Одежда в 17 веке: ОЧУ «Пироговская школа», Москва

Женская одежда в 17 веке

Женский  костюм 1-й половины 17 века оставался каркасным. Дамы носили жесткие юбки длиной до самого пола  и закрытые платья. Лиф платья был узким и имел глухой воротник.

С середины 17 века костюм знатных дам продолжал оставаться громоздким и жестким. Каркас, на который натягивалась юбка нарядного платья, очень сильно расширился по бокам. Подол юбки отделывался полосами дорогой ткани, украшенной вышивкой. Лиф платья туго стягивался в талии. Поверх корсета дамы могли надеть жакет с баской, затянутый в талии и с узкими у плеч рукавами. Края баски также отделывались красивой вышитой полосой ткани.

У рукавов верхнего платья могли быть разрезы, сквозь которые проглядывали рукава нижнего платья. Носить глубокое декольте запрещалось этикетом.

Цвета женской одежды были не только серые и черные, но также и зеленые, оливковые, разных оттенков красного.

В качестве аксессуаров использовались четки  и красивый, с великолепной отделкой носовой платок, который дамы обычно держали между средним и указательным пальцами. Обязательным для испанки был веер. Существовал даже своеобразный язык веера — целая система движений, в которой каждый жест имел определенное значение.

К середине века линия талии вернулась обратно. Каркасная основа сохранилась, но приобрела другую форму. Лиф узкий остался с треугольным мысом, а юбка приобрела воронкообразный каркас на китовом усе. Рукава пышные, с разрезами и бантами. Декольте широкое, но неглубокое, отделано полосой ткани или кружев.

 В течение времени форма декольте и рукавов менялась, но всегда оставалась двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона. Модест  — верхняя юбка, юбка платья роб, а фрипон — нижняя юбка, юбка платья котт. Нижняя юбка на каркасе называлась «секрет».

 Иногда носили котт без роб. В этом случае на юбку платья котт (фрипон) надевали съемную юбку модест со шлейфом. Шлейф — отличительная черта одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его обладательница.

К концу столетия женский костюм и прическа приняли четко выраженный профильный силуэт. Котт приобрело глубокое квадратное декольте и узкие в 3/4 рукава с кружевами и оборками по низу. Модны стали черные кружева, которые ввела в моду набожная фаворитка стареющего Людовика XIV — мадам Ментенон. Муфты, палантины и перчатки, усовершенствованные в крое, стали очень популярны. Особенно любил муфту король, который прятал в нее зябнущие руки. К тому же муфта способствовала сохранению красоты рук. Ссылка.

Русский костюм до Петра I: зипун, шушун и душегрея

Если сравнивать домонгольский период и XVI – начало XVII века, можно отметить, что дворянские костюмы стали разнообразнее, в то время как одежда, которую носил простой народ, почти не изменилась. По количеству предметов одежды, надетых на человека одновременно, можно было определить принадлежность к тому или иному классу: чем многослойнее наряд, тем богаче хозяин, причем летняя жара такого правила не отменяла.

Общий вес женского костюма иногда достигал пятнадцати-двадцати килограммов, что сразу делало походку плавной и неторопливой – именно таким величественным был в то время женский идеал.

Красивой в тот период считалась длинная широкая одежда, иногда с разрезом посередине – такие костюмы называли «распашными». Носили также наряды, подчеркивающие талию. Пояса, откидные рукава, тюбетейки – все это осталось со времени татаро-монгольского ига. Наряды для бояр шили из дорогой ткани, которую чаще всего привозили из Турции, Италии, Англии, Византии, Голландии, Ирана. Особенно распространены среди знати были парча, бархат, атлас, тафта, кумач, сатынь, все – ярких цветов. Несмотря на богатство тканей и пестрые расцветки, их, как правило, украшали вышивкой, каменьями и жемчугом.

Узнайте из нашей анимированной иллюстрации, какую одежду носили в купеческой семье XVII века. Для корректной работы иллюстрации ваш браузер должен поддерживать HTML5-видео

Кафтан, зипун и пара порток

Основой мужского костюма были порты, или штаны. В начале 17 века они были узкие, чаще всего заправлялись в обувь и держались на шнурке. Зимой носили порты на меху, в остальное время знатные люди надевали две пары, причем верхние обычно были сшиты из сукна или из шелка.

Еще один обязательный предмет гардероба – рубаха. Дворяне носили ее в качестве нижней одежды, в то время как люди из народа надевали ее на улицу без зипуна (верхняя одежда) или кафтана. Обычно у рубахи имелся разрез – у ворота, спереди или сбоку. На шее прикреплялся воротник-«ожерелье», а на кисти рук – «запястье». Эти детали обычно были сделаны из дорогой ткани, расшиты и украшены. Рубаху было принято носить навыпуск – молодые люди подпоясывали ее на талии, а взрослые – чуть ниже, делая напуск над поясом.

Кафтан или ферязь носили дворяне, а шуба была почти у каждого, даже у крестьян. Шубу всегда шили мехом вовнутрь, даже если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, делая меховыми лишь воротник и обшлага.

Сверху на рубаху надевали зипун – одежду длиной до колена, с поясом на талии, застегивалась она встык. К зипуну, как и к рубахе, прикрепляли воротник-«ожерелье», его рукава были узкими и ближе к кисти застегивались на пуговицы. Молодежь часто носила зипуны на улицу, хотя зипун считался домашней одеждой. Дворяне, выходя из дома, поверх зипуна надевали кафтан.

Существовало несколько разновидностей кафтана, общей оставалась лишь длина – ниже колена. Чаще всего встречалась длинная неприталенная модель, которая также застегивалась встык. На верхней части такого кафтана обычно было от шести до восьми петлиц, рукава были длинными, а к горловине крепился стоячий воротник, обильно украшенный вышивкой и камнями. Для дома существовал специальный домашний кафтан – длинный, с небольшим запахом, застегивавшийся на деревянные, металлические, а в богатых домах и на золотые пуговицы. Рукава у него также были длинными, часто их приходилось закатывать. Более удобным был кафтан с узкими рукавами до локтя, сшитый по фигуре – становой (от слова «стан»). Существовал также специальный кафтан для верховой езды – чуга, – для удобства у этой одежды были разрезы по бокам и короткие рукава. В XVII веке, с проникновением в Россию польских фасонов одежды, популярным стал и польский кафтан. Отрезной по талии, плотно сидящий на фигуре наверху и расклешенный книзу, кафтан имел длинные рукава, которые у плеча были очень широкими, а от локтя к кисти сильно сужались.

Поверх кафтана многие носили парадную одежду – ферязь. Ферязь доходила до икр, а иногда и до земли, и обычно была обшита мехом либо имела меховой воротник. Такая одежда была достаточно широкой и застегивалась на одну верхнюю пуговицу. Ферязь шили из темно-синего, темно-зеленого и коричневого сукна, иногда использовали золотую парчу и атлас.

Если кафтан или ферязь носили дворяне, то шуба была практически у каждого – даже у крестьян. Шубу в России всегда шили мехом вовнутрь, даже если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, делая меховыми лишь воротник и обшлага. Длина шубы доходила до земли, рукава были широкими и очень длинными. Крестьяне носили шубу на заячьем или овечьем меху, а у бояр популярными были соболиный, песцовый, куний и лисий меха.

Шушун, шугай и кика

Мужская мода в Западной Европе в 1600-1650 годах – HiSoUR История культуры

Мода в период 1600-1650 годов в западноевропейской одежде характеризуется исчезновением ерша в пользу широких кружевных или льняных воротников. Талии возросли в течение периода как для мужчин, так и для женщин. Другие заметные моды включали полные, разрезанные рукава и высокие или широкие шляпы с краями. Для мужчин шланги исчезли в пользу бриджи.

С наступлением 17-го века распространилась устойчивость к жесткой испанской природе.Стремление к свободе и естественности проявлялось в моде одежды во время Тридцатилетней войны.

Костюм получил свой характер через Тридцатилетнюю войну, которая также сформировала моду. В нем преобладали высокие кожаные сапоги, над коленями, которые обычно оставляли в естественном цвете, с шипами или шипами по краям, а также большими шпорами на широких, часто полных ногах. К этому добавилась сутулая шляпа, мягкая войлочная шляпа с более широким передним, боковым, задним или двумя местами вверху и с одной или несколькими пружинами, украшенная, теперь снова вниз по скале, о последнем в виде равного Коллера из кожи, широкие, кружевные воротнички, покрывающие плечи, а также один, надетый на широкий меч Vandelier. С обворожителями этот костюм несколько выродился; особенно высокие сапоги на лбу выше или ниже колена были перевернуты (сапоги), чтобы брюки были видны, или сапоги были сдвинуты до сих пор.

Во время войны эта одежда не только носила наемников и солдат в Германии, но и образованный мужской мир. В Англии и Нидерландах новая мода также преобладала постепенно, но в изысканной форме. Всем известны изображения в картинах Петра Павла Рубенса и Антониса ван Дейка или «Ночной дозор» Рембрандта.

Примерно в середине XVII века костюм изменился. У мужчин юбка укорачивалась в куртку с короткими рукавами, с рубашкой, брюки были широкими, были сделаны мешковатые штаны, у бокового шва с накладками и т. П., А внизу нижние были завязаны кружевами. Ошейник сократился до двух широких лохмотьев, разбившихся под подбородком, который закрылся по прямой. Пальто с воротником повернуло к колену и носилось оглушающими на одном плече;он также включал теперь менее широкую и высокую войлочную войлочную шляпу более прочной формы и более темного цвета, а также длинную палку с кнопкой. Волосы позволяли долго расти и свисать вниз. Особенно популярны были петли на одежде, волосах и обуви.

Мужская мода
Примерно в 1630 году, когда война разрасталась в разных местах, складчатый воротник и начинка исчезли с мужской моды, нарисованы одежды более легкого в движении и свободного впечатления, как показано на иллюстрации «Три мушкетера» Александра Дюма. Испания, которая ослабила моду, приобрела популярность костюмы богатых граждан развивающихся стран Нидерландов, которые добивались независимости от Испании. Вещи, которые были одеждой в фермерах и солдатах на открытом воздухе, например, вроде накидка и сапоги, называемые тогда, стали доступны и в салонах и в барах. Верхняя одежда постепенно становилась короче, а шорты становились длиной до колена и делали ее легкой в ​​использовании.

Длинношерстная и бородатая мода для рыцарей и великолепное платье с ленточным пучком по имени Гьяран на всем кружевном манжете и каноне (орнамент колена).

Рубашки, дублеты и бокалы
Льняные рубашки имели глубокие манжеты. Рубашки рубашки стали более полными в течение всего периода. К 1620-м годам был популярен воротник, соединенный горизонтально, называемый хлыстом. Другие стили включали в себя неустойчивый воротник в виде крючка, а затем прямоугольную падающую ленту, лежащую на плечах. Подчеркнутые ботинки Ван Дайка, названные в честь художника Энтони ван Дейка, были модно, и мужчины часто росли большими широкими усами. Двойники были заострены и прикреплены близко к телу, с плотными рукавами, примерно до 1615. Постепенно талии поднимались, а рукава становились полнее, и как тело, так и верхние рукава могли быть разрезаны, чтобы показать рубашку внизу.К 1640 дублетам были полны и непригодны, и они могли быть открыты спереди под высокой талией, чтобы показать рубашку.

