Модная европа 16 17 века: Доклад Модная Европа 16 17 века 7 класс сообщение

Европейский ренессанс. Примеры костюмов из Франции, Англии, Германии и Италии XVI века. Одежда аристократии, военных, горожан и крестьян.

Наброски исторического костюма 16 века

Сейчас происходят большие изменения. С этого времени костюмы для мужчин и женщин больше не похожи. Теперь казалось, что желание состоит в том, чтобы различными способами изменить нормальную форму фигуры.

Женщины сначала носили корсет без костей, который они называли баскином, и кринолин, который давал вид юбки с обручем, который они назвали фартингейл (вертугале).

Линия талии нормальная, слегка заостренная спереди.Кусок ткани был пришит на фартингейл, чтобы заменить Котт. Нижние рукава были сделаны из того же материала и иногда разрезались, чтобы показать сорочку; иногда тот же материал использовался в качестве вставки на передней части талии. Вырез был квадратным, но загнут вверх в центре. Юбка была круглой длины.

Большие мантии, обычно с капюшонами, использовались для прогулок на улице. Туфли больше не были заострены. Красный был популярным цветом для обуви и чулок. Драгоценности в изобилии использовались для создания костюмов; предпочтение отдавалось воротникам, украшенным драгоценными камнями.

Мужчины были одеты в очень короткие, часто разрезанные, брюки, длинные чулки, камзол с квадратным вырезом, разрезанные туфли с круглым острием и мантию.

Первые изменения произошли во второй половине века, когда многие женщины носили пояс, застегивающийся на шею. Большие верхние рукава были отброшены в пользу меньших с набивкой на рукавах. Теперь ерш стал популярным.

Большую ширину бедрам придал бочкообразный обруч, который определенно изменил силуэт.Талия стала меньше в размерах. Носили как круглую длину, так и длинные юбки. Поезда ходили верхом, один из которых был длиной семьдесят футов. Стал популярен широко открытый лиф, к которому добавлялись огромные оборки. Рукава в форме воздушных шаров тоже стали огромными. Именно в это время появилась лента.

Фигуры мужчин уменьшались в размерах по мере того, как увеличивались фигуры женщин. Также они носили корсет и ерши.

1509-1547 Генрих VIII, король Англии м.1-я Екатерина Арагонская; м. Вторая Анна Болейн; м. 3-й, Джейн Сеймур; м. 4-е место — Анна Клевская; м. Пятая Кэтрин Ховард; м. 6-е, Кэтрин Парр.
1547-1553 Эдуард VI.
1553-1558 Мария Тюдор, королева Англии, м. Филипп II, король Испании.
1558-1603 Елизавета, королева Англии.
1515-1547 Франциск I, король Франции, м. 1-й, Клод, д. Людовика XII; м. 2-й, Элеонора, д. Филиппа.
1547-1559 Генрих II, король Франции, м. 1-я Екатерина Медичи; м. 2-й, морга., Диана, герцогиня Валентинуа (Diane de Poitiers).
1559-1560 Франциск II, король Франции, м. Мария Стюарт, королева Шотландии.
1560-1574 Карл IX, король Франции, м. 1-й, Елизавета, д. Emp. Максимилиан; м. 2-й, морга., Мари Туше (Дама де Бельвиль).
1574-1589 Генрих III, король Франции, м. Луиза Лотарингская.
1589-1610 Генрих IV (Бурбон), король Франции, м. 1-й, Маргарита Валуа; м. 2d, Мария Медичи.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Мужская мода в Западной Европе в 1600–1650 годах — HiSoUR — Hi So You Are

Мода периода 1600–1650 годов в западноевропейской одежде характеризуется исчезновением ерша в пользу широких кружевных или льняных воротников.Линии талии росли за этот период как у мужчин, так и у женщин. Другая известная мода включала пышные, с короткими рукавами и высокие или широкие шляпы с полями. Для мужчин чулки исчезли в пользу бриджей.

С началом 17 века сопротивление жесткой испанской природе стало распространяться. Стремление к свободе и естественности выразилось в моде одежды во время Тридцатилетней войны.

Костюм получил свой характер благодаря Тридцатилетней войне, которая также сформировала моду.Преобладали высокие кожаные сапоги выше колен, которые обычно оставались естественного цвета, с шипами или шипами по краям, и большие шпоры на широких, часто полных споровых коже стопы. К этому добавлялась шляпа с напуском, мягкая фетровая шляпа с более широкими полями спереди, по бокам, сзади или двумя местами вверх по краям и с украшенными одной или несколькими пружинами, одна теперь снова ниже, достигая скалы, а вторая — в форме того же Коллера. из кожи, широкий воротник с кружевным воротником, прикрывающий плечи, а также носимый на широком VandelierSword.С парашютистами этот костюм несколько выродился; особенно высокие сапоги на лбу выше или ниже колена были перевернуты (сапоги с манжетами) так, чтобы были видны штаны, или сапоги были задвинуты так далеко.

Во время войны в этой одежде носили не только наемников и солдат Германии, но и образованный мужской мир. В Англии и Нидерландах новая мода также преобладала постепенно, но в утонченной форме. Всем известны изображения на картинах Питера Пауля Рубенса и Антониса ван Дейка или «Ночной дозор» Рембрандта.

Примерно в середине 17 века костюм изменился. У мужчин юбка укорачивалась до жакета с короткими рукавами, видимого под рубашку, брюки были широкими, делались мешковатые бриджи, по боковым швам с отделкой и т.п., а внизу подол были заняты кружевом. Воротник укорачивается до двух широких тряпок, врезавшихся под подбородком, которые смыкаются прямой линией внизу. Пальто с воротником, опущенным до колена, носили парализаторы на одно плечо; это также включало теперь менее широкую и высокую фетровую шляпу на ремешках более твердой формы и более темного цвета и длинную палку с пуговицей.Волосам позволяли отрастать длинными и дико свисать. Особой популярностью пользовались петли на одежде, волосах и обуви.

Мужская мода
Примерно с 1630 года, когда война стала интенсивной в различных местах, складной воротник и набивка исчезли из мужской моды, появилась более удобная и свободная одежда, как это изображено в «Трех мушкетерах» Александра Дюма. »Иллюстрация стать. Испания, управлявшая модой, ослабла, стали популярными костюмы богатых граждан развивающихся стран Нидерландов, завоевавших независимость от Испании.Вещи, которые были одеждой для фермеров и солдат на открытом воздухе, например, своего рода накидка и ботинки, называвшиеся тогда, также стали доступны в придворных салонах и на балах. Верхняя одежда постепенно становилась короче, а шорты становились длиной до колен и позволяли легко выполнять упражнения.

Длинноволосая и бородачая мода для рыцарей и великолепное платье с завязкой из лент, называемой Гьяран, на всем туловище кружевных манжет и канона (украшение на коленях).

