Мода в Англии. Законы о роскоши. Крой. Подлинники
Мужской костюм в Англии XVI века.
Мужской костюм первой половины века состоял из рубашки, камзола и верхнего кафтана, который ,в отличие от французского, не был опоясан.Нательная рубаха была видна через разрезу и отверстия верхней одежды. Её кроили свободно и присборивали вначале по низкому вырезу горловины, а позже — настойку с небольшим воротником или оборкой, от которой после произошел гофрированный жесткий воротник. Рубаха обильно расшивалась по верху и манжетам.
Поверх рубахи надевали дублет, короткую куртку (джеркин) и мантию. Дублет и джеркин часто были очень похожи по своим силуэтам. Почти до начала 16 в. дублет был нижней одеждой, напоминавший, скорее жилет тесно прилегающий к талии, имеющий большой вырез, через который виднелась рубашка, а иногда корсаж; его рукава узкие, до запястья, вшивались или прикреплялись с помощью завязок к пройме.
С середины века, дублет становится верхней одеждой, тесно прилегающий и затянутый по талии. Спереди застегивался на пуговицы, а полы могли быть разной длины от короткой, до линии бедер. Рукава были большими и пышными по окату, с отделкой из полосок ткани, выступавшими над плечами или подбитыми валиками.
———————
Дублет начало XVII века:
Выставляю для наглядности, чтобы было понятно: как это рукава привязывались к пройме...
——————————————
Исходный дублет ( пурпуэн-камзол) продолжал существовать в качестве нижней одежды, называвшийся в середине века жилетом. Это была короткая куртка с рукавами, часто на подкладке, которую носили для тепла. Как правило, её не было видно, если только в домашней обстановке. А джеркин стал верхней курткой.
К середине 16 века джеркин стал закрытым, со стоячим воротником, и носили его плотно застегнутым на пуговицы от горловины до талии или расстегнутый после верхней пуговицы, и он шился без рукавов с крылышками или валиками на плечах и другой отделки.
На ногах носили сшитое обтяжное трико и мягкие широкие сборчатые (буфчатые) штаны, порой с гульфиком вшитым нарочито заметно. Была в моде фреза, замененная к концу века отложным воротничком. Темные, скромные одежды носили лишь буржуа и пуритане. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде — сапоги ( без каблуков)
Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием по вкусу владельца.
Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья, — все это дополняло костюм английских франтов. поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпировок и т.д.
Пожилые люди носили длинные свободные кафтаны.
В конце 15-начале 16 веков мужчины носили волосы различной длины. А к середине волосы стригли коротко. Характерным головным убором был богато украшенный берет различных видов: с тульей и без, затем шапки «подросли» в высоту…
В середине XVI века в Англии изобрели вязальную машину — с этого времени постепенно в моду входит вязанное трико.
Как и у французов, у англичан узкие штаны (шоссы) в XVI в. были заменены двумя частями-верхняя, соответствующая французским о-де-шосс, называлась «аппа-стокс», и нижняя — «незер-стокс». Аппа-стокс были узкие, выше колен или широкие, собранные внизу на шнур. Их длину можно было регулировать.
Однотипные аппа-стокс первой половины века заменяются различными вариантами штанов, фасоны которых заимствованы у разных народов. Прежде всего нужно отметить, что появление вязанных чулок повлекло за собою удлинение аппа-стокс. Однако переход к штанам до колен, называемым «бричз» (бриджы, кюлоты) произошел не сразу. Привычка к установившемуся силуэту мужского костюма с грузным верхом и широкими бедрами была ее достаточно велика, по -этому до конца 16 века существовали аппа-стокс из двух частей. Верхняя короткая часть, туго набитая волосом, называлась «транк-хоус», её покрой имел несколько вариантов.
Знатные англичане, особенно молодые, увлекались «венецианскими» бричзами, что вызывало возмущение у моралистов, ибо эти штаны придавали мужской фигуре сходство с женской.
Во второй половине XVI в. внешняя пышность двора королевы Елизаветы повлияла на мужской костюм. Модный колет, штаны буфы шили из тканей ярких цветов, украшали вышивками, бордюрами, драгоценными камнями, а с конца века- кружевами. Колет по форме напоминал испано-французский, — имел узкие рукава, крылышки у плеч и стоячий воротник.
Панталоны, набитые ватой, в Англии приобрели такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места для сидения. Позже эти штаны станут принадлежностью стариков, купцов и ремесленников.
В мужской моде середины столетия было нечто женское: сужающиеся дублеты акцентировали узкую талию, а круглые, раздутые короткие штаны напоминали изгибы женских бедер. К началу 60-х годов эти штаны сделались столь широкими и шарообразными, что стали приниматься декларации, требующие хоть немного их уменьшить.
В 1562 году портным были даны специальные инструкции по уменьшению подкладок и набивок штанов. Им предписывалось придерживаться скромных пропорций, чтобы штаны «не набивались, но лежали прямо по ногам, как было принято в старые времена». Портным предписывалось «…использовать для одной пары штанов не более 1 и 3/4 ярда ткани и пришивать к ним только одну подкладку кроме того слоя, что непосредственно прилегает к ногам.» За нарушение полагалось тюремное заключение.
Благородны мужчина XVI века должен был с осторожностью следовать меняющейся моде. На эту тему начали издаваться трактаты для ознакомления, где первый английский гуманистический трактат о политической теории, образования и этики был написан в 1531 году.
Развитие деловой активности, морские завоевания и организация торговых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. Экспедиция в Москву (1554 г) принесла аристократии и буржуа драгоценные меха, в Левант (1581) — восточные шелка, Морская экспедиция 1591 года , достигнув Индии, вывезла от туда шелк и хлопок.
————
Женский английский костюм XVI века.
Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской моды, в то же время своеобразие их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна (живописец, немецкий художник, 1497-1543) и гравюрах того времени. Чепцы — турэ, украшенные головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения. Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин.
Костюм имел форму вертюгарда: тугой лиф, скрывавший форму груди, декольте — в виде каре-квадрата, рукав узкий от плеча до локтя с огромным широким воронкообразным манжетом или были длинными и широкими, как рукава упленда.
Подол платья расстилался широко по жестким юбкам, иногда верхняя юбка была открыта спереди для показа нижней. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, трапецевидного силуэта. Английские платья — гаун имели шлейфы.
С середины XVI в. лиф и юбка стали отдельными предметами одежды. Плотно облегающий гладкий лиф удлинялся спереди в форме мыса, опустившись на живот к 1590 годам.
Низкие округлые декольте просуществовали некоторое время, но они часто заполнялись контрастными вставками, покрывавшими тело от груди до шеи и обычно сочеталось со съемными рукавами. Начали появляться закрытые лифы.
В начале века был принят фасон «юбки с фижмами», изобретенный в Испании еще в середине 15 в., служащими для поддержки других юбок прослуживший до середины века. Со временем стала применяться еще и подбивку-валик, так называемый «бочонок», привязовавшийся вокруг талии для расширения юбки в бедрах.
К 1580-м годам большой валик опять поменяли на тростник и китовый ус, вшитый в нижнюю юбку и делая колесообразную конструкцию на уровне талии, которая поддерживала юбку горизонтально, после чего она свободно падала до пят. Эффект колесной конструкции и французских фижм еще боле усилился в 1590-х, за счет баски — оборки из той же ткани, что и сам верх юбки.
Англичане предпочитали головные уборы архитектурного стиля, хотя девушки носили распущенные волосы. Чепцы «геннин» просуществовали до конца 15 века, их носили далеко на затылке с проволочным каркасом. Английский вариант французского чепца над головой был плоский, а у висков расширялся и заворачивался внутрь. Так же были шапочки, подобные чепцам носили под шляпой и делали их меха.
Женскую обувь шили из дорогой парчи и украшали драгоценностями, она напоминала мужскую.Поверх этой обуви надевали верхние башмаки для защиты дорогой обуви от грязи, и они были на пробковой подошве.
Со второй половины XVI века вязались из шелка. Машинная вязка на чулочной раме была изобретена в 1589 году.
Для защиты от непогоды женщины носили плащи, обычно имевшие капюшон. Короткие свободные куртки, выкроенные подобно свободным мантиям, отделанным мехом и бархатными полосами, вошли в моду в конце века. Их носили для дополнительной защиты от холода.
К концу XVI в. женский костюм был разнообразными сложным, и моралисты того времени не преминули его осудить. Один из таких — Стаббс подробно описывает разновидности верхнего платья: «… у иных рукава висят до само юбки, волочащейся по земле, и перекинуты через плечо, как коровий хвост», у других — короткие рукава, «обрезанные на руке и отделанные шелковыми лентами».
Он так же пишет о замысловатой отделке шелковых нижних юбок и сетует на то,что женщины чересчур увлечены чулками » разнообразных переливчатых цветов…легкомысленно светлых тонов… хитро сшитыми и замысловато изрезанными по всей длине, с завитками, стрелками, открытыми швами…» По мнению автора, в том, что девушки одеваются будто «гордые шлюхи» или «искусственные женщины-куклы», есть вина их родителей…
Тяга к новизне и причудливым экспериментам в одежде, характерна для конца века, привела к тому, что женщины впервые переняли некоторые элементы мужского костюма, ка к в периоды праздников )Рождества) таки отдельные виды костюма в своем гардеробе. Именно в это время появился костюм для верховой езды.
К 80-ым годам на женщинах можно было увидеть не только мужские бобровые шапки и гофрированные воротник, но и корсажи, сделанные наподобие дублета. Такой дублет, как пишет Стаббс, был «распутным нарядом, который пристало носить лишь мужчинам», а женщины, надевавшие его, были виновны в том, что «порочны перед Богом и оскорбительны для людей».
—
Законы о роскоши в Англии в XVI веке.
Количество драгоценностей, которые носили в этот период представители обоего пола, постоянно росло: цепи, серьги, броши, металлические застежки, ордена, кольца. Драгоценностями украшали женские прически и края головных уборов, шляпные ленты рукоятки шпаг, и кинжалов, ручки вееров и зеркал, пояса и пуговицы.
Вся одежда была обильно усыпана драгоценностями. Ни с чем не могли сравниться парадные туалеты Елизветы 1, покрытые вышивкой и миллиардами мелких драгоценностей.
В XVI в., как и ранее вводились новые законы против роскоши. Но они явно демонстрировали свою неэффективность. Например, в акте 1533 г. критикуются «пышные одежды и наряды», которые наносят «ущерб благосостоянию общества» и ведут к «крайнему обнищанию и гибели многих несведущих и легкомысленных людей, склонных к гордыне, матери всех пороков…»
Тем, кто по своему положению находился ниже рыцарей ( за несколькими исключениями), было запрещено носить бархат, атлас, и дамаск. В дополнительной декларации, выпущенной в следующем году, всем, кроме лордов и рыцарей, запрещалось носить шелк любого вида.
В акте 1533 года продолжается подробнее перечисление элементов костюма, разрешенных лишь лицам благородного происхождения. Сюда включались ценные меха, золотые цепи и узоры, а так же декоративная окантовка с драгоценностями на женских головных уборах. Поскольку все больше внимания стали привлекать в себе мужские рубашки, акт 1533 г. запретил золотые, серебряные и шелковые вышивки и ленты для всех, кто был положением ниже рыцаря по социальной лестнице.
Законы против роскоши крутились вокруг классовых идей. В 60-х годах выходят законы о штанах. Сначала запрещали шить их слишком наполненными и огромными,затем из определенных тканей. Следующая декларация (1566) была призвана в очередной раз ограничить объем модных штанов, требовала осматривать возможных нарушителей даже при въезде в Лондон…
Однако из-за социальной подвижности -передвижения по странам все сложнее становилось применять законы о роскоши, хотя актом 1510 года предусматривался платеж информаторам в виде премии: половина налагаемого за нарушение штрафа.
В самом акте , по сути дела, признавалась невозможность выполнения , поскольку оштрафованные и лишенные свей незаконной одежды хозяева имели право требовать возвращения конфискованного через суд — король так же мог предоставить освобождения лицам по своему усмотрению.
В течении века все больше думающих людей склонялись к мысли, что законы о роскоши абсурдны сами по себе и существование их поднимает на смех все английское законодательство.
В Англии, стране, не столь сильно расколотой религиозными распрями и более склонной к умеренности благоразумия и просвещенности, одежда постепенно переставала быть символом и переходом в разряд хороших манер.
Во всей истории костюма наверняка не было периода, подобного этому веку: столь богатого на экстравагантность и нарушение пропорций, демонстрирующего такое разнообразие украшений, фантазию, введений запретов, которые можно обойти. Если глубоко задуматься, то , можно увидеть связь между формированием национального сознания англичан и тем фактом, что начиная с этого времени их склонность к преувеличению, изобретательность в одежде становится отличительными чертами национального характера.
—————————-
Подлинники XVI века + крой мужского костюмаКрой дублета 16-17 вв
Дублет ( половина) 1600 год
——————————————-
Источники для написания статьи:
— А.С.Булгаков : «Театр и театральняа общественнсоть Лондона» — 1929 г.
— Захаржевская «Исторяи костюма» — 2005 г.
— Кирсанова — «История костюма» — 1970 г.
— Мерцалова «Костюмы разных времен и народов» — 1993 г.
— э.Робейро «Мода и мораль» — 2012 г
— сайт Музея Метрополитен
— Д.Нанн «История костюма» — 2005 г.
— соц.сети.
————————————————
Читайте так же:
ЭТО ИНТЕРЕСНО: Книга сокровищ герцогини Анны Баварской(16 век).
Английская мода — общее направление в костюме.
История брюк.Порты.шоссы и проч.Подлинники.Крой.
Костюм XVI в. Часть 1: История и картинки по рукописи 1580 года.
Основные стили и направления в искусстве и обществе X-XX в. Часть 1:X-XVIII вв.
Выкройки моды 1660 г по 1860 г. Крой, Подлинники,Реконструкция
ЖЕНЩИНЫ — ВОИНЫ. Часть 2: XI — XVI вв.
Книга К.Холкебоер:»Выкройки театральных костюмов…» : Часть 5: крой на XVI век.
Крой мужского костюма 1600-1900 гг. Подлинники,гравюры,картинки
Плащи с пелериной, пальто с пелериной и др, Часть1: история,крой, реконструкция
Русский народный костюм 16-19 веков.
Каталог 1912 г: женская и детская одежда. История 1909-1914 гг — кратко. Подлинники.
Короли и королевы Франции в гравюрах 420-1848 гг. по книге 1851 г. (Les rois et reines de France en estampes)
Костюм Германии эпохи Возрождения (15-16 века). Анна Блейз. История в костюмах
Возрождение ознаменовалось появлением класса буржуазии и формированием наций, великими географическими открытиями и обширной торговлей между странами. Необычайного расцвета достигли искусства, в том числе ювелирное и прикладное, возродился интерес к античности. В этот период зарождается гуманистическая культура, независимая от церкви, утверждающая ценность человеческой личности и земной жизни. В центре внимания — интерес к внутреннему миру человека, духовным идеалом становится не христианское смирение, а всесторонне — физически и нравственно развитая личность.
Новый эстетический идеал выразился и в появлении новых форм одежды, новой моды, главным в которой было — создание пластичного гармоничного образа.
В различных странах культура Возрождения складывалась в разные периоды. Раньше всего она возникла в Италии: итальянское Возрождение охватывает период с XIV до середины XVI вв. Во Франции оно зародилось с конца XV — начала XVI вв., в Англии продлилось с XVI до начала XVII вв., в Испании — с XV по XVII вв.
В XV-XVI вв. Германия занимала ведущее экономическое и культурное положение среди северных стран Западной Европы.
Эпоха Реформации, с 1510 по 1550 гг. оказала большое влияние на духовную жизнь и искусство, подобно Возрождению в Италии. Реформация принесла с собой тяжелые социальные потрясения и стала одной из причин коренного переворота в истории костюма.
В это неспокойное время моду определяли мужчины. Она подчеркивала солидность, богатство, мужество, независимо от крайних течений, на которые повлиял костюм ландскнехтов (наёмных солдат).
Костюм жителей Германии в общих чертах был европейским, но разобщенность отдельных княжеств, местные особенности и сословное деление общества обусловили его разнообразие.
В целом немецкий костюм был ярче, чем костюм французский и английский, которые имели более мягкие и светлые тона. Чисто белая одежда в Германии, в отличие от Франции, встречалась крайне редко.
МУЖСКОЙ КОСТЮМ
В начале XVI в. мужской костюм еще обладал готическими чертами: вытянутые пропорции, высокие головные уборы, обувь с длинными носами.
Но вскоре одежда мужчин стала шире. Длинные штаны-чулки разделились на две части — верхнюю и нижнюю. Передние части этих штанов обильно украшались декоративными разрезами. Верхней одеждой служил «вамс», соответствующий французскому пурпуэну или английскому джеркину. Вамс облегал фигуру и был накладным.
Рубашки собирались на груди в мелкие складки и завязывались на шее.
Парадной мужской одеждой немецких феодалов и крупных бюргеров была «шаубе». Существовало несколько ее разновидностей, но наиболее известную шаубе Лютера носили до 20-х гг. XVI в. Она представляла собой длинную широкую одежду из сукна с прямоугольной кокеткой спереди и сзади, под которой ткань была заложена складками с длинными и очень широкими рукавами. Такую одежду носили ученые. В XIX в. ее крой стал основой для докторской мантии.
С 20-х гг. появилась шаубе с меховым воротником, который соединялся с меховыми отворотами полочек, а в длинных рукавах делались прорези для рук.
Законы определяли цвет и качество ткани шаубе для различных сословий. Так, на красные или фиолетовые шаубе из бархата или атласа, подбитые мехом соболя, горностая или куницы, имели право только князья.
Богатые знатные германцы щеголяли в «фальтроке». Первоначально он выглядел как юбка в складку, которую надевали поверх вамса. В самом конце XV в. фальтрок носили поверх рыцарских доспехов. Позже фальтрок соединили с лифом. Если вамс был с рукавами, то он сочетался с фальтроком без рукавов, и наоборот.
