Итальянский костюм эпохи Возрождения | Novosti.Info
К эпохе Возрождения относится расцвет итальянских городов-портов Генуи и Венеции, разбогатевших во времена крестовых походов, Флоренции и Милана — крупных центров производства шелка. Испытывая до сих пор значительное культурное влияние Франции, Византии, стран Востока, Италия с XV в. сама становится законодателем моды среди европейских стран.
В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Веччелио и др.).
Широкий, приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам, устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными ” линиями архитектуры и прикладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красоты человека.
Мужской костюм
Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. — Венеция. В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством и художественным вкусом. Обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: полотняная рубашка различных цветов; узкий, облегающий фигуру жилет с небольшим стоячим воротником и прикрепляемыми различными способами (шнуровкой, пришиванием) съемными рукавами; короткие полотняные нижние штаны по типу средневековых французских и узкие верхние штаны-чулки, которые прикреплялись тесьмой к жилету (рис. 70). Верхней одеждой служил короткий плащ, выкроенный по форме круга, или накладная широкая и короткая одежда с длинными широкими колоколообразными рукавами, отделанными мехом куницы — догалйне (рис. 71). Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. «Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности».
В флорентийском мужском костюме XV в. применялись яркие цвета, контрастные сочетания, вышивка, меховая опушка, обилие драпировки, которая придавала одежде большую пластичность. Характерным был также глубокий квадратный вырез горловины, который отделывали нагрудными вставками из тонкой белой ткани, украшенной вышивкой. Преобладающими в композиции костюма были горизонтальные линии, которые придавали фигуре зрительную устойчивость, а в сочетании с живописными драпировками — величественную простоту. Особенно возросло их значение в одежде Венеции XVI в.
После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев. Только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.
В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям, украшениям драгоценностями. Темные бархатные одежды расширяются в объеме за счет конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата (рис. 72). Одежда этого периода отличается большим разнообразием, обусловливающимся возрастными, сословными и имущественными признаками. Но большие объемы, пышные формы, применение тяжелых богатых тканей, выразительной отделки являются общей чертой костюма XVI в.
В этот период в итальянском костюме, как в мужском, так и в женском, появляется рубашка из тонкого белого льняного полотна, которая служит бельем и в то же время является частью декоративного решения костюма: в вырезе горловины, в прорезах рукавов на плече и локте, в застежке-шнуровке верхней одежды ее белый цвет и многочисленные мягкие сборки создают яркое контрастное сочетание с верхней одеждой. По горловине такая рубашка обычно имела вздержку или рюш. Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью.
Вначале сквозь них просвечивает белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, пышность его форм (буфированные рукава и баски, широкие, типа шали, отложные бархатные или меховые воротники), общее увеличение объема, игра светотени в складках, ювелирные украшения — цепи, перстни — все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV — начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода.
Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа») на левую и правую ногу отдельно. Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески. К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции — трикотажных шелковых чулок.
Женский костюм
Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, что сохраняло средневековые традиции.
Итальянки носили нижнее платье котт и верхнее — симару. По покрою котт — обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами (рис. 73). Симара состояла из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах (рис. 74).
В костюме венецианок XVI в. намечается определенный отход от ясности композиции и строгой красоты линий флорентийского платья, стремление к роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой. Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне (рис. 75, слева).
В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава — буфы, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма платья также становится прилегающей, с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки. Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского национального костюма этого времени. Пышный, живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке цокколи („коровьи копытца”). Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом (рис. 75, справа). Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны. Прически — гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.
В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде — шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.
>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»
|
[На главную] [Архив] [Модный нюанс] [Предыдущее: костюм Западной Европы в период средневековья] Костюм эпохи ВозрожденияЭпоху Возрождения характеризуют интерес к человеку, любовь к природе, красоте, жажда знаний, открытий (кругосветные путешествия Магеллана и Колумба, открытие Америки), расцвет естественных наук, искусства, литературы, формирование и развитие реализма — нового художественного метода в искусстве. Реализм эпохи Возрождения имел много общих черт с античным реализмом. Это ясные спокойные формы, гармоничные пропорции, четкие членения целого на части, органичные соотношения декоративной и конструктивной системы, безупречное чувство меры. Однако искусство Ренессанса сформировалось на новом, более сложном этапе развития человеческого общества и было новым искусством своего времени, отражавшим прежде всего веру в человеческий разум. Гуманизм — новое представление о всесторонне развитом человеке. Эстетический идеал красотыОсновным стержнем культуры и искусства эпохи Возрождения является гуманизм — новое представление о человеке как о свободном, всесторонне развитом существе, способном к безграничному прогрессу. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. Выступая против аскетизма средневековой морали, итальянская эстетика эпохи Возрождения не противопоставляет тело духу, а выдвигает идею их единства. Сложная натура, в которой глубина и значительность духовной красоты гармонически сочетаются с физической, — таков идеал эпохи. Красота считается таким же благом, как здоровье и сила. Ее основные признаки и значение подробно разбираются в трактатах итальянских гуманистов — философов и художников Лоренцо Валлы, Луки Пачоли, Аньоло Фиренцуолы и др. Теорию прекрасных пропорций человеческого тела, его пластику, колорит, форму изучают и воспевают в своем искусстве Леонардо да Винчи, Тициан, Дюрер и многие другие великие художники эпохи. Очень показательно описание идеальной женской красоты, данное в трактате Аньоло Фиренцуолы «О красоте женщин»: «… волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения… Плечи должны быть широкими… На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги — это длинные, стройные, внизу тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми…» «Портрет Лавинии», «Портрет дамы в белом» Тициана — именно такой тип красоты особенно ярко отражен в искусстве Венеции XVI в. Ткани, цвет, орнаментВ производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия. В развитых городах Италии — Генуе, Милане, Флоренции, Венеции — широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей. По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали цветным атласным или бархатным кантом. На золотом или серебряном фоне аксамита сложный петельчатый узор с разновысоким уровнем петель играл светотеневыми бликами.
В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы, аканта на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и «павлиньи перья» (рис. 1). Кроме цветочных узоров, на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой,смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый фиолетовый, темно-малиновый цвета. Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными льняными тканями и тиснеными бархатами. Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25-40 кг. С XV-XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежке-шнуровке, а затем в декоративных разрезах верхней одежды). С XV в. в Европе появляется кружево, которым обшивали края сорочки, низ рукавов. Ранние венецианские кружева были шитые, типа гипюра, без тюлевого фона, из хлопка белого и кремового цвета. Затем появляются вязаные кружева, черные, золотые, серебряные в виде края, состоящего из маленьких петелек, комбинации которых давали сложные геометрические узоры (рис. 2). Рисунки для изготовления шитых и плетеных кружев начинают издаваться в специальных сборниках в Италии и других странах Европы.
