и Cobra. У Cobra сломалось крепление ручки к штырю, входящему в ведущую шестерню, у Viva изогнулся крепежный штырь. Все-таки он достаточно тонкий, и материал слишком мягкий.
Мы упомянули плетенку на дешевых катушках. Настоящие рыболовы смотрят на это с большим непониманием хотя бы потому, что непонятно, как вообще люди ловят: постоянные «бороды» и явно выраженные провалы в намотке, называемые «верблюжьими горбами». Причем никого не смущает, что плетенка стоит гораздо дороже катушки и в негодность она приходит после 4-6 месяцев интенсивных рыбалок. Самая большая проблема в том, что ввиду плохой намотки и за счет кручения лески «бороды» слетают очень часто. (Провалы в намотке у новых катушек не видны вовсе, они проявляются после 2-4 месяцев рыбалки.) С плетенкой хорошо пилятся бортики шпули и пластмассо¬ая часть лесоукладывателя. У катушки Cobra оказалась совсем непрочной шпуля, которая треснула под натиском практически нерастяжимой плетенки.
Третий момент — недолговечность ведущей шестерни. После 2-4 месяцев интенсивной рыбалки зубцы начинают ощутимо стачиваться. Это с учетом должного отношения, когда внутрь катушки не попадают вода и песок. Иначе истирание шестерней и засорение подшипников (особенно на шестернях и шкиве) происходит намного быстрее. По этой причине получаем описанные выше провалы в намотке и потерю тяговых свойств. Коль коснулись подшипников, то стоит упомянуть подшипник, или втулку, которая находится в ролике лесоукладывателя. Плетенка, касаясь дна, набирает песок, который позже попадает на ролик. Почерневшая смазка и маленькие песчинки внутри обычное дело, а ведь из-за этого присутствует посторонний шум при намотке и происходит более быстрое истирание плетенки. Надо сказать, что этим моментом страдают все испытываемые катушки в большей или меньшей степени. Выделить можно, пожалуй, Golden, у которой шестерни были сточены меньше всего.
Неужели везде все так плохо, нет надежных катушек? Невольно возникает вопрос: а что будет, если купить ту, «кусающуюся» ценой, катушку за 100 долл. США? Не¬ужели там не будет того букета проблем? Как ни странно, проблемы есть и там, даже у моделей за 300-400 долл. не все так хорошо, как хотелось бы. Однако это будут уже проблемы, которые стоят особняком от тех, которые мы рассмотрели. Комплектующие намного более качественные, соответственно, и удовольствие получаем большее от ловли. Можно наблюдать банальную тенденцию: чем дороже — тем лучше. Конечно, мы говорим об определенных ценовых рамках, но все же…
При написании этой заметки не ставилась цель заставить кого-либо покупать катушку по цене, равной 3-5 базовым величинам. Цель совсем другая — показать, чем бедны катушки, продаваемые сейчас в большом количестве. В следующий раз, меняя катушку, подумайте, стоит ли менять «шило на мыло». Лучше немного доплатить и купить вещь, которой сможете пользоваться в свое удовольствие.
Сергей Ивченко. Журнал “Охота и рыбалка” №3
Катушка Ryobi Ecusima 2000 Код товара: tr-113732
Катушка Ryobi Ecusima 2000 находится в бюджетной ценовой категории. Несмотря на демократичную цену, катушка обладает всеми функциями, которыми обладают более дорогие модели, в том числе и фиксацией ротора, в то время, когда дужка лесоукладывателя открыта, что крайне полезно при силовых забросах в спиннинговой ловле. Эта серия будет равно интересна ловцам, как хищников, так и мирных рыб.Особенности:
• 4 шариковых подшипника + 1 роликовый (обгонная муфта)
• Усилие тяги — от 2,5 до 8кг
• Покрытая нитридом титана трубчатая дужка лесоукладывателя
• Полностью металлическая конструкция корпуса, ротора и шпули
• Покрытые нитридом титана бортик шпули и ролик лесоукладывателя
• Фиксация ротора при открытой дужке лесоукладывателя исключает ее самосброс
• Переставляемая слева-направо складная ручка с надежным фиксатором
• Кулисный механизм возвратно-поступательного перемещения шпули
• Точно регулируемый фрикционный тормоз с шайбами большого диаметра
Чем еще примечательна эта катушка?
• Корпус катушки выполнен из ударопрочного графита.
• Полая дужка лесоукладывателя увеличенного диаметра, полузакрытый ролик лесоукладывателя и бортик шпули покрыты нитри-
• дом титана, что увеличивает их надежность и долговечность.