Уже в конце XV в. на плотно прилегающих куртках и узких штанах-чулках стали делать прорези на плечах, локтях, коленях и подкладывать под них другую, более светлую ткань. Это новшество приписывается наёмным солдатам — ландскнехтам. Их костюм состоял из невероятно широких сборчатых штанов, которые состояли из продольных лент, перевязанных в нескольких местах и закрепленных у пояса и колен. Между этими лентами делались напуски из ткани. Такие штаны назывались «плюдер-хозе» и являлись причудливым подобием шаровар. Они потрясли воображение модников Германии и других европейских стран и вызывали различные подражания. У некоторых щеголей на их изготовление уходило до ста локтей ткани; плюдерхозе украшались вышивкой, тесьмой. Контрабандисты использовали эти необъятные штаны для доставки через кордоны дорогих тканей.
Разрезы делали даже на широких башмаках и плоских беретах. Вначале знать порицала эти чудачества, но когда слова самого императора: «Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!» — вызвали новый виток моды. Сами ландскнехты о своей одежде говорили так:- «Разрублено и разрезано по благородному обычаю». Шляпы солдат украшались перьями.
С 40-х гг. одежда немецких горожан стала изысканней. Широкий воротник рубахи теперь более узкий и жесткий и приобрел форму оборки (прототип более позднего «испанского воротника»).
Испанская мода в XVI в. проникла и во многие германские княжества, но немецкий костюм не повторял испанский, а представлял скорее его смесь с ландскнехтским.
Слева: рыцарь в полудоспехе.
Справа: ландскнехт
Слева: слева: дворянин одетый по моде ландскнехтов.
Cправа: женщина в платье с саксонским воротником
ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ
В целом женская мода периода Реформации достойно дополняла мужскую.
Женский костюм первой трети XVI в. имел такой узкий лиф и узкие рукава, что фигура казалась спеленатой. Женщины носили рубашки из тонкого полотна с вышитым стоячим воротником и две юбки — одну поверх другой, часто с длинным шлейфом.
Богатый парадный костюм шился чаще всего из красного бархата; лиф украшался вышивкой, а длинная, до самого пола, юбка, со шлейфом или обшитая внизу широкими полосами бархата, падала вертикальными трубчатыми складками. Приличия требовали, чтобы ступни не были видны. Через множество декоративных разрезов на рукавах костюм ландскнехтов оказал влияние не только на мужскую одежду, но и на женскую, — просвечивала подкладка. Поскольку подкладка была меньшего размера, чем рукав, на месте разрезов образовывались буфы. На перчатках тоже делали разрезы (для перстней).
На платьях знатных дам было большое декольте. Во время ходьбы или танцев платье приподнимали с одной стороны, поэтому нижняя юбка богато отделывалась.
В 20-е годы XVI в. юбка увеличилась в объеме, лиф стал еще уже, а рукава сильно расширились книзу. Верхняя их часть украшалась буфами. В моду вошел воротник «голлер» — короткий, с высокими отворотами.
Воротник-голлер
С середины XVI в. женский немецкий костюм начал меняться под влиянием испанской моды. Прежде всего у платья появился каркас («спрингер»), но в немецком варианте он создавал довольно пышные бедра. Лиф немецкого каркасного платья не имел четкой треугольной формы, присущей испанскому женскому платью.
Праздничный наряд был с пышными рукавами, высоким стоячим воротником, отделанным рюшем, маленькой пелеринкой и плиссированным белым фартуком с вышивкой.
В каждой местности Германии женский костюм отличался своеобразием.
В качестве верхней одежды немецкие женщины в XVI в. надевали «шейблейн» — короткую распашную одежду с пышным коротким рукавом, по краям отделанную мехом, похожую на русскую «душегрею».
Женская одежда до последней четверти XVI в. шилась из ярких пестрых тканей. И только к концу века, под влиянием испанской моды, появились одежды темных цветов — черного, коричневого, темно-серого, темно-красного и т.д. Небогатые горожанки не носили каркасы для юбок, и они ниспадали мягкими складками. Женский крестьянский костюм по покрою напоминал костюм горожанок, но шился он из простых домотканых материй, и юбка была намного короче.
ОБУВЬ
До середины XVI в. мужчины носили плоские башмаки с широкими короткими носками и разрезом сбоку. Такой фасон немцы называли «кухмейлер» — «коровья морда» или иначе — «медвежья лапа», «утиный клюв». Эти широконосые башмаки немцы носили с полосатыми чулками.
Во второй половине XVI в. вошли в моду остроносые туфли, покрытые разрезами. А в конце века появились каблуки и жесткая подошва. Знать и богатые бюргеры, защищали от грязи свои нарядные туфли, надевая поверх них еще одни на деревянной подошве. К ним надевали трикотажные венецианские чулки.
Крестьяне и мелкие ремесленники носили обувь из грубой кожи и чулки из грубого холста.
В Германии, в отличие от Венеции и Франции, деревянные подставки для женской обуви не имели успеха.
ПРИЧЁСКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Вместе с костюмом в XVI в. постепенно менялись прически и головные уборы. Вместо длинных локонов, которые мужчины носили еще в самом начале XVI в., появилась короткая прямая стрижка («кольбе» — «стриженая голова»). Прежде гладко выбритое лицо стали обрамлять коротко подстриженной бородой и бакенбардами. Голову мужчины покрывали большими плоскими баретами — как совсем простыми и скромными, так и нарядными, богато украшенными перьями и жемчугом.
Мужской головной убор
Женщины также носили большие бархатные бареты, украшенные страусовыми перьями, жемчугом и золотом. Чтобы головные уборы лучше держались, мужчины и женщины надевали под них плотный чехол для волос, часто в виде золотой сетки.
Позже бареты сменили токи и шляпы. Женщины надевали на голову золотые сетки, а сверху них — плоскую шляпу с маленькими полями.
В первой трети XVI в. женщины еще продолжали носить высокий чепец митрообразной формы («хаархаубе»), который состоял из двух частей: белого чепца и надетой сверх него жесткой шапки, обтянутой цветной тканью. Этот сдвоенный головной убор являлся символом подчиненного положения замужней женщины.
УКРАШЕНИЯ
Богатые и знатные люди в Германии XVI в. любили украшения из драгоценных металлов и дорогих камней. Они увенчивали свои шляпы страусовыми перьями, украшали бареты жемчужными нитями, золотыми шнурами, перевитыми жемчужной сеткой. Их одежда была отделана вышивками и жемчугом, украшена ювелирными застежками. Мужчины и женщины носили золотые чеканные колье с жемчугом, застежки и пояса, украшенные драгоценностями, массивные золотые цепи. Особенно распространенным мужским украшением были черные шнуры с подвесками в виде букв.
История моды. Как возникла мода
История моды, или история возникновения одежды, подобна зеркалу, в котором отразилась вся история цивилизации. Каждая страна, каждая народность на разных стадиях развития человеческого общества, внесла свой вклад в формирование понятия мода. Много тысячелетий тому назад люди открыли для себя одежду, как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы, развиваясь, они начали размышлять о её эстетической функции.
Слово мода (фр. mode) произошло от латинского слова modus , означающего такие понятия, как — правило, предписание, вид, мера, образ, способ.
Как возникло понятие мода?
История моды уходит своими корнями в древние цивилизации. Как возникло понятие «мода», доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, оно сформировалось в западно-европейских странах произвольно, в связи с постоянным появлением новых одежд различных фасонов и разных названий.
Мода в одежде, как глобальное явление, начала формироваться во Франции в XVII в.
Одежда же появилась на самых ранних этапах развития человечества. Об этом рассказали археологические раскопки. При помощи растительных нитей древние люди сплетали и связывали различные естественные материалы — листья, солому, шкуры животных и т.д. В качестве головных уборов использовали высушенные крупные плоды, скорлупу страусиных яиц, панцирь черепахи и пр.
Есть сведения, что уже в эпоху верхнего (позднего) палеолита (период жизни, происходивший 40—12 тысяч лет тому назад, когда первые современные люди расселились по всей земле), впервые появились сшитые вещи, т.е. люди начали пользоваться костяными иглами, при помощи которых отдельные части самой ранней, пока еще примитивной одежды, такой как повязки и накидки, начали соединять в одно целое, скрепляя их нитями из жил животных или растительных волокон. Один из примеров получения таких данных — экспедиция 1964 года, осуществленная советским и российским археологом Отто Николаевичем Бадером на стоянку Сунгирь (верхнепалеолитическая стоянка древнего человека на территории Владимирской области, обнаруженная в 1955 году при строительстве завода). Сунгирь — одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека. В ходе раскопок, которые велись почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок.
В сунгирском погребении нашли мужчину 40—50 лет и детей — мальчика 12—14 лет и девочку 9—10 лет. Археологам удалось реконструировать их одежду. На мужчине было подобие рубахи из выделанной шкуры с длинными рукавами, надевавшейся через голову (подобные куртки — (анораки) и сейчас носят северные народы), а также длинные кожаные брючины, сшитые воедино с подобием мягкой кожаной обуви. Одежда мужчины и детей была обильно обшита костяными бусами из бивня мамонта (до 10 тысяч штук), кроме того, в могилах были браслеты и другие украшения из мамонтовой кости.
Предполагаемый возраст находок — 25 тысяч лет. Однако даты, полученные в ходе исследований в разных лабораториях сильно отличаются, хотя и находятся в пределах периода названного интерстадиалом (время слабого потепления климата и сокращения площади ледников между двумя стадиями их наступания в течение одного и того же оледенения). По данным исследований Оксфордского университета, погребение было сделано 29-30 тысяч лет тому назад, в Университете Аризоны названы цифры – 30-33 тысячи лет тому назад, в Кильском университете также была получена цифра 30 тысяч лет тому назад.
Эти и другие археологические находки дают возможность восстановить картину возникновения одежды у человека.
Предшествовали появлению одежды — татуировки и окраска тела. При помощи рисунков люди стремились предохранить себя от злых духов и непонятных сил природы, устрашить врагов и завоевать расположение друзей, привлечь к себе внимание.
Первые виды одежды были крайне примитивными. С развитием человека совершенствовались орудия труда, соответственно, усложнялись и формы одежды.
Еще до нашей эры, во времена расцвета древних цивилизаций начали закладываться предпосылки для возникновения моды, хотя такого понятия тогда не существовало. Одежда жителей древних государств становилась более разнообразной. Люди научились обрабатывать кожу и мех, производить различные ткани, создавать красители для тканей, плиссировать ткань, делать украшения и т.д. В разных государствах появлялись новые виды одежды, а войны и торговля способствовали проникновению традиций одних народов в культуру других народов.
Костюмы людей, принадлежавших к древним цивилизациям, указывали на классовую дифференциацию, которая уже тогда существовала в обществе. Несмотря на неизбежное заимствование вещей, происходящее благодаря различным взаимодействиям между разными народами, каждое древнее государство имело свои собственные традиции ношения одежды.
После падения Древнего Рима (Западной Римской Империи) начинается новый этап развития Европы, известный как средневековье, а, следовательно, и новые вехи в истории моды. Виды и формы одежды в разных регионах в период средневековья (от V в. — ранее средневековье — до XV в. — позднее средневековье) разнородны. Раннее средневековье отличается крайне примитивной одеждой. Довольно простой крой, не отличающийся особым разнообразием, существовал до XI века. В X — XIII веках происходит развитие швейного ремесла, появляются новые модели одежды.
Некоторые специалисты в истории моды считают, что зарождение моды началось в XII — XIII веках, когда в костюме в большом количестве стали появляться элементы, не обусловленные необходимостью, а предназначенные для его украшения.
По предложениям историков моды, в XV веке с развитием портновского искусства зарождается конструирование одежды, технология изготовления одежды начинает заметно усложняться. В XV веке в Западной Европе закладываются основы кроя, повлиявшие на изменение форм женской одежды.
В XVI веке и начале XVII века на Европейскую манеру одеваться влияет мода Испании. В этот период, получивший название Золотого века Испании, страна добивается мирового экономического и политического лидерства, и соответственно, многие элементы испанского костюма того времени становятся широко популярными.
В конце XVI века влияние на тенденции в европейской одежде начала оказывать и Италия, где в это время зародился стиль Барокко. Италия славилась своими великолепными тканями, и вся состоятельная публика, стремящаяся роскошно одеваться, хотела носить одежду из итальянского бархата, атласа, тафты и кружева. Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI — Венеция.
В эпоху Высокого Возрождения в Италии мода впервые была научно детализирована. В период Ренессанса появились первые литературные источники, в которых говорилось об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды. Эти требования формулировались в итальянской литературе того времени. Например, в трактате итальянского философа, гуманиста, писателя Алессандро Пикколомини «Рафаэлла, или прекрасные манеры женщин» (La Raffaella ovvero della bella creanza delle donne), опубликованном в 1539 году, из диалога двух героинь — Рафаэллы и Маргериты, обсуждающих одежду, косметику, ювелирные изделия и прочие земные радости, можно узнать о некоторых воззрениях на моду. Когда молодая и наивная Маргерита спрашивает старшую, более опытную Рафаэллу о том, что является важнейшей особенностью моды, то Рэфаэлла откровенно отвечает ей, что мода должна быть «богатой», что платье должно быть широким, со множеством складок.
Относительно частая смена форм костюма в период позднего средневековья, увлечение новизной, возникновение подражания дают основания полагать, что мода как социально-психологическое явление начала зарождаться в этот период.
Однако общей моды, как таковой, все ещё не было.
Общая мода в Европе начала устанавливаться с середины XVII века, а национальные особенности отходили на второй план.
Возникновения современной моды стало возможным благодаря системе моды начавшей развиваться во Франции во время правления короля Людовика XIV, известного как Людовик Великий или Король-солнце (Louis XIV Le Roi Soleil), и процесс этот, носил далеко не стихийный характер.
Французская мода стала доминантной в Европе с середины семнадцатого столетия. В этот период Франция стала одной из самых могущественных мировых держав, центром политической и культурной жизни Европы. Мода создавалась с этой стране как значимый компонент культурной, политической и социальной жизни. Благодаря первому, в некотором роде, создателю моды королю Людовику XIV и его знаменитому министру финансов Жану-Батисту Кольберу (Jean-Baptiste Colbert) государство принимало самое активное участие в развитии индустрии роскоши как части политической и культурной экспансии Франции. В результате возникла новая инфраструктура производства одежды. Создавались государственные предприятия, контролируемые правительством, производство одежды было законодательно отделено от ее продажи. Разрабатывались законы о приобретение предметов роскоши, которые жестко контролировали потребление моды. Мода была сконцентрирована при дворе.
Несмотря на частые войны и революции XVIII и XIX веков, Франции удалось сохранить репутацию законодательницы мод, а Парижу остаться центром мировой моды.
На протяжении XVII — XIX веков фасоны одежды постоянно менялись, становясь то более сложными, то упрощаясь. С середины XIX века в моде стали происходить изменения, приближающие её к современности. Элементы мужского костюма начали проникать в женский гардероб, наметилось появление спортивной одежды, зарождалась тенденция упрощения форм одежды.
Родоначальником такого понятия, как «Высокая мода» (Haute Couture), считается французский модельер английского происхождения Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth), основатель дома моды House of Worth. В 1868 году Вортом был создан Синдикат Высокой моды (фр. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) – парижская организация, объединяющая Модные дома, существующая до сих пор.
Реформатором моды, создателем нового образа жизни, стиля, который царил в Европе и Америке до начала 1920-х годов является французский модельер Поль Пуаре (Paul Poiret).
В начале XX века в мире моды появился целый ряд выдающихся кутюрье, изменивших представление о манере одеваться, таких как Коко Шанель (Coco Chanel), Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), Жанна Ланвен (Jeanne-Marie Lanvin), Жан Пату (Jean Patou) и др.
На рубеже XIX – XX, в один из интереснейших периодов в истории моды, начала формироваться спортивная мода.
Современный покрой одежды установился после Первой Мировой войны.
См. также
Возникновение современной моды. История из глубины вековМода 20-х. Десятилетие перемен
История спортивного стиля. От бунта до модного пьедестала
Женский костюм в Германии 16 века
Женский костюм становится тесным
Женская одежда стала еще более тесной, чем в 1535 г. Высокий и обтянутый лиф поднялся теперь до самого подбородка, едва оставляя место узенькой фрезе. Рукава еще больше обтянули руки, расширившись на плечах в высокие наплечники, заменившие прежние разрезы и буфы. Эта мода тоже во многом доходила до крайности и поэтому вызвала такое же неодобрение, как и прежнее, противоположное ей обнажение шеи и груди. Ее объясняли желанием сохранить нежность кожи или стремлением придать себе скромный вид. На этом основании в некоторых местах и против нее принимались запретительные меры. Тем не менее даже по отзывам таких строгих судей, как Штраус, женский костюм «стал приличнее, и, кроме безрассудного излишества, в нем мало что вызвало неодобрение».
Носили по-прежнему два платья — верхнее и нижнее. Верхнее делалось закрытым спереди или распашным, но без талии или же с распашной юбкой. Чтобы сделать юбку широкой, ее подкладывали какой-нибудь толстой материей, обычно войлоком, или растягивали металлическими обручами.
Все эти фасоны были подражанием испано-французским модам. Появились укороченные верхние платья местного изобретения с юбкой в мелких сборках, растянутой с боков. Принятые для выездного туалета, они продержались недолго и скоро исчезли. Платья с распашной юбкой назывались узкими, а совсем распашные — широкими. У последних рукава обычно были узкие и короткие. Часто их заменяли буфы с боковыми проймами для рук, порой такие длинные, что доходили до пола.