Итальянский костюмИспытывая до сих пор значительное культурное влияние Франции, Византии, стран Востока, Италия с XV в. сама становится законодателем моды среди европейских стран. Вертикальность, заостренные формы, условность и стилизация готики вытесняются горизонтальными членениями, простыми и естественными соотношениями и формами, сочностью, богатством и разнообразием цветовой палитры. Эстетика Ренессанса требовала от костюма настолько полного соответствия естественным формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная его обнаженность. В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Вечеллио и др.). Широкий приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам, устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными линиями архитектуры и прикладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красоты человека. Мужской костюмГлавной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. — Венеция. В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ. Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер. Ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделывалась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани. Рис. 3 Колет — верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы (рис. 3). Рис. 4 Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облегали ноги. В XV в. обе половинки их соединили гульфиком, который вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода мипарти: одна штанина была гладкой, другая — полосатой (см. рис. 3). В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны, длиной до середины бедер и выше. В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам. В середине XVI в. их стали расширять по низу (рис. 4). Рис. 5 Симара — распашная верхняя одежда разной длины с длинными широкими рукавами (рис. 5). Рис. 6 Табар — верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой (рис. 6). Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. В Венеции XVI в. плащи нередко украшались воротниками-пелеринами. Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности. После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев. Только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде. В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям. Темные бархатные одежды расширяются в объеме путем конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии (рис. 7). Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата. Рис. 7 Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. колористическое решение костюма, пышность его форм, игра светотени в складках, ювелирные украшения — цепи, перстни — все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV — начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода. Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа») . Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески. К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции — трикотажных шелковых чулок. Рис. 8 Женский костюмФлорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою котт — обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами (рис. 8, Боттичелли, «Женский портрет»). Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма. Верхнее платье — симара — состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах (рис. 9). Рис. 9 Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, где ширина юбки относится к росту как 1:2, длина лифа к длине юбки как 1:3,5, голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта мягкие и округлые. В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой. Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне (рис. 10. Тициан, «Портрет дамы в белом»). Рис. 10 В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки. Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского костюма этого времени. Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом. Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны. Прически — гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами. В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде — шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками. Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма Читайте также: [Предыдущее: костюм Западной Европы в период средневековья] |
Костюм и мода Италии эпохи Возрождения
Эпоха Возрождения или же Ренессанса стала расцветом европейской живописи, архитектуры и модной одежды. Именно в данное время (XV-XVI вв.) жили и создавали свои выдающиеся произведения такие художники, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль.
Леонардо да Винчи
Джоконда
Центром культуры Возрождения являлась Италия. В XV веке все художники, скульпторы и архитекторы Италии стремились во Флоренцию. Ведь именно во Флоренции проживало могущественное и влиятельное семейство Медичи. Семья Медичи не только обладала несметными богатствами, но и активно поддерживала искусство.
Леонардо да Винчи
Портрет Дамы с горностаем
Во многом именно благодаря Медичи Флоренция в XV веке становится центром развития искусства. В этом городе работали Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, знаменитый архитектор Филиппо Брунеллески. Но не только городом художников в XV веке являлась Флоренция, была она и столицей моды. Флорентийские ткани славились далеко за пределами Италии, приносило известность городу и флорентийское кружево.
Сандро Боттичелли
Портрет Джулиано Медичи
Мода Флоренции XV века была яркой и свободной. Она пришла на смену периоду Средневековья – периоду закрытых платьев и обязательных головных уборов, времени абсолютного влияния церкви на одежду своих прихожан.
В период Возрождения влияние церкви на общество ослабевает. Пошатнули всемогущество католической церкви и Великие географические открытия (в XV веке была открыта Америка), и новые изобретения (к примеру, в XV веке появляется книгопечатание), и движение за реформацию католической церкви.
В Германии против церкви выступает священник Мартин Лютер, которого поддерживает простой народ, и вскоре образуется независимая от Папы Римского лютеранская церковь. Появляется своя, англиканская, церковь и в Англии. Теперь английская церковь подчиняется только королю Англии, но не Папе Римскому.
Изменения, происходящие во всех сферах жизни общества XV века, находят свое отражение и в моде.
Одежда становится свободной, с широкими рукавами, одежду украшает множество разрезов – на линии талии, на рукавах. Такие разрезы делаются как для того, чтобы показать дорогую (иногда даже шелковую) ткань нижних рубашек, так и для удобства движений. Модными становятся рукава-буфы.
В женском платье появляются декольте. Очень часто вырезы делаются не только спереди, но и на спинке платья – обязательно в форме треугольника, чтобы подчеркнуть длину шеи.
Рафаэль
Портрет женщины (Донна Гравида)
В период Возрождения в Италии у женщин красивой считалась длинная шея и высокий лоб. Женщины по-прежнему, как и в Средние века, чтобы подчеркнуть высоту лба, на толщину двух пальцев руки сбривали волосы надо лбом. Не красили брови и ресницы. Но зато в большом количестве использовали духи. Румянили щеки, красили губы.
Мужчины во Флоренции носили нижнюю рубашку длиной до середины бедра, украшенную кружевами на манжетах и воротнике. Воротник и манжеты нижней рубашки никогда не прятались под верхней одеждой, для того, чтобы было видно дорогое в те времена кружево. Рукава нижней сорочки были пышными и их пропускали в разрезы рукавов верхней одежды.
Сандро Боттичелли
Портрет молодого человека
На ногах носили чулки и верхние короткие, длиной до середины бедра, панталоны (они же рейтузы). Шились рейтузы чаще всего из бархатной ткани. С XVI века такие штаны станут чуть длиннее и будут застегиваться пуговицей под коленом. Название «панталоны» данному элементу мужской одежды было дано в честь итальянца по фамилии Панталони, который первым начал носить подобные штаны.
Рафаэль
Портрет Альоло Дони
Верхней одеждой был колет – короткая верхняя распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы или же со шнуровкой. Колет мог быть как с высоким стоячим воротником, так и с вырезами различной формы. Еще одним вариантом верхней одежды была симарра – распашная одежда различной длины с длинными широкими рукавами. Симарра встречается не только в мужском гардеробе, но и в женском. Женщины носили симарру поверх платья.
Также мужчины Флоренции носили и различные плащи. К примеру, табар – накидка в виде короткого нарамника (плащ, не сшитый по бокам) со свободно свисающей спинкой и подпоясанной полочкой. Излюбленным головным убором во Флоренции были береты.
Сандро Боттичелли
Портрет Симонетты Веспуччи
Женщины носили платья с декольте, разрезами на рукавах, рукавами-буфами и со шнуровкой спереди. Такие платья назывались гамурра.
Симонетта Веспуччи
Еще одним вариантом женского платья было платье киртл. Киртл – платье с узким лифом и длинной шнуровкой, с короткими рукавами или без них (в данном случае рукава пристегиваются отдельно).
Платья шились из дорогих и ярких тканей. Как и в мужском костюме, через разрезы в рукавах верхнего платья обязательно просматривалась белая ткань нижней рубашки.
Антонио Аллегри, прозванный Корреджо.
Портрет дамы
Интересными были и прически жительниц Флоренции. Особой популярностью пользовалась прическа под названием «флорентийская коса» — волосы над ушами укладывались в виде полукружий, разделялись на прямой пробор, сзади на спину спадала длинная коса, украшенная лентами и нитями жемчуга. Встречались и более сложные варианты данной прически.
Антонио Поллайоло
Портрет дамы
На рукаве платья рисунок в виде цветка граната – очень популярный рисунок на флорентийских тканях
Также в моде была и завивка. Завивали волосы как мужчины, так и женщины. Точно так же, как художники эпохи Возрождения обращались к традициям искусства Древней Греции и Древнего Рима, так и модники Ренессанса черпали вдохновение в образах богов Античности. Помимо завивки в моде были и светлые волосы. Ведь древнегреческие боги и богини описывались как «златокудрые».
Рафаэль
Портрет Иоанны Арагонской
Особенно мода на светлые волосы распространится в Венеции. Венецианки даже носили соломенные шляпы без донышка, в которых волосы выкладывались на поля для того, чтобы выгорая на солнце, они приобретали более светлый оттенок.
Венеция являлась второй столицей итальянской моды эпохи Возрождения после Флоренции. Весь XVI век моду в Италии диктовала Венеция. Станет Венеция в XVI веке и центром искусства. Именно в Венеции создавали свои шедевры такие художники Позднего Возрождения, как Тициан и Джорджоне.