Без рукавов кожаные косички носили солдаты и были замечены в портретах, но в противном случае рывок быстро выпал из моды для внутренней одежды.

Шланг и штаны
G Стертый шланг или круглый шланг, проложенный шлангом с полосками из ткани (стекол) поверх полного внутреннего слоя или подкладки, были ранены в начале периода, над канистрами, подошвенным шлангом, который закончился выше колена. Трубчатый шланг был длиннее, чем в предыдущий период, и имел грушевидную форму, с меньшей полнотой на талии и больше в середине бедра.

Шлам или галлигаскины, свободный шланг, достигающий чуть ниже колена, заменил все остальные стили шланга на 1620-е годы и теперь обычно назывался бриджами. Бриджи могут быть закреплены на внешней ноге пуговицами или пряжками над полной подкладкой.

От 1600 до c. 1630, шланги или бриджи были прикреплены к дублетам с помощью галстуков или точек, коротких шнурков или лент, вытягиваемых через соответствующие наборы обработанных проушин. Очки были привязаны к лукам на талии и стали более сложными, пока они не исчезли с очень короткими талированными дублетами конца 1630-х годов. Украшенные металлические кончики по очкам назывались айгулелетами или айглетами, а богатые были сделаны из драгоценных металлов с жемчугом и другими драгоценными камнями.

Испанские бриджи, довольно жесткие необработанные бриджи, также были популярны на протяжении всей эпохи.

Верхняя одежда
Платья были ранены в начале этого периода, но в 1620-х годах они вышли из моды.

Короткие плащи или накидки, обычно с бедрами, часто с рукавами, носили модные мужчины, обычно художественно изображенные на левом плече, даже в помещении; мода 1630-х годов сопоставляла ткань мыса с бриджами и его подкладкой к дублету. Длинные плащи носили для ненастной погоды.

Прически и головные уборы
В начале этого периода волосы носили длинный воротник и отталкивались от лба; очень модные мужчины носили одну длинную прядь волос, называемую любовью на плече.Прически увеличивались дольше в течение периода, а длинные завитки были модно к концу 1630-х и 1640-х годов, указывая на восхождение парика в 1660-х годах.

Модные модные бородки и широкие усы.

Примерно в 1620 году модная шляпа была капотаином с высокой конической короной, закругленной вверху и узким краем. К 1630-м годам корона была короче, а край был более широким, часто носился, взвинченный или приколотый с одной стороны и украшенный массами страусовых перьев.

Закрытые колпачки, называемые кои или большие, носили только маленькие дети и старики под их шляпами или одни в помещении.

Стиль галерея 1600s-1620s

1.James VI и I, 1603-1610, носит сатиновый дублет, проводной венчик, короткий плащ и шланги над пушками. Узкие точки привязаны к лукам на талии. Он носит подвязку и воротник Ордена Подвязки.

2. Молодой Генри, принц Уэльский и его спутник носят дублеты с широкими крыльями и плотными рукавами и соответствующие полные бриджи с мягкими складками на талии. Для охоты они носят простые льняные рубашки с плоскими воротниками и короткие манжеты на запястье. Их мягкие ботинки опускаются на манжеты под коленом и надеваются с помощью льняного шланга. Принц носит войлочную шляпу с пером, 1606-09.
3. Петр Сэлтонстолл, в модно меланхоличной позе c. 1610, носит вышитую льняную куртку под коричневым халатом с разделенными рукавами. Рубашки с рубинами имеют кнопки и параллельные ряды окантованной оплетки, которые создают петли кнопок. Видны плоские складки или дартс, которые формируют его чистый воротник и манжеты. Он носит серьгу, на которой висит черный шнур.
4.Richard Sackville, 3-й граф Дорсет носит сложную одежду, вероятно, для свадьбы дочери короля Элизабет в 1613 году (см. Примечания на странице изображения). Его дублет, обувь и манжеты его перчаток вышиты, чтобы соответствовать, и он надевает рукав с рукавами на одной руке и очень полный шланг.
5. Актор Натан Филд в рубашке, украшенной черной вышивкой, 1615 год.
6. Джеймс Хэмилтон носит неустойчивый ерш, который стал популярным в Англии в 1620-х годах. Его шланг тянется к нижней части бедра и носят с алыми чулками и каблуками, 1623.
7.Don Carlos of Spain носит черный узорный дублет с полными черными бриджами, черными чулками и плоскими черными туфлями с розами. Он носил широкополую черную шляпу, 1628 год.
8.Charles I. К 1620-м годам дублеты все еще были заострены, но талия поднималась над длинными язычками или юбками. Рукава разрезаются на локоть и плотно прилегают. Очки – более сложные луки, и шланги завершили переход к бриджам.
9.Густав II Адольф, король Швеции (1611-1632) носит шведские протестантские моды 17 века.Сапоги украшены цветами, дублетом, манжетами и ошейником.

Стиль галерея 1630s-1640s

1.Dutch мода. Коротко-висельный дублет разрезан по спине. Очки имеют сложную ленточную розетку (отметьте совпадающие точки на краю штанов).

2.Philip IV Испании носит бриджи и дублет коричневого и серебристого цвета и темный плащ, обрезанный серебряным кружевом. Его рукава белые, и он носит белые чулки, простые черные туфли и коричневые кожаные перчатки, 1631-32.
3. Хенри II из Лотарингии, герцог де Гиз, в избуренном кожаном дерьме и gorget (шею доспехи) солдата. Его рывок открыт из середины сундука, а его бриджи соответствуют его плаще, 1634 год.
4. Дуэт дуэта 1635 года короче талии, и очки исчезли. Он носит широкополую шляпу и сапоги.
5. Лояльный стиль: Братья Лорд Джон Стюарт и лорд Бернард Стюарт носят контрастные сатиновые дублеты и бриджи, атласные короткие плащи и высокие воротники с роскошными кружевными гребешками. Их сапоги на высоком каблуке имеют глубокие манжеты и надеваются поверх загрузочного шланга с кружевными верхушками, c. 1638.
6. Голландский гражданский гвардеец носит короткошерстный кожаный баранчик и широкий пояс, оба модные среди солдат. 1639.
7. Молодой Чарльз, принц Уэльский, (позже Карл II) носит солдатский барабанчик, пояс и половину брони по модному дублету и бриджам, обрезанным ленточными бантами.
8.Philip IV Испании в военной одежде, 1644, носит широкий полотняный воротник и соответствующие манжеты. Рубашка с коротким рукавом или рябина красного цвета с металлической вышивкой надевается поверх баранины и серебристо-серых рукавов. Он носит широкополую черную шляпу, взведенную с одной стороны.

Мужская одежда
Для состояния испанской моды до 1620-х годов см. Западную одежду (XVI век). Как особенность, было очень трудно двигаться, это было очень безосновательно, исправляя церемонию с набивкой, плотно упакованной в одежду и жесткий декоративный воротник.

Около 1630-х годов испанский стиль был почти полностью разрушен в светском мире, более гибкая и активная мода среди рыцарей стала господствующей тенденцией. Плащ au, опухший, как лук, получил начинку, украшенную лентой с кружевом или декоративной кнопкой с коленом под коленом и украшенным кружевом по колену под названием «Kanon». Продолжалось декорирование бассейнов с помощью щели в ткани, но начинка, наполненная в желудке, была потрачена впустую и нарисована линией натурального тела, длина рукава и длина одежды постепенно уменьшались, привязанные к внутренней части одежды «Эджетт», (лента, висящая Auducsus) была привязана наружу через ушко, а также сыграла роль украшения ленты. И воротник мягко висит, прикреплен так называемый «ошейник Людовика XIII», кожаная верхняя одежда без рукавов, называемая воротником, сапоги с длинным рукавом на плече (ботинки с бедрами, которые сгибаются назад после этого), драгоценность Я повесил мантию на мысе, названную мантией на одном плече, и надел войлочную шляпу с расширенным воротником под названием «Ответчик (чувствительный)». С этого периода мода более предпочтительна, чем тяжелая вышивка роскошной меховой или золотой нитью серебряной нитки, красочный комплект лент «Galant» понравился и украшен здесь.

Одежда простых людей
Фермеры и молитвы грубо подняли руку Смизы в XVII веке и носят старомодный «шланги» (длинные брюки) или блестки (короткие штаны, такие как knickerbocker). Фермеры иногда страдали капюшоном и затягивали короткий фартук, удобный для нанесения риса и вытирания рук во время посева. Кроме того, я иногда ношу одежду в стиле куртки для холодной погоды, среди немецких фермеров я назвал эти куртки «рок» и в Великобритании «Жаком». Рок также является теплой одеждой солдата, а во Франции он называет солдатскую мантию «Каджак» и получает широко изношенную одежду, которая позже становится источником придворной мантии под названием «Justcol». Волосы, растянувшиеся долго в течение долгого времени, были привилегией аристократии, поэтому волосы были обрезаны почти кратко.

Пастухи, которые преследуют овец под лордами, защищают старомодную одежду и одеты в старомодного пулеметчика над Шмизгом и в шортах. На зиму мы носили плащ (длинная колокольчатая мантия), в сапогах, в плоской короне (часть головы шляпы, шляпа) и фетровая шляпа с узким краем. Молочный магазин, собирающийся продать молоко, купленное у фермера в город, носит корону в куртке, сапоги с большой кнопкой и плоскую шляпу, длинный фартук, чтобы покрыть колено, чтобы загрузить и выгрузить контейнер для молока из вагона они дали это. Среди людей, живущих в сельской местности, мать, производящая вино, была одета в колено Brie ches в пул, подтянутый фартук из кожи и одетый в жесткий воротник, как священник на протяжении всего 17-го века, исправляла себя. Это объясняется тем, что виноделы-ремесленники были в какой-то степени уважаемы и богаты, потому что вино является важным элементом, используемым для ритуалов церкви.

Костюмы ремесленников, живущих в городе, были похожи друг на друга, но для каждого занятия есть некоторые различия. Занятие носит трусы в коротком пуле, натянутых фартуках и покрытых конической шляпкой. Хотя сапожники не слишком отличаются друг от друга по внешнему виду, черные кожаные ботинки являются товарными знаками, а когда они выходят, они носят Юкоскол. Мясник толпился рукавами Смизы и характеризовался ношением без рукавов.