Хотя эти платья застегивали только у ворота, их делали с пуговицами вдоль всего борта, богато украшали и подбивали мехом. Они тоже просуществовали недолго и уже в 70-х годах встречались очень редко. Полураспашные платья, сходные с современными им французскими, никогда не делались со шлейфом, который в Германии был принадлежностью подвенечного и парадного костюма. Металлические обручи и проволока, которыми растягивали юбку вместо полос войлока, употреблявшихся для, этой цели, были нововведением, которое не заслужило одобрения. «Под юбки подкладывали обручи, чтобы она расправилась во все стороны и сидела бы колоколом»,—замечал Штраус. Озиандер (1586 г.) называл этот прием так: «Совсем новая выдумка растягивать подолы юбок старыми корзинами (т. е. камышом от старых корзин) или даже проволокой, что прежде делалось войлоком».
Покрой женского платья
В некоторых местах, например в Магдебурге в 1585 г. и еще ранее в Цюрихе, юбки на обручах были запрещены. Тем не менее их все-таки продолжали носить, причем не только не уменьшили их объема, но к концу столетия, следуя новой французской моде, еще больше увеличили его.
Покрой лифа и рукавов почти совсем не изменился. Лиф, удлиненный спереди мысом, делался с небольшим четырехугольным вырезом, который всегда закрывался плотным полотняным воротником с фрезой. Иногда поверх лифа носили спенсер, который охватывал талию в виде широкой ленты, доходившей до груди и спереди зашнуровывавшейся или застегивавшейся на крючки. У рукавов изменились только плечевые буфы. Их объем зависел от объема фрезычем шире становилась фреза, тем меньше делались буфы. Мода на большие фрезы тоже не получила одобрения. «Прежде всего,— говорит Озиандер,— мы заимствовали у иностранцев и у них научились делать большие и толстые фрезы из дорогого тонкого полотна. Эти фрезы крахмалят и гладят горячим утюгом. Иногда кое-кто щеголяет красивой фрезой, а рубашка на нем грубая. Такую фрезу подкладывают серебряной или другой проволокой, чтобы она держалась прямо, как подпирают столбами развесистые липы; так одна мода родит другую».
Нарядный воротник «голлер» по-прежнему продолжали носить при небольшой фрезе в его первоначальной форме пелерины или в форме короткого плащика с тугими торчащими складками или, наконец, в форме безрукавной курточки.
С закрытым платьем или с платьем с распашной юбкой всегда надевали фартук. Его обычно делали полотняным или из черной шелковой материи и отделывали вышивками, прошивками и обшивками. Отделка эта становилась все богаче и, в конце концов, была доведена до такой роскоши, что и против нее был издан закон.
Такие же ограничивающие меры были приняты против излишне роскошной отделки носовых платков, которые теперь заняли важное место в женском туалете. В Магдебурге около 1583 г. платкам была установлена цена для каждого сословия. Это главным образом относилось к очень дорогим платкам которыми по принятому обычаю одаривали друг друга обрученные.
В немецких книгах о костюмах, даже изданных около 1600 г., указывае тся на такую особенность итальянских женщин, как ношение кальсон. Можно предположить, что употребление этой принадлежности туалета было мало распространено среди немецких женщин. Чулки же, сшитые, а в конце XVII и вязаные, они носили почти все, притом очень нарядные. Их даже упрекали за то, что они слишком ярко вышивают стрелки на них, иногда даже «лилиями». Разумеется, не менее нарядны были и подвязки, которыми такие чулки подвязывали.
Обувь, плащи и вуаль
Относительно обуви можно заметить, что как мужчины, так и женщины поверх башмаков носили туфли. Испанские и французские туфли на высоких подошвах популярны не были.
Мало изменился плащ, который надевали только для защиты от непогоды. Летний плащ из легкой материи весь делался в мелких продольных складках, без воротника и с плотно охватывавшим шею воротом. В плохую погоду его накидывали на голову, для чего верхний край плаща иногда подкладывали проволокой или китовым усом таким образом, что он растягивался над головой как зонтик. Зимние плащи шились из толстой материи или делались на меху. Они имели большой воротник, стоячий или отложной, которые полностью закрывал голову.
На голове носили берет, чепец, или чехол каждый отдельно или оба вместе. Женский берет как и мужской, постоянно уменьшаясь в объеме, превратился к концу 60 годов в модную круглую шапочку или в очень маленькую шляпу. «Мы переняли от итальянцев, — сообщает один современник, — маленькие бархатные шапочки. Их носят женщины не для того, чтобы покрывать ими голову, а только для красоты. Они так малы, что не покрывают и четвертой части головы». Эти шляпы отделывали золотыми и серебряными шнурками, жемчугом, драгоценными камнями и перьями Таким же образом, только без перьев, убирали и чепцы, которые покрывали всю голову или оставляли снаружи только волосы на висках. Еще носили шапочки с меховой опушкой, широкие, богато отделанные повязки и простые полотняные чепцы, а с 1580 г— уже давно известные во Франции круглые шапки с углублением над лбом.
Вуаль снова вошла в моду, с тех пор как закутывание стало считаться признаком скромности. Вуали делали из тонкой, но не всегда прозрачной черной и белой ткани, иногда желтого или других светлых цветов, с серебряными и золотыми полосками.
Причёски
Волосы в большинстве случаев полностью прятали под чепчиком, а если их оставляли открытыми на висках, завивали локонами или зачесывали гладкими руликами. Даже невесты в подвенечном наряде не всегда носили волосы распущенными, а заплетали их в косы и обвивали вокруг головы. В 60 — х годах девушки среднего сословия стали причесываться крестьянски, то есть заплетали волосы в две косы, которые спускали вдоль спины.
Эта при ческа скоро стала модной. Те, у кого собственные волосы были тонкими, носили фальшивые косы. Появилась особая мода на белокурые волосы, что породило искусственное изменение цвета волос. Беление волос и накладные косы навлекли на женщин немало резких упреков. Так продолжалось до 1585 г., когда вошедшие в моду большие фрезы заставили щеголих отказаться oт кос и принять высокую французскую прическу. Любимым головным украшением, особенно на праздниках, были венки из живых или искусственных цветов. Ношение масок среди немецких женщин не было распространено.
История костюма в иллюстрациях: 16 век (Германия)
Костюмы немецкой аристократии первой четверти 16-го века
Костюм немецких горожан, последняя четверть 16 века
Костюм немецкой знатной женщины
Костюмы немецких дворян
Костюмы немцев Померании
Купец и крестьяне
Немецкая аристократия, первая четверть 16-го века
Немецкая аристократия
Немецкая горожанка и солдат
Немецкие военные, первая четверть 16-го века
Немецкие военные, середина 16-го века
Немецкие военные
Немецкие горожане (первая четверть 16-го века)
Немецкие горожане, первая четверть 16-го века
Немецкие дворяне, первая четверть 16-го века
Немецкие дворяне
Немецкие знатные женщины
Немецкие костюмы (Фризия), конец 16 века
Немецкие костюмы (Фризия), конец 16-го века
Немецкие костюмы (Фризия)
Немецкие костюмы последней четверти 16-го века. Девушка-горожанка и извозчик
Немецкие костюмы, конец 16 века
Немецкие костюмы, конец 16-го века
Немецкие костюмы, середина 16 века
Немецкие костюмы, середина 16 века
Немецкие костюмы
Немецкие крестьяне, первая четверть 16-го века
Немецкие охотники
Немецкие солдаты (16 век)
Немецкие солдаты, 16 век
Немецкие солдаты, первая четверть 16 века
Немецкие солдаты, первая четверть 16-го века
Немецкие солдаты
немецкий костюм (Фризия)
Немецкий магистрат и рыцарь
Немецкий ученый и горожанка, первая четверть 16-го века
Принц и принцесса, 1-я четверть 16 века
Рыцарь и знатная немка
Все иллюстрации, представленные в статье, взяты мною из книги немецких авторов Луиса Брауна и Вильгельма фон Дица «Об истории костюма» (Louis Braun, Wilhelm von Diez «Zur Geschichte der Kostüme»). Книга была издана в Германии в конце 19-го века, однако до сих пор не переведена на русский язык.
Маттеус Шварц: основоположник моды в Европе 16 века | Модный блог | Одежда и аксессуары российской марки «Цех Yegupov Gennady»
Жизнь Маттеуса Шварца (Matthaeus Schwarz) – интересный феномен, который придется по душе всем, кто следит за модой сейчас. Речь идет о простом бухгалтере, который жил несколько веков назад – в 16 столетии, в Германии. Этот человек вел своеобразный дневник моды, который представлял собой сборник из более чем сотни рисунков, выполненных акварелью. На них Маттеус запечатлел себя в различной одежде. Его заслуга также – создание свода правил, которые отражали его мнение, как модного эксперта, по поводу функциональности одежды, ее цветовых сочетаний, уместности для разных событий. Можно смело говорить, что основы европейской моды были заложены еще тогда, в 16 веке, Маттеусом Шварцем.
Родился будущий поклонник и популяризатор моды в 1497 году в Аугсбурге (Augsburg). В возрасте 23 лет парень начал документировать свою жизнь, вернее, он собирал коллекцию рисунков, на которых был запечатлен он, его гардероб, его жизненные состояния. Книга рисунков создавалась им на протяжении 40 лет, не без помощи художников, которые и выполняли зарисовки.
В настоящее время коллекция рисунков Шварца хранится в Германии в скромном музее, и насчитывает она 137 рисунков. Она все время пополняется утраченными экспонатами. Маттеус являет собой средневековый пример того, как в порыве самолюбования человек делится с миром своими взглядами на моду. Его смело можно назвать создателем понятия «лук». Книга Маттеуса долгое время не изучалась и не получала внимания, пока за нее не взялась Улинка Рублэк. Эта историк моды из Англии сделала выводы о том, что в то время модными и элегантными были не только богатые люди, но и представители «среднего класса». Ведь Шварц был как раз его представителем. Тем не менее, он работал бухгалтером и находился на службе у влиятельной семьи по фамилии Фуггер.
Шварцу пришлось пережить эпоху Реформации, которая славилась строгостью и суровостью нравов. И он старался оставаться модным, при этом, не нарушая правил морали. Для этого приходилось варьировать между цветами, кроем одежды, использованием аксессуаров. Каждый период его жизни характеризовался пристрастием к конкретным цветам. В молодости он предпочитал белый, который являлся символом веры. А благодаря наличию в гардеробе наряда красно-желтого цвета долгое время, он получил повышение по службе. Ведь именно это сочетание являлось цветом императора Карла V. По его протекции в жизни молодого бухгалтера случилось повышение.
Удивительно, но уже в те времена Шварц практиковал диеты. Будучи 30-летним мужчиной он ограничивал свой рацион, чтобы быть модным и похудеть.
Яркие аксессуары, вызывающие цвета, легкие ткани исчезают из гардероба Маттеуса в 52 года. Именно тогда он пережил инсульт. Он создает себе новый образ, подошедший бы сейчас для деловых людей – одевается в вещи простого кроя, выполненные из плотных, темных тканей.
Шварцу пришлось долгое время провести в полупарализованном состоянии. И даже это не помешало ему взять обещание с собственного сына Конрада, что тот не забудет его дело и станет продолжать его. Тем не менее, Конрад не слишком усердствовал, чтобы исполнить волю отца. Шварц был уже не в том состоянии, чтобы блистать на рисунках. Таким образом, пожилой Шварц запечатлен всего на 41 «луке».
Маттеус Шварц скончался в 1574 году в возрасте 77 лет. Он прожил интересную жизнь, никогда не предавал своих увлечений, тратил на свою любовь к модной одежде более трети собственного дохода. Он стал прародителем европейской моды и оставил после себя наследие – книга рисунков прошла сквозь века, часть ее не дожила до современности, но 137 модных «луков» того времени все еще целы.
Первая страница дневника Маттеуса Шварца, здесь ему 23 года (1520 год):
14-летний Маттеус топчет свои учебники:
Здесь Маттеусу 15 лет:
19-летний Шварц одет в модный костюм с гульфиком:
Первый работодатель Шварца Иаков Фуггер Рич (Jacob Fugger the Rich) (изображен слева в черной одежде). Маттеус поступил на работу клерком в 19 лет и 8 месяцев. Справа – знаменитый красно-желтый наряд:
Маттеусу 21 год и 8 месяцев. Ему нравятся контрастные сочетания цветов в костюме:
Шварцу 22 года. Он участвует в молодежных соревнованиях по стрельбе из лука:
Шварц и три его родственника на похоронах отца:
26-летний Маттеус Шварц направляется в Нюрнберг по торговым делам. На его поясе прикреплены мешки для денег:
29-летний Шварц считает себя пополневшим и решает сесть на диету:
В 41 год Шварц сшил специально для своей свадьбы праздничный плащ:
Шварц в 46 лет воевал за императора Карла V:
48-летний Шварц с оруженосцем:
В 52 года Шварц перенес инсульт, после чего его стиль в одежде значительно изменился:
В 63 года Шварц предпочитал деловой костюм в стиле Испанских мод:
О Маттеусе Шварце, его дневнике и костюмах рассказывает доктор Кембриджского университета Ulinka Rublack:
Русский костюм до Петра I: зипун, шушун и душегрея
Если сравнивать домонгольский период и XVI – начало XVII века, можно отметить, что дворянские костюмы стали разнообразнее, в то время как одежда, которую носил простой народ, почти не изменилась. По количеству предметов одежды, надетых на человека одновременно, можно было определить принадлежность к тому или иному классу: чем многослойнее наряд, тем богаче хозяин, причем летняя жара такого правила не отменяла.
Общий вес женского костюма иногда достигал пятнадцати-двадцати килограммов, что сразу делало походку плавной и неторопливой – именно таким величественным был в то время женский идеал.
Красивой в тот период считалась длинная широкая одежда, иногда с разрезом посередине – такие костюмы называли «распашными». Носили также наряды, подчеркивающие талию. Пояса, откидные рукава, тюбетейки – все это осталось со времени татаро-монгольского ига. Наряды для бояр шили из дорогой ткани, которую чаще всего привозили из Турции, Италии, Англии, Византии, Голландии, Ирана. Особенно распространены среди знати были парча, бархат, атлас, тафта, кумач, сатынь, все – ярких цветов. Несмотря на богатство тканей и пестрые расцветки, их, как правило, украшали вышивкой, каменьями и жемчугом.
Узнайте из нашей анимированной иллюстрации, какую одежду носили в купеческой семье XVII века. Для корректной работы иллюстрации ваш браузер должен поддерживать HTML5-видео
Кафтан, зипун и пара порток
Основой мужского костюма были порты, или штаны. В начале 17 века они были узкие, чаще всего заправлялись в обувь и держались на шнурке. Зимой носили порты на меху, в остальное время знатные люди надевали две пары, причем верхние обычно были сшиты из сукна или из шелка.
Еще один обязательный предмет гардероба – рубаха. Дворяне носили ее в качестве нижней одежды, в то время как люди из народа надевали ее на улицу без зипуна (верхняя одежда) или кафтана. Обычно у рубахи имелся разрез – у ворота, спереди или сбоку. На шее прикреплялся воротник-«ожерелье», а на кисти рук – «запястье». Эти детали обычно были сделаны из дорогой ткани, расшиты и украшены. Рубаху было принято носить навыпуск – молодые люди подпоясывали ее на талии, а взрослые – чуть ниже, делая напуск над поясом.
Кафтан или ферязь носили дворяне, а шуба была почти у каждого, даже у крестьян. Шубу всегда шили мехом вовнутрь, даже если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, делая меховыми лишь воротник и обшлага.
Сверху на рубаху надевали зипун – одежду длиной до колена, с поясом на талии, застегивалась она встык. К зипуну, как и к рубахе, прикрепляли воротник-«ожерелье», его рукава были узкими и ближе к кисти застегивались на пуговицы. Молодежь часто носила зипуны на улицу, хотя зипун считался домашней одеждой. Дворяне, выходя из дома, поверх зипуна надевали кафтан.
Существовало несколько разновидностей кафтана, общей оставалась лишь длина – ниже колена. Чаще всего встречалась длинная неприталенная модель, которая также застегивалась встык. На верхней части такого кафтана обычно было от шести до восьми петлиц, рукава были длинными, а к горловине крепился стоячий воротник, обильно украшенный вышивкой и камнями. Для дома существовал специальный домашний кафтан – длинный, с небольшим запахом, застегивавшийся на деревянные, металлические, а в богатых домах и на золотые пуговицы. Рукава у него также были длинными, часто их приходилось закатывать. Более удобным был кафтан с узкими рукавами до локтя, сшитый по фигуре – становой (от слова «стан»). Существовал также специальный кафтан для верховой езды – чуга, – для удобства у этой одежды были разрезы по бокам и короткие рукава. В XVII веке, с проникновением в Россию польских фасонов одежды, популярным стал и польский кафтан. Отрезной по талии, плотно сидящий на фигуре наверху и расклешенный книзу, кафтан имел длинные рукава, которые у плеча были очень широкими, а от локтя к кисти сильно сужались.
Поверх кафтана многие носили парадную одежду – ферязь. Ферязь доходила до икр, а иногда и до земли, и обычно была обшита мехом либо имела меховой воротник. Такая одежда была достаточно широкой и застегивалась на одну верхнюю пуговицу. Ферязь шили из темно-синего, темно-зеленого и коричневого сукна, иногда использовали золотую парчу и атлас.
Если кафтан или ферязь носили дворяне, то шуба была практически у каждого – даже у крестьян. Шубу в России всегда шили мехом вовнутрь, даже если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, делая меховыми лишь воротник и обшлага. Длина шубы доходила до земли, рукава были широкими и очень длинными. Крестьяне носили шубу на заячьем или овечьем меху, а у бояр популярными были соболиный, песцовый, куний и лисий меха.