Тициан
Портрет Томазо Винченцо Мости
В XVI веке на моду Венеции большое влияние оказывала мода Испании. Женские платья становятся более закрытыми. Рукава сужаются, буфы остаются только в области плеча. Под влиянием Испании более темными становятся и цвета одежды. Мужчины начинают носить небольшие бороды, в то время как во Флоренции мужчины ходили с выбритыми лицами.
Самой распространенной тканью в мужском костюме становится бархат. Одежду часто украшали мехом и вышивкой.
Тициан
Портрет мужчины в красной шапке
Верхней одеждой служил пурпуэн, сохранившейся в мужском костюме еще со времен Средневековья, с глубоким вырезом на груди. На ногах носили чулки и штаны о-де-шосс – короткие и шарообразной формы.
Женщины в Венеции также предпочитали дорогую бархатную ткань темных цветов. Носили платья с рукавами-буфами и юбкой со складками. Декольте очень часто прикрывалось отсутствием выреза на нижней рубашке. Таким образом, декольте платья демонстрировало складчатые нижние рубашки с оборками и богатой отделкой.
Тициан
Красавица
Поверх платья женщины могли носить черные бархатные плащи, а также мантии и пелерины, скрепляющиеся брошками или же пряжками.
Тициан
Портрет Изабеллы
Появляется в Венеции XVI века и мода носить маски либо полумаски из черной ткани. Такими масками знатные дамы очень часто прикрывали лица, выходя из дома и направляясь в гости к своим тайным любовникам.
В Венеции зарождается мода носить веера и перчатки. Причем перчатки становятся неизменным аксессуаром как женского, так и мужского костюмов.
Однако, уже с середины XVI века Италия оказывает все меньшее и меньшее влияние на европейскую моду. Изначально пальму первенства у Италии забирает Испания, а с XVII века — Франция.
Мужской итальянский костюм эпохи Возрождения XV-XVI века
Элемент итальянской мужской одежды эпохи Возрождения — нижняя одежда состояла из «камичи» — рубашки, «кальцони» — разъемных узких штанов-чулок и «соттовесте» (Некоторые авторы «соттовесто» называют «фарсетто») — узкой безрукавки или куртки с рукавами, к которой привязывали тесемками кальцони.
Разнообразная верхняя мужская итальянская одежда была свободной, ее основа — плащ, мягко покрывающий тело человека. И, если лиф — «джорне» у молодых людей красиво облегал фигуру, то откидные рукава самых причудливых фасонов создавали ту пластическую красоту, которая так выделяла итальянский костюм. Джорне по существу представляет собой итальянский вариант общеевропейского упелянда средней длины, который носили молодые люди. Сочетание свободно падающей ткани рукавов, заложенных складками по пройме и иногда выкроенных в форме полного круга, отделанных понизу цветной полосой ткани, экревиссами, перьями или дорогим мехом, с четкой формой стана джорне, перетянутого в талии поясом,— создавало богатые живописные эффекты. В такой одежде мужчина выглядел особенно молодым. И действительно героем, идеалом в это время становится молодой человек, почти юноша. Мировоззрение людей новой эпохи складывалось среди молодежи и исторически было предназначено ей, и не случайно итальянские гуманисты уделяли так много внимания светскому воспитанию молодого поколения.
Юность облика мужчины подчеркивается полу длинными волосами, завитыми и пышно взбитыми на концах, тщательно выбритым лицом. Стройные ноги обтягивают узкими кальцони, которые часто, по традиции средневековья, делают асимметричными по цвету.
В это время, то есть в XV веке, богатые парадные одежды уже носят из дорогих шелковых тканей с цветным или парчовым (с металлическими нитями) рисунком. Богатство стремится заявить о себе и внешним обликом пополо грассо.
Брачные союзы герцогов Италии с семьями владетельных особ Германии и Бургундии привносят иногда те или иные элементы костюмов этих стран. Примером этому могут служить экривиссы, первоначально появившиеся в Германии, затем в Бургундии и завезенные в Италию немцами в период сватовства Фридриха III к Элеоноре Арагонской.
ТЕМА 11. Костюм эпохи Возрождения
План и краткий конспект лекции
1. Итальянский костюм эпохи Возрождения
2. Испанский костюм эпохи Возрождения
3. Костюм эпохи Возрождения в странах Центральной и Северной Европы
Общая характеристика эпохи. Истоки новой моды. Интерес к человеку в эпоху Возрождения – новые каноны — новый идеал красоты – новый костюм, над созданием которого трудятся не только портные, но и многие художники века. Итальянское Возрождение. Общая пластическая композиция силуэта. Безоговорочный приоритет Италии в области европейских мод с середины XIV до XVI века. Флорентийские моды XV века. Женский и мужской костюмы. Отличительные черты итальянских мод: обувь, прически, головные уборы, вариации видов и силуэтных форм плечевой и поясной одежды, средства формообразования.
Небывалый подъем Испании XVI века. Испанский католицизм, его фанатичность и аскетизм, «святая инквизиция». Противоречивость испанской культуры эпохи Возрождения: религиозный догматизм, идеи Ренессанса, мавританское влияние. Маньеризм в испанской моде. Художественно-композиционные особенности женского и мужского испанского костюма. Каркасные элементы костюма. Стилизация фигуры и канонизация модного образа. Цветовое решение испанского костюма. Развития испанских мод, разнообразие форм и видов одежды. Влияние испанских мод на европейский костюм.
Костюм эпохи Возрождения в Англии и Франции. Костюм Северного Возрождения. Отличительные характерные черты и особенности силуэтных форм в костюмах различных стран, в соответствии с национальными предпочтениями, сложившимися традициями и социально-психологиескими факторами. Роль личности в формировании модных тенденций. Детализация костюма, характерные и оригинальные конструктивно-декоративные элементы костюма, материалы, колористическое оформление, декор. Конструктивно-технологические решения, средства формообразования мужского и женского костюма.
Вопросы для самоконтроля:
1. Пластическая композиция костюма итальянского Возрождения
2. Этикет испанского костюма XVI – XVII веков
3. Влияние испанских мод на европейский костюм эпохи Возрождения
4. Отличительные черты костюмов Северной Европы эпохи Возрождения
ТЕМА 12. Западноевропейский костюм XVII века
План и краткий конспект лекции
1. Костюм первой половины XVII века
2. Абсолютизм второй половины XVII века и придворный костюм
XVII век – время укрепления колониальной системы и столкновения политических и экономических интересов многих европейских государств. Семнадцатый век – пора расцвета рационалистической философии и дальнейшего развития светской культуры. Появление и расцвет национального искусства Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии. Многогранность искусства XVII в., обращение к формам античного искусства, как к идеальному эстетическому и этическому эталону. Художественные стили столетия: барокко и классицизм. Гегемония Франции в области мод. Мода эпохи Людовика XIII. Смена форм и пропорций, конструкторско-технологические решения и эргономические характеристики костюма. Влияние на развитие мод военно-политических событий (Тридцатилетняя война 1618 — 1648 гг.). Формирование особого костюма в Нидерландах, строгость которого была обусловлена протестантской этикой и ценностями буржуазного общества. Ассортимент, составные части, модные объемы, пропорции, декоративно-конструктивные элементы мужского и женского костюма. Этикет в костюме. Модные образы и облики. Отдельные предметы одежды и аксессуары.