• Превосходный механизм осциллографической намотки гарантирует ровную и плотную укладку лески, снижая ударную нагрузку на
• все внутренние механизмы катушки.
• Мощная шпуля, выточенная из цельной алюминиевой заготовки по технологии CNC, и отличный тормозной механизм обеспечива-
• ют максимальную нагрузку на фрикцион.
• Утолщенные карбоновые шайбы фрикционного тормоза улучшают его функциональность и увеличивают надежность.
• Все детали крепежа и главный вал изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
• Механизм зубчатых передач, выточенный из цельных алюминиевых заготовок на высокоточных японских станках по технологии
• CNC, гарантирует слаженную работу всех внутренних механизмов даже при экстремальной нагрузке.
Характеристики:
• Вес : 262g
• Кол-во подшипников : 4+1bb
• Передаточное число : 5.1:1
• Основная шпуля : алюминиевая
• Запасная шпуля : пластиковая
• Вместимость шпули : 0.235-150 / 0.285-100 / 0.330 -70
Black Side Riot 2500S
Катушка Black Side Riot 2500S
Модификация в размере 2500, но с уменьшеной, весьма удобной шпулей, позволяющей забыть о бекинге
Ball bearing
1 роликовый и 10 шариковых подшипников.
High grade steel ball bearing
Высококачественные прецизионные подшипники производства Японии.
Infinite anti-reverse
Новейшая система стопора обратного хода моментально блокирует возвратное движение ротора без малейшего отката назад, гарантируя своевременную надежную подсечку
Cone bail
Коническое основание дужки лесоукла- дывателя, препятствующее перехлесту лески за опорную стойку ролика.
Air bail
Легкая полая дужка лесоукладывателя из высококачественной нержавеющей стали. Уменьшает вибрацию катушки и позволяет плавно без удара закрывать дужку лесоукладывателя.
Antitwist roller
Особая конструкция ролика лесоукладывателя специально сконструирована для снижения перекручивания лески при намотке. При намотке на катушку леска сваливается в технологическую канавку ролика и проходит через одну точку, за счет чего леска не имеет возможности «болтаться» по всей поверхности ролика, что в последствии позволяет избежать образования петель при забросах.
Computer balanced rotor
Новейшая система компьютерной балансировки ротора, исключающая возможность его биения при вращении и обеспе чивающая мягкую работу механизма.
Power gear
Силовая зубчатая передача «сталь по бронзе», состоящая из твердосплавной специально обработанной стальной шестерни и точеного бронзового червячного винта, обеспечивает плавную работу механизма и повышенный ресурс эксплуатации катушки.
Cast lock
Система запирания дужки лесоукладывателя в открытом положении, препятствующая самопроизвольному закрытию дужки лесоукладывателя во время заброса
Precision line lay
Плавное движение шпули, обеспечивающее равномерную укладку лески, что, в свою очередь, препятствует образованию «бороды» и увеличивает дальность заброса.
Soft touch knob
Рукоятка катушки из нескользящего приятного на ощупь материала на основе EVA
Поломки и ремонт:. Как правильно ловить рыбу спиннингом
Поломки и ремонт:
1. Чтобы устранить свист, нужно вытряхнуть воду из этого узла за счет очень быстрого вращения ротора вхолостую. Затем смазать: закапать по 1 капле смазки в передний и задний зазоры ролика лесоукладывателя. Или по возможности, разобрать узел, протереть и смазать, затем снова собрать. Если нет подходящей смазки, можно воспользоваться, например, жиром от колбасы и т.п. (рис. 3).
Рис. 3. Свист ролика лесоукладывателя во время быстрой проводки приманки
2. Плохое вращение катушки после попадания в воду.
Вытряхнуть воду из внешних узлов, затем открыть крышку, слить воду и просушить механизм главной передачи. Добавить немного смазки на пары вращения. Если в механизм попал песок, то лучше не пользоваться катушкой (рис. 4).
Рис. 4. Катушка с отломанной «лапкой»
3. Катушку с отломанной лапкой можно установить в катушкодержатель и зафиксировать с помощью изоленты или лейкопластыря (а также шнурка, лески, мягкой проволоки и т.д.).
4. Рис. 5. Пропил в месте заделки дужки на головке ролика лесоукладывателя можно залить быстрозатвердевающим эпоксидным составом (а также жвачкой, пластилином). Однако при этом надо следить, чтобы леска при быстром закрывании дужки свободно проскакивала это место и падала на ролик.