Шушун, шугай и кика
Женская мода в Западной Европе 1530–1550 — HiSoUR — Hi So You Are
🔊 АудиочтениеМода периода 1530–1550 годов в Западной Европе отмечена объемной одеждой, носимой в изобилии слоев (одна из реакций на похолодание времен Малого ледникового периода, особенно в Северной Европе и на Британских островах). Становились заметными контрастирующие ткани, косые черты, вышивка, накладная планка и другие формы поверхностного орнамента. Высокие узкие линии позднего средневековья сменились широким силуэтом, коническим для женщин с широкими бедрами.Рукава были в центре внимания: надутые, разрезанные, с манжетами и повернутыми назад, открывая контрастную подкладку.
16 век, эпоха Возрождения и Реформации, а также время духовных перемен, также внесло изменения в костюм. Костюм больше не предназначался для плотного обертывания тела, а для того, чтобы обеспечить комфортное движение и казаться свободным и достойным в то же время, что и раньше.
В период Реформации изменился женский костюм.Юбка была круглой или квадратной формы на груди и показывала рубашку или вышитую вставку. Женщины носили шляпку, с 1520 года — халат и выходили в берет на манер наемников.
Европейская мода в первые десятилетия 16 века была отмечена соперничеством между Генрихом VIII (правил с 1509 по 1547 год) и Франсуа I французским (правившим с 1515 по 1547 год) за то, чтобы приветствовать самый блестящий двор, кульминацией которого стали празднества. Камп дю Драп д’Ор (1520 г.).Но на подъеме пришел Карл V, король Испании, Неаполя и Сицилии с 1516 года, наследник стиля и богатства Бургундии и римско-германский император с 1530 года. Недавно объединенный приток золота и серебра из Нового Света в Испанию изменил динамика торговли по всей Западной Европе, ознаменовавшая начало периода растущего изобилия одежды, умеренного испанской склонностью к темному богатству платьев, которое будет преобладать во второй половине века.
Женская мода
Обзор
Женская мода начала 16 века состояла из длинных платьев, обычно с рукавами, которые носили поверх кирта или нижнего белья, с льняной сорочкой или халатом, надеваемым на кожу.
Платье с завышенной талией периода позднего средневековья эволюционировало в нескольких направлениях в разных частях Европы. В германских землях и Богемии платья оставались с короткой талией, зашнурованными, но без корсетов. Платье с открытым вырезом, перешнурованное на киртле, животе или плакате. Рукава были надутыми и разреженными или с тщательно обработанными манжетами.
Во Франции, Англии и Фландрии высокая талия постепенно спускалась до естественной талии спереди (по испанской моде), а затем до точки V-образной формы.Манжеты становились больше и были искусно подрезаны.
Юбки-кольца или фартингейлы появились в Испании в самом конце 15 века, а в последующие несколько десятилетий распространились в Англии и Франции. В этот период появились и корсеты.
Носились разные шляпы, кепки, капюшоны, сетки для волос и другие головные уборы, с сильными региональными вариациями.
Туфли были плоские, с широкими квадратными носками.
Немецкая мода
В первой половине XVI века немецкая одежда сильно отличалась от костюма, который носили в других частях Европы.Юбки кроили отдельно от лифов, хотя часто сшивали вместе, а платье с открытым фронтом шнуровалось на кирт с широкой полосой из богатой ткани, часто украшенной драгоценностями и вышивкой, поперек груди. Партлеты (называемые по-немецки gollers или воротники) носили с низким лифом, чтобы прикрывать шею и плечи, и делались в самых разных стилях. Самым популярным голлером были круглые плечевые накидки, часто из черного бархата с подкладкой из шелка или меха, со стоячим воротником; этот голлер продолжал использоваться в некоторых частях Германии до 17 века и стал частью национальной одежды в некоторых областях.
Узкие рукава носили в начале века, а позже были украшены полосами из контрастной ткани и рядами небольших оконных стекол или полосок на пуховых подкладках. Юбки были оторочены полосами из контрастной ткани, но были закрыты со всех сторон. Их носили задрапированными, чтобы обнажить нижнюю юбку.
С 1530 года элементы испанской одежды быстро стали использоваться в модной Германии под влиянием императорского двора Карла V.
Платья
Платье в Голландии, Бельгии и Фландрии, ныне являющихся частью Империи, сохраняло самую длинную высокую поясную линию талии.Итальянские платья были подогнаны до талии, а внизу — пышные юбки.
Французское платье первой половины века было свободно прилегающим к телу и расклешенным от бедер со шлейфом. Вырез был квадратным и мог открывать корт и рубашку под ним. Рукава с манжетами были широкими у запястья и становились шире, показывая украшенный нижний рукав, прикрепленный к кирту. Платье раньше застегивалось спереди, иногда шнуровкой поверх кирта или корсажа, а юбка могла быть разрезана спереди или шлейф заправлен сзади, чтобы показать юбку кирта.
Поскольку приталенный стиль возник под влиянием Испании, платье было сделано как отдельные лиф и юбка; этот лиф обычно застегивается сбоку или сбоку на крючки и петлицы или шнуровку.
С 1530-х годов французская и английская мода характеризовалась открытым платьем с квадратным вырезом и длинными рукавами, плавно облегающими узкий корсет или пару тел и фартингейл. С гладкой конической линией юбки была показана передняя часть кирта или нижней юбки, а украшенная панель, называемая передней частью, сильно вышитая, а иногда и украшенная драгоценностями, была прикреплена булавками к нижней юбке или непосредственно к фартингейлу.
Ранние рукава с манжетами превратились в рукава-трубы, плотно прилегающие к плечу и расклешенные снизу, с широкими перевернутыми назад манжетами (часто с меховой подкладкой), которые надевались на полные нижние рукава, которые могли соответствовать украшенной передней части. В самом конце этого периода полные круглые рукава (возможно, заимствованные из итальянской моды) начали заменять расширяющиеся рукава для труб, которые исчезли к более поздним 1550-м годам.
Пояс из ткани или цепочки носился на талии и спускался примерно до колен; кисточка, небольшой молитвенник или сумочка могут быть подвешены к поясу.
Глубокий вырез платья можно заполнить паркетом. Черные бархатные полоски на белой подкладке с высоким расклешенным вырезом носились поверх платья. Частицы из той же богатой ткани, что и лиф платья, создают вид платья с высоким воротом. Прозрачные или непрозрачные льняные полоски носили поверх сорочки или халата, и начали появляться халаты с высоким воротом; к 1550 году у них мог быть небольшой стоячий воротник с рюшами, который стал гофрированным воротником следующего периода.
Шляпы и головные уборы
Во Франции, Англии и Нидерландах черные капюшоны с вуалью на спине носили поверх льняной подголовника, чтобы были видны передние волосы (с пробором посередине). Эти вытяжки со временем стали более сложными и структурированными.
Уникальным для Англии был двускатный капюшон, проволочный головной убор в форме фронтона дома. В XVI в. На фронтонном головном уборе были длинные вышитые лапки, обрамляющие лицо, и свободная вуаль за спиной; позже двускатный капюшон будет носить в несколько слоев, которые полностью скроют волосы, а накладки и вуаль будут заколачиваться множеством способов.
Простой округлый капюшон первых лет века превратился во французский капюшон, популярный как во Франции, так и в Англии; его дугообразная форма сидела дальше на голове и показывала передние волосы, которые были разделены по центру и заплетены в косы или закручены под вуалью.
Немецкие женщины в начале века переняли шляпы, похожие на модные мужские бареты; их надевали поверх чепчиков или колет (колет) из плетеного шнура поверх шелковой подкладки. Шляпы стали модными в Англии как альтернатива капюшонам к 1540-м годам.В холодном климате носили обтягивающие меховые шапки.
Льняные шапки, называемые чепчиками, надевали под меховую шапку, капюшон или шапку.
В более теплом климате, включая Италию и Испанию, волосы чаще носили непокрытыми, заплетенными в косы или скрученными лентами и заколачивающими, или заплетенными в сетку. Испанский стиль конца 15 века все еще использовался в этот период: волосы накидывались на уши, а затем собирались на уровне подбородка в косу или закручивались на затылке.
Невесты впервые распустили волосы в знак девственности, и венки из цветов апельсина были традиционными.Иногда надевали украшенный драгоценностями венок с эмалированными «цветками апельсина».
Ювелирные изделия и аксессуары
Состоятельные женщины носили золотые цепочки и другие драгоценности; ожерелья, похожие на воротнички, называемые карканетами, серьгами, браслетами, кольцами и булавками, украшенными драгоценными камнями. Кольца ювелирных изделий носили аристократы как отделку, их переставляли из платья в платье и использовали повторно. Большие брошки носили, чтобы приколоть к платью излишки одежды.
Крючки для платьев из позолоченного серебра для богатых и из недрагоценных металлов для низших классов носили для закрепления юбок.
Модным аксессуаром была зибеллино — шкура соболя или куницы, которую носили с драпировкой на шее или висящей на талии; некоторые историки костюма называют их «блохими мехами». У самых дорогих зибеллини были лица и лапы работы ювелира с глазами, украшенными драгоценными камнями.
Однако следует отметить, что не всем женщинам и мужчинам разрешалось носить украшения из-за законов о роскоши, которые ограничивали ношение определенных типов драгоценностей и роскошных тканей, таких как пурпурный бархат, вначале королевской семье, а затем знати.Вновь богатые купеческие классы, не принадлежавшие к аристократам, не могли носить украшения на своей одежде или тканях только для знати.
Перчатки из мягкой кожи имели короткие, иногда порезанные манжеты и были ароматизированы.
Beauty Ideals
Портреты эпохи Возрождения — бесценный ресурс для визуализации и понимания идеалов красоты того периода. Картина Сандро Боттичелли «Венера и Марс», написанная между 1480–1490 годами, изображает Венеру как высшее сочетание женской физической красоты.Ее лицо идеально симметрично, ее кожа безупречная и чисто-белая, ее волосы светлые и слегка волнистые, ее лоб высокий, ее брови сильно изогнуты, ее губы красные и полные, а ее живот и бедра слегка выступают под ней. тонкая одежда.
Женщины часто наносили на лицо и грудь ядовитые вещества, такие как ртуть, квасцы и серая, для осветления кожи и удаления веснушек. Однако эти продукты, такие как церуза, производное свинца, сильно раздражали кожу, оставляя лица женщин покрытыми пятнами и ожогами.Несмотря на то, что существовали более безопасные альтернативы, женщины предпочитали последовательность и охват, предлагаемые Ceruse. Не вся косметика была опасной, многие женщины полагались на лосьоны и бальзамы, содержащие миндаль, оливковое масло, лимонный сок, панировочные сухари, яйца, мед, розовую воду и змеиный жир для осветления и очищения кожи. Красные губы и румяные щеки были достигнуты, прежде всего, за счет применения киноваря; церуза в смеси с органическими красителями, такими как хна и кошениль (порошок, сделанный из наземного экзоскелета насекомых).Особенно в Италии женщины стремились получить легкие локоны, которые считались идеальными. Женщины наносили смесь лимонного сока, квасцов и белого вина и садились на солнце, чтобы осветлить волосы. Для создания распущенных кудрей женщины оборачивали волосы, пропитанные гуммиарабиком или пивом, вокруг глиняных бигуди. Наконец, появление высокого лба было достигнуто за счет выщипывания волосков по линии роста волос и сильного изгиба или полного удаления бровей. Хотя в то время женщины не могли косметологически изменить симметрию своего лица или структуру своего носа, чтобы достичь идеала, доступные продукты позволили им приблизиться.
Галерея стилей — Германские государства и Нидерланды 1530–1540 гг.
1. Кристина Датская, герцогиня Миланская в трауре носит черный халат с меховой подкладкой поверх черного платья. Она носит облегающую черную кепку 1538.
2. Немецкая мода включает платье с высокой талией и широкими рукавами, отделанными полосами из контрастной ткани, которые носят с широким поясом.Нижние рукава (вероятно, прикрепленные к юбке) имеют манжеты с оборками на красной подкладке. Носится черный пакет. Головной убор состоит из украшенного колпака и короткой прозрачной вуали, вздернутой «крыльями» на каждой щеке, 1538–39
3. Анна Клевская носит красное платье с высокой талией, ограниченное поясом. Ее рукава имеют широкие буфы на плече и широкие открытые нижние рукава. Ее кепка или капюшон покрыты прозрачной вуалью, 1539.
4. Анна Клевская носит платье со шнуровкой и длинными рукавами из полос красно-золотой парчи и черного цвета с рюшами на манжетах, на которых видны манжеты сорочки.Ее головной убор состоит из короткой прозрачной вуали и вышитого капюшона; на висках видна красная подкладка или повязка на лбу, 1540-е гг.
5. Женщина, держащая серебряные четки, носит льняной головной убор и вуаль. Ее платье ограничено широким поясом на высокой талии, и она носит черную часть, которая показывает красный кирт поверх ее рубашки с высоким воротом, отделанной золотой вышивкой, 1542 год. на подкладке из меха и черной пряжи. Сорочка из тонкого льна с высоким воротом и оборками на запястьях, надевается льняной капюшон с вуалью.
7. Неизвестная женщина Кристофа Амбергера носит тонкую плиссированную рубашку или рубашку с высоким воротником с высоким воротником и небольшим воротником под платьем. Ее обтягивающая кепка может быть похожа на ту, что носила Анна Клевская под вуалью, c. 1545.
8. Автопортрет Катерины ван Хемессен, изображающий художника в черном плаще и нижних рукавах из красного бархата, 1548 год.
Галерея стилей — Италия и Иберия 1530–1540 годы
1.Элеонора Австрийская, королева Португалии и Франции, носит бархатное платье цветочного кроя с длинными рукавами на меховой подкладке, полосатыми разрезами на нижних рукавах и драгоценностями, 1530 год.
2. Итальянская леди Фоски носит розовое платье с объемными верхними рукавами и контрастными элементами. Нижние рукава бархатные, оба оторочены мехом. Она носит рубашку с высоким воротом (или, возможно, парлет), отделанную черной вышивкой на шее и переднем отверстии. Ее пояс из завязанного узлом шнура имеет кисточку на конце, 1530–1535 гг.
3. Итальянская леди Titian’s носит платье с объемными верхними рукавами поверх контрастных разрезов нижних или нижних рукавов.Она носит пояс, украшенный драгоценными камнями, на ее естественной талии. Ее волосы заплетены в замысловатые узлы, заплетенные в косы, 1536.
4. Элеонора Гонзага носит черное платье с объемными верхними рукавами. «Блошиный мех» с украшенным драгоценными камнями золотым лицом подвешен к ее завязанному узлами поясу с кисточками. Она носит парлет с высоким воротником и маленьким воротником, а ее волосы закрыты черной шапочкой, 1538.
5. Лукреция Панциатичи носит розовое платье с замысловатыми сборками или сборками надутыми верхними рукавами. Плотные сборки ее юбки видны на передней талии, 1540.
6. Элеонора Толедская, жена Козимо Медичи, носит платье из шелка с ярким рисунком и соответствующими рукавами. Она носит золотую решетку, усыпанную жемчугом, и соответствующий снуд или колпачок. Черную вышивку по краям ее рубашки с квадратным вырезом можно увидеть под парлетом, 1545.
7. Императрица и королева Испании Изабелла Португальская носит платье с широкими полосками на отделке. Ее лиф слегка выгнут на груди и слегка заострен на талии, а длинные широкие рукава открыты спереди и скреплены застежками или булавками, украшенными драгоценными камнями.Она носит парлет с высоким воротом и небольшим воротником, 1548 год.
Галерея стиля — Англия 1530–1540 годы
1. Джейн Сеймур носит двускатный капюшон и сорочку с геометрической вышивкой блэкворк, 1536–37 гг.
2. Детали вышивки на манжете Джейн Сеймур.
3. Маргарет Вятт, Леди Ли носит узорчатое платье коричневого или шелковичного цвета с широкими рукавами и подходящим паркетом на белой подкладке 1540 года (возможно, после более раннего рисунка).
4. Элизабет Сеймур носит черное атласное платье с длинными рукавами и черным бархатным вырезом. Ее манжеты украшены цветочной вышивкой блэкворк 1540–41 гг.
5. Леди Маргарет Баттс носит рубашку с высоким воротом и черной полосой на шее. Лапки на ее двускатном капюшоне сплошного черного цвета, а на плечах у нее накидка из меха, 1543 год.
6. Дочь Генриха VIII, Мария Тюдор, носит парчовое платье с красной подкладкой на рукавах и красный французский капюшон с черной вуалью. Край ее рубашки с квадратным вырезом виден над вырезом платья 1544.
7. Кэтрин Парр носит красное свободное платье с широкими полосами накладной отделки. Она носит белую кепку с жемчугом и плиссированную ткань на лбу под шляпой с перевернутыми полями и пером. Воротник ее платья выложен узорчатым (тканым или, возможно, вышитым) шелком, c. 1545.
8.Элизабет Тюдор в 13 лет носит розовое платье поверх передней части и нижних рукавов из серебряной ткани с узорами в виде петель. Ее французский капюшон сочетается с платьем 1546 года.
Источник из Википедии
Рабочая женская одежда Фландрии 16 века
Рабочая женская одежда Фландрии 16 векаРабочее женское платье во Фландрии XVI века
отрывок из моей книги Хорошо одетый крестьянин: платье работницы XVI векаАвтор Дреа Лид
Если вы заинтересованы в построении ансамбля фламандских женщин на основе информации, содержащейся в этой статье, ознакомьтесь с разделом «Создание фламандского ансамбля 16-го века».
Эта статья является результатом простого вопроса: что носила работающая женщина во второй половине XVI века?
Я начал свое исследование с мыслью, что быстро найду ответ — в конце концов, платье XVI века — популярный предмет среди историков костюма. Английское платье, в частности, было хорошо изучено, и я ожидал найти то, что мне нужно, в таких знаковых публикациях, как Паттерны моды Джанет Арнольд: крой и конструирование мужских и женских платьев 1560-1620, и ее знаменитая Королевы Елизаветы. Шкаф разблокирован .Кроме того, это столетие является достаточно недавним с археологической точки зрения, поэтому все еще существует значительное количество материальных свидетельств для непосредственного ознакомления, а растущая популярность портретной живописи во время правления короля Генриха VIII и его преемницы королевы Елизаветы I. художественные свидетельства для использования в моих поисках.