2-я половина XVII века – время укрепления централизованной государственной власти в форме абсолютистской монархии, что особенно ярко проявилось во Франции. Установление единоличной и абсолютной власти Людовика XIV — «Короля-Солнце». Расцвет ремесел и создание различных мануфактур, производство предметов обстановки и роскоши. Костюм эпохи Людовика XIV. Влияние личности на развитие модных тенденций, капризы моды. Три возраста короля: новизна юности, мода таланта и великолепия, мода мудрости и печали. Композиция костюма, ассортимент, составные части, конструкторско-технологические решения, приемы и средства формообразования мужского и женского костюма. Ткани и материалы. Семнадцатый век – век кружев. Прически, макияж, декоративная отделка, аксессуары и дополнения; обязательное ношение париков «алонж». Придворный этикет и сословные ограничения в костюме. Влияние «версальских мод» на развитие европейского костюма.
Вопросы для самоконтроля:
1. Влияние социально-политических событий и личностных факторов на формирование модных тенденций XVII века
2. Основные формы мужского французского костюма XVII в.
3. Основные формы женского французского костюма XVII в.
Эпоха Возрождения. Мода Италии. | Презентация к уроку:
Слайд 1
Эпоха Возрождения Мода И талииСлайд 2
Эпоха Возрождения или же Ренессанса стала расцветом европейской живописи, архитектуры и модной одежды. Именно в данное время (XV-XVI вв.) жили и создавали свои выдающиеся произведения такие художники, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль.
Слайд 3
Центром культуры Возрождения являлась Италия. Мода Флоренции XV века была яркой и свободной. Она пришла на смену периоду Средневековья – периоду закрытых платьев и обязательных головных уборов, времени абсолютного влияния церкви на одежду своих прихожан. Одежда становится свободной, с широкими рукавами, одежду украшает множество разрезов – на линии талии, на рукавах. Такие разрезы делаются как для того, чтобы показать дорогую (иногда даже шелковую) ткань нижних рубашек, так и для удобства движений. Модными становятся рукава-буфы.
Слайд 4
Женский костюм В женском платье появляются декольте. Очень часто вырезы делаются не только спереди, но и на спинке платья – обязательно в форме треугольника, чтобы подчеркнуть длину шеи. Женщины носили платья с разрезами на рукавах, рукавами-буфами и со шнуровкой спереди. Такие платья назывались гамурра .
Слайд 5
Еще одним вариантом женского платья было платье киртл . Киртл – платье с узким лифом и длинной шнуровкой, с короткими рукавами или без них (в данном случае рукава пристегиваются отдельно ).
Слайд 6
Венеция являлась второй столицей итальянской моды эпохи Возрождения после Флоренции. Женские платья становятся более закрытыми. Рукава сужаются, буфы остаются только в области плеча. Под влиянием Испании более темными становятся и цвета одежды. Мужчины начинают носить небольшие бороды, в то время как во Флоренции мужчины ходили с выбритыми лицами . Самой распространенной тканью в мужском костюме становится бархат . Одежду часто украшали мехом и вышивкой .
Слайд 7
Мужской костюм Мужчины во Флоренции носили нижнюю рубашку длиной до середины бедра, украшенную кружевами на манжетах и воротнике. Воротник и манжеты нижней рубашки никогда не прятались под верхней одеждой, для того, чтобы было видно дорогое в те времена кружево. Рукава нижней сорочки были пышными и их пропускали в разрезы рукавов верхней одежды.
Слайд 8
На ногах носили чулки и верхние короткие, длиной до середины бедра, панталоны (они же рейтузы). Шились рейтузы чаще всего из бархатной ткани. Название «панталоны» данному элементу мужской одежды было дано в честь итальянца по фамилии Панталони , который первым начал носить подобные штаны.
Слайд 9
Спасибо за внимание!
Какой была модная мужская одежда Италии при жизни Леонардо?
Фрески великих мастеров кисти Итальянского Ренессанса сохранили для нас образы воинов и мастеров Флоренции, Венеции, Рима, Падуи, Милана. Итальянская одежда наследует французские образцы. В 15-м столетии пальма первенства в модной мужской моде принадлежит флорентийцам, но с начала следующего века начинают лидировать образцы венецианцев.
Люди Возрождения предпочитали удобство и практичность. Костюм купцов и дворян состоял из ряда элементов, которые носили и старые, и молодые. Вот эти вещи:
- сорочка тонкого полотна
- обтягивающие штаны
- колет из толстого сукна, иногда из кожи
- симара
- табар
- суконный плащ ( для непогоды и для дороги)
Белье — сорочка — итальянцев того времени кроилась до середины бедра. Принято было заправлять ее в штаны. У плеча она собиралась в складки, виднелась в разрезы рукавов колета. На животе белая сорочка была заметна из-под короткого колета. У горла сорочку вырезали квадратом или овалом, прошивая края тесьмой, шелковой лентой, тонким кружевом. Если позволяли на то средства модника. Кружева привозили из Голландии, стоили запредельно дорого. Но модная мужская одежда требовала их больше и больше.
Колет представлял собой короткую куртку, которая на груди шнуровалась или застегивалась на металлические, кожаные или деревянные пуговицы.
Он обычно прилегал по линии груди, бедер и талии, строился с отрезной баской. Горловина отделывалась с большой фантазией. Тут был и воротник стойкой, большой высоты, и треугольный вырез, и вставка с овальным вырезом. Рукав колета не вшивали в пройму, а привязывали у низа проймы, у плеча и по бокам. мужчинам нравились пышные буфы на рукавах.
Тонкая ткань разных расцветок облегала ноги. С 15-го столетия обе половины штанов соединял гульфик — пристяжной или накладной с привязками. В штанах
прорезали отверстия, через которые пропускались шнуры для привязки их к колету. так что быстро снять штаны-чулки оказывалось совсем непросто. Нередко, как можно видеть на фресках, одна штанина была полосатой, другая однотонной. Делали штанины и разных цветов.
С конца 15-го века появляется манера надевать поверх гладких штанов короткие набедренники, примерно до середины бедра.
Симара — верхнее одеяние с широкими рукавами, нараспашку.
Табар — также вид модной мужской верхней одежды, которую принято было подвязывать поясом.
Плащи для разных социальных слоев могли быть различной длины. Считалось, чем почтеннее господин, тем длиннее плащ может он носить. Венецианцы придумали усложнять покрой плаща пелеринами, которыми прикрывали голову в непогоду.
Вообще, по покрою одежды можно было легко определить статус ее хозяина. Государственные мужи, именитые купцы всегда носили длинные одеяния, что подчеркивало их высокое положение в обществе, важность.
Головные уборы Ренессанса — береты с перьями, высокие шляпы или маленькие шапочки, круглые, свалянные из плотного войлока, сшитые из бархата или шелка.
Итальянское Возрождение — лорен м. Лоуэлл, дизайнер костюмов
Современные события
- Примерно с середины 14 века проживающие в Италии скульпторы, художники и писатели находят вдохновение в древнегреческой и римской цивилизациях — «возрождении» классического искусства и образования. Петрарка, Никколо Макиавелли, Томас Мор, Леонардо да Винчи, Донателло, Рафаэль, Микеланджело, Сандро Боттичелли и др.
- В течение 14 и 15 веков это Возрождение в значительной степени ограничивалось Италией, однако рост торговли и коммерции между различными европейскими королевствами того времени распространил итальянские идеи.В конце концов короли и другие богатые вельможи начинают «импортировать» итальянских ремесленников и ученых к своим дворам. Идеи Возрождения проникают в Европу.
- 1439 Иоганн Гутенберг изобретает подвижный шрифт, позволяющий печатать текст, а не писать вручную.
- 1492 Христофор Колумб «открыл» Америку.
- 1543 Николай Коперник публикует поддержку своей теории о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.
Итальянский ренессанс — (Италия 15 века)
Флорентийские дворяне, 1450 ИСТОРИЯ КОСТЮМА, Браун и Шнайдер
Эти мужчины будут носить camicia (итальянские сорочки), выдвижных ящиков , по крайней мере одну дублету за штуку и шланг с мешочкообразным гульфиком .