Рубашки, дублеты и куртки
Рубашки льняные с глубокими манжетами.Рукава рубашек с течением времени становились полнее. До 1620-х годов был популярен воротник с горизонтальным выступом, называемый венчиком. Другие стили включали не накрахмаленный воротник, похожий на ерш, и, позже, прямоугольную ниспадающую полосу, лежащую на плечах. Остроконечные бороды Ван Дайка, названные в честь художника Энтони ван Дейка, были модными, и мужчины также часто отращивали большие, широкие усы. Около 1615 года дублеты были заострены и прилегали близко к телу, с узкими рукавами. Постепенно линии талии поднимались, а рукава становились полнее, и тело и верхние рукава могли быть разрезаны, чтобы обнажить рубашку под ним.К 1640 году дублеты были полными и непригодными и могли быть открыты спереди ниже высокой талии, чтобы показать рубашку.

Кожаные куртки без рукавов носили солдаты и их можно увидеть на портретах, но в остальном куртки быстро вышли из моды для домашней одежды.

Шланг и бриджи
G Шланг с обшивкой или анютиной панелью или круглый шланг, мягкий шланг с полосками ткани (стеклами) поверх полного внутреннего слоя или подкладки, в раннем периоде носили поверх каньонов, приспособленных шлангов, которые заканчивались выше колена.Магистральные шланги были длиннее, чем в предыдущий период, и имели грушевидную форму, с меньшей полнотой в талии и большей в середине бедра.

Шлепанцы или галлигаскины, свободный шланг, доходящий чуть ниже колена, заменили все другие стили шлангов к 1620-м годам и теперь их обычно называли бриджами. Бриджи могут застегиваться по внешней стороне штанины на пуговицы или пряжки по всей подкладке.

С 1600 по ок. 1630, шланги или бриджи крепились к дублетам с помощью галстуков или точек, коротких шнурков или лент, протягиваемых через соответствующие наборы проработанных проушин.Точки были завязаны бантами на талии и стали более сложными, пока они не исчезли с очень короткими поясными дублетами конца 1630-х годов. Украшенные металлические наконечники на остриях назывались эгильетами или косами, а у богатых — из драгоценных металлов, украшенных жемчугом и другими драгоценными камнями.

Испанские бриджи, довольно жесткие бриджи без сборок, также были популярны на протяжении всей эпохи.

Верхняя одежда
В начале того периода носили халаты, но они вышли из моды в 1620-х годах.

Короткие плащи или накидки, обычно до бедер, часто с рукавами, носили модные мужчины, обычно художественно переброшенные через левое плечо, даже в помещении; мода 1630-х годов подбирала ткань накидки к бриджам, а подкладку — к дублету. В ненастную погоду надевали длинные плащи.

Прически и головные уборы
В начале того периода волосы носили до воротника и зачесывали назад ото лба; очень модные мужчины носили на плече одну длинную прядь волос, называемую любовником.В течение этого периода прически становились длиннее, а длинные кудри были в моде к концу 1630-х и 1640-х годах, что указывало на преобладание парика в 1660-х годах.

Остроконечные бороды и широкие усы были в моде.

Примерно к 1620 году модной шляпой была капотен с высокой конической короной, закругленной вверху и узкими полями. К 1630-м годам корона была короче, а поля — шире, часто носились взведенными или закаленными с одной стороны и украшались массой страусиных перьев.

Плотно прилегающие кепки, называемые чепчиками или биггинсами, носили только маленькие дети и старики под шляпами или одни в помещении.

Галерея стилей 1600–1620 гг.

1. Джеймс VI и I, 1603–1610 гг., Носит атласный дублет, венчик с проволочной сеткой, короткую накидку и каньоны.Узкие точки завязаны бантами на талии. Он носит подвязку и воротник Ордена Подвязки.
2. Молодой Генри, принц Уэльский и его спутник носят дублеты с широкими крыльями и узкими рукавами, а также широкие бриджи с мягкими складками на талии. На охоте носят простые льняные рубашки с плоским воротником и короткими манжетами на запястье. Их мягкие сапоги переходят в манжеты ниже колен и носятся с льняными чулками. Принц носит фетровую шляпу с пером, 1606–09 годы.
3.Питер Салтонстолл в модной меланхоличной позе c. 1610, носит вышитую льняную куртку под коричневым халатом с разрезами на рукавах. На рукавах халата есть пуговицы и параллельные ряды тесьмы с бахромой, образующей петли для пуговиц. Видны плоские складки или вытачки, образующие его прозрачный воротник и манжеты. Он носит серьгу, подвешенную на черном шнурке.
4. Ричард Саквилл, 3-й граф Дорсет, носит изысканную одежду, вероятно, на свадьбу дочери короля Елизаветы в 1613 году (см. Примечания на странице изображения).Его камзол, туфли и манжеты его перчаток вышиты в тон, и он носит плащ с рукавами на одной руке и очень полный шланг.
5. Актер Натан Филд в рубашке, украшенной черной вышивкой, 1615 год.
6. Джеймс Гамильтон носит не накрахмаленный воротник, который стал популярным в Англии в 1620-х годах. Его чулки доходят до нижней части бедра и носятся с алыми чулками и туфлями на каблуках, 1623.
7. Дон Карлос из Испании носит черный узорчатый дублет с полными черными бриджами, черные чулки и плоские черные туфли с розами.У него была черная шляпа с широкими полями, 1628.
8.Charles I. К 1620-м годам дублеты все еще были заостренными, но линия талии поднималась над длинными петлями или юбками. Рукава обрезаны до локтя и плотно прилегают к низу. Очки представляют собой более проработанные луки, а чулки завершили переход на бриджи.
9. Густав II Адольф, король Швеции (1611–1632) носит шведскую протестантскую моду 17 века. Сапоги украшены цветами, дублетом, манжетами и прозрачным воротником.

Галерея стилей 1630–1640 гг.

1.Голландская мода. Дублет с короткой талией разрезан на спине. Очки украшены замысловатыми ленточными розетками (обратите внимание на совпадающие точки на подоле бриджей).
2. Филипп IV Испании носит бриджи и дублет коричневого и серебряного цвета, а также темный плащ, отделанный серебряным кружевом. Его рукава белые, и он носит белые чулки, простые черные туфли и коричневые кожаные перчатки, 1631–1632 годы.
3. Генрих II Лотарингский, герцог де Гиз, в куртке из буйволовой кожи и горжете (шейные доспехи) солдата. Его куртка расстегнута до середины груди, а бриджи соответствуют его плащу 1634 года.
4. Дублет Карла I образца 1635 года короче по талии, и точки исчезли. Он носит широкополую шляпу и ботинки.
5.Роялистский стиль: братья лорд Джон Стюарт и лорд Бернард Стюарт носят контрастные атласные дублеты и бриджи, короткие плащи с атласной подкладкой и высокие воротники с роскошными кружевными гребешками. Их сапоги на высоком каблуке имеют глубокие манжеты и надеваются поверх ботинок с кружевными голенищами, c. 1638.
6. Голландский гражданский гвардеец носит кожаную куртку с короткой талией и широкий пояс, модные среди солдат.1639.
7. Молодой Чарльз, принц Уэльский (позже Карл II) носит солдатскую куртку, пояс и полудоспехи поверх модного дублета и бриджей, отделанных ленточными бантами.
8. Филипп IV Испанский в военной форме, 1644 г., носит широкий льняной воротник и соответствующие манжеты. Его короткое платье с рукавами или ряса красного цвета с металлической вышивкой надевается поверх куртки цвета буйволовой кожи и серебристо-серых рукавов. Он носит широкополую черную шляпу, задранную набок.