Верхняя одежда гражданина
С начала 1630-х годов тенденции в распространении мужской одежды были у богатых граждан развивающихся стран Нидерландов. Платье богатого голландского гражданина, которое является лидером моды в это время, можно увидеть хорошо, увидев костюм римского «ночного сторожа», принадлежащего Рембрандту. Жесткий воротник мягкий и распространяется по плечу, шляпа покрывает мягкие длинные волосы на длинных волосах и сочетает в себе штаны и свободные брюки до колен с сапогами. Как и в испанском режиме, голландский режим также был сосредоточен в черном и малиновом, но вместо тяжелых и тяжелых оттенков прошлого века пастельные цвета, такие как бледно-голубой, бледно-красный, бледно-зеленый, бледно-желтый и дымчатый цвета Стал набирать популярность. По словам Агриппы Дубиньер, начало 17-го века, такое как «монахиня-живот», «веселая вдова», «больной испанец», «отравленная обезьяна», «женщина-запор», «куриный цвет». Название цвета было распространено. Это цвета, которые до сих пор не использовались для одежды, от бледно-розового или грязного желтовато-коричневого до зеленоватого тусклого желтого.Одежда в стиле куртки, которую фермеры использовали с 1635 года, начала появляться в мире моды. В наши дни длина верхней одежды куртки и штанов штанов для брюк становилась все короче, а молодые богатые мужчины явно шли по городу с видимым нижним бельем, как сорочки и ящики.

Платье верхнего класса
В суде одежда испанского стиля долгое время использовалась в качестве официального платья даже после того, как одежда испанского стиля исчезла из повседневного прихода.Свидетельство о том, что делегация, отправленная в Вену из Неаполя в 1688 году, по-прежнему носит одежду в испанском стиле внутри Суда. Носки чаще всего используются в хлопчатобумажных трикотажных тканях, а в списке имущества графа Ратленда в 1613 году есть чулки из мяса (розовый), зеленый, серый, серебристый и черный.

Урок 12. одежда «говорит» о человеке. часть 2 — Изобразительное искусство — 5 класс

«Изобразительное искусство» для «5» класса

Номер урока № 12

Тема урока «Одежда «говорит» о человеке. Часть 2»

В рамках урока рассматривается роль одежды в жизни человека, примеры многообразия форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных сословий.

Цель:

• Сформировать понятие о многообразия форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных сословий.

Задачи:

• рассмотреть примеры многообразия форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных сословий;
• систематизировать зрительный материал по декоративно-прикладному искусству по социально-стилевым признакам Западной Европы XVII века;
• соотнести образный строй одежды с положением её владельца в обществе.

На уроке мы узнаем:

• о многообразия форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных сословий;

мы научимся:

• соотносить образный строй одежды с положением её владельца в обществе;

мы сможем:

• различать и узнавать формы и декор в одежде народов разных стран и у людей разных сословий.

Глоссарий по теме урока:

Костюм — не просто одежда, предназначенная для носки, а художественный образ платья. Каждая эпоха, а в пределах её — классы, сословия, профессии порождают те или иные формы одежды-костюма, которые выполняют практическое назначение и обладают образно-смысловым содержанием. Костюм принадлежит одновременно к вещам практическим и к произведениям искусства. Костюм сочетает в себе не только собственно одежду, прикрывающую тело, но также причёску, обувь, головной убор и различные дополнения (перчатки, пояса, веера, ювелирные украшения).

Жюстокор (франц. точно по телу) — строгий, плотно облегающий фигуру кафтан с широкими манжетами-обшлагами на рукавах и карманами в виде клапанов, по талии опоясывался широким шарфом. Первоначально такой кафтан был принадлежностью военных, затем превратился в придворную одежду французских дворян второй половины XVII в.

Камзол — мужская одежда с рукавами, играющая роль жакета. Такую одежду носили в Европе в XVII—XVIII вв.

Ботфорты — высокие, выше колена, сапоги для верховой езды.

Мантия — широкая длинная одежда в виде плаща, надеваемая поверх другого платья. Тех, кто носил мантию (учёные, врачи, адвокаты), называли «люди мантии».

Обязательная литература:

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.А. Горячева, О.В. Островская; под. Ред. Б.М. Неменского. – 11-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019. – 191 с. : ил. — ISBN 978-5-09-071788-5

Открытые электронные ресурсы:

1. Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru (дата обращения к ресурсу: июль 2019 г.)
2. Google Art Project https://artsandculture.google.com/ (дата обращения к ресурсу: июль 2019 г.)
3. Музеи онлайн http://musei-online.blogspot.com/ (дата обращения к ресурсу: июль 2019 г.)
4. Гид по музеям с дополненной реальностью. Проект Министерства культуры РФ https://ar.culture.ru/ (дата обращения к ресурсу: июль 2019 г.)

Теоретический материал

Западная Европа XVII века, Франция времена правления Людовика XIV. Людовика XIV –эгоистичный, эпатажный, властолюбивый монарх. Он считал, что прежний королевский дворец недостоин его королевского величия. И в 1667 году он принял решение создать необычайно роскошный дворец, полностью отвечающий амбициям «короля – солнца», — Версаль.

Версаль действительно стал «сценой» власти Людовика XIV, блистая роскошью и богатством, поражая своим великолепием. Зеркальный зал стал воплощением абсолютной монархии, он восхищает своим величием: грандиозные зеркала, хрустальные люстры, скульптуры, детали интерьера украшенные золотом.

В правой части дворца находится Королевская капелла: алтарь в позолоте, белые колонны, скульптуры греческих богов в бронзе — приковывают взгляд и внимание.

Людовик XIV больше всего любил помпезность и роскошь. Залы дворца богато украшены ткаными портретами, живописными панно, затейливыми канделябрами, лепниной, хрустальными люстрами. Каждая деталь декора покрыта чистейшим золотом. Все здесь возвеличивало и восхваляло короля.

Дворец окружает регулярный парк Версаля. Он является одним из самых крупных и значимых в Европе. Множество террас, клумбы, газоны, оранжереи, фонтаны, многочисленные скульптуры прекрасно дополняют роскошь дворцовой архитектуры.

Мебель в великолепных залах дворца подчёркивала роскошь и великолепие. Причудливые и витиеватые спинки, подлокотники, ножки кресел и диванов, в стиле барокко были обтянуты гобеленовыми тканями, украшенные растительными орнаментами, пейзажами, мифологическими сценами. Мебель изготовлялась только из ценных пород красного и чёрного дерева. Её украшали из полудрагоценных пород камнями, перламутром, черепаховым панцирем, слоновой костью. Некоторые элементы мебели изготавливали из позолоченной бронзы, всё это придавало ещё большую пышность.

Жизнь французской аристократии проходила среди мрамора, скульптур, позолоты, настенных росписей, дорогих тканей и еще более дорогой мебели и должна была соответствовать дворцовой роскоши. Костюм 17 века был необычайно напыщенным, с большим количеством украшений из драгоценных камней.

Костюм короля Людовика XIV подчёркивал статус короля-солнца. Король и члены его семьи носили одежду из дорогих тканей: шёлка, парчи, атласа, бархата. Одежда декорировалась многочисленными рюшами, воланами, кружевом. Банты, кружева – неотъемлемый атрибут королевского костюма. Костюм завершали широкая шляпа — треуголка с пышными перьями, шёлковые чулки белого, голубого или красного цвета, галстук, завязывающийся бантом и парик. Парики стали символом эпохи эпатажного монарха. Людовик XIV издал специальный указ, в котором повелевал всем своим придворным носить искусственные волосы. Век Людовика XIV даже называют веком париков, парикмахерами было создано около 45 видов различных париков.

Дворцовые аристократы во всём стремились подобать своему королю. Рассмотрим мужской костюм французской знати. Белоснежная шёлковая рубашка с пышными рукавами, украшенными кружевными манжетами и цветными бантами. Ещё одна важная деталь костюма – это “жюстокором”. Жюстокор (с французского точно по телу) — строгий, плотно облегающий фигуру кафтан с широкими манжетами-обшлагами на рукавах и карманами в виде клапанов, по талии он опоясывался широким шарфом. Его шили из очень дорогой ткани, украшали золотой и серебряной вышивкой. Жюстокор считался одеждой «по привилегии». Появляться в дорогом жюстокоре можно было только с позволения короля. Этой привилегией пользовалась лишь избранная часть дворян. В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и менять их полагалось ежедневно. На ногах шелковые чулки и туфли с крупным бантом-бабочкой.

Парик был обязательной принадлежностью светского костюма этого времени. Уважающий себя аристократ имел в гардеробе как минимум три: черный — для утра, каштановый — для дня, светлый — для вечера. В парике голова мужчины становилась величественной головой Юпитера. Или, как выражались тогда: лицо выглядывало из рамки светлых локонов, как «солнце из утренних облаков».

Женский костюм французского барокко был сложен, необычайно красив и декоративно украшен различными деталями. Основой женского парадного платья с пышными юбками был жёсткий каркас. Женский костюм состоял из двух платьев. Верхнее платье со шлейфом шилось бархата, атласа или парчи. Длина юбки верхнего платья строго регламентировалась и впереди имела разрез. В разрезе были видны модные в то время черные кружева или воланы нижней юбки. Мода барокко требовала наличия всяческих лент и бантов. Поэтому женские платья, богато декоративные отделкой, выглядели настоящей драгоценностью. По-французски бант – galant, отсюда и еще одно название для данного времени – галантная эпоха.

Рисунок на ткани платья украшали плоды граната, декоративные цветы, завитки, виноградные гроздья. Очень популярной была ромбовидная сетка с розетками.

И, конечно же, голову украшала высокая причёска из уложенных рядами локонов. Парик возвышались над лицом на 50 — 60 см. Эталоном красоты был так называемый аллонжевый парик, сделанный из белокурых женских волос.

Изящные бархатные туфельки, великолепные веера, кружевные перчатки, длинная трость и зонтик завершали костюмный ансамбль. Каждая деталь костюма подчёркивала социальную принадлежность к высшему обществу.

Особенности в одежды имели и военные. Различные роды французских войск отличались по покрою, цвету ткани, знакам отличая. Костюм высшего чина, например, генерала отличался огромными перьями на шляпе, обилием кружев, оборок и лент. Низшие армейские чины носили костюм попроще: куртка, удобные штаны, сапоги-ботфорты, перевязь с патронами.

Особо выделялись судьи, учёные – профессора, медики и чиновники. Их называли люди – мантии. Они носили длинные широкие платья похожие на мантии, чёрного или красного цвета. Мантия — широкая длинная одежда в виде плаща, надеваемая поверх другого платья. Платья дополняли белоснежные воротники и манжеты.

Одежда горожан была простой, удобной и добротной. Цветовая гамма была тёмной, в основном в серых тонах. Горожане не имели права носить одежду ярких цветов и оттенков. Мужчины носили рубаху, поверх которой надевали куртку, свободные удобные штаны и обувь из грубой кожи, на голове шляпа из войлока. Женщины носили просторную кофту с длинными рукавами, она застегивалась у ворота и свободно спадала на юбку; широкую юбку со сборками или складками, длиной до середины голени. Поверх кофты и юбки надевали передник, который был короче юбки. На плечах у женщины наброшена косынка или платок, концы, которых завязывали на груди или же закладывали под нагрудник передника. На голове чепец, иногда поверх чепца надевали платок или шляпу. На праздники горожанки одевали корсаж.