Мужчина справа также одет в похожую на хук / накидку вариацию куртки / куртки . Жакет также мог (и чаще всего) иметь форму второго дублета с рукавами или без рукавов (наподобие жилета).
На изображении ниже мужчина слева носит simar- халат / халат на основе houppelande, который носят так же, как пальто или пальто .
Оба мужчины носят туфли без преувеличения с острым носком, мягкие кепки и длинные волосы.
Молодые венецианские джентльмены 15 века (Стибберт)
На этом офорте мы видим множество мужских стилей, которые в настоящее время весьма распространены в Италии.
Сюда входят чрезвычайно короткие дублеты , длинные шланги (иногда все еще разноцветные), длинные simars в стиле houppelande, центральные передние шнуровки на дублете, которые позволяют выступать на camicia , мягкие колпачки и длинные волосы.
Вырез, как правило, имеет глубокий V-образный вырез по центру спереди.Этого можно достичь, просто повернув переднюю часть назад в широкие изгибы (как показано на симаре слева) или свободно зашнуровав дублет, позволяя краям расширяться и открывать camicia. В конце концов, дублеты разрезаются таким образом, чтобы они превосходили эту V-образную форму, предотвращая соприкосновение краев, даже если бы это было желательно.
Джованни Франческо Карото — Женский портрет, он же Изабелла д’Эсте, герцогства Мантуанские (1474 / 1490–1539) — Лувр, Париж (1505-1510)
На этом портрете изображена еще одна итальянская тенденция, преобладавшая в мужской и женской одежде в эпоху итальянского Возрождения.
Швы одежды не сшиваются — края ткани обычно отделываются каким-либо декоративным способом — и вместо этого прошиваются. Чтобы преувеличить это, кажется, что одежда начинает уменьшаться в размерах. Например, рукава становятся все туже и туже до тех пор, пока края не перестанут касаться друг друга. Затем они зашнурованы через зияющее отверстие. Camicia может дышать через эти отверстия. Мы видим это чаще всего в рукавах и рукавах, а также в центральных передних или боковых прорезях платьев и дублетов.
В Италии 15 века эта техника (называемая рубка и выдувание ) использовалась в основном в функциональной манере. В следующем столетии он распространится по всему европейскому континенту, превратившись в декоративную / нефункциональную технику.
Эскиз венецианской женщины Альбрехта Дюрера
Женщины могут носить одно платье / платье поверх camicia ИЛИ два платья поверх camicia.
Некоторые стили одежды были прямыми потомками houppelande.Они несколько плавно проходят через плечи и имеют небольшую полноту по всему телу. Они часто имеют высокий пояс под бюстом (как у женщин).
Другие варианты созданы (справа) за счет плотно прилегающего лифа секция, пришитого к полной присборенной или складчатой юбке. Обычно они закрываются шнуровкой спереди и / или по бокам. Вырез, как правило, был ниже, чем раньше, и квадратные фасоны становились все более распространенными.
Обычные 2 варианта платья изображены слева на женщине в центре этой картины.Верхние платья часто создавались аналогично мужским халатам из Северной Европы: без рукавов, со швами на плечах и открытыми под мышками, чтобы обнажить платье под ними.
Длина этого предмета одежды обычно соответствовала длине нижнего платья.
«Две венецианские дамы на террасе» Витторе Карпаччо К. 1495. Масло на панели Museo Civico Correr, Венеция.ARTstor.
Одежда этих венецианских женщин (справа демонстрирует многие характеристики итальянской одежды 15 века, а также одежды Венеции).
Шов с очень высокой талией особенно венецианский. Они отличаются от ранее описанных платьев, которые просто пристегиваются ремнем под грудью. По конструкции они похожи на второй вариант (секция лифа с прикрепленной пышной юбкой). Шов на талии просто расположен намного выше естественной талии, и юбка будет менее полной.
Универсальные итальянские особенности 15-го века включают в себя: выпуклость и пышность, глубокий вырез, открытые светлые волосы (у женщин есть возможность осветлить светлые волосы, чтобы получить желаемый модный цвет) и общую мягкость линий.
«Профиль женщины» Антонио Поллайуоло
Эта женщина носит ферроньеру — цепочку из драгоценных металлов или нитку жемчуга, протянутую через волосы, с украшенным драгоценными камнями кулоном, который обычно покоится в центре лба.
БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
ТИП ПЛАТЬЯ: скроенный с очень небольшой драпировкой.
ТЕКСТИЛЬ: Шелк и шерсть, лен и немного хлопка, используемые для изготовления нижнего белья. Появляются рубящие и пыхтения.
ФОРМА СИЛУЭТА: Открывающееся тело.Природные песочные часы. Мягкий силуэт, а не жесткий.
БАЗОВАЯ ОДЕЖДА: Мужчины: дублеты, чулки, гульфика, бахрома, мягкие кепки, много видимых шнуровок. Женщины: халаты / платья, бахрома, чулки. Варианты Houppelande (Simar) по-прежнему доступны для обоих полов.
МОТИВАЦИИ ДЛЯ ПЛАТЬЯ: украшение и статус (богатство)
КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ: видимая шнуровка с белой майкой, «выпирающей» сквозь открытые швы. Раннее разрезание и надувание функциональны, так как одежда становится очень тесной, а «открытые» швы позволяют двигаться.Очень короткие дублеты у мужчин, обнажающие шланг на всю длину. Более длинные распущенные волосы у мужчин. Одинарные дублеты носили, а не слои — глубокие вырезы перед дублетами могли обнажить большую часть камисии. Видимые волосы у женщин с небольшими прическами.
Мужская одежда эпохи Возрождения | Outfit4Events
В отличие от готики, которая отдавала предпочтение обтягивающей мужской одежде, теперь мантии стали объемными за счет использования большей части материала, заставляющего одежду колебаться при движении.Пегий, заимствованный из готики, несколько раз менял форму. В конце 15 века вырез стал глубже, и мужчины также обнажили нижнюю рубашку, как показано на этом портрете Лоренцо иль Магнифико.
Это дало возможность украсить и это богатство. Кроме того, из готики все короче пегий теперь одежда частично до колен, которую практически разделили на четыре: прямой и скроенный верх, правый и левый рукав и низ, который напоминал юбку до колен.Однако уже между 1520 и 1530 годами зона декольте снова исчезает, а пегий становится высоким. С рубашки виден только воротник, поэтому он искусно вышит.
Еще одно упоминание о доспехах — это Koller; Если раньше эту одежду носили под доспехами, чтобы предотвратить истирание, то теперь ее носили как верхнюю одежду. В то время как первоначальный вариант был сделан из кожи, теперь использовалась ткань, а также разрез и вышивка, как и все другие предметы одежды.
Новым был Schaube, пальто, часто с мехом, которое придавало фигуре квадратный вид, что было очень приятно видеть с Карлом В.Интересно на этой картинке производство штанов, которые фактически состояли из трех штанов:
- внизу узкие льняные штаны, правда, не имевшие передней части. Он состоял из части, которая закрывала ягодицы, и части с перекрещивающимися спереди лентами, удерживающими пояс. Только к этой части прикрепляются штанины всех трех слоев (трусов, брюк и верхней ткани). Коллер должен был быть достаточно длинным, чтобы прикрыть голый дом. Во избежание неприятной путаницы и во избежание излишнего увлечения дам, благородные части были закрыты капсулой позора.
- Штаны для кормления немного шире трусов.
- Верх брюк состоит из расположенных друг напротив друга продольных полос, которые прикреплены к горизонтальным полосам.