Однако вскоре я обнаружил, что моя задача окажется более сложной, чем я мог себе представить. Большинство книг и статей, посвященных одежде позднего XVI века, сосредоточены в первую очередь на костюмах богатых по той простой причине, что практически все материальные и иконографические свидетельства того периода относятся к одежде богатого купеческого сословия, знати и королевской семьи того времени.Мало кто из поваров или слуг мог позволить себе нарисовать свое подобие; картины и картины, показывающие одежду бедных людей, относительно редки по сравнению с множеством портретов высшего класса, написанных в течение 1500-х годов. Бедные не носили ценную одежду, которая сохранится для будущих поколений; они также не получили бережного захоронения, которое помогло сохранить тела и погребальную одежду, пока историк 20-го века не пришел, чтобы эксгумировать и исследовать их.
В результате информация о одежде рабочего класса была скудной, общей и относительно расплывчатой.То, что я обнаружил, было составлено в основном из вторичных источников в сочетании с большим количеством предположений, призванных компенсировать нехватку доступных материалов или иллюстрированных свидетельств.
В конце концов я обратился к искусству того времени, пытаясь увидеть и, надеюсь, разработать для себя то, что я хотел знать, и после поиска в нескольких книгах и каталогах музеев обнаружил, что ресурсов не так мало, как я ожидал.
Хотя практически не было портретов женщин из низшего сословия, жанровые картины, популярные во Фландрии 16-го века, предоставили неожиданный изобилие материала — изображения рыночных женщин, продавцов домашней птицы, кухонных горничных, поваров и слуг 1550-х и 1560-х годов. , нарисованный с восхитительно реалистичными деталями такими художниками, как Питер Аэрцен и Иоахим Бёкелер.
Используя многие из этих картин в сочетании с другими письменными, изобразительными и материальными ресурсами XVI века, можно создать достаточно точную картину того, что носила кухонная горничная или продавец овощей того периода; и хотя я начал с попытки исследовать английскую одежду низшего класса, эти художественные источники сместили фокус моих исследований на Фландрию.
Как известно большинству историков костюма, использование современного искусства в качестве ресурса для реконструкции современной одежды имеет свои подводные камни; необходимо учитывать цель картины, преобладающие художественные стили того времени, степень реализма или фантазии, включенную в картину, и любые возможные неточности, которые как столетия старения, так и реставрация картины могли внести в окраску картины а поподробнее.
К счастью, люди, интересующиеся картинами Аэрцена и Бейкелера, а именно рыночные женщины и слуги из низшего сословия, не являются религиозными персонажами, и поэтому менее вероятно, что их будут изображать в «символических» одеждах, а не в повседневной одежде. Реализм был в моде во фламандских жанровых картинах того времени, что позволяет нам больше доверять правдивости изображенного костюма, чем, скажем, изображениям библейских персонажей или классическим аллегориям. Кроме того, сравнение нескольких картин двух художников одной национальности, написанных в один и тот же период времени и в одном и том же месте, помогает исключить другие художественные переменные, которые могут привести к неточным выводам относительно одежды того времени.
Часто бывает трудно связать художественные изображения одежды и конкретных предметов одежды, особенно когда их нет для сравнения. На многих картинах незаметно пропущены неприглядные морщинки и швы, что может значительно усложнить задачу восстановления фактической посадки и внешнего вида одежды. С этой целью я дополнил свои исследования практическими экспериментами, пытаясь физически реконструировать одежду, изображенную на картинах. Это не только указывало на несколько потенциальных областей, в которых художники могли «льстить» своим предметам, но также приводило к ряду вопросов, связанных со строительством, которые я бы не подумал задать, если бы ограничился теоретическими исследованиями.Как были отделаны эти предметы одежды и на них была подкладка? Сколько слоев одежды было задействовано и как они взаимодействовали? Почему эти предметы одежды были застегнуты и подогнаны так, как они были? Насколько практичным или непрактичным был этот ансамбль для работающих женщин, которые его носили? Физическое конструирование и ношение этой одежды помогло дать ответы (или, по крайней мере, разумные предположения) на все вышеперечисленное.
Вы видите перед собой результаты этого исследования — я ношу одежду, во многих отношениях похожую на повседневную одежду фламандской рыночной женщины середины XVI века.Это, вместе с несколькими слайдами картин Бекелера и Аэртсена, послужит наглядным пособием к моему описанию различных предметов одежды, которые составляли ансамбль «средней» фламандской женщины.
Практически на всех исследованных картинах платье, которое носили фламандские женщины с 1550-х до 1570-х годов, относительно однородно по своей природе. Базовый ансамбль состоит из нескольких слоев: льняной халат, киртл без рукавов, платье с открытым вырезом на шнуровке спереди и пряжка на верхней части туловища.Отдельные рукава прикрепляются к платью на плечах или на бицепсе или, в некоторых случаях, на плече кирта без рукавов, надеваемого под халатом с короткими рукавами. Эта картина Питера Аэрцена 1565 года хорошо описывает все упомянутые предметы.
Частицы
Самый верхний предмет — партлет — предмет одежды, который надевается поверх верхней части туловища в сочетании с низкими юбками и платьями с квадратным вырезом. Хотя есть некоторые вариации в вырезе — некоторые части имеют V-образный вырез, у других вырез украшен драгоценными камнями, а у третьих — расклешенные воротники — он всегда без рукавов, открывается спереди и прикрепляется под мышками.«Сельский рынок» Питера Аэртсена показывает двух женщин в одной сцене, одетых в две разно оформленные бретельки с v-образным вырезом; хотя есть несколько изображений (все они выглядят как прозрачное полотно), чаще встречаются части с расклешенными воротниками.
Партлет не является исключительно фламандским предметом одежды, хотя чаще всего он появляется на фламандских картинах. Этот предмет существовал несколько десятилетий, прежде чем Аэрцен и Бёкелар начали рисовать — действительно, Ганс Гольбейн Младший изобразил его на эскизе придворной дамы, созданном в 1530 году.Его носили в Англии с 1530-х годов. Как видите, общая форма детали такая же.
Конструкция и материалы партлета, представленные на десятках картин Аэрцена и Бекелера, довольно однородны. Они всегда изображаются либо из черной ткани — предположительно шерсти — с высоким отложным воротником (как на изображении «Платье» ниже), так и из более тонкой белой ткани, скорее всего, льняной. Во многих случаях черная шерстяная часть носилась вместе с белой нижней частью, вырезанной таким же образом и часто с небольшой оборкой наверху.Это сочетание можно увидеть на нескольких картинах Аэрцена и Бейкелера; это также комбинация, которую я выбрала сегодня.
по мере продвижения 1570-х годов картины Бейкелера демонстрируют эволюционирующую форму фламандского партлета — оборка по верхнему краю отложного воротника значительно выросла, повторяя растущую популярность воротника, и прикреплена скорее к шейной ленте. чем до верхнего края воротника.
Одежда, которую носили вместе с этим предметом, требовала такой защиты — халат, кирт и халат имели низкий, часто квадратный вырез.На этом подробном изображении вы можете увидеть вырез из кирта и халата, где они открываются под v-образным вырезом партлета молодой женщины.
Это частичное проявление встречается на нескольких других портретах, и соответствующие вырезы легко увидеть сквозь более тонкие льняные части, изображенные на многих картинах.
Платье
Один из характерных элементов фламандского платья середины XVI века — и один из самых привлекательных для современных зрителей — это платье с открытым вырезом, которое шнуровалось на киртле или нижнем белье.Эти платья были сотканы из шерсти, основной ткани, используемой низшими классами и крестьянством.
Множество вариаций этого платья можно увидеть на многих фотографиях Аэрцена и Бекелера, но в целом это тоже однородная одежда. Он либо без рукавов, с широкими лямками, облегающими внешнюю сторону плеч, либо с короткими рукавами с шапочкой, доходящими до бицепса.
К передним внутренним краям этого платья были пришиты глаза или какие-то металлические кольца, через которые продет шнур.На некоторых картинах, как на первом показанном изображении, вырез платья довольно высокий и соответствует вырезу кирта; в других случаях вырез изгибается ниже груди до того, как начинается шнуровка. (см. рисунок справа). Стороны халата могут находиться на расстоянии не более 3 дюймов друг от друга или оставлять большую часть передней части тела открытой; он очень универсален, когда дело касается подгонки различных форм и размеров. Во всех случаях используется только один шнурок, зигзагообразный от верха до талии платья.
Рукава, прикрепленные к этому платью булавками или несколькими стежками, представляли собой простые трубки с небольшими формами на плечах. Они прикреплялись к верхней части плечевого ремня или снаружи закрытых рукавов платья, а в некоторых случаях прикреплялись к платью сзади, как показано на изображении человека на картине Аэрцена «Старый крестьянин». На некоторых картинах они расширяются на запястьях и повернуты назад, чтобы показать контрастную подкладку. Скорее всего, рукава, как и платья, к которым они прикреплены, были из шерсти.
Были споры о том, были ли передние края этого платья обтянуты косточкой; На изображении Аэрцена четко виден лиф с некоторым натяжением передних краев, которые остаются прямыми, несмотря на небольшие складки на ткани. На картине Бекелера, показанной справа, напротив, изображено подобное платье с сильными складками по передним краям. Это платье без бретелей и без рукавов или без черных пряжек; один историк того времени предположил, что это должно было символизировать «распущенную» женщину или женщину в «смятении».В любом случае, она явно не опирается ни на что, кроме слоев ткани.
На фотографиях, где показана линия талии — а их немного — юбка, прикрепленная к платью обычными сборками, скорее напоминающая большие складки-картриджи (или, возможно, набивные складки-коробки) на спине. В некоторых случаях юбка спереди открыта, как и у меня; в других случаях юбка не имеет центрального переднего отверстия и, предположительно, пришита к любой стороне открытого лифа, при этом центральная часть юбки на 6-10 дюймов пересекается между двумя сторонами.Однако в настоящее время это просто предположение; передняя линия талии почти на всех фотографиях прикрыта фартуком, чаще всего белого, но иногда красного, оливково-зеленого или других цветов. Не более чем прямоугольный кусок ткани, углы перекрывали сзади на талии или соединяли тесьмой.
Внешняя ткань юбки неизменно совпадает с он прикреплен к лифу, но подкладка часто бывает контрастного цвета — красного, оранжево-золотого, зеленого, коричневого или даже, как показано на двух рисунках, с вертикальной полосой.Эти юбки могут быть длиной от стопы до середины икры — это понятно для женщин, для которых пожар может быть профессиональной опасностью и стать причиной повседневного загрязнения.
Юбка внешнего платья подвергается ряду обработок, которые защищают ее от грязи, а также подчеркивают подкладку юбки и кирт. На нескольких картинах как Аэрцена, так и Бекелера показаны передние нижние углы юбки, оттянутые назад и сколоченные сзади; некоторые юбки без разреза спереди пристегиваются и заправляются через нижнюю шнуровку лифа или заправляются сзади.На одной картине рынка Бекелера изображена женщина, у которой задняя и передняя части юбки скреплены булавками по бокам. На этих фотографиях показано большое количество защелок, защипов и булавок юбки, спереди, сзади и по бокам.
Киртле
Другим основным предметом женской одежды во Фландрии конца XVI века был кирт. Это больше загадка — действительно, кирт был одним из самых полиморфных предметов одежды, которые можно было найти в 16 веке.
Изучение многих картин Aertsen & Beuckelaer дало мне ключ к разгадке формы кирта — у него был низкий вырез, как упоминалось ранее, который в некоторых случаях загибался вверх посередине. Если видны, лямки всегда без рукавов. Он без косточки и на некоторых фотографиях кажется почти достаточно свободным, чтобы его можно было надеть на голову, в то время как на других он выглядит довольно гладким и плотно прилегающим. На одной из картин Аэрцена, показанной слева, изображена полоса черной каймы по верху лифа из кирта.Облегающий, прочный льняной кирт обеспечивает достаточную поддержку, поэтому нет необходимости в тяжелых косточках на лифе для создания плоской и слегка приподнятой груди, которую так часто можно увидеть на фотографиях 1550-х годов во Фландрии.
Единственный сохранившийся кирт того периода времени, на который мы можем посмотреть для сравнения, — это немецкое платье 1580 года, изображенное в книге Джанет Арнольд Patterns of Fashion 1560-1620 (показано справа). Это было свободное платье с подкладкой из плотного льна, облегающее на плечах и не подходящее к юбке с бороздками.У него были проушины на плечах для шнурованных рукавов и застежка на спине, которая частично прилегала к телу.
Вырез кирта значительно выше, чем у тех, что носили фламандские работницы того времени, но во всех других отношениях невозможно окончательно доказать, так или иначе, сильно ли отличались киртлы на этих картинах от этот пример. Исследования Джанет Арнольд привели ее к мысли, что киртлы того времени в Англии также могли быть плотно прилегающими к туловищу и расширяться от талии до щиколотки.Предмет платья, соответствующий этому описанию, действительно появляется во фламандском искусстве, который носит буржуазная женщина.
Не имея более конкретных доказательств, это то, что я решил воссоздать при создании своего наряда — платье без рукавов с глубоким вырезом и без шва на талии, подходящее к талии и расширяющееся оттуда до щиколотки.
Халат
Льняные халаты носили все женщины, а не только те, кто ниже по пищевой цепочке. Их цель была утилитарной: они обеспечивали легко очищаемый слой между телом и верхней одеждой, защищая менее легко стирающиеся шерстяные платья, юбки и юбки от пота и масел для тела.
В лучшем случае на фламандских картинах можно увидеть только округлый квадрат горловины халата и прямые рукава без зачесов. Эти халаты, скорее всего, были похожи по конструкции на показанные здесь английские халаты, датированные 1570 годом (слайд халатов): простое платье с бороздками, трубчатыми рукавами со складками и расклешенной юбкой. Женские халаты должны были быть из белого льна, настолько прозрачного, насколько мог себе позволить владелец. В некоторых случаях декольте вышивали и украшали простой вышивкой черной нитью.На этих картинах так вышиты три халата, как вырез на одной мужской рубашке.
Основания
Для многих 1570-е вызывают в воображении картины елизаветинской Англии: испанские фартингейлы, костяные корсеты, бумроллы и все такое. Испанский фартингейл (нижняя юбка в форме обруча), корсеты на косточках и лифы на косточках действительно носили во Фландрии в 1560–1570-х годах — но не женщины из низшего сословия, изображенные в жанровых картинах, которые я изучал. Я не мог найти никаких наглядных свидетельств того, что эти служанки, крестьяне и рыночные женщины носили корсеты или корсеты под своей одеждой, или, если на то пошло, вообще какие-либо косточки, кроме жесткости на передних краях платья.Кроме того, похоже, что они не носили никаких набедренных подушек или бумроллов — набитых полумесяцев, предназначенных для усиления вздутий юбок вокруг бедер, когда они падали на землю.
Нижние юбки, усиленные горизонтальными каналами, заполненными шнуром или скрученной тряпкой, могли быть изношены. Такие нижние юбки упоминаются в современных английских отчетах как носители среднего и низшего классов, чтобы увеличить размер своих юбок, и действительно существует эскиз испанской женщины, который показывает, что она носит такую одежду; но нет никаких убедительных доказательств, так или иначе, что они носили с фламандской одеждой.
Прически и головные уборы
Прически, причёски, платки и головные уборы этих трудящихся женщин — самый разнообразный аспект их ансамбля. Соломенные шляпы носят на многих картинах, это разумная форма головного убора для рыночных женщин, продавцов овощей и других, которые проводят свои дни на открытом воздухе. Шляпы, показанные на картинах Бекелера и Аэрцена, были с мелкой короной и широкими полями, во многих отношениях похожими на основную форму соломенных шляп, которые носили женщины в конце 18-го и начале 19-го веков.Однако, в отличие от украшенных буржуазных соломенных шляп времен Регентства, эти соломенные шляпы, похоже, принадлежали исключительно к низшему классу — они не появляются на фотографиях или изображениях более состоятельных людей.
Другой простой головной убор, однако, носили более обеспеченные женщины, а также рыночные торговцы и обслуживающие горничные: каул, который представлял собой просто кружок ткани, собранный в ленту. Продавщица с рынка Beuckelaer подробно демонстрирует этот товар. Судя по всему, он сделан из тонкого льна, хотя аналогичные чехлы, изображенные на портретах буржуазии, показывают идентичный головной убор, сделанный из черного бархата или шелка и широко расшитый.
тонкая льняная вуаль с проволокой спереди, которая переходила в точку посередине спереди и выгибалась с обеих сторон, чтобы переходить в челюсть. Фламандский капюшон носили еще в 1520-х годах во Фландрии, когда он состоял из накрахмаленной и складчатой посередине белой вуали, которая прикреплялась в передних углах к какой-то причёске, которую носили под ней.
К 1560-м годам он превратился в более тонкий и декоративный предмет, надетый поверх чехла, изображен практически на всех картинах конца 1560-х годов.Этот проводной капюшон также был предметом моды для разных классов; Их носили как бедные, так и более обеспеченные женщины.
Пожилые женщины иногда изображаются в более традиционном, незашитом «фламандском капюшоне», напоминающем те, что были показаны в 1520-х и 1530-х годах.
Другое расположение вуали — та, которая, по-видимому, включает в себя прядь — показана справа, которую также носят пожилые женщины. На всех картинах, которые я исследовал, явно были показаны только пожилые женщины с такой прической.