Мужская одежда
Чтобы узнать о состоянии испанской моды до 1620-х годов, см. Западную одежду (16 век).Как особенность, передвигаться было очень сложно, очень непринужденно, поправляя обряд плотно набитой одеждой и жестким декоративным воротником.

Примерно к 1630-м годам испанский стиль был почти полностью разрушен в светском мире, более гибкая и активная мода среди рыцарей стала мейнстримом. Шаль, набухшая, как луковица, была набита, украшена лентой с шнурком или декоративной пуговицей с коленом под коленом и украшена кружевом на коленях «Канон».Украшение бассейна прорезью в ткани продолжалось, но набивка в животе растрачивалась и вырисовывала линию естественного тела, длина рукава и длина одежды постепенно становились короче, завязанные внутри одежды «Ejyette» (лента, на которой висел одуксус) завязывалась наружу через петельку и также играла роль украшения ленты. И воротник мягко свисает, прикреплен так называемый «воротник Людовика XIII», кожаная верхняя одежда без рукавов, именуемая воротником, сапоги до пят до колен до плеч (сапоги до бедер, которые потом сильно складывались назад), жемчужина Я повесил накидку типа накидки, называемую мантией, на одно плечо и носил фетровую шляпу с расширенным воротником под названием «Реагирующий (чувствительный)».С этого времени мода больше ценится, чем тяжелая вышивка из роскошного меха или золотой нитью серебряной нитью, здесь любят и украшают красочный пучок лент «Галант».

Одежда простых людей
Фермеры и молящиеся грубо поднимали руку сорочки в 17 веке и носили старомодные «чулки» (длинные штаны) или блузки (короткие штаны, например, трусики). Фермеры иногда переносили капюшон и затягивали короткий фартук, удобный для укладки риса и протирания рук во время посева.Кроме того, я иногда ношу одежду в стиле куртки в холодную погоду, среди немецких фермеров я назвал эти куртки «рок», а в Великобритании — «Jacques». Рок также является теплой одеждой солдата, а во Франции солдатскую мантию называют «Cajac» и широко носят, что позже стало источником придворной мантии под названием «Justcol». Длинное вытягивание волос долгое время было привилегией аристократии, поэтому волосы подстригали почти недолго.

Пастухи, которые преследуют овец под властью лордов, защищают старомодную одежду, надев на Шмица старомодный свободный пьян для бассейна и шорты.На зиму носили плащ (длинную колоколообразную мантию), сапоги, носили плоскую корону (часть головы шляпы, шляпную гору) и фетровую шляпу с узкими полями. Молочный магазин, продающий молоко, купленное у фермера, в город, носит корону в куртке, ботинки с большой пуговицей и плоскую шляпу, длинный фартук, закрывающий колено, для загрузки и выгрузки канистры для молока из вагона. они дали это. Среди людей, живущих в сельской местности, мать-винодельница носила до колен бри-че для бассейна, затянутый кожаный фартук и жесткий воротник, как будто священник на протяжении 17 века исправлялся.Это связано с тем, что мастера-виноделы пользовались некоторым уважением и были богаты, потому что вино — важный предмет, используемый в церковных ритуалах.

Костюмы ремесленников, живших в городе, были похожи друг на друга, но были некоторые различия для каждого занятия. Профессия носит короткие плавки, короткие плавки, затянутые фартуки и коническую шляпу. Хотя сапожники не слишком отличаются друг от друга по внешнему виду, черные кожаные туфли являются торговыми марками, и, выходя на улицу, они носят Jucoskol.Мясник заполнял рукава сорочки и носил одежду без рукавов.

Одежда для граждан разведки и добычи
С начала 1630-х годов тенденции преобладания мужской одежды наблюдались у богатых граждан развивающихся стран Нидерландов. Одежду богатого голландского гражданина, который в то время является лидером моды, можно хорошо увидеть, увидев костюм гражданского отряда «ночного сторожа» Рембрандта. Жесткий воротник, мягкий, распространяется через плечо, шляпа закрывает мягкую длинную вещь на длинных волосах и сочетает в себе брюки для бассейна и свободные брюки до колен с ботинками.Как и в испанском стиле, голландский стиль также был сосредоточен на черном и малиновом, но вместо тяжелых и тяжелых оттенков прошлого века были пастельные цвета, такие как бледно-голубой, бледно-красный, бледно-зеленый, бледно-желтый и дымчатый цвета. Стал набирать популярность. По словам также Агриппы Дубинье, начало 17 века, такие как «живот монахини» «веселая вдова», «больной испанец», «отравленная обезьяна», «запор женщина», «цвет цыпленка». Это цвета, которые до сих пор практически не использовались для одежды, от бледно-розового или мутно-желтовато-коричневого до зеленовато-тускло-желтого.Одежда в стиле жакетов, которую фермеры носили примерно с 1635 года, начала появляться в мире моды. Длина верхней одежды куртки и штанины брюк в наши дни становились все короче, и молодые состоятельные люди стали явно гулять по городу с видимым нижним бельем, таким как сорочки и панталоны.

Платье высшего класса
При дворе одежда в испанском стиле долгое время использовалась как вечерняя, даже после того, как одежда испанского стиля исчезла из повседневной жизни.Свидетельство того, что делегация, отправленная в Вену из Неаполя в 1688 году, все еще носит одежду в испанском стиле внутри двора. Носки чаще используются с хлопчатобумажным трикотажем, а в списке собственности графа Ратленда в 1613 году чулки мясного цвета (розовые), зеленого, серого, серебряного и черного цветов.

Источник из Википедии

Одежда шестнадцатого века | Encyclopedia.com

Шестнадцатый век был одним из самых экстравагантных и великолепных периодов во всей истории костюма и одним из первых периодов, когда современные идеи моды влияли на то, что люди носят.Некоторые из более крупных культурных тенденций того времени включали рост и распространение книг, расширение торговли и исследований, а также рост могущества и богатства национальных монархий или королевств во Франции, Англии и Испании. Каждая из этих тенденций повлияла на то, что люди предпочитают носить, и способствовала частым изменениям стиля и появлению законодателей стиля, характерных для современной моды.

Богатство и европейские монархии

Возможно, самым большим фактором, влияющим на моду в шестнадцатом веке, было богатство европейских королевств и могущественных городов-государств в Италии.Торговля и исследования привели к буму в экономике Европы, и текстильная промышленность была в центре этого бума. Особенно важным было производство шерсти в Англии и шелка в Италии. Эти отрасли позволили создать богатые ткани. В то же время гильдии портных или ассоциации мастеров оказались очень искусными в превращении этих тканей в роскошную одежду. Монархи и члены их двора были обогащены этими тенденциями и могли позволить себе самую дорогую одежду.Но члены гильдии, торговцы и торговцы, составлявшие растущий средний класс, также могли позволить себе эту одежду.