И сегодня одежда и декор определяют статус и образ жизни человека.

В гардеробе современного человека мы обязательно встретим праздничный наряд, предназначенный для особых случаев, деловой наряд для работы в офисе, простой, но удобный наряд для отдыха. Сегодня мы можем выбрать любой стиль одежды по своему вкусу, настроению, случаю и подчеркнуть свой собственный уникальный образ.

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

1. Название элемента: Модная одежда

Текст вопроса Определите какое название одежды здесь приведено? Перетащите правильный вариант в текст.

Аристократы подрожали своему правителю. Модная одежда называлась “_______”- точно по телу. _____ считался одеждой «по привилегии». Появляться в дорогом ______ можно было только с позволения короля.

Тип вариантов ответов:

А) Гиматий

Б) Жюстокором

В) Жабо

Г) Догалине

Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов): Б) Жюстокором

Аристократы подрожали своему правителю. Модная одежда называлась “Жюстокором”- точно по телу. Жюстокор считался одеждой «по привилегии». Появляться в дорогом жюстокоре можно было только с позволения короля

2.Название задания. Костюмы Франции 17го века разных сословий.

Текст задания. Установите соответствие между изображением костюмов и сословиями, которые их носили.

(Нужно соединить стрелками изображение и надпись. Здесь представлен правильный вариант)\

Изображения:

• Костюм мушкетеров Франции 17 века
• Костюм короля Франции 17 века
• Костюм медика Франции 17 века
• Костюм французской аристократии
• Костюм крестьянина Франция 17 век

Правильный вариант/варианты (или правильные комбинации вариантов):

	Костюм короля Франции 17 века
	Костюм французской аристократии
	Костюм мушкетеров Франции 17 века
	Костюм медика Франции 17 века
	Костюм крестьянина Франция 17 век

Модная Европа (XVI-XVII вв.) — презентация онлайн

1. Творческий проект по истории «Модная Европа(XVI-XVIIвв.)»

Выполнили:ученики 7 класса Маскайкина А.,
Чегодайкина О. и Мочежов К.
Приняла:учитель истории Андреева Татьяна
Александровна.

2. Одежда крестьян в XVI-XVII вв.

Крестьяне жили очень бедно и не могли позволить себе дорогие и
пышные наряды. Одежду они шили из дешевых материалов. Иногда
они делали одежду из грубых тканей, такую одежду не очень приятно
было носить.Но они терпели.

3. Одежда знатных людей.(Женщины)

Каркасный тип костюма, установившийся в предыдущем столетии,
сохраняется у женщин на протяжении всего XVII века. Изменяется
только форма каркаса, но это влечет за собой изменение покроя и
внешнего вида одежды. Наряды были шиты из дорогих, качественных,
а главное красивых материалов. Это делалось для того, чтобы
подчеркнуть свое материальное положение и достоинство.

4. Одежда знатных людей(Мужчины).

Около 1650 года по примеру Людовика XIV все начинают носить
укороченный камзол, кончающийся у пояса, с короткими, не
доходящими до локтя рукавами, из-под которых была видна рубашка;
на груди из-под расходящегося камзола тоже выступала рубашка.
Поверх обыкновенно надевали длинный или короткий плащ, который
накидывался только на левое плечо. .Так же как и дамы, мужчины
старались подчеркнуть свое достоинство и величие.

5. Прически знатных людей(Женщины)

. В 18-м веке женщины выглядели очень вычурно. Мода была манерной и
утонченной. Она формировалась под влиянием стиля рококо, который был
чрезвычайно популярен в те времена в изобразительном искусстве и дизайне
интерьеров. Как и одежда, прически всегда были своеобразным
отображением моды определенной эпохи. Прическа была признаком статуса
для обоих полов, но традиционно 18-й век считается «веком женщин», потому
особое значение имеют именно дамские прически.

6. Прически знатных мужчин.

Мода на мужские прически 18-го века в Европе, не обошлась без объемных
париков разной формы. Бинет выглядит, как крупные локоны, расположенные
параллельно друг другу. В них ходили мужчины разного возраста. Парики
аллонаж до сих пор в моде, изменилась только их длина. Рядом с модой на
парики стояли прически из собственных волос, например «а-ля Катоген»,
которая являет собой гладко зачесанные слегка завитые волосы, которые
связывались черной лентой на затылке.

7. Обувь крестьян

Обувь крестьян представляла собой небольшие
«туфельки»,сделанные из дерева. Носилась она не долго, но это была
самая доступная обувь для людей, у которых было очень мало денег.

8. Обувь богатых людей(Женщины).

Обувь богатых людей была как правило очень модной, дорогой и
роскошной. Женщина подбирала обувь на свой вкус. Многие девушки
и женщины подбирали обувь под платье. После таких туфлей у них
отекали ноги ,но они все равно одевали их.

9. Обувь знатных людей(Мужчины).

Мужчины подходили к обуви не менее тщательно, чем дамы. рюши и.
Мужчины носили башмаки на невысоком каблуке и плоские легкие
туфли, украшенные пряжкой эскарпен.
Спасибо за внимание!

Мужская одежда в 17 веке

В первой трети XVII в. мужчины носили сорочку, короткую куртку пурпуэн, неширокие штаны разной длины и плащ. Мужской костюм испытал влияние одежды мушкетеров и сочетал в себе военизированный стиль с обилием лент, кружев, пуговиц и бантов. Модны воротники «а-ля Ван Дейк» и шляпы «а-ля Рубенс». Воротники «мельничные жернова» носили в основном представители городских профессий и купцы. После запрета церковью кружевных воротников появились отложные воротники рабат с завязками под горлом.

Пурпуэн состоял из короткой, до талии, спинки и несколько удлиненного переда с мысом. К лифу пришивалась баска из отдельных трапециевидных клиньев разного размера. Места прикрепления частей баски к лифу отделывались пышными бантами. Рукава пурпуэна были широкие, у проймы отделанные эполетами (крылышки, напоминающие испанские наплечные XVI в.), часто с продольными разрезами, сквозь которые была видна ткань сорочки или декоративная шелковая ткань отделки. Пурпуэн застегивался выше талии, при этом обычно была видна сорочка.

Штаны, так же, как и пурпуэн, довольно часто имели разрезы с отделкой шелком. Обычно штаны надевали на шелковые чулки, а на них под сапоги еще одни полотняные (в роли чехлов), к верху которых пришивали кружева. Иногда кружева вкладывали в верхнюю часть ботфортов, как в кульки. Поверх пурпуэна часто надевали манто — круглый плащ с разрезом спереди и квадратным воротником. Довольно часто манто отделывали мехом.

Среди военных была популярна одежда казак — гибрид куртки и плаща с огромным числом пуговиц. Благодаря им части казака можно было комбинировать и получать разные фасоны. Короткий прямой казак носили мушкетеры.

Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, прикрепленная к перевязи. Она могла быть парчовой или ременной. Надевали перевязь через правое плечо, шпагу к перевязи крепили слева, чтобы она была расположена почти вертикально к полу.

К 30-м годам появился новый вид штанов — панталоны. Это были прямые ниже колена штаны, низ которых был отделан петлями из лент.

В середине XVII в., в период «детской моды», костюм состоял из короткой куртки брасьер с рукавами до локтя или без них, с отделкой оборками и бахромой на плечах, лентами и позументами по краям; сорочки с кружевами и бантами, пышной, с напуском, выпущенной из-под брасьера, с буфированными рукавами, перехваченными в нескольких местах лентами, и штанов — рейнгравов. При этом под складчатую юбку надевали штаны-шаровары. Отделка рюшами застежки на сорочке получила название жабо. Пожилые седовласые придворные неловко чувствовали себя в такой одежде.

Во второй половине XVII в. мужчины в качестве верхней одежды начали носить жюстокор, напоминающий мундир. Эта была распашная одежда, обычно до колена, прилегающая к телу, расширенная книзу, с поясом-шарфом на талии, с рукавами до локтя, узкими от плеча и расширенными внизу. Рукава были с отворотами. Жюстокор имел нововведение — прорезные карманы. Сначала жюстокор был синего цвета на красной подкладке и вышит золотом или серебром. Его разрешалось носить только узкому кругу лиц. До 70-х годов жюстокор носили с рейнгравами.

Под жюстокором носили короткую весту с рукавами. Позже, по мере того как жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц, веста стала удлиняться и к 80-м годам сравнялась по длине с жюстокором, переродившись в камзол. На шею повязывался кружевной воротник — галстук, обычно белый. На жюстокор выпускалось жабо сорочки. Рукава жюстокора к этому времени стали длинными.

В этот период стали носить другие штаны — кюлоты, до колена. Они имели сбоку разрезы и застежку. Кюлоты шили из бархата, шерсти, шелка, обычно одного цвета с жюстокором. Чулки (шелковые, шерстяные) носили белого, розового, голубого цветов, часто с вышивкой.

В 80-х годах в моду вошли муфты. Большую муфту на шнуре носил стареющий Людовик XIV, полюбивший к этому времени темные одежды (влияние церкви и набожной мадам Ментенон).

В XVII в. в качестве мужской домашней одежды появились халаты из шелковой ткани, часто в полоску.

Английский костюм эпохи Шекспира — Костюм

МОДА В АНГЛИИ 16-17 ВЕКА

Английский костюм подчинялся в основном влиянию французских и отчасти испано-французских мод, хотя быт Англии и особенно придворные нравы во многом отличались от французских. Особенно строгим и церемонным был этикет двора, связанный с культом абсолютного монарха. Так, девятилетнему королю Эдуарду VI самые знатные сановники прислуживали во время обеда, стоя на коленях.

Склонность к традициям в быту и в костюме была характерна для англичан, смена одежды происходила медленнее, чем во Франции. В течение XVI века мода заметно менялась дважды. Эти изменения соответствовали изменениям во французских модах первой и второй половины XVI века. Отличие английского костюма от испанского и даже французского заключалось в большей свободе, меньшей затянутости одежд, а также в своеобразии некоторых второстепенных деталей.

Блеск двора требовал великолепных одежд. Так, французский король Франциск I и английский король Генрих VIII при свидании окружали себя таким великолепием, что само место свидания было названо «парчовым полем». По словам хроникера, «на Генрихе VIII была надета удивительно драгоценная одежда из травчатой серебряной парчи, густо протканной золотом, ниспадавшая широкими и упругими складками».
Мужской костюм

Мужской костюм первой половины века состоял из рубашки, камзола и верхнего кафтана, который, в отличие от французского, не был опоясан. На ногах носили сшитое обтяжное трико и мягкие широкие сборчатые штаны.