На нескольких жанровых картинах Аэрцена, написанных в 1560-х годах, женщины вообще не покрывают волосы. Вместо этого он обматывается лентой и наматывается на затылок. На картине Аэрцена «Старый крестьянин» изображена девушка с такой прической, с добавлением тканевой ленты, обмотанной вокруг ее головы прямо перед ее свернутыми волосами. Наиболее интересным является показанная шпилька-шпилька, которая продвигается через ремешок и через один скрученный кусок волос, чтобы зафиксировать его на месте. Это единственная картина, показывающая такое крепление, хотя на других примерах свернутых в спираль волос показаны участки волос, натянутые на завитки и закрепленные внутри, чтобы закрепить их.Эта прическа кажется довольно распространенной, так как она изображена в более чем 16 жанровых картинах из более чем 30, которые я использовал для исследования. Похоже, что его носят девушки, молодые женщины и женщины более зрелого возраста; только определенно пожилые женщины показаны одетыми в пелену и вуаль.
Эволюция моды
На картинах конца 1560-х годов появился новый предмет женской одежды: жакет, надетый поверх ранее описанного ансамбля.Его можно было носить как в открытом, так и в закрытом виде, застегивать спереди и в некоторых случаях иметь расклешенный воротник. Рукава были присборены вверху и пришиты к лифу жакета, который подходил к талии и расширялся до верхней части бедра. Самыми радикальными изменениями стали линия пиджака с высоким воротом и вшитые рукава: раньше вся женская одежда, изображенная на фламандских картинах (за исключением партлетов), имела более низкий вырез и самые маленькие рукава-крылышки.
Этот жакет был, по сути, феминизацией предмета одежды, изображенного на многих изображениях крестьян-мужчин на картинах Аэрцена и Бекелера.Его носили вместе с обычным сочетанием кирта и кружева, и они показаны на нескольких картинах с 1564 по 1569 год.
На этой картине справа, датируемой 1570 годом, показано платье, очень похожее на этот жакет: передний проем заколочен в стиле юбки кружевного платья, но, за исключением длины, практически идентичен по крою. Именно в это время фасоны с высокой шеей набирали популярность в Англии и других странах за рубежом; Также в 1570-х годах впервые появился женский дуплет.Этот предмет одежды настолько шокировал консервативного писателя Филипа Стаббса, что он описал его как
«мужская одежда для всего мира, и хотя это вид одежды, подходящей только для мужчин, они краснеют, чтобы не носить ее … «
Международные сходства в одежде нижнего класса
Есть очевидные доказательства того, что описанная одежда широко использовалась фламандскими работницами — но как насчет остальной Европы? Мало данных из Франции, Италии или Англии, которые можно было бы сравнить с сокровищницей иллюстрированных свидетельств, оставленных Аэрценом и Бекелером.
На этом эскизе лондонских джентльменок, нарисованном фламандским экспатриантом Лукасом де Хере в 1570 году, изображена лондонская рыбалка в платье, поразительно похожем на те, что изображены на фламандских картинах: кружева корсажа закрыты на нижнем белье, рукава узкие и довольно широкие. подогнанный, а под наплечной накидкой надевается часть с оборкой, собранной на воротнике, практически идентичная показанной на эскизе А Бекелера. Еще более заманчивую связь можно найти в еще более неожиданном месте: в Ирландии.
(слайд платья shinrone)
На этом рисунке изображено знаменитое ирландское «платье Шинроне» конца XVI века, обнаруженное в болоте и ныне хранящееся в Музее Ирландии в Дублине. Это платье неточно датировано и было обнаружено более чем в тысяче миль от Фландрии. Однако во многих отношениях он очень похож на платья, которые носили на континенте в тот же период времени. Касс МакГанн, исторический исследователь костюмов, специализирующийся на кельтской одежде, недавно побывал в Ирландии и провел тщательное исследование платья, сняв размеры и прояснив многие загадки, связанные с его конструкцией.Ее статья «Шинронное платье: ирландское платье для елизаветинской эпохи» (указанная в библиографическом раздаточном материале) содержит информацию о конструкции и изготовлении, которая будет полезна тем, кто пытается воссоздать одежду фламандских женщин-работниц.
Платье Shinrone имеет открытый лиф с вертикальными передними краями и нижнюю часть лифа, которая соединяется в центре передней части, где он сшивается вместе, а также плиссированную юбку без открытых швов или краев, сшитую полностью. по низу лифа.Этот дизайн лифа мог быть использован для упомянутых выше фламандских платьев с открытым лифом, но без соответствующего переднего отверстия в юбке.
Лиф частично на подкладке, но весьма любопытным образом — ткань лифа немного длиннее талии, сложена вдвое до уровня бюста и закреплена книзу. Центральные передние проемы повернуты внутрь и прошиты, а нижний край уже обработан — и тоже усилен.С прикрепленными к нему тяжелыми юбками готовый край, который не расползается и не вылезает из шва, будет большим подспорьем.
Передняя часть лифа Shinrone изгибается чуть ниже бюста, как это делают некоторые из изображенных фламандских платьев. Кроме того, у него есть рукава с плоским дном, а задняя и передняя части образуют «арку» через плечо. На одной из немногих фламандских картин, на которых изображена задняя пройма платья (на фото справа), она также имеет дугообразную форму — плоский нижний элемент, идущий по бокам, пришитый к более высокой части спины, которая выгибается через плечо, чтобы встречайте фронт.(Следует, однако, отметить, что на фламандских картинах передняя часть подлокотника выглядит изогнутой в более современной манере.)
Современный путешественник так описал ирландское платье:
«У них прямые тела [лифы] и длинная талия, но их тела подходят только к середине ребра, остальное снабжено шнуровкой, от верха их груди до низа их планки, У обычных сортов есть только их халаты между ними, но у лучших сортов есть шелковый платок на шее, который они накидывают и заколачивают на их груди.На передней части этих тел есть множество широких серебряных пуговиц, сделанных ювелирами по периметру ».
Это описание, если не считать пуговиц, очень близко соответствует описанию фламандских платьев низшего класса 1560-1570-х годов. В некоторых рыночных сценах Beuckelaer шарф надевается поверх партлета и скрепляется булавками в середине выреза кирта.
В целом платье фламандцев низшего сословия походило на платье среднего класса — до некоторой степени. Более обеспеченные женщины были показаны в платьях, которые не шнуровались спереди, а скорее застегивались спереди или шнуровались сзади.Ткани и цвета для низших классов были бы более дешевого качества, а практичность в некоторых случаях преобладала над модой, о чем свидетельствуют короткие юбки, соломенные шляпы и одежда, которая позволяла очень легко передвигаться. Мода для женщин из низшего сословия в 16 веке часто была устаревшей по сравнению со стилями высшего класса; если говорить о моде сельских крестьян, это отставание от моды иногда составляло десятилетия. Некоторые из набросков Гольбейна, сделанных в 1530-х годах, показывают, что женщины носят платья, кружева которых закрывают киртлы в моде, напоминающей более поздний фламандский стиль; хотя эти эскизы никоим образом не являются убедительным доказательством происхождения платьев, это область, заслуживающая дальнейшего изучения.
Цвета
Интересным моментом моего исследования было большое разнообразие цветов в одежде низших классов: розовый, палевый, рыжеватый, персиковый, золотой, оранжевый, синий, зеленый, и несколько оттенков аналогичных цветов были показаны на них. жанровые картины, наряду с более приземленными коричневыми, коричневыми и более грустными цветами, которые можно было бы ассоциировать с более бедным крестьянством. Все эти цвета можно было создать с помощью дешевых и доступных красок: вайда, бревна, индиго, марена, сварка и т. Д.
Но другой цвет, которого я не ожидал увидеть, был ярко-красным. Среди историков костюма общеизвестно, что ярко-красные носили исключительно высшие классы в середине 15 века, поскольку такой ярко-красный можно было получить только с помощью кермеса, очень дорогого иностранного красителя, недоступного для низших классов и крестьян. Тем не менее, этот цвет часто показан на картинах Аэрцена и Бекелера, которые носят рыночные женщины, кухонные слуги и другие.Рукава часто красные, как и юбки; красные чулки, красные куртки и дублеты, а также красные шляпы носят мужчины (однако красных платьев я не видела)
Есть несколько объяснений этого несоответствия между живописью и популярным фактом, наиболее очевидным из которых является то, что цвета, использованные художником, не точно отражали палитру фламандского гардероба низшего сословия. Пигменты и красители для тканей — это две очень разные вещи, и во многих случаях то, что вы видите, не то, что они носили.Тем не менее, учитывая тщательность, с которой были изображены все остальные аспекты этих натюрмортов и жанровых картин, включая детальное и точное использование цвета в натюрмортах и других картинах этих художников, этой теории не хватает силы, которой она могла бы обладать в других случаи.
Другое объяснение состоит в том, что часть ткани, которую носят женщины этого класса, принадлежит представительницам более высокого класса. Это могло быть отдано работодателем слугам в качестве части их заработной платы, поскольку предоставление ткани для одежды было существенной частью контракта господина-прислуги, или оно могло быть выражено в форме передачи или продажи одежды. использовали одежду от высшего до низшего класса, что также было обычной практикой.
Третья и более интересная возможность состоит в том, что ярко-красный цвет был , который можно было получить с более доступными красителями, такими как марена, дешевый и широко используемый краситель для тканей. «Красный индейка», блестящий малиновый оттенок, который первоначально пришел из Индии и который к XVI веку был распространен на Среднем и Ближнем Востоке, был получен из марены в сочетании с оловом, содой, галлами, маслом и сложным процессом протравливания. . Этот цвет действительно очень, очень ярко-красный; и, если они были изготовлены из марены, они могли быть ниже по цене, чем аналогичные ткани, окрашенные кермесом.Распространенное мнение о том, что ярко-красные не были частью гардероба низшего класса, может потребовать некоторого переосмысления.
Практическое применение
Услышав длинный каталог одежды этих женщин, можно подумать, что она будет громоздкой, тесной и горячей. К своему удивлению, я обнаружил, что это ложь. Я посмотрел на картины и объяснил многослойность шерстяных юбок и платьев «прохладной, сырой и облачной» природой Нидерландов; Легко представить, что в то время погода в Англии и Северной Европе не была такой яркой и солнечной, как сегодня, и действительно, во Фландрии большую часть года обычно бывает более дождливой, чем на Среднем Западе Америки.«Маленький ледниковый период» этого периода времени часто называют еще одним объяснением более тяжелой одежды, которую можно увидеть на картинах 16-го века.
Ансамбль, на самом деле, относительно прохладный — в теплый летний день я носила халат, кирт, платье, льняные и шерстяные части и шерстяные рукава, и мне было тепло, но не душно. Льняной халат и кирт отводят пот и прекрасно дышат, а открытые подмышки и передняя часть корса помогают отводить тепло.
Если становится слишком жарко, можно использовать многослойность платья: простое удаление шерстяного переплетения может значительно охладить вас.Если вам все еще слишком жарко, снятие шерстяных или льняных рукавов может помочь еще больше. и на это уходит меньше минуты. Закатайте рукава халата, заколите назад или заправьте юбку платья и заправьте переднюю часть юбки в самое нижнее кружево платья (если вы носите нижнюю юбку) — все это может сделать самый жаркий день вполне терпимым. Фактически, льняная часть является прекрасной формой защиты от «ожога лифа» или солнечного ожога верхней части груди, который может возникнуть при длительном ношении исторического платья XVI века.
Если погода прохладная, шерстяное платье и шерстяной кирт, надетый под ним, с шерстяными рукавами и шерстяной пряжкой, позволят вам комфортно уютно устроиться при температуре 40 градусов. Куртка, которую иногда надевали поверх платья и льняной ткани, может согреть меня даже при более низких температурах. Фланелевые нижние юбки, зимняя опора для женщин того времени, являются дополнительным решением в сырую и холодную погоду.
Этот наряд также идеально подходит для «тяжелого использования», которое использовали работающие женщины в 16 веке.Относительно короткая длина халата, кирта и юбки в сочетании с декоративными защипами и застежкой сзади на внешней юбке, используемой фламандскими женщинами, значительно снижает вероятность споткнуться или запутать ноги и другие предметы в юбках. Прямоугольный фартук, когда он плотно завязан, предотвращает раскачивание юбки впереди, а также защищает их от повседневного жира и грязи. Подвижность пришитых рукавов и отсутствие жесткого нижнего белья позволяет сгибать, сутулиться, поворачиваться, поднимать и дотягиваться, не создавая серьезной нагрузки на любую основную часть одежды.Для женщин с большей грудью крой и крой юбки и платья обеспечивают удобную и надежную поддержку.
Это платье также идеально подходит для беременных женщин, а также для значительного набора или похудания. Открытый перед платья может быть зашнурован более плотно или свободно, в зависимости от тела, а нижняя юбка может быть более свободно или плотно зашнурована сзади, где шнуровка не будет видна.
Все прически и головные уборы, описанные выше (за исключением декоративного фламандского капюшона), чрезвычайно практичны, а также декоративны и аккуратно убирают волосы.Я ношу фламандский колпак от восхода до захода солнца, и ни разу не распустила волосы или головной убор.
Дженнифер Томпсон провела дополнительные исследования по созданию этих фламандских платьев. Вы можете прочитать ее статью «Возвращение к платью работающей женщины» или посмотреть фотографии реконструкций фламандского платья.Пиктография:
Аэрцен, Питер. «Крестьянский пир», Художественно-исторический музей, Вена 1552
Аэрцен, Питер.«Крестьянская компания», музей ван ден Берга, Антверпен 1556
Аэрцен, Питер. «Яичный танец», Рейксмузеум, Амстердам
Аэрцен, Питер. «Сцена изготовления крепов», Музей Бойманс-ван-Бёнинген, Роттердам 1560
Аэрцен, Питер. «Повар», Музей изящных искусств, Брюссель
Аэрцен, Питер. «Христос с женщиной, взятой в прелюбодеяние», Staedel Kunstinstitut, Франкфурт 1559
Аэрцен, Питер. «Старый крестьянин», Национальный музей, Будапешт
Аэрцен, Питер.«Продавец овощей», коллекция ван де Вина, Антверпен, 1567
Аэрцен, Питер. «Рыночная сцена», Музей Халлвиля, Стокгольм 1569
Аэрцен, Питер. «Рыночная сцена», без даты (1560-е годы)
Аэрцен, Питер. «Рыночная сцена с Ecce Homo», Старая пинакотека, Мюнхен (фрагмент) до 1552 г.
Аэрцен, Питер. «Возвращение из процессии», Musee des Beaux Arts, Брюссель
Аэрцен, Питер. «Продавцы мяса птицы», 1563
Бекелар, Иоахим.«Рыночная сцена с Ecce Homo», Национальный музей, Стокгольм 1565
Beuckelaer, Joachim. «Рыночная сцена с Ecce Homo», Германский музей, Нюрнберг, 1566
Beuckelaer, Joachim. «Рыночная сцена с Ecce Homo», Коллекция Schottenstiftes, Вена
Beuckelaer, Joachim. Beuckelaer, Иоахим. «Рыночная сцена с Ecce Homo II», Национальный музей, Стокгольм 1570
Beuckelaer, Joachim. «Торговец экзотическими животными», Музей Каподимонте, Неаполь
Beuckelaer, Joachim.»Рыночная сцена с Ecce Homo», Галерея Уффици, Флоренция 1566
Beuckelaer, Joachim. «Рыночная сцена с чудесным уловом рыб», Коллекция Макдональда, остров Скай 1563
Beuckelaer, Joachim. «Изготовление вафель», 1565
Beuckelaer, Joachim. «Рыбный рынок», Музей Каподимонте, Неаполь 1569
Beuckelaer, Joachim. «Рыночная сцена с чудесным уловом рыб», Музей Каподимонте, Неаполь 1570
Beuckelaer, Joachim. «Женщина с рынка с фруктами и овощами», музей ван ден Берга, Антверпен 1565
Beuckelaer, Joachim.»Market Scene», Вильгельмсхоэ, Кассель 1564
Beuckelaer, Joachim. «Сцена на кухне со Христом в доме Марфы и Марии», Рейксмузеум, Амстердам 1565
Beuckelaer, Joachim. «Кухонная сцена с ужином и дорога в Эммаус», Национальный музей, Прага 1564
Beuckelaer, Joachim. «Крестьянская компания», Антверпенский музей
Beuckelaer, Joachim. «Крестьянский праздник», Эрмитаж, Ленинград
Beuckelaer, Joachim. «Семь дел милосердия», Национальный музей, Варшава
Beuckelaer, Joachim.«Сельский рынок», Музей Каподимонте, Неаполь. 1560-е годы
Beuckelaer, Joachim. «Исцеление Святых Петра и Иоанна», Эрмитаж, Ленинград
Де Хере, Лукас. «Эскиз лондонских джентльменок», 1570
Библиография
Мокси, Кит. Аэрцен, Бекелар и светская живопись в эпоху Реформации . Издательство Гарленд, c. 1977
Эшелфорд, Джейн. Визуальная история костюма XVI века.
Арнольд, Джанет. Шкаф королевы Елизаветы разблокирован.
Адроско, Рита. Красители натуральные и домашние красители
Карнеги, Гвин. «Чтобы создать красивый цвет: торгуйте красителями в елизаветинскую эпоху» Костюм и портниха
Гольбейн и двор короля Генриха VIII
МакГанн, Касс. «Платье Shinrone: ирландское платье для елизаветинской эпохи», Реконструкция истории.
ДомЖенская одежда XIV века в Европе.
Начав нашу программу блогов на 2021 год, посол CS Грейс Бентли рассматривает женскую одежду в Европе 14 века.
Тема этого блога зародилась в довольно неловком осознании того, что какие-либо мои знания о костюмах не могут действительно быть датированы ранее 16 -го -го века, [мои глубокие познания не могут претендовать на что-либо более раннее, чем 18 -е годы. век]. Историческая одежда в Европе была совсем другой до Возрождения; это было до корсета, в то время, когда условность требовала скромных силуэтов, обтянутых ярдами ткани.Лишь в 15, -м и -м веке, туловище конической формы было желательным, и еще больше, пока тонкая талия не стала модной, когда Екатерина Медичи запретила женщинам показывать «толстую талию» при дворе в 16, -м, веках. Пытаясь исправить это упущение, я понимаю, что это, вероятно, верно для многих аспирантов, только начинающих свою карьеру костюмеров. Если вы один из них, я надеюсь, что вы найдете этот блог интересным и поучительным.