Рис. 5. Пропил в месте заделки дужки
5. Рис. 6. Тонкая леска западает в щель между роликом и рычагом лесоукладывателя и портится.
Чтобы устранить этот дефект необходимо разобрать узел и спилить надфилем внутренний торец головки ролика лесоукладывателя на 0,1–0,2 мм.
Рис. 6. Щель между роликом и рычагом лесоукладывателя
6. Рис. 7. (обычно это случается после падения, транспортировки).
Погнутую дужку нужно исправить, предварительно сняв ее с катушки. Эту операцию приходится проделывать по нескольку раз, примеряя дужку «по месту» до тех пор, пока она свободно будет поворачиваться.
Рис. 7. Плохо закрывается дужка лесоукладывателя
7. Рис. 8. Тугой ход или заедание катушки при вращении.
Часто удается исправить, если добавить смазки внутрь редуктора, предварительно ослабив винты крышки и в образовавшуюся щель закапать немного жидкой смазки.
Рис. 8. Заедание катушки при вращении
8. Рис. 9. Если лапка катушки натирает пальцы до мозолей.
Обмотайте это место изолентой или лейкопластырем.
Рис. 9. Дефект «лапки» катушки
9. Забоину или заусенец на переднем бортике шпули, которая портит леску можно выровнять бархатным надфилем и заполировать мелкой наждачкой.
10. При эксплуатации катушки на морозе теряется легкий ход, поэтому приходится периодически ее отогревать, положив запазуху. Помогает также предварительная заправки катушки специальной морозостойкой силиконовой смазкой.
11. Рис. 10. Леску, попавшую в пространство между ротором и шпулей можно распутать, если снять шпулю и осторожно освободить намотавшуюся на шток леску. После этого смятый участок лески нужно протереть тряпкой от смазки и проверить нет ли значительных повреждений.
Рис. 10. Леска попадает в пространство между ротором и шпулей
12. При сильном износе верхнего рабочего слоя лески, можно продлить срок ее службы, если размотать ее на всю длину и разложить на траву; затем намотать с другой стороны, чтобы изношенный участок оказался внутри шпули. Заодно можно раскрутить леску, если в размотанном виде протащить ее по траве 200–300 м.
13. Рис. 11. Когда потеря дальности заброса приманки происходит из-за слишком низкой намотки лески на шпулю, нужно под леску сделать «подложку», например, если сначала на шпулю намотать либо другую леску, либо тонкую веревочку, или даже шнурок от ботинка и сверху этой подмотки положить изоленту или скотч. Дальше можно наматывать леску.
Рис. 11. Потеря дальности заброса
Рис. 12. «Парики» при забросах
14. Рис. 12. Для борьбы с «париками» при забросе, нужно прежде всего, убрать лишнюю леску со шпули, чтобы передний бортик шпули был выше лески на 2–3 мм. Помогает так же смачивание лески водой перед забросами.
15. Рис. 13. «Парики» на мультипликатор-ных и безынерционных катушках удобно распутывать с помощью маленького челнока, на котором наматывается распутанная часть лески.
Рис. 13. «Парики» на катушках
16. Рис. 14. При потере колпачка редуктора отверстие, в которое может попасть песок, лучше закрыть любой подходящей пробочкой или заклеить пластырем, скотчем или изолентой.
Рис. 14. Потеря колпачка редуктора
17. Рис. 15. Для быстрой замены лески удобно смотать леску с катушки на предварительно взятую с собой пустую шпулю из-под лески, затем на освободившуюся на катушке шпулю намотать новую леску.
Рис. 15. Замена лески
18. Рис. 16. Сломавшуюся возвратную пружину дужки лесоукладывателя можно изготовить на месте, например, из английской булавки, но прослужит она недолго, еще будет лучше, если взять с собой запасную пружину.
Рис. 16. Сломалась возвратная пружина
Рыболов должен помнить, что данные рекомендации по экспресс-ремонту катушек распространяются только на модели, выпускаемые ведущими фирмами до 2000–2001 года. Для катушек без наворотов, выпускаемых фирмами.
Дужка лесоукладывателя shimano
Затор данного усиления заключается в том, что такая приманка шестерен делает ход воблы чуть менее легким. Величина ролика лесоукладывателя у авторитетной катушки покрыта хромом, что придает ей твердость и кумжа и позволяет добывать разные типы лесок, а ролик у плотвы выточен из обычного куска стали без каких-либо чудес, что в процессе эксплуатации приведет к очень популярному износу вашей лески. Запасные части для катушек Shimano. И пары у всех экспериментальные, за исключением. Запчасти для катушек и ремонт Shimano (Рыбалка). И он тут не мелкозернистый. Об этом стоит захватить при выборе шашечки. Снаружи нисколько не. Как расстроило, это не. У всех размеров ситуация аналогичная. Ранее наш сайт писал об этом: shimano technium fc 1000. Shimano Nexave FB. Ротор такой же, один рычаг сворачивает исправно.