В середине XVI века в Англии изобрели вязальную машину. С этого времени постепенно в моду входит вязаное трико. В первой половине века волосы коротко стригли. Характерным головным убором был богато украшенный берет.
Во второй половине XVI века внешняя пышность двора королевы Елизаветы повлияла и на мужской костюм. Модный колет, штаны-буфы шили из тканей ярких цветов, украшали вышивкой, бордюром, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами. Колет по форме напоминал испано-французский: имел узкие рукава, крылышки у плеч и стоячий воротник.
Панталоны, набитые ватой, в Англии приобрели такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места для сидения. В первой половине века в моде была фреза, замененная к концу века отложным воротничком. Темные, скромные одежды носили лишь буржуа и пуритане.
Женский костюм

Женский костюм первой половины XVI века имел форму вертюгада: тугой лиф, скрывающий форму груди, декольте в форме каре; рукав, узкий от плеча до локтя, с огромным, широким воронкообразным манжетом. Иногда, чаще в среде буржуазии, носили марлот — распашное от шеи платье, не имевшее талии.

Во второй половине века роскошь в аристократических модах достигает апогея. Королева Елизавета любила внешний блеск и подавала в этом пример. После ее смерти осталось более трех тысяч дорогих платьев. Для плоения воротничков королева имела в штате специальную прачку.

Костюм этого времени имеет чрезвычайно узкий лиф с мысом, который продлевается на весь живот, создавая впечатление непомерно длинной талии. Юбка слегка укоротилась и сильно растянулась в боках. В парадных платьях ее натягивали на каркас, на котором лежало вокруг талии «плоёное колесо». Отличием английского костюма было соединение в одном платье двух воротников: фрезы (часто разрезанной спереди) и на высоком каркасе воротника, имевшего характерную форму двойного полукружия. Костюмы знати украшались драгоценными камнями, жемчугом, вышивкой, прорезями и кружевами.

В это время в гардеробе английских аристократок появляется платье для верховой езды.

Прическа была сложной. Но особенно сложную форму имели чепцы и головные повязки первой половины XVI века. Иногда носили парики.

Костюмы среднего класса и городского ремесленного населения подражали по форме дворянскому, но без специфически аристократических деталей — каркасов, подкладок и т. д.

Обувь сначала изготовлялась из мягкой кожи или плотных тканей (бархата, парчи) и не имела твердой подошвы. С конца XVI века туфли приобретают небольшой каблук, а иногда и толстую подошву (до 30 см толщины). Обувь на такой подошве носили женщины невысокого роста. Первоначально туфли украшали вышивкой. Но с появлением каблука вышивка заменилась розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.
Головных уборов во второй половине XVI века было немного и носили их редко: слишком богато украшали дамы свои прически при помощи перьев, нитей жемчуга, вуалей. По постановлению королевы Елизаветы средний класс не имел права носить шляп,— шляпы стали привилегией дворянства.
Роль Англии как сильнейшей европейской державы конца XVI века подчеркивалась пышностью двора и проявлялась в неслыханном великолепии одежды аристократии. Торговые международные связи определили многообразие костюмов этого времени. Для изготовления костюмов использовались ткани, привезенные с Востока, венецианские бархаты, индийские ситцы и русские меха.
В конце XVI века особенно нарядными считались ткани зеленого и желтого цветов. Даже свадебные платья были ярких тонов.

Однако именно в Англии сословные различия в костюме были особенно заметны. Женщины из среды буржуазии носили скромные одежды из шерстяных и льняных тканей темных тонов, в то время как аристократки предпочитали одежды ярких цветов.

Необходимым дополнением костюма были перчатки, которые обычно украшали вышивкой, а иногда и драгоценными камнями. Впервые в это время в Англии появились декоративные носовые платки, роскошно вышитые, а с конца века — обшитые тончайшими кружевами.

Костюм дополняли и массой драгоценных украшений: поясами, жемчужными нитями бус и впервые появившимися часами. Часы имели овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Носили их на цепочке, прикрепленной к поясу.

В конце XVI – начале XVII века – часы не только показывали время, но свидетельствовали о могущест­ве, богатстве и даже душевных качествах владельца. Простым людям часы были недоступны ввиду чрезмерной дороговизны, да и не нужны. Говорят, первым монархом, обзаведшимся «личным временем», был молодой английский король Эдуард VI (1537-1553). Однако, по некоторым сведениям, у правившего ранее Генриха VIII (1491-1547) тоже имелись часы в форме массивного медальона, которые он носил на шейной цепочке и которыми чрезвычайно гордился.
При дворе королевы Елизаветы I (1533-1603) часы выполняли исключительно ювелирную функцию: дамы украшали ими свои декольте. При выборе «модели» решающую роль играл богатый экстерьер корпуса и его каратность. Это были настоящие произведения искусства – с крышками, покрытыми драгоценными инкрустациями, и с расписными циферблатами. Что до качества механизмов, то оно мало кого интересовало, и точность хода занимала одно из последних мест в списке основных потребительских характеристик.
Очень широко применялись духи, которыми душили не только волосы и платья, но даже и кушанья. Мода 17 века в Европе

Наверняка каждая женщина хоть раз мечтала окунуться в эпоху 17 века, когда в Европе была маньеристическая мода, с объемными дамскими райфроками. 17 век еще назывался периодом тридцатилетней войны, но, несмотря на это женщины и мужчины одевались в дорогие изысканные убранства.

Мода Европы 16-17 века

Женщины в то время стремились соответствовать «идеальным» стандартам. Они носили пышные юбки и утягивающие корсеты, которые создавали тонкий силуэт. К тому же признаком идеальной женщины были длинная шея, высокий рост, величественная осанка с откинутыми назад плечами и длинные волнистые волосы или локоны. Но мода в Англии и Франции немного отличалась между собой.

Мода в Англии 17 века

Если в 16 веке в Англии преобладала испанская мода, то уже к 20-м годам 17 века она уходит, а ее место занимает французская мода, но с местным колоритом. Отделка костюмов, как мужских, так и женских, стала более разнообразной. Английская мода 17 века менялась с огромной скоростью, хотя все еще находилось под влиянием пуританской моды. Англичанки, как и француженки, носили два платья, но у английских дам верхний слой платья был глухим, а у француженок распашным. Английские дамы не позволяли себе крайностей, которые сразу бросаются в глаза, хотя костюмы были не менее роскошны.

Платья англичанок состояло из лифа, юбки и пышных рукавов размером в три четверти. Лиф выполнялся из атласа, а придавал ему форму корсет или специальная подкладка. Юбки, в отличие от французской моды, были длинными и глухими, слегка присобранными сзади. Платья украшались кружевом.

Напоследок хочется отметить, что в 17 веке ткани уже изготавливались на мануфактурах. Они отделывали золотыми и серебряными нитями, благодаря чему цвета на ткани словно переливались. Во Франции, Италии и Англии начинают производиться набивные ткани, поэтому ассортимент дорогих и роскошных материалов становился все больше.

Одежда Англии XVII века В Англии стиль барокко не нашел яркого воплощения. Это связанно с тем, что основным «заказчиком» произведений этого стиля была католическая церковь, тогда как здесь главенствующей церковью была англиканская.

XVII век в Англии прошел под флагом борьбы дворянства и буржуазии. В стране росло влияние двух направлений: религиозного и конституционного. Пуританизм вступил в конфликт с англиканской церковью, и, угрожая политической структуре, в конечном итоге, развязал Гражданскую войну (1642-1646 гг.).

Все эти процессы нашли свое отражения и в одежде англичан. Если во времена короля Якова I (1566-1625 гг.) еще придерживались испанской моды, то во времена Английской республики преобладала пуританская мода. В период «Славной революции», король Карл II (1630-1685 гг.) и двор преимущественно одевался по французской моде.

В период барокко в английском аристократическом костюме преобладали яркие цвета – темно-голубой, ярко-красный, желтый, оранжевый. Популярными цветами при дворе был – пурпурный и золотой, которые в сочетании с ярким цветовым фоном, олицетворяли власть и мощь. Золото использовали, не только в одежде, но и в интерьерах дворцов и церквей. Популярной тканью у аристократии становится атлас, буржуазия предпочитает сукно.

В XVII в. мужская одежда постепенно приобретает формы понятного нам костюма. Куртка (дублет) и штаны, теперь составляют единый ансамбль. Испанский стиль, преобладающий в конце XVI века – начала XVII века, в Англии уходит к 20 годам. Аристократы отказываются от коротких штанов и «гусиного брюха». Французский стиль проникает в мужской английский костюм, но приобретает местный колорит. Вместо дублета стали носить коут – длинную куртку до середины бедра. Редингот стал верхней одеждой панталоны стали носить зауженными книзу. Отделка костюма стала более разнообразной – ленты, кружева, банты.

Пуританский костюм представляли яркий контраст дворянскому. Пуританский наряд, в самой лаконичной его форме состоял из дублета, штанов и плаща из черного сукна, серые шерстяные чулки, черные кожаные башмаки или сапоги, черная шляпа, иногда белый отложной воротник.

Женский английский костюм XVII века находился под большим влиянием пуританского стиля. Наряд англичанок, также как и мужской, изменялся на протяжении века. Он перешел от пышной чопорности испанского стиля к мягкому и простому английскому силуэту. Верхнее платье было глухим, в отличие от французского распашного. Даже при Карле II, который приклонялся перед французской модой английские дамы, не уступая француженкам в роскоши и богатстве платья, не допускали никаких бросающихся в глаза излишеств и крайностей.

В целом, английское женское платье середины века представляло собой лиф из гладкого атласа, с удлиненным лифом и короткой баской. Основным средством для придания формы лифу был корсет или подкладка с китовым усом. К лифу пришивались пышные рукава. Стоит заметить, что в XVII веке рукава начинают укорачиваться и обнажать женские руки (чего не было с эпохи раннего христианства). От фижм к 20 годам в Англии уже отказались. Верхняя юбка, раньше открытая и демонстрирующая богатство и декоративность нижней, превратилась в глухую и длинную, присборенную сзади. Скромный наряд украшали только кружевом на воротнике и манжетах.

Женская фигура в таком костюме казалась легкой и грациозной благодаря идеально найденным пропорциям: высокая линия талии, узкий лиф с вырезом каре, широкие рукава длиной ¾.

Как мужской, так и женский костюм дополняли аксессуары. Пояса, украшенные драгоценными камнями, пуговицы, часы-луковицы, табакерки, веера, а также зонтики, трости, перчатки и муфты добавляли своеобразия английской одежде эпохи барокко.

Одежда, которую носили европейцы в семнадцатом веке, как никогда раньше находилась под влиянием модных тенденций — быстрых изменений стиля под влиянием законодателей моды. В течение века одежда превратилась из ограничительной в удобную и снова в ограничительную, а лишний орнамент был убран и добавлен обратно в одежду как для мужчин, так и для женщин. В то время как очень богатые люди продолжали определять наиболее популярные стили, политические предпочтения и рост среднего класса также начали оказывать значительное влияние на моду.