Могущественные короли и королевы, возглавлявшие европейские народы, считали, что один из способов продемонстрировать свою власть — это одежда. Сильные лидеры всегда подавали пример своей одеждой, но король Франции Франциск I (1494–1547), правивший с 1515 по 1547 год, был первым, кто стал настоящей модой. законодатель моды. Он сознательно и тщательно выбирал уникальные и диковинные наряды, а затем призвал членов королевского двора перенять его стиль, чтобы утвердить свое лидерство.Другие монархи последовали примеру Франциска. Французский король Генрих III, правивший с 1574 по 1589 год, установил новые стандарты французской роскоши и популяризировал использование кружева для мужчин, хотя его критики говорили, что он слишком много одет как женщина. Возможно, величайшим законодателем моды века была Елизавета I из Англии, правившая с 1558 по 1603 год. женщина-правительница довела моду до крайностей в своем стремлении к богатству и украшениям. Говорят, что после ее смерти она собрала три тысячи платьев, восемьдесят париков и множество украшений.

Историк моды Рут М. Грин прокомментировала во введении к книге Джека Кассина-Скотта «Костюмы и мода в цвете, 1550–1760, »: «Мода зародилась в судах и распространилась от них, как рябь в пруду». Торговцы и представители среднего класса последовали примеру двора, а более бедные члены общества даже пытались найти способы подражать стилям тех, кто стоит над ними в социальном порядке. Беднейшие люди вряд ли могли копировать моду богатых, но они действительно меняли форму своей одежды, чтобы следовать тенденциям, и иногда могли получить доступ к выброшенной или подержанной одежде.

Давление, чтобы не отставать

Попытки людей оставаться в моде могут стоить очень дорого. В Англии и Франции ожидалось, что крупные землевладельцы будут развлекать монарха и свой двор, когда они путешествуют по стране. Они чувствовали необходимость устраивать большие вечеринки и одевать себя и свои семьи по последней и самой дорогой моде. Когда королевские дворы путешествовали, они чуть не разорили удаленную знать, пытаясь не отставать от своих стандартов внешнего вида.Как писали Майкл и Ариан Баттерберри в книге Fashion: The Mirror of History, : «В больших загородных домах« прогресс »королевы и ее окружения был так же радушен, как визит наемных убийц».

Монархи и знать были не единственными, кто руководил модой в шестнадцатом веке. Люди начали использовать новые печатные книги, чтобы получить информацию об одежде и манерах. Первой книгой советов по моде для мужчин была « Il Cortegiano » графа Бальдассара Кастильоне (1561), которая была переведена на несколько языков, включая английский как «Книга придворного». Наряду с советами по разговору, верховой езде и другим манерам Кастильоне призывал мужчин развивать собственное чувство стиля. Подобные книги вскоре стали доступны и для женщин.

Базовая одежда века

Несмотря на все изменения, которые мода привнесла в одежду шестнадцатого века, основная форма одежды оставалась довольно стабильной. Стандартной одеждой, которую носили мужчины, были чулки и бриджи для нижней части тела и дублет, мягкая верхняя рубашка с прикрепленными рукавами для верхней части тела.В начале века мужчины часто носили на гениталиях заметный гульфик, но к концу века эта одежда практически исчезла. И мужчины, и женщины носили на шее широкие плиссированные воротники с оборками. Мужчины носили рубашку под камзолом, а поверх камзола носили различные плащи и мантии, что-то вроде накидки. Пожалуй, самым запоминающимся был мандильон — плащ, перекинутый через одно плечо почти исключительно в качестве модного образа. Основным предметом одежды для женщин было платье, но оно было далеко не простым.Фактически, сочетание нескольких предметов одежды, включая лиф, рукава, юбки и нижнюю юбку, платья шестнадцатого века считались одними из самых красивых предметов одежды любой эпохи в истории.

Тот факт, что определенные предметы одежды носили постоянно на протяжении столетия, не означает, что они оставались неизменными. Покрой, цвет и отделка одежды значительно изменились в соответствии с модой. Люди использовали вышивку, драгоценности, кружева, ленты и многие другие формы украшения, чтобы постоянно искать способы выразить собственное чувство стиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Баттерберри, Майкл и Ариан Баттерберри. Мода: зеркало истории. Нью-Йорк: Гринвич-Хаус, 1977.

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760. Вступительное слово Рут М. Грин. Дорсет, Англия: Blandford Press, 1975.

Cosgrave, Bronwyn. Полная история костюма и моды: от Древнего Египта до наших дней. Нью-Йорк: Checkmark Books, 2000.

Джонс, Энн Розалинд и Питер Сталлибрасс. Одежда эпохи Возрождения и материалы памяти. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, 2000.

ЛаМар, Вирджиния А. Английское платье в эпоху Шекспира. Вашингтон, округ Колумбия: Библиотека Фолджера Шекспира, 1958.

Лейвер, Джеймс. Костюм и мода: краткая история. 4-е изд. Лондон, Англия: Темза и Гудзон, 2002.

«Обзор елизаветинского наряда». Страничка в костюмах елизаветинской эпохи. http://www.costume.dm.net/overview.html (по состоянию на 6 августа 2003 г.).

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

Мода, костюм и культура: одежда, головные уборы, украшения тела, и обувь на протяжении веков

Испанская мода при дворах Европы раннего Нового времени

Изучение испанской одежды и моды в ранний современный период породило захватывающие, новаторские и междисциплинарные исследования в последние несколько лет и дополняет недавние работы, посвященные исторической одежде, моде и текстилю из разных географических мест и периодов времени.Из научных статей, опубликованных в специализированных журналах, таких как Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture , Material Culture Review и Dress: The Journal of the Cost Society of America , а также исчерпывающий обзор истории одежды в антологиях, в том числе The Fashion Reader (теперь во втором издании) на выставках, посвященных исторической и современной одежде и дизайну, история моды стала объектом пристального внимания со стороны все большего числа исследователей.Двухтомная антология Коломера и Дескальцо является частью этого научного направления, в котором критическое внимание уделяется моде, текстилю и костюму.

Выделив одну конкретную эпоху на одном централизованном сайте, ранний современный период в Европе, антология представляет собой полезное введение в испанскую моду XVI и XVII веков с подробными эссе, в которых рассматриваются различные темы, связанные с ее распространением в судах по всей Европе. . Таким образом, антология фокусируется на изысканной одежде в Испании и модификациях и модификациях испанской моды за пределами Иберии.Антология включает введение, написанное в соавторстве редакции, и пять разделов, каждый с несколькими эссе. В общей сложности антология предлагает 29 эссе различных ученых из разных дисциплин, включая историю, историю искусства, историю моды, материальную культуру и литературу, в рамках различных методологий, которые исследуют предмет одежды, костюма и текстиля через множество линз. . Поскольку немногие из сохранившихся предметов одежды 1500-х и 1600-х годов существуют в хорошем состоянии, авторы также полагаются на другие формы визуальных и текстовых источников, такие как костюмированные тарелки, картины, описания, выкройки, инвентарь, трактаты портных и счета королевского гардероба. .Антология состоит из двух томов, посвященных различным темам. Первая рассматривает испанскую придворную одежду времен Габсбургов, а вторая подчеркивает международные разветвления, цели и перспективы распространения испанской моды по Европе. Антология содержит впечатляющее количество цветных иллюстраций, указатель и список авторов с указанием их организаций. Есть также версия на испанском языке.