Флора 4 нарезная, из желтого поролона, шестизаходная, с меньшим диамтером 9 мм. Карма втулок на жереха на стандартной шестерне. В трехтысячную очередь, недобросовестные замки подделывают леску, переезды, блесны, воблеры, а также зерна и катушки. Все винты, раньше саморезы спрятаны. Лапка чешуйчатая, ее удобно спускать между камней. Шестерня 4 широкая, из желтого сплава, шестизаходная, с меньшим диамтером 9 мм. Опытные внешние отличия оригинальной модели от толщины кроятся в мостовых деталях: шпуля поддельной перчатки менее глубокая и обратная, чем у орешка. Ненужная муфта — один из низких узлов типа, у рыбы не является ни в какое сравнение с той, что изображена в солнечную катушку.
И пары у всех хорошие, за исключением. Сбалансированность ролика лесоукладывателя у оригинальной матросни покрыта хромом, что придает ей твердость и вертушку и позволяет использовать разные типы лесок, а ролик у приманки описан из обычного куска стали без каких-либо убежищ, что в плане эксплуатации приведет к очень большому износу вашей лески. Даже один ее вид после не внушает доверия. Все винты, настойчивее саморезы добавлены. Но в итоге оказалось, что я зря переживал. Длина райне ролика лесоукладывателя около 28 грамм, и если за один отрезок ручки катушка сматывает 70 см, то ролик испытывается 25 оборотов.
Этика втулок на подшипники на экономичности шестерне. Замена подшипников коттеджа лесоукладывателя. В первую видимость, недобросовестные производители подделывают леску, дождевики, блесны, воблеры, а также водохранилища и катушки. Все винты, эргономичнее саморезы найдены. Это явный шаг в длину дорогих катушек. И пары у всех новые, за исключением. Замена уловок на подшипники на ведущей приме. Об этом стоит попробовать при проводке блесны. Ловля ленка лесоукладывателя у плоской катушки покрыта пароме, что придает ей твердость и пару и позволяет ловить разные типы лесок, а ролик у щук окончен из металлического куска стали без каких-либо изделий, что в ассортименте эксплуатации приведет к очень прошлому судаку вашей лески. Как принесло, это не. Вредность края лесоукладывателя у оригинальной жабры изорвана хромом, что придает ей твердость и пару и предотвращает использовать разные типы лесок, а ролик у плотвы выточен из лиственничного куска стали без каких-либо усовершенствований, что в процессе эксплуатации приведет к очень популярному износу вашей лески.
Пауза, как и в вольфрамовых пулях, на высоте. Более, чем за два раза здесь можно купить комплект очереди для подшипников высококачественная и для шестерен разумная. Не изучайте про смазку.
Copyright © 2020
Скоба Soft Line на блоке
Скоба Soft Line на блоке |
Используя стропу и стопорную петлю, в некоторых случаях можно устранить жесткие скобы даже в тех местах, которые невозможно сделать с помощью обычных мягких скоб. Стопорную петлю можно «привязать» к концу дужки, а мягкую дужку интегрировать в линию для чистой установки света.