От орнамента к элегантности

Мода начала семнадцатого века продолжила тенденции прошлого века: мужские дублеты и женские лифы были плотно обтянуты и усилены жесткими вставками или набивкой; женским юбкам придавали полные жесткие формы с помощью фартингейлов, или обручей; и одежда обоих полов была украшена орнаментом, от ювелирных украшений до кружев и эффектных контрастных тканей. Однако к 1620-м годам стили начали довольно кардинально меняться.В то время как одежда оставалась прежней, например, дублет, бриджи и чулки для мужчин и длинные платья для женщин, общая тенденция середины века заключалась в мягкости и комфорте. Чтобы облегчить движение, талия на дублетах и ​​женских лифах поднялась выше, а набивка на дублетах и ​​лифах была удалена. Накрахмаленные оборки и веники, которые когда-то обвивали шею, были заменены более мягкими и удобными ниспадающими и стоячими лентами. Женские рукава стали подниматься вверх, показывая сначала запястье, а затем все предплечье.Мужские бриджи, за исключением нижних бриджей, потеряли мешковатость, стали тоньше и удобнее. Люди продолжали ценить дорогие материалы и

изысканного дизайна, но они отказались от жесткой формальности прежних лет и не добавили орнамента ради украшения. В целом в течение первых шестидесяти лет века была тенденция к свободе, комфорту и элегантности.

Французское влияние

Эти изменения в моде отразили растущее влияние Франции с ее более свободным чувством стиля и уменьшающееся влияние Испании с ее жесткой формальностью.Французский король Людовик XIV (1638-1715), правивший с 1643 по 1715 год, помог сделать Францию ​​лидером моды века. Луи считал, что лучше всего сможет руководить своей страной, подавая пример стиля и вкуса во всем, от архитектуры и мебели до еды и моды. Он окружил себя огромным двором офицеров и советников и провел множество щедрых балов, на которых состоятельные дворяне соревновались в самой изысканной и элегантной одежде. Дворец Людовика в Версале стал центром французской моды.В то же время Франция стала ведущим производителем предметов роскоши в Европе. Французские города вели производство шелка, кружева и парчи, и они агрессивно экспортировали эти материалы в другие страны, расширяя свое влияние. Франция также экспортировала свою моду и другими способами, например, через модные издания.

Кавалер против Круглоголовых

Хотя предпочтительные стили были проще, чем в шестнадцатом веке, французская мода по-прежнему оставалась довольно богатой. Фактически, любовь французов к роскошным тканям и тщательно подобранным аксессуарам привела к возрождению излишеств в моде примерно после 1660 года.Желудки снова напряглись и удлинились, а общий профиль мужской и женской одежды подчеркивал вертикальные линии, благодаря которым люди выглядели высокими и стройными. Для женщин с высокими прическами, туфлями на высоком каблуке и длинными

ПЕРВЫЕ ИЗДАНИЯ МОДЫ

Выяснить, какова была последняя мода до семнадцатого века, было довольно сложно. Члены королевской семьи — короли, королевы, принцы и принцессы — определяли модные тенденции, и нужно было действительно увидеть дворян или женщин, чтобы получить представление о новых тенденциях.Некоторые члены королевской семьи отправляли своих портных по стране с куклами в натуральную величину, одетыми в новейшие стили, чтобы распространять новости об изменениях в моде. Затем, в 1672 году, во Франции начал выходить первый журнал о моде. Журнал, получивший название Mercuure Galant, стал регулярно давать комментарии о последних стилях одежды, и его читали по всей Европе. Французы также были первопроходцами в создании и распространении модных табличек, красивых иллюстраций последних моделей одежды, которыми руководствовалась работа портных. (Термин «модная тарелка» позже будет использоваться для описания человека, который всегда был стильно одет.К концу века многие парижские типографии начали продавать модные тарелки или гравюры на модной одежде. Эта тенденция еще не остановилась, и в двадцать первом веке журналы мод, такие как Elle и Vogue, продаются миллионами по всему миру.

удлиненных юбок, называемых шлейфами, добавили эффекта. Орнамент в виде украшенных мечей и перевязи, причудливых кружевных воротников и высоких свернутых ботинок вернулся в моду.

В то время как новые роскошные стили одежды были приняты некоторыми, другие отказались от чрезмерного орнамента в пользу более сдержанных стилей.На протяжении столетия стили одежды людей расходились по этим художественным линиям. Но стили одежды в семнадцатом веке были связаны не только с внешним видом; Выбор одежды также рассказал миру о его или ее религиозных или политических позициях.

Те, кто отдавал предпочтение новым роскошным стилям одежды, стали известны как кавалеры в честь тех хорошо одетых солдат, которые сражались на стороне католического короля Карла I во время гражданской войны в Англии (1642–1648 гг.). Стиль кавалера вскоре стал ассоциироваться с политической позицией, благоприятствовавшей католической религии и сильному королю.Но не все придерживались этого стиля или этой политической позиции. Другая группа, названная в честь Круглоголовых, которые боролись в поддержку парламента или руководящего органа в Англии во время гражданской войны в Англии, поддерживали протестантские религии и хотели дать народу больше политической власти, особенно путем усиления представительных органов, таких как англичане. Парламент. Вскоре The Roundheads развили собственное чувство стиля. Они избегали орнаментов и излишеств, присущих кавалерам, вместо этого предпочитая более сдержанные цвета и менее декорированные ткани.Самым заметным нововведением в моде, связанным с круглоголовыми, было введение жилета и юстака в качестве обычной мужской одежды, заменяющей или носимой поверх дублета.

Самыми крайними круглоголовыми были пуритане, строгая религиозная секта, придерживавшаяся сильных идей о недопущении излишеств в личной демонстрации. Пуритане предпочитали черную одежду, простые застежки и четкие линии. Однако быть круглоголовым или пуританином не означало, что он не заботится о моде. Круглоголовые ценили богатые, если не декоративные материалы, и более богатые последователи этого стиля нанимали опытных портных, чтобы придать своей одежде идеальный покрой и отделку.Раскол в моде между кавалерами, которых было больше всего в католических странах Франции, Испании и Италии, и среди католиков, сочувствующих в Англии, и круглоголовыми, которые жили в более протестантских странах — Англии, Шотландии и Германии. , и Фландрия (современные Голландия и Бельгия) была одним из главных модных фактов века.

Хотя одежда семнадцатого века требовала богатых текстурных тканей и элегантной отделки, общая тенденция заключалась в мягкости и комфорте.Воспроизведено с разрешения © Stapleton Collection / CORBIS.

Быстро меняющаяся мода

Мощное влияние французской моды и противоречивые черты стилей Cavalier и Roundhead способствовали ускорению темпов изменений в мире моды. Еще одним фактором было усиление среднего класса. Во всех европейских странах владельцы магазинов, юристы, врачи и другие квалифицированные работники получили доступ к большему богатству и были в состоянии позволить себе более

дорогих вещей.Вскоре они подражали стилям дворян, а дворяне, в свою очередь, разработали новые обычаи одежды, чтобы выделиться. Стили менялись намного быстрее. Один историк моды отметил семь изменений в стиле рукавов за два года. Идти в ногу с последней модой становилось все труднее и труднее. Правители издавали законы, называемые законами о роскоши, чтобы удерживать «простых» людей от ношения одежды, предпочитаемой богатыми, но эти законы были неэффективными и их трудно было обеспечить. Бедные люди оставались вне модной петли и продолжали носить упрощенные версии одежды богатых из повседневных тканей, таких как шерсть и хлопок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контини, Мила. Мода: от Древнего Египта до наших дней. Отредактированный Джеймсом Лавером. Нью-Йорк: Odyssey Press, 1965.

Косгрейв, Бронвин. Полная история костюма и моды: от Древнего Египта до наших дней. Нью-Йорк: Checkmark Books, 2000.

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт.Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Хатт, Кристина. Одежда раннего современного мира. Колумбус, Огайо: Книги Питера Бедрика, 2002.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Руби, Дженнифер. Стюарты: костюм в контексте. Лондон, Англия: Б. Т. Бэтсфорд, 1988.

Балдрик представлял собой широкий пояс, который не носили на талии. Вместо этого он был перекинут через плечо; он простирался по диагонали через грудь, обычно от правого плеча до левого бедра.Балдрики были необходимой одеждой для солдат или всех, кто носил мечи, что в семнадцатом веке было почти у каждого джентльмена. Балдрики носили поверх камзола, но обычно под любой курткой или плащом. Они были эквивалентом кобуры для пистолета в

году.

, что они имели приспособление, которое удерживало меч на месте бедра владельца.

Балдрики относятся ко времени Римской империи (27 г. до н. Э. — 476 г. н. Э.) И были стандартным снаряжением для большинства европейских армий с четырнадцатого по семнадцатый века.Практичная перевязь была сделана из кожи, но те, которые принадлежали более богатым джентльменам в семнадцатом веке, часто украшались драгоценностями или украшались золотой отделкой. Мужчины также могут носить украшения на перевязи, указывающие на принадлежность к воинской части. Когда перевязь носили без меча, ее обычно называли поясом.

На протяжении веков тканевые перевязи носили гражданские лица и использовали для ношения сумок. Их также носили участники марширующих оркестров, чьи инструменты были прикреплены к ним, когда они шли на парадах.Балдрики также использовались в церемониальных целях. Например, барабанщик оркестра Военной академии США носит специальную перевязь с красной отделкой и логотипом с перекрещенными палочками, что отражает тот факт, что первые американские солдаты-музыканты были барабанщиками.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коэн, Ричард А. У меча: история гладиаторов, мушкетеров, самураев, головорезов и олимпийских чемпионов. Нью-Йорк: Random House, 2002.

.

Окшотт, Р.Юарт. Рыцарь и его оружие. 2-е изд. Честер-Спрингс, Пенсильвания: Dufour Editions, 1997.

Бриджи оставались самой распространенной формой чулочно-носочных изделий для мужчин в семнадцатом веке. В семнадцатом веке были внесены важные изменения в бриджи, которые приблизили их к брюкам, которые обычно носят сегодня. Vomen носили суеты под юбками в течение нескольких столетий, начиная с шестнадцатого.Суета состояла из различных предметов, в том числе подушек, подушечек и каркасов из проволоки и дерева, которые были привязаны к талии или непосредственно прикреплены к юбкам женщины. Цель суеты заключалась в том, чтобы добавить пышности или формы юбке, и ее часто использовали в сочетании с фартингейлами, которые представляли собой жесткие обручи или нижние юбки, которые носили как полные нижние юбки.

Дизайн и наполнение сумок, а также способ их ношения менялись от века к веку и даже от десятилетия к десятилетию.Типы суеты напрямую связаны с модными в настоящее время видами платьев. Они были очень нужны с полными юбками шестнадцатого и семнадцатого веков и использовались вместе с фартингейлами. Но когда в моде были более тонкие платья середины семнадцатого века, в суете не было необходимости. Этот цикл повторился в девятнадцатом веке. В 1870-е годы суеты было из

.