Предыдущие исследования раннего модерна и испанской одежды включают некоторых участников этой антологии, в том числе Рут де ла Пуэрта, Кармен Бернис, Эйлин Рибейро и многих других.Кармен Бернис много писала о ранней современной испанской одежде, от придворной моды во время правления Карла V и католических королей до своего исследования одежды и социальных типов в Don Quijote . (1) Ее вклад — первая часть эссе. , «Испанское женское платье в период Габсбургов», написанное в соавторстве с Дескальцо, взято из «La moda en la España de Felipe II a través del retrato de Corte» (2). история платья, текстильного производства и техники, гильдий и портных.В La segunda piel: history del traje en España (del siglo XVI al XIX) (3) она предложила обширный охват широкого круга тем, связанных с историей одежды, включая символические значения одежды, их конкретное использование и их модификации на протяжении раннего Нового времени и Нового времени. В книге Эйлин Рибейро «Мода и художественная литература: платье в искусстве и литературе в Стюарте, Англия» (4) подчеркивается роль одежды в визуальной культуре и литературе Англии 17-го века.Хотя ее внимание сосредоточено на Англии, ее книга указывает на решающее влияние испанских стилей в эпоху раннего Нового времени и на то, как конкретно они были поняты и интерпретированы англичанами. Эссе Рибейро «История гордости и предубеждений: восприятие Испании и испанской одежды в Англии семнадцатого века» в антологии тематически соответствует ее книге. Эссе предлагает внимательный взгляд на сложные отношения между Англией и Испанией в 1600-х годах и то, как эти отношения проявлялись в описаниях и изображениях испанской и испанской моды на английском языке.Эти комментарии и интерпретации предполагают как увлечение испанской одеждой, так и отвращение к ней.

Созданная в 2007 году на конференции «Vestir a la Española: престиж и использование испанской моды в европейских дворах, XVI – XVII века», антология имеет аналогичный формат и международный коллектив авторов с аналогичными тематическими эссе. Конференция была отчасти вдохновлена ​​и посвящена Кармен Бернис (1928–2001), и антология посвящена ее памяти.В то время как некоторые из эссе взяты непосредственно из докладов, представленных на конференции, дополнительные эссе дополняют эти оригинальные темы, чтобы глубже изучить испанскую моду. Сосредоточив внимание на «золотом веке» Испании, периоде, когда испанский двор олицетворял собой вершину моды, литературную и художественную известность, авторы стремятся исследовать то, каким образом испанская одежда способствовала распространению испанского вкуса как в Испании, так и за ее пределами. Авторы обращаются к тому, как стили одежды развивались и трансформировались в течение периода раннего Нового времени, как эти стили и соответствующая им одежда переживались, манипулировались и переделывались, а также способы распространения этих модных тенденций по всей Европе.Кроме того, авторы настаивают на потенциальных социальных, экономических и политических последствиях одежды, чтобы аргументировать важные и разнообразные значения одежды определенных стилей, определенных цветов или отдельных предметов одежды. В эссе в равной степени рассматривается процесс влияния как обязательный для понимания международного влияния испанского стиля и местного участия, а также сдвигов в определенных модных тенденциях.

Краткое введение Коломера и Дескальцо устанавливает «коллективный» характер антологии, в которой используются особый опыт и взгляды авторов.Такие разные голоса и подходы придают тексту всеобъемлющий характер, который хорошо служит читателю. Авторы полагают, что исследование испанской моды требует обсуждения политических факторов, которые помогли распространить свое влияние на другие европейские суды и «династических и дипломатических агентов, которые служили образцами для сравнения» (стр. 9), таким образом, многие из Очерки посвящены ключевым фигурам, ответственным за распространение испанской одежды в разных частях Европы. Коломер и Дескальцо также подчеркивают жизненно важную роль практических соображений, таких как технические и экономические вопросы, которые способствуют успеху конкретной одежды или тенденции.Они позиционируют свой двухтомный текст как первый, предлагающий столь всеобъемлющий и междисциплинарный объем испанской моды XVI и XVII веков.

Авторы в Spanish Fashion представляют проницательные чтения и анализы испанской изысканной одежды, одежды и текстиля, которые являются долгожданным дополнением к недавней работе по истории одежды. Многие авторы обращаются к архивным материалам и другим первоисточникам, чтобы из первых рук рассказать об одежде, материалах и моде.Антология охватывает широкий круг вопросов, от широких тематических исследований, таких как «Черный и королевский образ» Коломера, до более целенаправленных эссе об отдельных законодателях вкусов и покровителях, таких как Мария-Луиза д’Орлеан (эссе Коринны Тепо-Кабассе) и Кэтрин оф. Арагон (эссе Марии Хейворд) и конкретные предметы одежды и стили, включая Tapado (эссе Кармен Перайта). Практические соображения, такие как королевские гардеробы, хранилище одежды и придворные портные, исследованные Марией Хосе Гарсиа Сьерра и Софией Родригес Бернис, позволяют изучить важные предметы, связанные с историей одежды.

В первом томе, посвященном одежде в Испании, первые два эссе, «Испанский мужской костюм в период Габсбургов» Дескальцо и «Испанский женский костюм в период Габсбургов», Бернис и Дескальцо, представляют подходящие вводные мужское и женское платье в ранний современный период с подробной информацией об общих характеристиках мужской и женской придворной одежды, конкретных предметах одежды, включая верхнюю одежду, нижнее белье и обувь, а также об их меняющейся популярности и модификациях, а также о материалах, таких как шерсть, бархат. , или шелк, используемый для изготовления определенных предметов.Также авторы кратко обсуждают головные уборы и прически.

Как пишет Дескальцо в своем эссе, «Испания дебютировала как центр творчества в мире моды во время правления католических монархов» (стр. 15), что совпало с превращением Испании в доминирующую имперскую державу. По мере того, как геополитическое влияние Испании расширялось, испанский двор создавал образ элегантности, изысканности и превосходства, который апеллировал к другим европейским судам. Все социальные классы могли участвовать в ношении индивидуальной одежды и стилей, но дорогие красители, ткани и отделка могли позволить себе только элиты.При дворе все предметы одежды, оттенки и одежда были продиктованы дворцовой доктриной и регулировались законами о роскоши. Дескальцо подчеркивает ключевую роль моды в церемониальной «постановке» короля и «самый мощный визуальный инструмент для передачи идеалов монархии» (стр. 17). Она утверждает, что Карл I (годы правления 1516–1556) и Филипп II (годы правления 1556–1598) определили образ испанского короля, который сочетал в себе местные и международные стили. XVI век стал свидетелем увеличения очертаний мужской одежды, которая ограничивала движения и подчеркивала прямую фигуру и голову, чтобы придать равновесие владельцу.Дескальцо предполагает, что 1500-е годы ознаменовали пик испанского влияния, хотя в 17 веке Испания продолжала вносить важные изменения в одежду, включая изменения, внесенные в законодательные положения ( pragmáticas ), чтобы ограничить чрезмерные расходы на одежду и создать новые силуэты и одежду. стили, в том числе golilla , знаменитый ошейник, связанный с Филиппом IV (годы правления 1621–1665).