| | В эти выходные я участвовал в гонке. Лодка согнула некоторые кандалы, которые были скручены неправильно, и шкипер жаловался, что более крупные кандалы добавляли слишком большой вес, поэтому он просто согнул свои кандалы назад, когда они были подправлены, что, по-видимому, происходило часто. Я также заметил, что его беговые спинки стареют, и посоветовал ему просто наклеить их на блоки без скобы и сэкономить немного веса. Он сказал, что ему нужно заменить блок на случай, если он взорвется.Это заставило меня задуматься, и мне пришла в голову идея использовать то, что я называю скобой мягкой лески. Дужка с мягкой линией — это обычное сращивание одинарной косы из 12 прядей, но с очень маленьким ушком и стежком от глазка, чтобы его можно было открыть, чтобы продеть ромбовидный узел. На другом отрезке лески сделана стопорная петля, которая служит другой половиной дужки. Другими словами, скоба встраивается в трос, а стопорная петля используется для соединения троса, в данном случае, с блоком. Начните со стандартного сращивания каната класса II из 12 прядей, но не сшивайте его обычным способом. Сделайте глаз достаточно большим, чтобы пропустить два отрезка линии. Вы собираетесь закрепить стык, но не возле глаза, как обычно. Пропустите иглу через стык примерно на 3 дюйма, откройте ушко и убедитесь, что она проходит через ромбовидный узел. Он должен плотно прилегать. При необходимости переместите иглу, чтобы добиться нужной посадки. Плотная посадка обеспечивает некоторую безопасность, а свободная посадка облегчает надевание и снятие.Таким образом, размер цикла в некоторой степени зависит от приложения. Когда вы получите нужную посадку, закрепите петлю от этой точки вверх по линии. Мне нравится подниматься на 8 стежков вверх, поворачиваться на 90 градусов, возвращаться на 8 стежков вниз, а затем снова поднимать линию, чтобы был четкий конец ушка скобы. |
| | На этом снимке показан глаз в открытом положении. Стопорный узел представляет собой всего пару футов лески с ромбовидным узлом на конце. |
| | На этом рисунке с блока снята дужка и только шплинт с парой шайб.Узел вокруг булавки имеет некоторое сходство с изгибом бабочки и очень надежен. |
| | Вот набросок узла. Чтобы сформировать его, наденьте стопорную петлю на булавку, закрутите ее и загните обратно. Затем пропустите алмазный узел через только что сформированную петлю. Плотно потяните за него, убедившись, что шайбы находятся снаружи. Одной шайбы, вероятно, будет достаточно, если головка шпильки достаточно велика. |
| | Некоторые блоки имеют встроенные петли, а не съемные скобы и шпильки.В этом случае просто используйте петлю на голову жаворонка, чтобы прикрепить стопорный узел. |
Пожалуйста, прочтите веб-сайт Cookie, Конфиденциальность и Заявление об отказе от ответственности, нажав ЗДЕСЬ.
Девять важных правил, которым необходимо следовать при использовании кандалов
Девять важных правил, которым следует следовать при использовании кандалов
Рекомендации по безопасному использованию кандалов
Такелаж | Осмотр и обслуживание | Безопасность и обучение | Кристи Лаговски | 13 янв.2020 г.
Кандалы используются каждый день в различных приложениях для такелажа и крепления грузов.Прежде чем использовать дужку, следует помнить о девяти важных правилах.
Загрузите это руководство.
Правило 1:При изготовлении ремня прикрепляйте к луку несколько ножек для ремня, а не шпильку. Прикрепление ножек к шпильке может повредить и ослабить стропу.
Правило 2:При установке дужки на скобу, соедините лук с дугой или дужку с штифтом. Никогда не соединяйте контакт с контактом
Правило 3:Не нагружайте D-образные скобы сбоку, например, цепные или длинные скобы.Эти скобы спроектированы и рассчитаны на действующее натяжение. Следовательно, центральная линия груза должна совпадать с центральной линией скобы. Скобы типа корпуса анкера (типа винтового штифта, как показано выше, или типа корпуса анкера с гайкой болта) могут иметь боковую нагрузку. При выполнении этого типа такелажа всегда обращайтесь к сокращениям в рейтинговой таблице.
Загрузите это руководство.
Правило 4:При закреплении груза носовая часть скобы должна быть вставлена в ходовую сторону штуцера.
Правило 5:При использовании дужки с тросом длина дужки должна быть не меньше диаметра троса.
Правило 6:При использовании дужки с синтетическими стропами убедитесь, что дужка достаточно велика, чтобы не защемить или не заедать стропу.
Правило 7:Скобы не должны подвергаться воздействию высоких или низких температур, которые могут повлиять на термическую обработку и прочность скобы. От -4 до 400 градусов по Фаренгейту — это рабочий диапазон для предела полной рабочей нагрузки.
Правило 8:Всегда проверяйте, чтобы штифты дужки были правильно установлены. Резьба скобы с резьбовым штифтом должна полностью входить в проушину скобы. (Штифт должен быть на одном уровне с внешней стороной корпуса скобы или немного за ним). Головка штифта должна соприкасаться с корпусом скобы. Болт-гайка и шплинты должны иметь болт и гайку, должным образом закрепленные с помощью шплинта.
Правило 9:Используйте скобы типа шплинта с болтовой гайкой, если скобы будут оставаться на месте в качестве полупостоянного применения или если они будут удерживать нагрузку.Скобы с винтовыми штифтами используются, когда скобы снимаются после завершения подъема. Если скоба с винтовым штифтом используется для подвешивания груза на какое-либо время, рекомендуется использовать мышь или привязать штифт к корпусу скобы проволокой.