Цель суеты, которую носили под юбкой сзади, заключалась в том, чтобы придать объем или форму, и ее часто использовали в сочетании с фартингейлами, жесткими нижними юбками с обручами.Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

мода, потому что женщины носили платья из меньшего количества ткани. Стили более полных платьев были представлены в Париже в 1880 году и в Лондоне три года спустя. Суету, сопровождавшую их, создавала набитая соломой подушка, которая вшивалась прямо в платье. Эта суматоха также включала в себя ряд стальных полуобручей, помещенных в подкладку платья, которые выпирали платье за ​​талию.

С конца девятнадцатого века суету иногда носили только с бальными платьями.Однако по большей части они вышли из моды на протяжении всего двадцатого века и в двадцать первом веке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Фартингейлс; Том 3, семнадцатый век: юбки]

■ Падение и стоячие ремни

Галстуки были важной составляющей одежды как мужчин, так и женщин в шестнадцатом и семнадцатом веках, и они придумали множество способов украшения шеи.Самыми популярными в шестнадцатом веке были ерш, воротник с жесткой оборкой, окружавший шею, и венчик, широкий воротник с веером вокруг шеи. К середине семнадцатого века, когда стили одежды были более утонченными и сдержанными, группа стала более популярной и имела два основных стиля: стоячая и падающая.

Обе ленты были формой воротников и были либо частью рубашки или лифа, либо прикреплялись к рубашке или лифу с помощью небольших завязок. Повязку на шее завязывали завязками, которые заканчивались кисточками, декоративными узлами или шариками.Постоянная полоса была укреплена крахмалом, встала и расширилась от шеи по бокам и сзади; он был открыт спереди. Стоячий

Спадающая полоса представляла собой украшение на шею из шелка или льна, которое закреплялось на шее и накидывалось на плечи, грудь и спину. Картина Карела ван Мандера. Воспроизведено с разрешения © Archivo Iconografco, S.A./CORBIS.

ремешок может быть шириной в два дюйма или, что самое экстравагантное, шириной в фут.Многие стоячие ленты были отделаны кружевом, которое оставалось популярным на протяжении всего века. Большие стоячие ремешки были похожи на венчики или голиллы, которые носили в начале века.

Падающая полоса была более тонкой, чем стоячая. Сделанный из нетвердого шелка или батиста, белого тонкого льна, он застегивался на шее и накидывался на плечи, а также на грудь и спину. Спадающие полосы могут доходить до края плеча и могут быть либо очень простыми, если их носит пуританин (строго религиозный человек против излишеств в личной демонстрации), либо тщательно отороченным кружевом, если их носят кавалеры (католики, которые предпочитают орнамент).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Ерши; Том 3, Шестнадцатый век: Ошейник Медичи на с. 484; Том 3, Семнадцатый век: Венчик]

Основной одеждой, которую носили женщины всех социальных слоев, было платье, состоящее из облегающего лифа с прикрепленными декоративными рукавами и широких юбок.Хотя основная форма одежды была очень похожа на платья, которые носили в шестнадцатом веке, модель

различных изменений сделали одежду семнадцатого века совершенно особенной. Возможно, наиболее заметными были изменения в носке юбок.

Платье начала семнадцатого века продолжило моду шестнадцатого века. Юбкам придавали форму жесткие фартингейлы или нижние обручи, а лифы укрепляли плоскими корсажами. Рукава были пышными и широкими, полностью закрывали руки.Примерно с 1620-х годов стили стали заметно меняться. Первое изменение, сокращение рукавов, открывающее женские запястья, ознаменовало собой первое изменение женских рук за сотни лет истории европейского костюма. Вскоре женские руки могут быть обнажены по локоть. Однако часто более скромные женщины носили майку с длинными кружевными рукавами, доходившими до запястья.

В 1630-е годы произошло общее смягчение очертаний женских платьев. Стоматологи стали менее жесткими, а лиф повторял естественные контуры тела.Юбки также стали менее жесткими, так как фартингейл вышел из моды во всех европейских странах, кроме Испании, где они остались в употреблении. Под верхней юбкой женщины теперь надевали нижние юбки, иногда несколько нижних юбок, чтобы придать форму юбке.

После 1650-х годов мода снова изменилась. Желудки снова стали жестче и плоскими, а также удлинились и подошли к точке ниже линии талии. Как и в случае с мужскими костюмами, женские платья создавали тонкий удлиненный профиль.Пожалуй, самые важные изменения коснулись юбок. Верхние юбки стали раздвигаться, открывая декоративные нижние юбки. В популярном стиле мантуа, или манто, верхняя юбка подтягивалась спереди и по бокам и застегивалась ниспадающими волнами или пучками, открывая декоративную нижнюю юбку. Наружную юбку мантуи часто носили очень длинной, чтобы сформировать шлейф, длину юбки, которая тянется по земле. Еще одним популярным стилем в конце века был вырез в области декольте, вырез с глубоким вырезом, открывающий верхнюю часть женской груди.Более скромные женщины, как всегда, стремились прикрывать это место шарфом или легкой майкой.

Женщины всех сословий носили платья, хотя материалы и сложность пошива сильно различались. Среди богатых атласных тканей самой популярной была ткань, за ней следовали бархат и богатая парча. Эти ткани часто тщательно вышивали, хотя они никогда не были такими вычурными и орнаментированными, как в шестнадцатом веке. Более бедные женщины могут носить платья из шерсти или хлопка.

пошить их одежду было намного проще.В то время как лиф богатой женщины мог состоять из дюжины различных панелей, у бедной женщины было всего несколько. И в то время как богатая женщина могла носить от пяти до десяти шелестящих нижних юбок, бедная женщина могла вообще не носить нижнюю юбку под верхней юбкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing, 1970.

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760 гг. Введение Рут М.Зеленый. Дорсет, Англия: Blandford Press,

1975.

Хатт, Кристина. Одежда раннего современного мира. Колумбус, Огайо: Книги Питера Бедрика, 2002.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

[£ ее также Том 3, Шестнадцатый век: Платья; Том 3, семнадцатый век: Stomacher]

■ Justaucorps

Длинное пальто, надеваемое поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке.Это был также важный предмет одежды в истории мужских пальто, поскольку он ознаменовал важный этап в долгом переходе от облегающего дублета пятнадцатого века к свободно сидящему сюртуку девятнадцатого века.

К середине семнадцатого века люди по всей Европе отказались от жесткости и чрезмерной орнаментики моды шестнадцатого века и стали искать более удобную одежду с более длинными и элегантными линиями. Мужчины стали носить длинную одежду, основанную на дублете, которая плотно облегала плечи и рукава, но расширялась на талии и бедрах.Постепенно эта одежда без воротника, называемая justaucorps (или justacorps), доходила до телят. Нижняя часть одежды, называемая юбкой, могла состоять из нескольких панелей, расширяющихся наружу над бриджами. Юставкорпс

часто застегивалась только на шее и открывалась в виде перевернутой буквы V.

Юстокорпус представлял собой гибкую одежду, которая была изменена в соответствии с модой того времени. Он мог иметь вышитые узоры на подоле и по бокам и мог быть сделан либо из простой шерсти, либо из роскошного бархата или шелка, чтобы удовлетворить вкусы владельца.К восемнадцатому веку у юстекорпусов были широкие манжеты и жесткие юбки. В конце концов, юставкорп превратится в сюртук с воротником, предшественник современного пиджака.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Burgess Publishing, 1970.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Длинное пальто, надеваемое поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке.Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

[См. Также Том 3, Пятнадцатый век: Дублет; Том 3, восемнадцатый век: пальто и накидки; Том 3, Девятнадцатый век: Пальто]

■ Юбки

Длинное пальто, надеваемое поверх рубашки и жилета, юстакс был одним из самых распространенных видов верхней одежды, которую носили мужчины в семнадцатом веке. Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

Нижние юбки — это широкие юбки, которые женщины носили под другой юбкой, начиная с пятнадцатого века.Было несколько причин носить юбки. Одна из причин была практичной: нижние юбки придали юбке пышность и согревали женщин, которые их носили. Но нижние юбки обычно носили, чтобы оставаться в моде, особенно в семнадцатом веке. Как только женщины перестали использовать фартингейл или жесткие обручи, чтобы придать фигуре юбкам, они обратились к нижним юбкам. Нижние юбки, которые носили для тепла, были из шерсти или хлопка, а те, которые носили по моде, — из тафты, атласа, льна или комбинации накрахмаленных тканей.

Нижние юбки — это пышные юбки, которые женщины носили под другой юбкой, чтобы придать юбке пышность и согреться. Но нижние юбки обычно носили, чтобы оставаться в моде, особенно в семнадцатом веке. Воспроизведено с разрешения © Historical Picture Archive / CORBIS.

Нижние юбки собраны на талии и расширяются по краю. Многие из них были очень декоративными, со слоями оборок, отделкой и кружевом. Большая часть обрезки была по нижним краям, часть, которая была видна наиболее вероятно.Начиная с конца семнадцатого века, женщины задирали свои верхние юбки в стиле, известном как мантуя, что позволяло видеть нижние юбки.

Нижние юбки впервые были модны в семнадцатом веке, и тогда они были в основном нижними юбками. После середины восемнадцатого века нижние юбки воспринимались в первую очередь как форма нижнего белья. Они действительно вернулись в моду в 1950-х годах и носились под юбками длиной до колена или до щиколотки, чтобы придать им объем. В 2000-х их иногда носят по особым случаям, например, для квадратных танцев.

Некоторые мужчины середины семнадцатого века носили так называемые нижние бриджи. Эти тщательно скроенные бриджи отличались свободными ногами, распахнутыми в юбке, доходившей до колен, и иногда их носили с юбками меньшего размера вокруг икры. Этот странный стиль просуществовал недолго.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каннингтон, К. Уиллетт и Филлис Каннингтон. Справочник английского костюма в семнадцатом веке. Бостон, Массачусетс: Plays, Inc., 1972 г.

Ярвуд, Дорин.Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

Стомахер был неотъемлемой частью женских платьев примерно с 1570 по 1770 год. В своей основной форме это был длинный V- или

.

П-образная вставка, украшавшая переднюю часть лифа женщины, простиралась от ее шеи до талии. (Мужчины иногда также носили стомашер со своими дублетами, хотя это было менее распространено.) Стоматолог мог быть либо частью корсажа, либо отдельной одеждой, которая крепилась к лифу с помощью завязок.У стоматолога было две основные цели: добавить украшения и создать структуру. И украшение, и структура менялись с модой на протяжении долгой истории этого предмета одежды.