Особой популярностью пользовались гербы эпохи Возрождения, которые частично снабжались девизом. Различные формы имели определенное значение, которое указывало на отношение владельца. Нося эти эмблемы (например, на берет), они демонстрировали свое образование, доказывая, что знают их значение.Особенностью собственной одежды хотелось выделяться среди других. Фактически, Бальдассаре Кастильоне жалуется в своей книге «Il Cortigiano» (придворный), что, в отличие от идеала дворянина, внедряющегося в общество, одежда станет еще более изысканной и индивидуальной. Влияния из-за рубежа будут усиливаться, и типичной итальянской моды больше не будет.
Примером необычной одежды является также помолвочный портрет Генриха Благочестивого.Этот халат был сделан из двух слоев ткани. Нижняя сторона желтая, внешний материал красный. Эффект пламени достигался путем прорезания внешних прорезей в форме ткани, затем полученные полосы скручивались и фиксировались наметочными стежками. В результате можно увидеть основной канал. Также были сделаны прорези для перекладины, и ткань, включая подкладку, раскатывалась наружу. (Значит, это должно быть 2 слоя желтого). Кроме того, на высоте локтя шили колокольчики в виде граната, что должно было символизировать счастье и достаток.
На картинах Кранаха часто нет тщательно разработанных украшений, а только грубые цепочки из стружки. Фактически, они служили только демонстрацией богатства. При необходимости член может быть вырезан и использован в качестве платежного средства.
Разительным отличием от женской моды является выбор тканей. В то время как дамы часто носили ткани с рисунком, мужская одежда была сделана из простых тканей, но со сложной вышивкой. Прекрасным примером является этот халат Франца I. Здесь все элементы были вышиты перед соединением.Также приятно видеть здесь идеал «воина». Широкие плечевые нашивки были сняты с доспехов.
Итальянское платье эпохи Возрождения: PearsonsRenaissanceShoppe.com
Итальянское платье эпохи Возрождения может стать вашими воротами в прошлое
Сегодняшняя культура заставляет вас хотеть чего-то другого? Вы тоскуете по дням, когда Микеланджело рисовал на потолке Сикстинской капеллы; когда Макиавелли наносил последние штрихи на «Принца» и когда да Винчи записывал идеи изобретений в свои знаменитые блокноты? Хотя может быть невозможно вернуться во времени в эпоху итальянского Возрождения, вы можете хотя бы надеть аутентичное итальянское платье эпохи Возрождения и почувствовать себя частью истории, от элитной женщины высокого класса до простого обывателя и всего, что между ними.В эпоху итальянского Возрождения мода претерпела коренные изменения. Выйдя из Средневековья, в Европе внезапно возник новый интерес к моде. Состоятельные люди эпохи Возрождения были тем населением, которое больше всего заметило перемены в моде. Одежда стала одним из главных приоритетов для богатого класса. Роскошные ткани, такие как бархат и атлас, использовались для создания изысканной струящейся одежды. Хлопок, широко доступный сегодня текстиль, необходимо было импортировать из Индии и Америки, что сделало его тканью с высокими налогами и очень востребованным материалом для знати.Одежда стала настолько важной вещью, что члены высшего эшелона часто тратили большую часть своего состояния на одежду.
Обеспеченные женщины и представители аристократии часто носили итальянское платье эпохи Возрождения вместе с пятью или более дополнительными предметами одежды. Ткани этих платьев часто окрашивались в яркие темные цвета. Нередко можно увидеть темно-зеленое, пурпурное, черное или красное итальянское платье эпохи Возрождения, часто из бархата и в больших количествах.Топы-сорочки из хлопка или кисейные блузки часто носили под платьем итальянского Возрождения. Большие рукава, кружевные детали и другие украшения были вшиты в эти топы с особой тщательностью. Сами платья были искусно расшиты художественным орнаментом, а драгоценности регулярно вшивались в платья, придавая им еще более царственный вид.
Мода не остановилась на итальянском платье эпохи Возрождения. Как и в наши дни, аксессуары были огромной частью моды итальянского Возрождения.Благородные женщины обычно носили короны и диадемы, украшенные лучшими камнями того времени. Вместо короны женщины носили головные уборы, такие как полумесяцы, конуры, фронтоны и кепки с полями. Экстравагантные украшения привозили из экзотических регионов и носили с гордостью, поскольку были разработаны законы, ограничивающие, кто какие украшения носит.
Найдя подходящее платье в стиле итальянского Возрождения и украсив его различными аксессуарами, описанными выше, вы сможете пережить знаменитую эпоху, известную как Итальянский Ренессанс!
«Красота украшает добродетель»: мода итальянского Возрождения
Женское платье пятнадцатого векаФра Филипо Липпи, Женский портрет (рис.3), написанная около 1445 года, является пробным камнем женской красоты и одежды пятнадцатого века. Губы и щеки неизвестной натурщицы слегка накрашены косметикой, чтобы подчеркнуть ее юный блеск. Ее светлый цвет лица, яркие глаза, розовые губы и светлые, искусно уложенные волосы — все это отсылает к Лоре, известной вымышленной леди позднего средневековья. Петрарка описывает свою музу Лауру в своем сборнике гуманистических стихов Il Canzoniere или сборнике песен. В стихах Петрарки Лаура также изображается совершенно добродетельной и целомудренной, что подчеркивает ее неземную красоту.Эта книга была настолько популярна в Италии эпохи Возрождения, что нарушала стандарты красоты; Благодаря возлюбленной Петрарки джентльмены раннего Нового времени предпочитали блондинок. Даже мать Христа, Мария, изображается с золотыми волосами на большинстве старинных картин. Женщины красили волосы, чтобы добиться желаемого тона. Trotula , текст XII века по женской медицине, сообщает:
«Для окрашивания волос в золотой цвет. Возьмите внешнюю скорлупу грецкого ореха и кору самого дерева и приготовьте их в воде, и с этой водой смешайте квасцы и дубовые яблоки, и этой смесью вы намазываете голову (предварительно вымыв ее), кладя на листья волос и завязывание их нитками на двое суток; вы сможете красить [волосы].И расчешите голову так, чтобы все, что прилипало к волосам, отошло от лишнего. Затем нанесите краску из восточного крокуса, крови дракона и хны (большая часть которой была смешана с отваром бразильского дерева) и, таким образом, оставьте женщину на три дня, а на четвертый день дайте ей вымыться горячей водой, и [эту окраску] никогда не удастся легко удалить ». (Зеленый 115)
Обратите также внимание на то, что линия волос на изображении Женский портрет неестественна. Женщины пятнадцатого века часто выщипывали или сбривали линию волос на несколько дюймов, создавая иллюзию длинного лба, что было признаком интеллекта.Она сильно выщипала брови, чтобы усилить эффект.
Стиль одежды Женский портрет — это типично пятнадцатый век. В модных платьях женская талия располагалась выше бедер, талия подчеркивалась поясом или поясом, а также щедро переливались непрерывными объемами ткани по направлению к ступням (Landini и Bulgarella 90). Эти платья, которые называются в инвентарях того периода как до , gonnella , sottana , gamurra или cotta взаимозаменяемо, могли быть подшиты на щиколотках или в полу.Богатая ранняя современная женщина носила на публике не менее трех, а часто и четырех полных слоев одежды. В особых случаях женщина носила другое платье поверх модели gamurra , называемое giornea , обычно с рисунком и сделанным из бархата или шелковой парчи. Неизвестная фигура в Портрет женщины носит зеленую гамурру , , а Джованна да Торнабуони (рис. 4) носит оба слоя на своем портрете. Внешнее платье женщины было самым дорогим и показным, поскольку оно было обращено к миру оценки (Frick 162).Только для верхней одежды может потребоваться восемь braccia или чуть более пяти ярдов (4,5 метра) ткани. Под своими роскошными платьями женщины обычно носили сорочку или нижнюю рубашку camicia (рис. 5) , , которая прижималась непосредственно к коже. Примером может служить белая ткань, выглядывающая из-под большого зеленого рукава натурщицы Липпи. Между camicia и gamurra женщины обычно носили другое верхнее платье. Одежда женщины из высшего сословия была толстой, объемной и плотной.