Как утверждают Бернис и Дескальцо, три элемента женской моды были обычным явлением в XVI веке — буск ( cartón de pecho ), фартингейл ( verdugado ) и туфли на платформе с пробковой подошвой ( chapines ).Подобно мужской моде, женская одежда имела тенденцию ограничивать движение и ограничивать тело, создавая жесткий силуэт, который сохранялся на протяжении всего 16 века с небольшим разнообразием. Изменения в тенденциях чаще наблюдались в типах воротников, головных уборов и причесок, которые носили женщины при дворе. Единообразие женских ансамблей сохранялось и в 1600-е годы, хотя авторы отмечают, что, как и в мужской моде, испанское влияние в женской одежде за рубежом начало ослабевать. Представление guardainfante (более объемный фартингейл французского происхождения) улучшило силуэт женщины, добавив объема в области бедер.Несмотря на то, что женщины приняли эту новую тенденцию, критическое отношение к этой штуковине и четкие запреты на нее сделали ее скандальной. Женщин не отпугнули критика и судебные иски, что сделало их «самой оригинальной и яркой особенностью женской одежды во время правления Филиппа IV» (стр. 64). Несмотря на его популярность при испанском дворе, его испанское присвоение сначала началось за пределами королевской сферы.

Другие эссе в первом томе продолжают темы, связанные с судебной одеждой, ее правилами и ее изображениями в визуальных и текстовых примерах.В эссе Де ла Пуэрты и Гуарино говорится о правилах роскоши и ограничениях на роскошь. Основные цели, стоящие за этими положениями, включали сокращение расходов, ограничение импорта, создание модели одежды и поведения, которой должны следовать придворные, и усиление различий между социальными классами, таких как контроль использования золотой и серебряной нити и других декоративных деталей, которые естественным образом повышали цену. одежды. Эти темы имеют решающее значение для обсуждения истории платья, поскольку они часто могут повлиять на то, как платье развивается на местном и глобальном уровнях.Что еще более важно, они также говорят о значении одежды для передачи смысла и влияния на обычаи — и о желании смягчить ассоциации, которые они могут нести.

Хотя все эссе вносят жизненно важный вклад в антологию, стоит отметить несколько примеров, которые предлагают новаторские подходы или исследуют малоизученные предметы. Лаура Р. Басс и Аманда Вундер выделяют Мадрид как новое место высокой моды и оживленной городской жизни, особенно после того, как Филипп II объявил его постоянной столицей в 1561 году в статье «Мода и городские пейзажи в Мадриде семнадцатого века».Они исследуют группу малоизученных картин городской жизни и утверждают, что эти объекты воплощали и внесли свой вклад в «драму» Мадрида. Они предполагают, что Мадрид был очень театральным городом с процессиями, религиозными фестивалями и двумя общественными театрами. Как они утверждают, «Одежда и другие материальные предметы служат не только для обозначения различных изображаемых социальных типов; они также создают драматическую картину периода городской жизни Мадрида »(с. 370). Нарисованные сцены этого растущего мегаполиса запечатлевают модные центры столицы и представляют их как многолюдные и разнообразные пространства, где преобладали зрители, а одежда была важным отличительным признаком и маркером.

Чтобы расширить определение «придворной одежды» и связанных с ней типов одежды, Кордула Ван Вайе «Создание и значение монашеской привычки при испанских дворах Габсбургов» предполагает, что пошив и значение монашеской одежды имеют важное значение для общей изучение придворной жизни при Габсбургах, несмотря на небольшое количество научных работ, посвященных этой теме. Она сосредотачивает свое эссе на примерах из Мадрида и Брюсселя и показывает богатую интеграцию монашеской одежды в этих дворах, чтобы предположить, что эти священные и светские сферы были тесно переплетены.Члены дома Габсбургов носили монашеский костюм, как отмечается в письменных источниках того времени и изображается на портретах и ​​гравюрах. Она предполагает, что эта практика совпала с «радикальным изменением внешнего вида от великолепной придворной моды до мрачной привычки монахини или францисканского монаха», и продвигает «идею сакрализованного правления Габсбургов» (стр. 251). Что особенно важно в эссе Ван Вай, так это ее обсуждение смешения монашеской и модной одежды при дворе, оценка конкретных случаев женщин-монархов.В случае с императрицей Марией Испанской (1528–1603) Ван Вай исследует сложности этого слияния одежды и потенциальные коннотации, которые они имели. На портрете императрицы Хуана Пантоха де ла Крус ок. 1600, Ван Вайе объясняет, что императрица Мария носит вдовьи травы, а не по привычке. Сорняки вдовы были связаны с монашеской одеждой, и для вдов Габсбургов такая одежда означала возвращение к жизни безбрачия и средство саморекламы в качестве «политического наследника мужа» (стр.267). Несмотря на то, что она носит вдовьи травки, императрица Мария меняет традиционный наряд, добавляя индивидуализированные модные элементы, которые подчеркивают ее положение при дворе и порождают ее политическую идентичность.

Во втором томе несколько авторов, в том числе Мария Хейворд, Франка Варалло, Паола Вентурелли, Эмили Э. С. Горденкер, Беатрикс Бастл и Хосе Луис Коломер, рассматривают распространение испанской одежды через переселение испанских дворянок в разные иностранные дворы через брак. В «Каталине Микаэла при дворе Савойи» Варалло объясняет, что, несмотря на недавний интерес к Каталине Микаэле, необходимо провести гораздо больше исследований этой влиятельной королевской фигуры.Она утверждает, что значимость Каталины ощущалась не только в экономических и политических вопросах при дворе Турина, но и в культурной сфере, поскольку она влияла на одежду и женские прически. Как предполагает Варалло, Каталина была женщиной с «от природы щедрым и утонченным вкусом», которая «не только импортировала испанскую моду», но также «ввела новый образ жизни и вкус», которые сохранялись еще долго после ее смерти в 1597 году (с. 66). Автор заявляет, что без влияния Каталины суд в Турине не шел бы «в ногу с модой».

Чтобы дополнить дискуссии об испанцах, распространяющих тенденции за рубежом, в эссе Сильвен Эдуард, Корин Тепо-Кабассе и Лесли Эллис Миллер рассматриваются различные ответвления иностранцев при испанском дворе и то, как эти люди могли измениться (или изменились). под влиянием) портняжных обычаев мужчин и женщин в Испании. В произведении Миллера «Прославленный английский джентльмен, одетый по-испански: визит принца Уэльского в Мадрид в 1623 году» она исследует ключевую роль платья во время визита принца Уэльского в Мадрид.Как она отмечает, большая часть стипендий, посвященных этому событию, выдвигала на первый план «политическое и художественное влияние визита Чарльза» (стр. 293). Миллер вместо этого подчеркивает, как Чарльз вел переговоры в Испании, которые иногда включали в себя надевание испанской одежды, и исследует причины его выбора и их прием. В ее эссе одежда Чарльза рассматривается в контексте его дипломатической миссии в Испании, католико-протестантских отношений и практики королевских подарков и обмена. Миллер утверждает, что принц пытался управлять этим деликатным делом, используя одежду в качестве средства выражения своих знаний об испанском этикете и своей чувствительности к испанским традициям, потенциально полезных стратегий при участии в дипломатии.