Нижнее белье — халат и чулки
Для начала, халатик (где еще?).Сохранилось очень мало предметов одежды, относящихся к этому периоду, поэтому трудно сказать, как именно они были сконструированы, но функция остается неизменной. рубашку ‘) носили как мужчины, так и женщины в качестве первого предмета нижнего белья, прилегающего к коже. Одежду из неокрашенного льна (или иногда из шерсти) носили как высокие, так и низкие, различались только тонкостью ткани и деталями шитья, чтобы различать классы. (Коноплю могли носить очень бедные, поскольку она была дешевле льняной ткани, и также возможно, что богатые дамы носили шелковые халаты) [2].Халат представлял собой одежду прямоугольной формы, в которой использовались треугольные вырезы, чтобы добавить легкую расклешенность низу, они могли иметь высокий или низкий вырез на завязках. Это универсальное нижнее белье использовалось для защиты верхней одежды от пота и трения движений, а также для защиты самой кожи от холодных, царапающих шерстяных тканей (считалось, что шерсть, которую носят на коже, вредна для юмора) [2] и даже от внешних угроз здоровью владельца.
Раньше считалось, что кожа исключительно пористая и поэтому требует дополнительного слоя защиты.Считалось, что льняная смена впитает любую грязь и болезни, которые затем можно было смыть. Это также было причиной того, что люди избегали слишком частой стирки; смену надевали во время купания. Вместо ежедневной стирки, как это принято сейчас, чистая, свежая рубашка, выглядывающая из-под воротника и манжеты, была явным признаком чистоты [3]. Использование слова «халат» естественным образом вызывает образы изящно набранной ткани, которая используется как средство для сбора большого количества ткани на небольшом участке, таком как манжеты и воротники.Некоторые законы о роскоши указывают на то, что халаты вышивали еще в 13 -х годах века. Плиссированный халат стал популярным в эпоху Возрождения и был изображен в произведениях искусства того времени. Однако есть иллюстрированные примеры обтягивающих халатов без рукавов, датируемые 15 -м веками [2]. Пары чулок носили как мужчины, так и женщины всех классов. Они были вырезаны по косой нити для растяжки и были сделаны из шерсти для тепла и различных возможностей окрашивания.Женские чулки носили с ленточными подвязками, завязанными чуть выше колена, чтобы они не соскользнули. Жена Бата описывается так: «Ее чулки были ярко-красного цвета, туго зашнурованы, а туфли — блестящими и новыми».
Киртл
Киртл (или «котт») был приталенным платьем с длинными рукавами, доходившим до щиколотки или земли. Он был в основном из шерсти (или шелка для очень богатых) и носился поверх смены и под верхним платьем («сюрко» или «хуппеланд»). В то время преобладающей тканью была шерсть; он легко окрашивался и был отличным изолятором от непогоды.Киртл представлял собой относительно простое приталенное платье, кроенное по фигуре. У него была спинка и передняя панель, а центральная передняя часть иногда была изогнута, чтобы вместить бюст, а не прямые центральные передние линии, которые мы в основном видим сегодня. В XIV веке, и годах в одежде стали использовать изогнутые швы, что позволяло более точно подбирать одежду по форме. По бокам и на спине были добавлены углубления, чтобы придать объем, сохраняя при этом линию бедер тонкой и гладкой. Юбка в форме полукруга также использовалась для того, чтобы полотна ткани драпировались от бедер без складок [1].Плиссированные юбки для достижения полноты становились все более популярными к 15 -м годам века. Некоторые киртлы застегивались спереди и обычно имели пуговицы от запястья до локтя, в то время как другие были зашнурованы спереди или по бокам. Рукава можно было прикрепить, прикрепить булавками или зашнуровать.
Иногда вышивку использовали для изготовления кирта, обычно шерстяными нитками или шелком для богатых. «Кинжание», популярная в то время форма украшения, делалось путем вырезания фигур, таких как листья или простые треугольники, по краю ткани.Чаще всего использовалась шерсть, которая нелегко изнашивалась и теряла форму. Вырезанные формы также можно было нанести на край ткани как отдельную аппликацию. Ткань «капуста» не пропадала даром, и люди смогли создать довольно изобретательные методы, позволяющие избежать потерь. При вырезании платья с полукруглой юбкой, например, оставшиеся куски лома в форме полумесяца будут использоваться для изготовления рукава с широкими манжетами. В качестве вставок под рукава использовались треугольные обрезки [1].
Surcoat
«сюрко» (иногда называемое «котарди» или «верхнее платье») обычно представляло собой относительно плотно прилегающее платье с длинными или короткими рукавами и очень напоминало нижнюю юбку. «Верхняя одежда» могла быть из более простой ткани с разрезами по бокам или со сборками, открывающими под ней более сложный узорчатый кирт. «Фитчеты» часто разрезались перед «сюрко»; эти маленькие прорези были сделаны так, чтобы владелец мог легко получить доступ к мешочкам, висящим на его поясе (карманы не будут изобретены в ближайшее время.Рукава «Surcoat» росли и удлинялись, пока в конце концов не заскользили по земле [2]. Рукава внешнего платья сужались, пока не превратились в длинные ленты, называемые т иппетс; полосы ткани пришиты к концам рукавов выше локтя, которые свисали почти до земли.
«сюрко» без рукавов были такими же, как и звучат; верхние платья с небольшими проймами и более свободная посадка, чем обычная «сюрко». Их надевали работающие женщины, чтобы защитить нижнее белье от грязи и износа.Дворянки могли носить их для дополнительного тепла. Эти платья часто имеют швы со шнуровкой по бокам, которые подходят для увеличения талии беременной женщины. [2] «сюрко» без боковых сторон были менее практичными и менее теплыми, чем их аналоги, и поэтому женщины из рабочего класса не носили их. Они были открыты от плеча до талии или бедер и иногда украшались небольшой вышивкой вокруг боковых отверстий. Самые богатые дамы, возможно, носили «сюрко» на меховой подкладке, которые были еще более глубокими, что подчеркивало облегающий кирт под ними.Они могли быть богато украшены пуговицами или лентами [2]. Эта более открытая верхняя одежда была осуждена церковью и названа «окнами в ад».
Верхняя одежда
Круглые или прямоугольные ’ Мантии ,’ (или плащи) носили каждый в путешествиях и в холодную погоду. Они были без капюшонов и обычно делались из плотной шерстяной ткани, которая была непогоды и водонепроницаема, носили с отдельным капюшоном или капюшоном [2]. Более богатые носили плащи с меховой подкладкой.Капюшон прикрывал плечи и был разрезан в виде двух L-образных частей с двумя треугольными бороздками, иногда с добавлением длинной тонкой точки на затылке [1].
Головной убор
Головные уборы носили все, чтобы защитить голову от солнца, согреться зимой или сохранить волосы чистыми. Соломенные шляпы, капюшоны и кепки носили женщины из рабочего класса. Они были именно практичными; используется для сдерживания волос во время работы. Капюшоны носили люди всех сословий для тепла на природе [2].В то время женщины носили рогатые головные уборы и головные уборы в форме сердца, хеннины, мягкие булочки и каулы. Более роскошные варианты были украшены шелковой парчой, металлической вышивкой и полудрагоценными камнями. Хеннин — самый узнаваемый головной убор того времени, иногда достигавший невероятной высоты в 34 дюйма. В таком высоком головном уборе, естественно, было невозможно работать; женщинам с доходом менее 10 фунтов стерлингов было запрещено носить его, что ограничивало их доступ к богатым [2].Вуали и накидки носили на публике женщины всех возрастов, а не только монахини, в знак скромности. Уимпл также защищает лицо от солнечных лучей, предотвращая появление веснушек и солнечных лучей.
В этот период есть так много всего, что было невозможно исследовать здесь, например, обувь, аксессуары и украшения, однако я надеюсь, что он дает базовое понимание слоев, необходимых для европейского женского гардероба XIV века.
Список литературы
[1] Средневековый костюм и как его воссоздать, Дороти Хартли (2003)
[2] https: // rosaliegilbert.ru / sitemap.html
[3] https://sarahabendall.com/2018/08/15/back-to-basics-the-smock-in-the-late-sixteen-early-seventeen-century/
Библиография / Дополнительная литература
[1] Средневековый помощник портного , Сара Терсфилд (2001)
[2] https://www.themorgan.org/manuscripts/list
[3] https://www.hisour.com/european-fashion-history-1300-1400-32346/
1. Инструкции для королей на французском языке, 1330–1335, Библиотека-музей Моргана..
2. Философия представляет семь свободных искусств Боэцию, миниатюра во французской рукописи «Утешение философии». отнесено т
3. Обеты павлина, Жак де Лонгион (бельгиец). ок. 1345–50. Нью-Йорк. Библиотека и музей Моргана, MS G.24. Дар попечителей
4. Золотая Агада, 1320-1340, Фол. 15 предоставлено Британской библиотекой. Вероятно, Барселона (Британская библиотека, MS 27210, лист 15, лицевая сторона)
5. Женитьба Марии, дочери герцога Брабантского, Википедия
6.Обручение Урсулы, испанской кузницы, XIX в. Музей библиотеки Моргана.
Кельтское платье XVI в.
Кельтское платье XVI в.Автор: Мейстр Гвилым аб Овайн, OL OP DWS
Цель этого документа — помочь вам понять типы
одежды, которую носили шотландцы и ирландцы в 16 веке. Это
также призван помочь вам немного разобраться в истории
«Кельты» Британских островов.Чтобы понять британских «кельтов», я буду
дать краткий обзор истории кельтских народов. Этот
это не подробное обсуждение с практическими рекомендациями, а обзор, который поможет вам начать работу.
Сегодня в Интернете есть ряд хороших источников, которые вы можете посетить.
для выкройки и более подробной информации о том, как моделировать одежду.
Ниже приводится один URL-адрес, который вы можете использовать в качестве отправной точки.
Период становления кельтов приходился на 1300-750 гг. До н.э. Возникновение кельтов как народов с похожим языком и в конечном итоге схожих материальная культура началась в этот период.Место происхождения кельтского языком считается Рейнско-Дунайские долины (лингвистические и археологические доказательства подтверждают это убеждение). После периода становления возникновение первых вождеств с 750 по 450 г. до н.э. Этот период за ним последовал период Ла Тене с 450 по 200 год до нашей эры. Этот период доминируют общества воинов, а искусство и материальная культура считаются быть классическим «кельтским». С 200 по 50 год до нашей эры мы начинаем видеть падение кельтской идентичности по всей Европе как германские народы и Римляне начинают свою экспансию.Этот период — поздний период Ла Тена. К 400 г. н.э. кельтские языки сохранились только в западной части Атлантического океана.
В кельтский период существовало три основные зоны кельтских народов: зона Рейн-Дунай (взаимосвязь маршрутов — т.е. торговля), Атлантическая зона (металл богатые — медь, олово, серебро и золото) и в зоне Западного Средиземноморья. Эти три зоны были установлены к I тысячелетию до нашей эры.
То, что мы знаем об этих ранних кельтских народах, исходит из писаний римлянам и грекам, а также благодаря археологическим свидетельствам.Если не для ранних писаний все, что у нас было бы, это остатки материала захоронения и существующие резные фигурки. Писатели I в. До н.э. назвали эти народы Keltoi (греческий) или Celtae (латинский). Цезарь в своих трудах называл их галлы.
Панкельтского языка не существовало, особенно в первом тысячелетии нашей эры. Из прото-кельтского языка Рейн-Дунай четыре основных кельтских развивались языковые семьи. Самая известная — линия Goidelic, к началу 1-го тысячелетия нашей эры превратился в мэнский, шотландский гэльский и староирландское.Следующей линией был галльский бритоник, который до К концу 1-го тысячелетия до нашей эры разделились на британский и галльский. После в начале нового тысячелетия нашей эры Бритоник разделился на валлийский и Корнуолл и одна ветвь галльского языка превратились в бретонский.
На протяжении двух с половиной тысячелетий люди были очарованы «кельтами». Однако к пику периода SCA (700 г. н.э.) существовало очень мало эти ранние кельты.
Одежда
Сначала будут адресованы шотландцы, а затем ирландцы.Для шотландцев будет рассмотрена только мужская одежда. Автор мало что нашел в отношении к шотландской женской одежде. Если вы хотите изобразить шотландскую женщину, вы может носить стандартную елизаветинскую или ирландскую одежду. если ты нашел источник информации о шотландской женской одежде, я бы люблю слышать об этом.Данбар дает небольшую информацию о типах одежды, которую носят шотландцы. женщины. Он говорит о двух контрастирующих иллюстрациях в своей книге.Он также отмечает, что не придает им особой ценности. Однако это счета с периода. Первая — это картина 1562 года под названием «Соваж». d’Ecosse », напечатанный в« Recevil de la Diversite des Habits »в Париже. В На фотографии изображена шотландка, закутанная в большой плащ из овчины.
Вторая картина Лукаса де Хере (1567-1577) под названием «Schotsche edelvrouwe en burgenvrouwe. «Платье мало чем отличается от континентального платья. но давно устарел.
Еще одним источником является запись Файнса Морисона (1598 г.): «Низший жены горожан и женщины графства ткали плащи из гладкой шерсти, двух или трех цветов в клетку, вульгарно называется «Плоден».
Для краткого обсуждения типов обуви, которую носят эти люди, вы может пойти в мою обувь Early Irish & Scottish страница.
Шотландцы
Существует множество мифов и заблуждений относительно одежды шотландцев. на протяжении средневековья и эпохи Возрождения.Такие фильмы, как «Храброе сердце» и Роб Рой не помогли в этих вопросах.Килт … Когда он появился? Как его носили? И кем?
Во-первых, необходимо в целом констатировать, что горожане и аристократия
Шотландии, а также Ирландии и Уэльса следовали модам
континент, как и англичане.
Мост
люди в SCA считают, что килт — это древняя традиционная одежда
шотландцев. Однако это не так. Традиционная одежда шотландцев
очень похож на то, что носят ирландцы.По словам МакКлинтока, до
к 1600 году шотландцы носили шафрановую рубашку (похожую на лен),
мантию, иногда шотландскую клетку и, возможно, короткую шерстяную куртку. В
На картинке справа изображена охота шотландцев. Как видите, платье
очень похож на ирландского.
Ряд отрывков из исторических сочинений до некоторой степени детализируют то, что горцы носили. Ниже приводится краткое описание некоторых из них. (МакКлинток, 1950, стр. 12).
- Майор — 1521
- Рубашка шафрановая
- мантия или плед («Хламис»)
- Pannus lineus носили в бою и смазывали смолой.наверное стеганый и стеганое льняное пальто для доспехов
- Голые от середины бедра
- Костюм King’s Highland — 1538
- Короткая куртка Highland из бархата
- Тартан
- длинная рубашка Highland
- Жан де Бог — 1548-9
- Крашеная рубашка
- Мантия или плед («кувертюр») нескольких цветов
- В противном случае без одежды
- Пицкотти — 1573
- «мантия» (так в оригинале)
- Рубашка Safron
- Без ног до колена
- Епископ Лесли — 1578
- Плед или мантия («хламиды»).Дворянская разноцветная крестьянская равнина
- Также лохматые коврики («villose stragulae»), как у ирландского .
- Куртка короткая шерстяная («туничелла») с открытыми рукавами ниже
- Очень большие плиссированные рубашки из льна, свободно ниспадающие до колен и с широкими шлейфами, крашеный шафран среди богатых, намазанный зеленью среди бедных
- Бьюкенен — 1581
- Одежда в «пеструю» и «полосатую» одежду.Пледы («сагум») иногда многоцветные, но чаще темного цвета, подходящего к вереску.
- Д’Арфвиль — вероятно, 1547 г. — не опубликован до 1581 г.
- Большая широкая рубашка шафранового цвета
- Пальто грубое шерстяное до колен, как сутана поверх рубашки
- Голая с очень длинными волосами
- Босоногие и, как правило, босые, иногда высокие сапоги доходили до колено
- История Гордонов — 1591
- «желтый военный мундир, который среди них является знаком вождей.»
- Гордон Стралохский — 1594
- Тартановый плед. («Плащ из нескольких эллей, полосатый и разноцветный»)
- Короткая льняная рубашка, которую «великие» иногда красили шафраном
- Короткая куртка
- Trews (зимой)
- Шланг (чулки) короткие в другое время года
- Туфли из необработанной кожи
«Они были признаны ирландскими солдатами отличием их оружия и одежды, их привычек и языка, для их внешнего вида платье пестрых часов разного цвета (breacbhrait ioldathacha) с бахромой на голенях и икрах, их пояса были на чреслах снаружи их плащи.у многих из них были мечи с рогами, большие и воинственные, через их плечи. Солдату необходимо было ухватиться за самую рукоятью меча обеими руками, когда он собирался нанести им удар. У других были луки из резного дерева, крепкие для использования, с хорошо выдержанными нитки из конопли и остроконечные стрелы, свистящие в полете ».Этот отрывок был взят из «Жизни Аодх Руада О Домнайла». из книги Лугаида О’Клейри. Публикации Ирландского текстового общества, Том XLII.Часть I. Стр. 73.
Самый ранний рисунок пледа с поясом датируется 1641 годом. Это немецкий гравюра на дереве шотландских солдат. Эту гравюру на дереве можно найти в британских Музей в Англии. Четыре фигуры показывают четыре разных стиля одежды. Первый (слева) носит длинное до колен пальто, которое открывается в передний. Он изготовлен из ткани в клетку и имеет однотонные рукава. Это подпоясано на талии. Второй носит клетчатую одежду в стиле, который носят на континенте.На третьем — плед с поясом и натянутой верхней частью. через плечи. Четвертый носит клетчатую повязку с поясом. с левого плеча.