Это один из тех своеобразные совпадения истории, которые являются одним из главных атрибутов моды эпохи Возрождения родился из смерти знаменитого северного центр моды ‑ двор Бургундии. В 1477 году, когда силы Карла Смелые (последний из правителей герцогства Бургундского) были разбитые швейцарскими войсками в Нанси, их лагерь был разграблен завоевывая швейцарцев, которые разрезали палатки, великолепные знамена и роскошные костюмы, которые они нашли и сунули в аренду и слезы в собственной одежде.Из этого причудливого эффекта вырос новый стиль известная как рубка , в которой швы оставались открытыми и. цветной прокладки протыкались, или разрезы делались на всем костюме и контрастный материал пышный _ из разрезов. Этот стиль стал одним из наиболее характерные модные мотивы позднего Возрождения и ключевые способ идентификации одежды датируется после 1485. Но это был ландскнехты , или наемники императора, чей стиль одежды приобрели самое причудливое и дико преувеличенное выражение, заставляя их среди самых ярких и причудливых фигур моды в истории Западное платье. Еще одним элементом, который характеризовал костюм эпохи Возрождения после 1485 года, был использование точек, или шнурков, чтобы скрепить костюм. На обоих мужчинах и женщины, точки, которые в течение многих лет использовались, чтобы прикрепить мужской шланг к пояс или точка застывания, теперь использовались, чтобы связать части рукава вместе над рубашку или сорочку и прикрепить этот рукав к дублету или корсажу. Таким образом в типичном мужском костюме примерно с 1485 по 1500 год преобладали свободные, рубашка с низким вырезом под дублетом на шнуровке, рукава со шнуровкой показать рубашку на локте, тыльной стороне рук, плече и талия.Шланг, теперь сшитый вместе, за исключением передней части, где треугольник, известный как гульфик , привязанный к отверстию, был пронизан указывает на этот дублет. Общий эффект, подходящий к новому Восхищение эпохи Возрождения и принятие тела со всем его физическим чувственность, была непринужденной и непринужденной, как будто при развязке шнуровки верхний костюм случайно спадал, что хорошо видно в картине Дюрера. Автопортрет . Наряды также были свободными, непринужденными и либо довольно скромными. короткие, до щиколотки или до щиколотки, с широкими лацканами и манжетами и квадратный вид.Головной убор чередовался между различными шапками раннего Возрождения, некоторые с загнутыми вверх полями, как у матросской шляпы, и широкополые шляпы, загнутые набок и украшенные перьями, последние часто носили поверх причёски. Волосы юношей обычно носили довольно длинный, тогда как у пожилых мужчин был несколько короче. Обувь была все еще как туфли поздней готики, без преувеличенные пальцы ног, а иногда и рубящие. … | Резюме Этот
период Высокого Возрождения ознаменовался быстрой ассимиляцией итальянского
стили в северную моду после первых французских вторжений в Италию и
изменившаяся итальянская мода от свободного, юношеского образа последних
десятилетие пятнадцатого века к полной, округлой, расслабленной полноте и
зрелость первых двух десятилетий шестнадцатого века.В Италии это
был одним из великих золотых веков в истории Запада, сопоставимым с
его баланс и идеализм с Золотым веком в Афинах V века. Все
в его искусствах, в том числе костюмах, доминировали художественные идеалы
спроектированный Браманте, Рафаэлем, Микеланджело и Леонардо да Винчи —
великие гении того времени. Этот художественный идеал заключался в использовании округлости,
единство, равновесие и достоинство для достижения благородного величия и зрелости;
стили одежды также отразили эту идею.На севере это округлое
полнота и зрелое достоинство были менее очевидны, поскольку итальянские идеалы и мотивы
были интегрированы с позднесредневековыми силуэтами и формами. |
Защита, честь и одежда — переделка эпохи Возрождения
Виктория Бартельс
В Европе раннего Нового времени можно утверждать, что все типы одежды и одежды обеспечивали защиту. Одежда служила барьером между физическим телом и внешним миром, защищая его от чрезмерного воздействия и внешних угроз.Однако связь между защитой и модой наиболее ярко проявлялась в мужском гардеробе эпохи Возрождения. Мужская одежда часто включала в себя буквально предметы защиты, такие как мечи, кинжалы и защитную одежду. Представления о мужественности в этот период исходили из средневековых рыцарских идеалов, поэтому защита себя и своей семьи стала чертой, связанной с мужской честью. Насилие на улице или на рынке, в мастерской или таверне было обычным явлением в ранней современной итальянской жизни. Таким образом, оружие стало модным и функциональным и стало восприниматься как символ мужественности.
Изображение 1. Джованни Баттиста Морони, рыцарь в рыцарском шлеме (‘Il Cavaliere dal Piede Ferito’, Conte Faustino Avogadro (?)), Ок. 1554-58, 202,3 см x 106,5 см, Национальная галерея, Лондон.
Поскольку по закону гражданам разрешалось носить оружие, оружие считалось важной частью гардероба мужчин высшего сословия. Однако практика владения оружием не ограничивалась элитой. Многие из инвентаря Refashioning , собранного во Флоренции, Сиене и Венеции, включают оружие, и люди, владевшие этими предметами, принадлежат к разным социальным слоям.Мы знаем из данных, например, что мечи принадлежали мужчинам, работающим в самых разных профессиях. Некоторые примеры включают кузнеца, торговца шелком, художника, овощевода, гончара, бочонка, цирюльника, трубачика и ткача льна. Клинковое оружие, такое как мечи и кинжалы, было наиболее распространенными предметами владения, но также были зарегистрированы ножи, арбалеты, древковое и огнестрельное оружие. Защитная одежда также присутствовала в документах. Обычно это была одежда, сделанная из кольчужных доспехов или безрукавных жилетов из толстой кожи, которые носили под одеждой, чтобы защитить тело от потенциальных нападавших.
Мечи, несомненно, были самым популярным оружием, принадлежавшим мужчинам в то время. В своей красочной автобиографии флорентийский ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини употребил слово «меч» в общей сложности семьдесят восемь раз. [1] Документальные источники часто описывают их довольно расплывчато, перечисляя только слово «меч» ( spada ), но иногда в них также упоминаются украшения оружия, особенно если они были примечательными или ценными. Пример этого можно найти в описи флорентийского торговца полотном по имени Филиппо ди Сфорцо Гуэррьери, который владел «полумечом с серебряной рукоятью» ( una mezza spada con manica d’argento ), в то время как аптекарь из Сиены обладал «мечом с довольно современной отделкой» ( una spada con finimenti assai moderni ).
Несмотря на общее описание, существовали различные модели мечей, что влияло на то, как их носили и использовали. Ранние мечи средневековья обладали обоюдоострым клинком, поэтому их основная функция — рубить и рубить. [2] Примерно к 1530 году, однако, большинство мечей, которые носили гражданские лица, ценились за их заостренные клинки, и хотя они все еще могли резать, их основной целью считалось нанесение колющих ударов. [3] Эти «колющие» мечи были легче в обращении, чем предыдущее холодное оружие, и имели рукояти с прутьями и петлями, предназначенными для защиты руки владельца. [4] Общим термином для этого типа бокового меча была «рапира», хотя стандартизированной формы не существовало до середины шестнадцатого века. [5] В обществе были распространены и другие модели мечей. Например, в 1612 году инвентарь венецианского трактирщика мог похвастаться «двумя ятаганами в турецком стиле с [сопровождающими] большими поясами для мечей ( из-за samitere alla turchesca con suoi centuroni)».