В целом, антология хорошо подходит для студентов бакалавриата и углубленных исследований в области истории искусства, материальной культуры и истории моды. Из-за количества включенных эссе и разнообразия рассматриваемых тем было бы полезно включить расширенное введение, чтобы обобщить идеи, представленные в эссе, объяснить организационный выбор и структуру, а также более полно рассмотреть междисциплинарный объем антология. Чтобы определить место антологии в существующей литературе, также была бы полезна краткая историография.Кроме того, было бы полезно сделать несколько заключительных замечаний. Например, как изменилась мода раннего модерна в более поздние периоды? Как определенные предметы одежды или стили трансформировались, отбрасывались, переделывались для новых коллективных или индивидуальных целей и высмеивались или хвалились в 18, 19 и 20 веках? Какие предметы одежды все еще используются в современной Испании и считаются определенно испанскими? Как далеко ушли испанские модные тенденции, особенно за пределы Европы? Хотя такие вопросы выходят за рамки параметров антологии, редакторы, безусловно, могли бы обсудить эти проблемы в заключение, чтобы оспорить как историческую ценность, так и актуальность раннего модерна для современности.

Несмотря на эти незначительные критические замечания, антология является бесценным ресурсом для изучения испанской одежды. Это обогащает дискуссию о раннем современном периоде, утверждая, что мода имеет фундаментальное значение для придворной жизни. Авторы указывают на то, что одежда является важным компонентом создания индивидуальной и придворной идентичности, а также незаменимым средством общения и передачи вкуса. Антология проливает новый свет на недостаточно изученные предметы с помощью исторически обоснованных и критически интегрированных эссе, в которых используются неканонические иллюстрации и богатые архивные источники.Редакторы объединяют эссе убедительным образом, чтобы предоставить исследователям обширный и разнообразный материал. Антология должна способствовать дальнейшему изучению истории испанской одежды раннего Нового времени и вдохнуть новую жизнь в историю моды.

1. Кармен Бернис, Дон Кихот (Мадрид: Ediciones El Viso, 2001). Вернуться на (1)
2. Кармен Бернис, «Мода на Испанию де Фелипе II и través del retrato de Corte», в Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II , ed.Хуан Мигель Серрера (Мадрид: Музей Прадо, 1990): 65-111. Назад к (2)
3. Ruth de la Puerta, La segunda piel: history del traje en España (del siglo XVI al XIX) (Валенсия: Biblioteca Valenciana, 2006). Назад к (3)
4. Aileen Ribeiro, Fashion and Fiction: Dress in Art and Literature in Stuart England (New Haven, CT: Yale University Press 2005). Назад к (4)

Что носили женщины в период Стюартов? Модные тенденции и фальшивка в 17 веке

Одежда, которую люди носят, имеет большое значение в 21 веке.Выбор наряда для собеседования или первого свидания требует тщательного обдумывания и подготовки. В Англии эпохи Тюдоров и Стюартов одежда также была важна, и повседневная жизнь обычных женщин зависела от того, что они выбирали, особенно в Лондоне, который к 1700 году был самым большим городом в Европе.

В 1616 году Томас Тьюк опубликовал брошюру под названием Трактат против рисования и окрашивания мужчин и женщин , в которой он жаловался, что «хотя бы раз в год» англичанка «хотела бы увидеть Лондон, хотя, когда она туда приезжает, ей нечего делать, кроме как учиться новой моде ».Хотя Тьюк враждебно относился к тем, кто уделял слишком много времени своей внешности, он был точен в отношении женщин, приезжающих в столицу, чтобы ознакомиться с последними тенденциями.

Главной достопримечательностью Лондона было множество возможностей для покупок. Во время правления королевы Елизаветы I во второй половине 16 века купцы импортировали широкий ассортимент различных тканей, красок и текстиля, что означало, что одежда становилась более разнообразной и красочной. Большая часть этого льна и кружева поступала из Италии и Нидерландов, но к концу 17-го века стали доступны и более экзотические товары, такие как восточно-индийский ситц и ситцевая ткань.

Таким образом, у женщин был выбор тканей на выбор, а также возможность приобрести ряд аксессуаров. Они были одновременно декоративными и практичными. Муфты не только согревали руки, но и служили заменой сумочке для хранения носовых платков, денег и духов. Также были популярны маски для лица и капюшоны, позволяющие женщинам незаметно передвигаться по оживленному городу. Многие женщины персонализировали свою одежду, добавляя кружева, ленты и цветы или вышивая узоры и узоры.

Одежду можно было купить в разных местах. Состоятельные женщины, такие как жены лондонских граждан, делали покупки на Королевской бирже и Новой бирже, но портных, сапожников, вышивальщиц, перчаток и модисток можно было найти по всему Сити и в соседнем Вестминстере.

Женщина покупает обувь, c1650. (Фото The Print Collector / Getty Images)

По мере развития швейной промышленности становилось все больше готовой одежды по более низким ценам.Но многие женщины продолжали шить свою одежду или покупать подержанную одежду, часто у других женщин, которые играли важную роль в этой сфере. Многие из этих подержанных вещей были бы украдены, и кража в магазинах женщинами стала растущей проблемой в последние десятилетия 17-го века.

Но даже законопослушным женщинам не нужно было покупать всю одежду, которую они приобретали. Все больше женщин работали в качестве домашней прислуги и получали рабочую одежду от своих работодателей. Например, некая миссис Виннингтон сшила платье для своей служанки Энн Фентон, которое должно было оплачиваться из ее заработной платы.Молодые люди дарили и получали одежду в качестве подарков во время ухаживания, пожилые женщины по завещанию оставляли одежду и текстиль родственницам и друзьям, а бедные женщины получали одежду через свой приход, если они имели право на бедную помощь.

На шнуровке до шеи

Считалось, что лондонские женщины более модны и одеты лучше, чем их сестры в провинции, и, как говорили, во время посещения «брали с собой все свои лучшие наряды», «чтобы их друзья в деревне могли увидеть всю свою одежду. храбрость ».

Также положительно отзывались о нарядах столичных женщин путешественники из других стран. В 1562 году итальянец Алессандра Магно заметила, что женщины носили «платья со шнуровкой до шеи, которые делают их очень изящными», а в 1592 году герцог Фредерик Виртембергский подумал, что они «великолепно одеты», возможно потому, что некоторые из женщин, которых он видел, были «одеты». платья по старинной немецкой моде ». В 1662 году голландец Уильям Шеллинкс прогулялся по Гайд-парку и впоследствии написал, как «здесь можно увидеть самые красивые женские платья».