Плед представлял собой кусок клетчатой ткани. Тартан — это стиль клетчатого дизайна. родом из Шотландии. Однако следует отметить, что тартаны, которые использовались во время этот период отличается от клановых тартанов, используемых сегодня. Вам следует также имейте в виду, что носить современный клан считается крайне неприличным. тартан, если вы не из этого клана.Тартановая ткань была около 5 футов. широкие (сделаны из двух полос шириной 30 дюймов и пришиты по длине) и некоторые От 12 до 18 футов в длину. Затем ткань раскладывалась на земле и будет складываться по длине до 4 или 5 футов. Пару футов останутся без кровли с обоих концов. Затем владелец ложился на тартан с серединой колен на уровне нижнего края тартан. Необрезанные повязки будут обернуты на передней части носящего. тело, а затем будет пристегнуто на талии.Складывать тартан пояс облегчит процесс. После вставания владелец надевал куртку, а затем укладывал верхнюю часть тартана на плечах (через одно или оба плеча).
Маленький килт, который сегодня носят многие, выходит далеко за рамки SCA. Итак, если вы хотите изобразить горного шотландца, вы должны быть елизаветинцем. период носить плед с поясом (большой килт), или вы можете носить стандартный елизаветинский платье, средневековое платье, если из более раннего периода (похоже на скандинавское) или наденьте льняную одежду и брюки.
Ирландский
Традиционная одежда ирландцев очень мало изменилась по сравнению с дохристианскими. раз до конца 16 -го С. Однако платье городское жилище / нетрадиционные ирландцы следовали существующим образцам в европейском мейнстриме. В этом документе будут обсуждаться более традиционные платье ирландцев в период 16 -го гг.Мужское платье
Беднее Ирландцы носили стандартную одежду, которую, скорее всего, можно было бы найти не только на Британских островах, но и на континенте.Этот наряд состоял Инар, Триус, Брат и Леин.Инар Инар был курткой. Обычно он был сделан из шерсти и, как и у более поздних дублетов, была юбка. Юбка Инара была сильно плиссированные.
Trius Trius или trews были разновидностью штанов. Они обычно были довольно плотно прилегает к ноге. Некоторые существующие примеры болот имеют кнопки вверху задняя часть ноги от низа до середины икры. Они были сделаны из шерсти. по предвзятости.
Brat Brat был мантией или плащом, сделанным из длинного прямоугольника. из шерсти. На нем была какая-то бахрома. Чем дольше сопляк, тем более обеспеченный человек.
Léine Léine или рубашку можно считать основа ирландской и ранней шотландской одежды. Его носили от середины бедра ниже колена, в зависимости от того, носили его отдельно или со штангой. Вылеплен льняной ткани, линия была окрашена в шафрановый цвет для тех, кто лучше стоя.
Более состоятельные ирландцы носили большие мордашки. Англичане в 16 th C. зашло так далеко, что ограничило количество ярдов ткани это могло быть в одном. На следующем рисунке справа показан стандартный одеваться.
Женская одежда
Мы знаем меньше об одежде, которую носили женщины, чем мужчины. Это может быть отнесено ко многим деталям мужской одежды сообщается о военных Ирландский. То, что нам известно, взято из некоторых отчетов, а также из рисунков автора художники периода.Мы знаем о горожанках больше, чем о бедных сельских домах. женщины. Как правило, женщины носят одежду длиной до щиколотки. Над это она наденет платье. Поверх этого она надевала сопляк (шаль / плащ). Мальчишка будет похож на ту, которую носит мужчина.
Одна часть платья, которую носят многие женщины в SCA, считается быть периодом — кельтская верхняя одежда. Эти одежды, насколько я могу судить были изобретены Голливудом. Чтобы быть аутентичным, вы должны носить одежду léine поверх которого вы наденете платье с рукавами.Картинка справа показывает два примера женского платья.
Вы также заметите, что женщины носят шляпы. Ряд различных стили шляп носили от простых кепок до сложных шляп, подобных той, на фото слева.
Платья по Данлеви были трех основных стилей. В
сначала было объемное платье, которое носили состоятельные женщины. Эти платья
(мантии) были формальными и были символом статуса. Само платье было сшито
из плотной камвольной шерсти с толстыми трубчатыми складками.Данлеви указывает
на них повлиял более ранний houppelande. Вырез горловины имел
V-образная форма и очень полные рукава с загнутыми назад манжетами.
Второй тип платьев — с низким вырезом V-образной формы, который открывался до самого низа.
перед лифом. Отверстие заканчивалось U-образной формой на животе.
На иллюстрации этого платья De Heere виден отчетливый ирландский полурукав.
Это полоска ткани, закрывающая только верхнюю часть руки. В
Третий тип платья имеет высокий вырез с приталенным лифом и пышную юбку.
Руки застегиваются от манжеты до плеча. Этот последний тип
платья можно увидеть на резьбе Джоанны Перселл на ее могиле.
Список литературы
Есть ряд книг о ранней ирландской и шотландской одежде. Тем не мение, их нелегко найти. Большинство из них распродано, хотя они могут быть можно найти через межбиблиотечный абонемент или через книжных дилеров. Я нашел свои копии через www.interloc.com в Интернете.H.F. McClintock Старое ирландское и хайлендское платье
Эта книга считается одной из лучших как для Ирландии, так и для Хайленда. Он был напечатан в 1950 году, и его трудно найти.
Mairead Dunlevy Платье в Ирландии
Эта книга — прекрасный источник информации об ирландской одежде. Он охватывает из доисторических раз до настоящего времени. Эта книга также больше не издается.
Наконец-то я нашел копию шотландского костюма Данбара.Это тоже
замечательный ресурс. Другая — это книга под названием «Шотландское театрализованное представление». Для хорошего
Обзор ранних / древних кельтов Я бы предложил книгу Барри Канлиффа
названный «Древние кельты».
Эта статья была переведена на эстонский язык Каролин Лохмус, и ее можно найти по адресу https://www.espertoautoricambi.it/science/2017/06/05/keldi-kleit-16-c/.
В реальной жизни автор имеет степень магистра прикладной культурной антропологии.
и работал профессиональным археологом.
Одежда Священной Римской Империи
Священная Римская империя была рыхлой Империей из множества политических образований, сосуществовавших в рамках сложной системы управления и все более церемониального императора с 10-го по 19-й век.
Большинство территорий Империи находились в Центральной Европе, и, учитывая огромное разнообразие этих территорий, трудно определить точный вид культуры или стиля одежды, которые идентифицировали Империю на протяжении веков ее существования.
Основная реальность заключалась в том, что разрозненные культуры, такие как немецкая культура, культура швейцарских городов и других образований, развивались независимо друг от друга, оставаясь при этом частью Империи. Вот несколько примеров тенденций в одежде в разных частях Империи.
Одежда Священной Римской Империи
Одежда немецких женщин — XVI век
Немецкие женщины того периода одевались довольно консервативно, но несколько слоев одежды, которые они использовали, были хорошо приукрашены.Сорочка была основной льняной одеждой, которую женщины носили на своем теле. Этот предмет одежды обычно был белого цвета.
В некоторых случаях сорочка включала декоративную вышивку на вырезе. Накидка была основной частью одежды и носилась вместе с юбкой. Верхнее платье было выполнено в стиле лифа, а юбка — со складками. Шнуровка спереди, сзади или по бокам этого верхнего платья позволяла женщине быстро надевать и снимать это платье.
Огромное количество головных уборов использовалось также немецкими женщинами того периода.Длинные кепки, широкие кепки в форме пиццы и многие другие головные уборы использовались как обязательная часть заправки. Дополнительные аксессуары, используемые при одевании, включали ремни, украшения, сумки, перчатки и обувь.
Одежда императора Священной Римской империи — XVI век
Как и сама Империя, император Священной Римской империи был наследником множества культур, влияний и стилей. Это нашло отражение в гардеробе императора Рудольфа II, который сохранял этот титул во второй половине XVI — начале XVII веков.
Наиболее заметное влияние на одежду императора Рудольфа оказала Испанская империя, где он оставался при королевском дворе много лет в юности. Например, в юности император был одет в камзол, брюки в форме колокола вместе с гульфиком и воротником с высокой жесткостью, что отражало испанский стиль одежды.
Как император, Рудольф регулярно носил бархатные дублеты с золотыми пуговицами и другими украшениями, такими как перья на шляпе.Кроме того, он регулярно заказывал подробную инвентаризацию одежды испанского императора и заказывал одежду аналогичного стиля при его дворе, сначала в Вене, а затем в Праге.
Влияние на одежду Священной Римской Империи
За время своего существования с 10-го по 19-й век Священная Римская империя претерпела значительные изменения и приняла на себя заметные влияния. В одежде ранняя империя была ближе к каролингскому и франкскому стилю одежды, который украсил римское наследие германской практичностью и католическими мотивами в стиле.
В последующие века Византийская империя оказала значительное влияние на тенденции в одежде в Империи. Испанская империя также оказала очень сильное влияние на одежду королевской семьи и знати в Священной Римской империи, в первую очередь из-за тесных династических отношений между двумя империями.
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Мода венецианских куртизанок> Вероника Франко> USC Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences
венецианских куртизанок были законодательницами моды, которые искусно играли с визуальными границами, разделяющими женщин на отдельные группы.Они манипулировали визуальными границами, которые делили женщин на группы в соответствии с этапами их жизненного цикла и их семейным положением: то есть девица, замужняя женщина или вдова. Они выбрали одежду из этих групп женщин, чтобы создать индивидуальный стиль. Сделать это стало проще с изменчивой социальной структурой Венеции шестнадцатого века, где богатство больше не принадлежало одному привилегированному социальному регистру, как это было раньше в четырнадцатом и пятнадцатом веках. Их стиль был индивидуальным и модным, с необычными цветовыми решениями и декоративной отделкой, при этом придерживаясь традиционных рамок одежды.
Книги по костюмам, такие как книга венецианца Чезаре Вечеллио, содержат указатели этого явления в 1590 и 1598 годах. В своих книгах он дает обширные, часто критические, комментарии к одежде своих сограждан-венецианцев. Он представляет читателю кладезь информации об искусстве, текстиле и мировых торговых системах, прославивших Венецию. Описывая фигуру «венецианских дворянок и других, дома и на улице зимой», он отмечает, что куртизанки, как внутри, так и снаружи на венецианских улицах, соответствуют утонченности венецианских дворянок, но тем не менее могут отличаться от них по их внешнему виду. физическим поведением и «законами», ограничивающими демонстрацию предметов роскоши.
Как быстро изменилась мода венецианских женщин в шестнадцатом веке и насколько куртизанки успели за этими изменениями? Историки костюма фиксируют наиболее значительные изменения в крупных трансформациях женских силуэтов, которые происходили примерно каждые двадцать лет. Эти преобразования в основном коснулись декольте, длины лифа, формы рукавов и прически. Специально для венецианской одежды наиболее значительные изменения можно разделить на периоды времени: к концу 1540-х — концу 1550-х годов лиф с низким вырезом становится очень жестким и открывается почти сразу под грудью, заканчиваясь на талии и часто опускаясь ниже нее. в V.Вырез широкий и квадратный, юбка собрана в мягкие складки. Съемные рукава обтекаемой формы, окаймленные манжетами с богатой вышивкой. Прическа состоит из локонов, которые свисают от ушей на лоб.
В 1550-х годах этот силуэт меняется, когда лиф становится заостренным и чрезвычайно жестким, поддерживаемым структурными опорами, известными как «костелле» или небольшими кусочками ребристой хлопчатобумажной ткани, которые удерживают лиф открытым спереди, когда область декольте опускается ниже груди. и плечи.Открытый вырез прикрыт «баваро» — вырезом на шее, иногда из богато расшитой ткани, или воротником-воротником в виде веера. К концу века ерш становится все больше и больше. Верхняя юбка плотно присборена и заканчивается длинным шлейфом. Прическа состоит из отведенных назад волос, которые образуют небольшие «короны», украшенные золотом, серебром и живыми цветами. Небольшие локоны обрамляют лицо или затянуты сетками или вуалью для головы.
Все эти изменения продолжаются до 1590-х годов в одежде как дворянок, так и куртизанок. Фактически, многие атрибуты, которые обычно считались отличительными чертами куртизанок — обнаженная грудь, туфли на очень высокой платформе, жемчуг и мужские бриджи, — не были универсальными. .Венецианские дворянки 1570-х годов также обнажали грудь в соответствии с модой дня, а не только куртизанки. В этом смысле одежда была обманчивым инструментом для дифференциации венецианских социальных групп, потому что многие венецианцы, учитывая рынок подержанных вещей, имели доступ к чрезвычайно дорогой одежде, которая пересекала социальные и гендерные границы. Куртизанки, в частности, должны были получить большую прибыль от этого рынка, поскольку их многочисленные личности. В то время как в книгах по костюмам на протяжении шестнадцатого века пытались классифицировать одежду куртизанок по определенным признакам (мужские бриджи, туфли на платформе, обнаженная грудь, ношение жемчуга на шее, несмотря на то, что законы о роскоши запрещали им это делать), многие женщины, не только Венецианские куртизанки, обнажив свои тела, опасно возвышались над своими товарищами-мужчинами и выглядывали из-за вуалей из шелковой сетки.
Польское платье XVI и XVII веков — Обзор — Реконструкция истории
Выкройки для польской одежды можно купить здесь
Можно предположить, что отличительная одежда любой страны происходит от одежды, которую люди этой нации носили в древности. Однако в случае с Польшей было бы ошибкой. В средние века одежда поляков, дворян и дворян соответствовала модам Западной Европы, особенно Германии и Испании. Лишь в 16 веке польское платье стало самостоятельной формой.
В начале 16 века поэты и сатирики отмечали разнообразие польской одежды и призывали свою аудиторию избегать «немодных» немецких стилей и вместо этого носить национальную одежду. Но настоящее появление польской одежды относится к появлению в парламенте в 1562 году короля Сигизмунда Августа в сером дворянском пальто.
Истоки
Как упоминалось выше, польская одежда не произошла от древней одежды поляков. Скорее, это произошло из-за внешнего славянского влияния.Если одежду можно отнести к одному «основному отцу», то венгерский szür — это пальто, которое дало начало всей славянской одежде в этот период. Для szür характерны передняя и задняя часть из цельного куска ткани, передний разрез для головы и прямоугольный воротник. Самая отличительная черта szür — рукава. Рукава часто не прикреплялись к передней части рук, и поэтому их можно было носить с плеч, при этом руки владельца выступали вперед, а рукава свисали сзади.Szür — это верхнее белье свободного кроя, состоящее из множества прямоугольников материала, сшитых край к краю. Его красота заключается в том, как он декорирован. Воротник почти до пояса, в непогоду можно закрыть капюшоном. Рукава могут быть функциональными или чисто декоративными. И вся одежда покрыта яркой тесьмой.
Венгерский szür
Форма и конструкция szür противоречат его восточному происхождению. Проще говоря, szür — это кафтан, и он сохраняет отличительные характеристики этой одежды.Посмотрите на фотографии одежды из таких далеких стран, как Иран и Финляндия, чтобы продемонстрировать, насколько широко распространился кафтан. Прежде чем перейти к польской одежде, давайте взглянем на другие предметы одежды, с которыми она связана.
Первый предмет одежды — войлочное пальто из Венгрии, украшенное бело-красной тесьмой. Он изображен ниже. Одежду укладывают по частям слева направо: по бокам и рукавам, сзади с воротником, лежащим сверху, спереди с прикрепленным воротником, спереди внахлест, по бокам и рукавам.Деталь внутренней части воротника и переднего проема показана между спинкой и передом. Части этого предмета одежды представляют собой прямоугольники или пополам. И все же одежда хорошо сидит и выглядит приятно. Самым ярким восточным элементом этого пальто является передний шов. Это делает его похожим на тибетские и даже китайские шубы. На этой странице представлено множество похожих пальто со всего мира.
Отправной точкой для нашего обсуждения польской одежды будет одежда, которую вы видите ниже в этом абзаце, венгерская mente.Mente — приталенный кафтан, созданный на основе szür. Имя? Mente? используется с 1476 года, и мы можем сделать вывод, что это относилось к одежде, подобной изображенной слева. Отличительными особенностями этой мантии являются стоячий воротник, перекрывающиеся фасады, золотая тесьма и украшение паспарту, особенно вокруг переднего проема, юбка, расширенная за счет клиньев, и рукава до локтя.
В позднем средневековье уже использовалась одежда, похожая на кафтан. Особого внимания заслуживают зупица, джопула и хазука.Однако, согласно сохранившимся схемам огранки и описаниям, эти так называемые кафтаны больше напоминали западноевропейские дублеты и гуппеланды, чем восточные кафтаны.
Венгерский менте
Библиография
Барткевич, Магдалена. Polski Ubiór do 1864 roku. Вроцлав, 1979.
Боккенхайм, Кристина. Dworek kontusz karabela. Вроцлав, 2002.
Бжезинский, Ричард. Osprey Men-at-Arms Series # 184, Польские армии 1569-1696, pt.1. London, 1987.
Januszkiewicz, Barbara. Клейноты и строй. Warszawa, 1995.
Mozdzynska-Nawotka, Malgorzata. О модач и стройач. Wroclaw, 2002.
Olszewski, H., and Wojciech, S. Marszalkowie sejmow I rezeczypospolitej. Варшава, 1993.
Серадска, Анна. Tysiqc lat ubiorow w Polsce. Аркадий, Варшава, 2003.
Стефанская, Зофия. Polskie Ubiory Wojskowe. Warszawa, 1964.
Turnau, Irena. Ubior marodowy w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1991.
Turnau, Irena. Slownik ubiorow. Warszawa, 1999.
© 2004 Касс МакГанн. Все права защищены. Автор данной работы сохраняет за собой все авторские права на этот материал. Разрешается создавать и распространять дословные копии этого документа для некоммерческих частных исследований или образовательных целей при условии, что на всех копиях сохранены уведомление об авторских правах и это уведомление о разрешении.
.