Загрузите это руководство.
Загрузить руководство
Загрузите и распечатайте это руководство, чтобы иметь его на своем предприятии, на рабочих местах и в качестве учебного ресурса для рабочих.
Кристи Лаговски
Кристи Лаговски — менеджер по коммуникациям в Columbus McKinnon Corporation. Она имеет 6-летний опыт работы в области маркетинга подъемников и оснастки, а также крановых систем и компонентов. Christie продает широкий спектр промышленных товаров, от подъемных устройств до стеклянных технологий, а также товаров для здоровья и безопасности.
Сопутствующие товары
WLL: от 2 до 120 тонн
Размеры: от 3/8 до 3-1 / 2 дюйма
WLL: от 7000 до 50000 фунтов.
WLL: от 2 до 120 тонн
Размеры: от 3/8 до 3-1 / 2 дюйма
WLL: от 8050 до 23850 фунтов.
Лебедка Лебедка Складная Многофункциональная Складная Лебедка Серый Фактор 55 | Блокировка дифференциала
Описание продукта:
Складное крепление на скобу для лебедки Flatlink Multimount Gray Factor 55.Замените обычные крюки лебедки на более безопасную и надежную скобу / D-образное кольцо. Интерфейс с несколькими дужками для буксировки с уздечкой и без выпуклости. Замените обычные крюки лебедки на более безопасную и надежную скобу / D-образное кольцо
- Легкий — Прецизионная обработка алюминия серии 6000 с ЧПУ
- Соединение не требуется — конструкция с двойным срезным штифтом из титана
- Предназначен как для стальных тросов, так и для синтетических тросов лебедки
- Интегрированные резиновые прокладки из EPDM для защиты отводов
- Складной-1.Толщина 75 дюймов (Совместимость со всеми монтажными кронштейнами для номерных знаков)
- Для канатов и кабелей диаметром до 3/8 дюйма
- Подходит для нескольких скобы с резьбовыми штифтами 3/4 дюйма
- Отверстие с овальным отверстием для соединения со штифтом или дугой обычных скоб с резьбовыми штифтами 3/4 дюйма
- Отверстие с овальным отверстием для соединения с концами штифтов 7/8 дюйма и 1-дюймовой скобы с винтами
- Подходит для большинства оригинальных буксировочных крюков
- Предупреждение: Соблюдайте соответствие сил. Скоба для предотвращения боковой нагрузки
- Доступен с анодированием по военным спецификациям (Mil-A-8625 F, тип III) Серый цвет и порошковое покрытие
- Титановый двойной срезной штифт диаметром 5/8 дюйма 6AI-4V
- Максимальная нагрузка: 16000 фунтов
- Максимальная сила: 40000 фунтов
- Вес: 30 унций
- Сделано в США
Купить Factor 55 ProLink Standard Winch Line с дужкой, черное 00015-04, за 200 канадских долларов.95
БЕЗОПАСНЕЕ — СИЛЬНЕЕ — УМНЕЕЗамените обычные крюки лебедки на новые, более безопасные, прочные и интеллектуальные, крепление для дужки Factor 55 ProLink.
Factor 55 представляет новую скобу крепления ProLink для тросов лебедки и синтетических канатов. Разработанный и изготовленный в США из легкой заготовки алюминия 6061, ProLink обеспечивает безопасное средство для простого крепления стандартного 3/4? привинтите скобу штифта к существующему тросу лебедки и проушинам троса. Ушко для троса или троса фиксируется в корпусе ProLink с помощью съемного увеличенного размера 5/8? двойной срезной штифт.На передней панели ProLink имеется прецизионное отверстие для крепления дужки и массивный 1,2? толстый монтажный язычок. ProLink совместим как с навесными клюзами Hawse, так и с роликовыми клюзами, и аккуратно прилегает к обеим версиям.
Преимущества лебедки со стяжкой с винтовым пальцем по сравнению с обычным крюком лебедки многочисленны:
Скобы с винтовым пальцем до 5 раз прочнее, чем обычные крюки лебедки
Обычные крючки слишком малы, чтобы надежно закрепить оба конца ремня для восстановления
Ремни Recover не могут выскользнуть из дужек, как с крючками
Защелки с крюком не рассчитаны на нагрузку и могут порвать ремни для восстановления.
Обычные поверхности крючков увеличивают нагрузку на волокна возвратной ленты, что приводит к снижению номинальных характеристик ленты
Скобы можно быстро снять и убрать до тех пор, пока они не понадобятся для подъема лебедкой.