Изображение 2. Венецианский, Ятаган, 1550 г., сталь, золото, серебро, медный сплав, эмаль, Коллекция Уоллеса, Лондон.
В этот период были широко распространены и кинжалы, уступая место мечам. Учитывая их меньший размер, кинжалами было легче владеть, чем мечами, и поэтому им требовалось меньше тренировок для использования. Кинжал произошел от скрамасакса, универсального короткого ножа, используемого саксами для различных работ. [6] Как и мечи, стили кинжалов со временем эволюционировали, чтобы приспособиться к меняющимся потребностям в битве. В двенадцатом и тринадцатом веках рыцари носили кинжалы с обоюдоострым клинком, а к пятнадцатому веку типичная модель была заменена кинжалом ронделя, получившим свое название от круглого навершия, украшающего его рукоять. [7] Кинжалы для левой руки для парирования стали популярным оружием с коротким клинком в шестнадцатом веке, когда интерес к фехтованию достиг пика. Другие типы короткоствольного оружия, такие как шпилька и общеизвестно опасный sfondagiaco , также были популярными вариантами.
Изображение 3. Итальянский, парирующий кинжал, ок. 1550-75, сталь, золото, латунь, дерево, длина 40,3 см, Музей Метрополитен, Нью-Йорк.
Поскольку и мечи, и кинжалы стали более привычным атрибутом мужской одежды, их обычно делали наборами.Аксессуары для оружия также могли быть настроены. Ремни, ножны и рукояти для мечей, а также их ткани и изделия из металла могли быть адаптированы к существующей одежде. Если у покровителя были финансовые возможности, он также мог украсить свое оружие гравировкой, драгоценными металлами или даже драгоценностями. Например, в 1601 году ювелир Медичи Джакомо Биливерти создал соответствующий набор рукояток мечей и кинжалов, украшенных 680 бриллиантами. [8] Даже имея более скромный доход, можно было бы добавить немного роскоши, поскольку в 1595 году сиенский производитель свечей владел «двумя мечами с серебряными ручками» и «кинжалом с серебряной ручкой».Английский моралист Филип Стаббс выступил против этой новой практики в своей книге 1583 Anatomie of Abuses , в которой говорится:
«их рапиры, мечи и кинжалы, gilte, twise или thrive по холмам с хорошим Angell golde, или els, покрытые серебром …» являются «величайшим проявлением гордости… непогрешимым знаком тщеславной славы и тяжким оскорблением для Бога». [9]
Изображение 4. Имперский образец щедрого меча. Антонио Пиччинино, рапира императора Священной Римской империи Максимилиана II, 1550-70, Художественно-исторический музей, Вена.
Одежда из кольчужных доспехов также присутствовала в некоторых исследованных инвентарях. Венецианский пекарь Форесто Форести, например, заложил куртку с почтой и получил в обмен на одежду огромную сумму в шестьдесят лир. Коллега Форести, работающий в Венеции, также заложил пару кольчужных рукавов. Кольчугу можно было легко спрятать под одеждой или добавить на подкладку пиджака или жилета. Например, в описи Медичи guardaroba за 1492 год у Лоренцо де Медичи (1449–1492) было несколько кольчужных одежд, а также дублет, «набитый кольчугой».” [ 10 ] Кольчуга, которая использовалась веками, была изобретена в конце железного века. [11] Современные попытки восстановить почту определили, что типичная железная рубашка содержала от 28 000 до 50 000 ссылок, в зависимости от ее размера и длины. [12] В результате сложного и трудоемкого метода изготовления почтовые одежды часто использовались повторно и перерабатывались, в результате чего в кусках находились секции почты разных периодов.
Изображение 5. Герман, Кольчужный рукав, 16 век, сталь, Музей Метрополитен, Нью-Йорк.
Изображение 6. Джованни Баттиста Морони, Портрет джентльмена со шлемом на колонне, ок. 1555-56, холст, масло, 186,2 см x 99,9 см, Национальная галерея, Лондон.
Как обсуждалось выше, практика мужской одежды находилась под сильным влиянием современных представлений о гендере. Хотя они служили символами статуса для джентльменов из высшего сословия, многочисленные инвентарные списки показывают, что оружие также искали мужчины из рабочего класса.Дальнейшее изучение оружия и защитной одежды может пролить свет на социальные и культурные нормы, ответственные за формирование мужской моды в Италии раннего Нового времени.
[1] Челлини, Автобиография Бенвенуто Челлини (Star Publishing, 2012).
[2] Роберт Уилкинсон-Латам, Руководство Phaidon по старинному оружию и доспехам (Нью-Джерси: Прентис Холл, 1981), 105.
[3] Sydney Anglo, Боевые искусства Европы эпохи Возрождения (Нью-Хейвен ; Лондон: Издательство Йельского университета, 2000), 99.Wilkinson-Latham, Phaidon Guide to Antique Weapons , 110.
[4] Wilkinson-Latham, Phaidon Guide to Antique Weapons , 110.
[5] Tobias Capwell and Sydney Anglo, The Noble Art of the Sword: Fashion and Fencing in Renaissance Europe 1520-1630 (Лондон: Коллекция Уоллеса, 2012), 33.
[6] Wilkinson-Latham, Phaidon Guide to Antique Weapons , 140.
[7] Wilkinson- Латам, Справочник Phaidon по старинному оружию , 140.
[8] Ангус Паттерсон, Мода и доспехи в Европе эпохи Возрождения: гордые взгляды и смелая одежда, (Лондон: V&A Pub., 2009) , 60.
[9] Филип Стаббс, Анатомия злоупотреблений , изд. Маргарет Джейн Кидни (Темпе, Аризона: Аризонский центр исследований Средневековья и Возрождения совместно с Обществом английских текстов эпохи Возрождения, 2002), 105.
[10] Тимоти МакКолл, «Блестящие тела: материальная культура и украшения людей на Севере. Итальянские суды кватроченто », I Tatti Studies in the Italian Renaissance, 16, no.1/2 (Fall 2013), 471.
[11] Алан Р. Уильямс, , Рыцарь и доменная печь: история металлургии доспехов в средние века и раннее Новое время, (Лейден: Brill, 2003), 29.
[12] Алан Р. Уильямс , Рыцарь и доменная печь , 30.
Featured Portrait Франческо Монтемеццано Новые публикации Или купить на Amazon.com | Добро пожаловать в Царство Венеры, сайт об одежде и аксессуарах мужчин и женщин Италии позднего Возрождения с акцентом на Венецию шестнадцатого века. Если вы являетесь костюмером SCA, театра, кино или ярмарки Возрождения, или если вы просто любитель искусства или исторической моды, я надеюсь, вы найдете вдохновение на этих страницах. Анабелла Симоэс «Красивый сайт… Очень вдохновляет. Я все время указываю людям на это ». Где бы вы ни видели это на этих страницах, это означает, что я добавил что-то новое или обновил свою информацию. указывает, что доступна дополнительная информация об изображении, художнике или каком-либо другом аспекте работы. v На сайте:
На моей домашней странице:
v Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или другие конструктивные комментарии, напишите мне. Я член Общества творческого анахронизма.Хотите узнать больше о SCA ? Bella Lucia da Verona Баронство Иннилгарда Королевство Лочак Этот сайт лучше всего просматривать с помощью IE 6 или выше, с разрешением 1440×900 пикселей и широкополосным доступом в Интернет. | Объявления Мои любимые книги |