Очень важно было носить соответствующую одежду по этому случаю. Работающим женщинам нужно было иметь набор практичной неформальной одежды для повседневной носки, но они хотели бы иметь определенные предметы и наряды для особых случаев. В 1660 году Элизабет Пепис, жена известного дневника Сэмюэла, переоделась перед тем, как поехать навестить мужа и их друга в таверну «Митра» на Вуд-стрит. В мае 1684 года Джоан Кирк отказалась пойти навестить двоюродную сестру своего мужа, потому что считала, что ей не хватало одежды, которая была бы «достаточно хорошей, чтобы пойти в гости».Ее мужу Эдварду удалось убедить ее пойти с ним только после того, как Джоан позаимствовала капюшон и шарф у другой женщины.

Люди замечали, носят ли женщины что-нибудь необычное или примечательное. Когда Элизабет Хазард вышла в «своей лучшей одежде», соседи сразу обратили на нее внимание и спросили, куда она идет. Женщины также хорошо одевались, если им приходилось появляться в суде, и стремились произвести хорошее впечатление. Кристиан Стэпплтон носила плащ и платье из тафты, когда давала показания от имени своей любовницы Джейн Хоуп — хотя утверждалось, что Джейн одолжила одежду Кристиану.

Одна из главных причин, по которой молодые незамужние женщины хотели хорошо одеваться, заключалась в том, чтобы привлечь внимание женихов и потенциальных мужей. Когда Ребекка Лэнгфорд покинула Норбери в Стаффордшире, ее считали «несколько голой в одежде», но когда она вернулась из Лондона, было отмечено, что она «очень хорошо одета и привела с собой очень подходящего мужчину».

В 1670-х годах Ханна Вулли написала книгу советов для молодых женщин, желающих стать спутницами женщин, в которых она отметила, что у молодежи есть «своего рода привилегия носить модную одежду» и что хорошая одежда «добавит красоты». .

В некотором смысле Вулли был прав: по всей вероятности, молодые женщины были более одержимы тем, чтобы идти в ногу с последней модой. Но одежда имела значение и для пожилых женщин, поскольку отражала их статус и авторитет. Замужние женщины носили характерные шарфы и капюшоны, а когда Фрэнсис Барнхэм стал шерифом в 1570 году, его жена Алиса нарисовала свой портрет, на котором она была в бархатном платье с меховой отделкой, чтобы продемонстрировать свое восхождение в лондонском обществе.

Хорошая одежда также помогла женщинам найти оплачиваемую работу.Женщины, работавшие в магазинах на бирже, считались хорошо одетыми, и Элизабет Джеймс взяла одну молодую женщину в качестве прислуги, потому что она была «хорошенькой молодой девушкой и красиво одета».

В 1659 году Гуди Марстон получила 12 шиллингов от ризницы прихода Сент-Бенет-Полс-Уорф, чтобы она могла предоставить одежду для осиротевшей дочери своей подруги Гуди Тесси, чтобы помочь девушке устроиться в качестве домашней прислуги. Очевидно, ризницы думали, что это будет стоящая инвестиция, гарантирующая, что в долгосрочной перспективе у них будет на одну бедную женщину меньше, чем они должны будут обеспечивать.

Полиция моды

В течение определенных десятилетий 17-го века мода была помешана на моде. В 1610-х годах женщины носили камзолы и шляпы с широкими полями, которые считались очень мужскими предметами одежды. В 1690-х годах в моде были сложные прически с завязками и большим количеством лент.

Моралисты поспешили осудить эти тенденции. 22 февраля 1619 года Джон Уильямс произнес проповедь перед королем Джеймсом I о злоупотреблениях одеждой, и в 1690-х годах многие баллады, популярные песни того времени, осуждали моду на топ-узлы, утверждая, что молодые женщины обращаются к проституции, чтобы себе новую прическу.

Судебные записи показывают, что лондонские проститутки, входившие в верхнюю часть порочного бизнеса, раннего современного эквивалента эскорта, были хорошо одеты. Этим женщинам были выданы особые наряды, чтобы привлечь клиентов, и многие получили одежду в качестве оплаты натурой за свои услуги. У одной елизаветинской бабы, госпожи Хиббенс, были «разнообразные костюмы», в том числе «шелковые платья разного цвета», которые носили работавшие на нее девушки.

Таким образом, женщины в Лондоне раннего Нового времени имели широкий выбор одежды и различные способы ее приобретения.Это породило как возможности, так и проблемы. Средневековые законы о роскоши наложили больше ограничений на одежду мужчин, чем женщин, и когда этот закон был отменен в 1604 году, женщины не столкнулись с юридическими ограничениями в отношении того, что они могут носить. Однако выходить на улицу в дорогостоящей одежде, которая, как считалось, была выше его положения, или обнажая слишком много расщеплений, рисковал подвергнуться насилию со стороны моралистов, священнослужителей и соседей обоих полов.

c1660: Английский дневник и государственный служащий Сэмюэл Пепис восхищается новым платьем своей жены Элизабет.(Фото Hulton Archive / Getty Images)

Одежда имела важное значение в XVI и XVII веках, потому что она должна была сразу раскрыть социальный статус, пол и нравственность владельца. Но на практике одежда дворянок и жен богатых горожан не всегда существенно отличалась от одежды проституток высокого класса. Переодевание тоже не было чем-то необычным. До Реставрации мужчины-актеры играли женские роли, а некоторые женщины предпочитали носить мужскую одежду, чтобы быть модной, отражая их сексуальность, или потому, что это позволяло им ходить по городским улицам в маскировке, не подвергаясь преследованиям со стороны мужчин.

В 16-17 веках, как и в 21 веке, одежда давала женщинам возможность расширить свои возможности и создать индивидуальную идентичность. Но выбирать, что надеть, было непростым делом, а промахи в моде могли иметь катастрофические последствия.

Модные ошибки 17 века

Выгляжу как шлюха

Женщины раннего модерна пытались найти баланс между модностью и привлекательностью, но при этом не демонстрировали слишком много тела.В 1628 году Кэтрин Бейкер предстала перед церковным судом за клевету на Кристиана Невелла как на «проститутку в пуговицах», оскорбление, которое наводит на мысль, что Кэтрин считала наряд Кристиана слишком откровенным.

Носите то, что вам нравится

Джейн Мартиндейл хотела переехать в столицу, потому что у нее было бы больше свободы выбора одежды, которую она могла бы носить. Ее брат Адам утверждал, что в их родном графстве Ланкашир любую женщину, носившую модный капюшон, шарф или платье, «сочли бы амбициозным обманщиком».

Попался неправильный наряд

В 1616 году драматург и памфлетист Томас Деккер писал о том, как одна «молодая красивая горничная в очень хорошей одежде» посетила свою сестру в Кенте, но ее выгнали из города, потому что местные жители заметили ее модную одежду и предположили, что она приехала. из Лондона, где свирепствовала чума.

Увлечение по магазинам

В 1657 году Маргарет Харлакенден купила в Лондоне свадебную одежду на сумму 120 фунтов стерлингов.Ее отец, Ричард, был недоволен тем, что его дочь потратила такую ​​большую сумму, но он «расплатился». Свадьбы были возможностью для празднования и расточительства, и Ричард знал, что не может рисковать, что его сочтут скрягой.