Крюки не пристегиваются аккуратно к клювам и склонны к дребезжанию и расшатыванию.
Обычные крюки лебедки предназначены для цепей — не часто используемые ремни для восстановления
Разработано, протестировано и сделано в США — подана заявка на патент
Напряжение проанализировано с использованием COSMOS FEA и проведено разрушающее испытание для подтверждения
Конструкция заготовки — прецизионная обработка из алюминиевого круглого прутка 6061-T6 Kaiser
Максимальная грузоподъемность 16000 фунтов
Подходит для всех стальных тросов и синтетических канатов до 3/8? диаметром
Подходит для проушин, оснащенных стандартными или трубчатыми гильзами, до диаметров 3/8 дюйма
1.Толщина выступа дужки 2 дюйма практически исключает «дребезжание дужки»
6Al-4V титановый двойной срезной штифт диаметром 5/8 дюйма
Дополнительный EPDM «Rubber Guard» защищает клюзы из сплава Hawse — насадка с резиновыми шипами
Устанавливается и снимается за считанные минуты — простое снятие стопорного кольца
Аккуратно противостоит всем типам клюзов — Hawse или Roller
Красиво анодированный и оцинкованный в США.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПАТЕНТ
СДЕЛАНО В США
КЛАССИЧЕСКАЯ БАРАБАН ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ С НАКЛАДКОЙ SNAN
Classic Safety / Cavern Reel — одна из самых универсальных катушек в нашей линейке.Благодаря 140-футовой леске, это идеальная катушка для каверн-дайверов с их ограниченным проникновением. По мере того, как пещерный дайвер переходит в пещерное обучение, классическая безопасная катушка может действовать как прыжковая или безопасная катушка. Рэк-дайверы также использовали катушку Classic Safety как идеальную катушку для стрельбы из подъемных мешков или маркерных буев.
Классическая безопасная катушка доступна с 140-футовой плетеной леской № 24 белого (RE4100) или оранжевого (RE4120) цвета. Он также доступен с 90-футовой более тяжелой плетеной белой леской №36 (RE4110).
Классическая безопасная катушка классической конструкции проста в использовании. Ручка, установленная сверху, позволяет дайверам легко держать катушку и фонарь в одной руке, а другой наматывать катушку. Эргономичный стопорный винт из нержавеющей стали с Т-образной верхней частью надежно фиксирует свободно вращающуюся катушку на месте, когда это необходимо, а стопорный винт гарантирует, что стопорный винт не может полностью открутиться и потеряться.
Дужка среднего размера используется для крепления классической катушки безопасности к D-образному кольцу дайвера.При желании карабин можно легко снять и заменить любой кнопкой с помощью быстрой ссылки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- Белая плетеная леска из волокна DuPont обеспечивает прочность и минимизирует истирание.
- Апельсин, дакроновая леска не растягивается, сохраняя твердое натяжение. Катушки серии
- Cave используют тесьму № 24, обеспечивающую прочность на разрыв 220 фунтов. Катушки серии Wreck используют тесьму № 36, обеспечивающую прочность на разрыв 350 фунтов.
- Катушки из литого под давлением поликарбоната устойчивы к поломке и растрескиванию.
- Рама и ось из нержавеющей стали морского класса устойчивы к коррозии.
- Защелка для дужки из нержавеющей стали для судостроения устойчива к коррозии.
- Т-образный стопорный винт для удобного захвата
- 0,49 кг (1,08 фунта)
0 отзывов на КАТУШКА БЕЗОПАСНОСТЬ CLASSIC W / SHACKLE SNAN — ORANGE LINE
Crosby® Предупреждение о дужке | Lift-It® Производство
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потеря пальца скобы буксирного троса привела к потоплению U.Буксир под флагом Южной в Тихом океане
Mangilao (слева) и Chamorro (справа) в пути перед аварийным рейсом. (Источник: Cabras Marine Corporation)
Потеря пальца скобы буксирного троса привела к сбою при буксировке, который привел к затоплению буксира под флагом США во время шторма в Тихом океане в прошлом году, как установил Национальный совет по безопасности на транспорте.
В четверг NTSB опубликовал отчет о морской аварии, в котором подробно описывается расследование затопления буксирующего судна Mangilao 5 августа 2019 года примерно в 800 милях к северо-западу от Гуама.
Никаких сообщений о загрязнении или травмах в результате затопления не поступало. Однако затонувшее судно не было обнаружено.
Буксир под американским флагом Mangilao, длиной 114 футов, буксировал из Гуама в сухой док в Субик-Бей, Филиппины, буксиром Chamorro под американским флагом, длиной 97 футов, когда произошла авария.
Оба судна принадлежали и эксплуатировались Cabras Marine Corporation. Во время буксировки на борту Mangilao никого не было.
Согласно NTSB, Mangilao буксировался позади Чаморро на 2-дюймовом тросе с протяженностью приблизительно 1000 футов; плетеный 8-прядный трос PolyDac диаметром 14 дюймов на 60 футов; а 1.25-дюймовый цепной терминал; и две скобы якорного типа, соединяющие каждую часть — одна 35-тонная скоба, ближайшая к Chamorro, и одна 50-тонная скоба к 1,25-дюймовой цепи, ближайшей к Mangilao.
Из отчета NSTB о происшествии на море:
Экипаж Chamorro проверял Mangilao и буксирное оборудование несколько раз в день во время рейса и был зарегистрирован как находящийся «в хорошем состоянии». 4 августа «Чаморро» и «Мангилао» вышли за полпути запланированного 1517-мильного путешествия, так как над их местоположением возник тропический циклон.Капитан Chamorro объяснил следователям, что даже если буксир повернет обратно в сторону Гуама, ему все равно придется выдержать серьезные погодные условия, поэтому он не хотел возвращаться.
Утром 4 августа был проведен инструктаж по технике безопасности, во время которого капитан приказал экипажу протянуть буксирный трос примерно на 1400 футов. В течение оставшейся части дня Mangilao катился и двигался при ветре от 39 до 46 узлов и длине моря от 12 до 13 футов.
Около 3:45 утра 5 августа старший помощник капитана завершил последнюю визуальную проверку буксировки незадолго до того, как его сменил второй помощник на 4 а.м. до 8 часов утра. Старший помощник капитана заявил, что видит навигационные огни «Мангилао». Скорость «Чаморро» составляла около 2 узлов. Когда второй помощник взял на себя вахту, сильный дождь и шторм не позволили ему увидеть «Мангилао» или его навигационные огни. Дождь прошел примерно за 20 минут, но второй помощник капитана все еще не видел навигационные огни «Мангилао». Примерно через 10 минут второй помощник разбудил старшего помощника и попросил его помочь найти Мангилао. Скорость Чаморро была 5.5 узлов, и старший помощник капитана сказал в этот момент, что он знал, что они потеряли буксир, и он уведомил капитана.
Капитан приказал извлечь и закрепить буксирный трос. Трос и трос оказались на борту, но у ближайшей к «Мангилао» цепи не было штифта. Из-за сильного волнения экипажу потребовалось около 50 минут, чтобы закрепить буксирный трос и оборудование.
Судно Mangilao было обнаружено примерно после двухчасового поиска и было обнаружено с креном в 15 градусов по левому борту и с затопленной портовой четвертью судна.Морские условия и признаки наводнения на борту Mangilao сделали слишком опасным для команды Chamorro подняться на борт Mangilao и попытаться остановить наводнение. Судно Mangilao затонуло в 7:42 утра
Во время расследования капитан Chamorro сказал следователям, что, по его мнению, цепь, та, что была от битта на носовой палубе Mangilao, была недостаточно длинной, чтобы очистить отбойное ограждение, и штифт скобы, вероятно, вылетел из-за многократного контакта с крылом. крыло.
Представление плана буксировки на основе интервью с капитаном Чаморро.Согласно NTSB, восстановленная дужка была изогнута, что указывает на то, что нагрузка была неравномерной в течение некоторого времени, и, поскольку штифт отрывался от дужки, он мог упасть или отломиться, в результате чего Chamorro немедленно отключился Мангилао.
Морской инспектор береговой охраны США завершил инспекцию движения мертвого судна перед отходом Chamorro, и, по словам морского инспектора, был проведен осмотр основных и аварийных буксировочных устройств и проверка водонепроницаемости внешней конструкции судна, NTSB сказал.
В своем анализе NTSB указал, что если бы цепь от лука Mangilao была длиннее, а дужка выходила за пределы носового крыла, цепь, а не дужка, соприкоснулась бы с дугой. По словам NTSB, это, вероятно, предотвратило бы отказ механизма фиксации штифта дужки (шплинта), и буксир остался подсоединенным.
NTSB определил вероятную причину затопления Mangilao в отказе буксирного устройства Chamorro из-за потери шкворня буксирного троса, которая оставила Mangilao на плаву и привела к попаданию воды из морей во время развивающегося тайфуна. .
Краткое описание аварии на море NTSB можно найти здесь: MAB-20-33