В конце шестнадцатого века стоматологи укрепляли деревянными планками или опорами из китового уса, чтобы создать жесткий профиль с плоской грудью, предпочитаемый в то время. Жесткость стомахера хорошо соответствовала структуре, обеспечиваемой жесткими фартингейлами, удерживающими женские юбки. К началу семнадцатого века жесткость женских платьев была устранена, и юбки и юбки стали мягче и плавнее.Когда мода снова изменилась в конце семнадцатого века, жесткость вернулась, хотя теперь живот имел такую ​​форму, чтобы подталкивать грудь вверх открывающими способами, предпочитаемыми в то время. Эффекты жесткой формы, которые давали стомахер, были позже достигнуты корсетом, который использовался в восемнадцатом и девятнадцатом веках.

Stomachers также являются важным элементом декора женских платьев. Они часто были покрыты тканью, которая контрастировала с остальной частью лифа или дополняла одну из юбок.Желудки часто украшали лентами, бантами, кружевом или, особенно в шестнадцатом веке, драгоценностями. Пышно украшенные стоматологи стали особенно популярны в восемнадцатом веке. Одним из самых популярных стилей того века был échelle или eschelle, серия бантов, привязанных к передней части желудка, уменьшаясь в размере от шеи до талии. Этот стиль был введен французской законодательницей моды мадам де Помпадур (1721–1764), любовницей французского короля Людовика XV (1710–1774), и был быстро скопирован по всей Европе как часть стиля мантии, названного robe à la française.

Чтобы добавить украшения и обеспечить структуру, стомачер представлял собой длинную V- или U-образную панель, которая украшала переднюю часть лифа женщины, простираясь от ее шеи до талии.

разрешение

© Arte & Immagini srl / CORBIS.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кассин-Скотт, Джек. Костюм и мода в цвете, 1550–1760 гг. Введение Рут М. Грин. Дорсет, Англия: Blandford Press, 1975.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек.История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[См. Также Том 3, Шестнадцатый век: Платья; Том 3, семнадцатый век: платья; Том 3, восемнадцатый век: корсеты; Том 3, восемнадцатый век: мантии по-французски]

Этот мужчина носит ярко-красный жилет. С шестнадцатого по восемнадцатый века мужские жилеты представляли собой одежду с длинными рукавами, которую носили как средние слои одежды, поверх рубашки, но под верхним плащом или жилетом.Воспроизведено с разрешения © Джанни Дагли Орти / CORBIS.

Жилет

Жилет был одним из стандартных предметов вечернего платья на Западе с конца шестнадцатого века, и с течением времени он претерпел несколько изменений. С шестнадцатого по восемнадцатый века мужские жилеты представляли собой одежду с длинными рукавами, которую носили как средние слои одежды, поверх рубашки, но под верхним плащом или жилетом. Некоторые мужские жилеты доходили только до талии, отсюда и их название, в то время как другие были на несколько дюймов ниже.Как правило, со временем они становились короче. Жилеты были застегнуты спереди, с воротниками и карманами. К восемнадцатому веку деловой костюм мужчины состоял из пальто, жилета и бриджей или штанов.

Женщины также иногда надевали жилетки между верхней и нижней одеждой. Некоторые из них были с рукавами, но большинство без рукавов. Однако, в отличие от мужской одежды, женские жилеты считались интимной одеждой и не предназначались для просмотра никому, кроме владельца. Все-таки их нельзя отнести к категории нижнего белья.К восемнадцатому веку женщины носили жилетки, похожие на жилетки, в качестве одежды для верховой езды, и белые жилетки с плотно закрытыми рукавами в качестве блузок с длинными юбками.

Первые жилеты для обоих полов обычно делались из льна. Они были набиты и текстурированы, как лоскутные одеяла, и украшены декоративной шелковой вышивкой, известной как белая работа. Хотя они могли быть богато украшены, основная цель ранних жилетов заключалась в том, чтобы согреть владельца.

В двадцатом веке жилет приобрел новое значение как эквивалент жилета.Разные стили носят для разных целей. Некоторые из них представляют собой роскошные дизайнерские предметы, которые вышиты или даже расписаны вручную, и их надевают для торжественных случаев. Другие имеют прочную подкладку и используются для таких занятий на свежем воздухе, как охота и рыбалка, или просто, когда слишком тепло, чтобы носить куртку или пальто, но недостаточно жарко, чтобы находиться на улице без какой-либо верхней одежды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Издательство Берджесс, 1970.

Харт, Аврил и Сьюзан Норт. Мода в деталях: XVII-XVIII вв. Нью-Йорк: Риццоли, 1998.

.

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Связанный со стоячим воротником и ершом, венчик был особенно жестким и богато украшенным украшением шеи, которое носили в первые десятилетия семнадцатого века. Как и многие модные тенденции этого периода, венчик зародился в Испании и произошел от голиллы.Голилла представляла собой воротник из застывшей ткани или картона

.

обшита кружевом и украшена другим тканевым воротником. Приспособленный для использования в Англии, Германии и Фландрии (современные Бельгия и Нидерланды), венчик представлял собой широкий стоячий воротник, который часто удерживался на месте с помощью проволочного каркаса и был сделан из декоративного кружева или ткани с фестонами. Венчик был закруглен на затылке и имел прямой край, перекинутый через плечо.

Украшенные почти до крайности, венчики представляют собой кульминационный момент тенденции конца шестнадцатого и начала семнадцатого веков к украшениям.Из-за них двигать головой было неудобно, и их часто носили с другим воротником, что еще больше усложняло работу. К середине века они были заменены более практичными стоячими и падающими ремнями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пейн, Бланш, Гейтель Винакор и Джейн Фаррелл-Бек. История костюма. 2-е изд. Нью-Йорк: HarperCollins, 1992.

.

Ярвуд, Дорин. Энциклопедия мирового костюма. Нью-Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1978.

[£ ee также Том 3, Семнадцатый век: Нисходящие и стоячие пояса]

Прочтите здесь: Головные уборы семнадцатого века

Была ли эта статья полезной?

История одежды

История одежды

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОДЕЖДЫ

Тим Ламберт

Египетская одежда

Неудивительно, что учитывая жаркий климат, египтяне носили только легкую одежду.Мужчины носили набедренную повязку и своего рода килт. Женщины носили платья с лямками. Одежда была из льна или хлопка. Позже в истории Египта одежда стала более сложной и красочной.

Египтяне брили волосы и носили парики. Детям брили головы, чтобы предотвратить появление вшей (хотя обычно у них оставалась коса сбоку от головы). Дети ходили голыми — это нормально. Большинство людей большую часть времени ходили босиком, но иногда они носили сандалии из папируса.

Египтяне носили украшения. Те, кто мог себе это позволить, носили украшения из золота, серебра и драгоценных камней. Бедные люди носили украшения из меди или бронзы. И мужчины, и женщины пользовались косметикой.

Древнегреческая одежда

Несмотря на теплый климат, греческие женщины носили одежду, которая закрывала большую часть их тела. Первоначально гречанки носили пеплос. Это был сложенный и скрепленный булавками прямоугольник ткани. Он был завязан на талии. Позже гречанки стали носить длинные туники, называемые хитоном.Женщины также носили плащи, называемые гиматами. Женщины носили украшения, такие как ожерелья, браслеты и браслеты. Богатые женщины носили зонтики, чтобы защитить себя от солнца. Женщины не стриглись, если только они не были в трауре. Его носили во многих разных стилях.

Греческие мужчины носили простые шерстяные туники, завязанные на талии. Мужчины также носили плащи, называемые гиматами, а если они путешествовали, то носили шляпы с широкой оправой. Хотя обычные греки носили одежду из шерсти или льна, богатые могли позволить себе хлопок и шелк.

Большинство греков мылись в чаше на пьедестале, называемом лутерионом, хотя у богатых иногда были ванные комнаты. Люди натирали себя оливковым маслом, а затем стирали его инструментом под названием стригил.

Римская одежда

Римские мужчины носили туники. Римские граждане носили полукруглый кусок ткани, называемый тогой. Он был перекинут через одно плечо. Мужчины носили белые тоги из шерсти или льна. Сенаторы носили тогу с пурпурной полосой в знак своего ранга.Женщины носили длинные платья, называемые столой, окрашенные в разные цвета. Часто они носили длинную шаль, называемую паллой.

Обычные римляне носили одежду из шерсти или льна, но богатые могли позволить себе хлопок и шелк. Римскую одежду держали на булавках и брошках. И мужчины, и женщины носили парики и вставные зубы.

Saxon Clothing

Саксонская одежда была основной. Саксонские мужчины носили рубашку и тунику. Они носили брюки как одежду, называемую бриджами. Иногда они доходили до щиколотки, но иногда это были шорты.Мужчины могут носить шерстяные леггинсы, удерживаемые кожаными подвязками. Они носили плащи, удерживаемые брошками. Саксонки носили длинную льняную одежду с длинной туникой поверх нее. Также они носили мантии. И мужчины, и женщины использовали гребни из кости или рога.

Одежда в средние века

В XII и XIII веках одежда была еще довольно простой. В средние века туники носили мужчины. Некоторые мужчины носили шорты, а все — «чулки» (колготки или чулки).

Средневековые женщины носили льняную одежду, похожую на ночные рубашки.Однако трусиков они не носили. Они носили длинную тунику (до щиколоток), а поверх нее другую одежду, мантию. Женщины держали свои платья ремнем на талии.

В средние века оба пола носили одежду из шерсти, но она различалась по качеству. Шерсть могла быть тонкой и дорогой или грубой и дешевой. С середины 14 века законы устанавливают, какие материалы могут носить разные классы, чтобы не дать средним классам одеваться «выше себя». (Бедные люди и так не могли позволить себе носить дорогую одежду!).Однако большинство людей игнорировали закон и носили любую одежду, которую хотели.

В конце 14-15 веков одежда стала более сложной. Началась мода в современном понимании. Ибо богатые стили быстро менялись. Женщины носили замысловатые шляпы, а мужчины — длинные остроконечные туфли, называемые краков. Бедные люди носили практичную одежду. Если было мокро и грязно, надевали деревянные башмаки.

Одежда ацтеков

Различные классы ацтеков носили разную одежду.Ацтеки высшего сословия носили одежду из хлопка и головные уборы из перьев. Обычные люди носили одежду из растительного волокна магей. Мужчины носили набедренные повязки и плащи, завязанные узлом на одном плече. Женщины носили юбки с запахом и туники с короткими рукавами. Замужние женщины завивали волосы на макушке. По закону только ацтеки высшего сословия могли носить хлопок. Если бы простолюдины носили хлопчатобумажную одежду, их могли убить. Женщины ацтеков ткали одежду в собственных домах.

Одежда инков

Инки шили одежду из шерсти или (в более теплых регионах) из хлопка.Обычные люди носили грубую шерсть альпаки, а дворяне — тонкую шерсть викуньи. Мужчины инков носили набедренные повязки и туники. Дворяне инков носили золотые беруши. Женщины инков носили длинное платье с плащом сверху, скрепленным брошью.

Одежда майя

Живя в жарком климате, оба пола носили простую хлопковую одежду. Мужчины носили набедренную повязку. Женщины носили длинное хлопковое платье, называемое хуйпил. Когда становилось холодно, оба пола носили плащ, называемый мантами. Майя носили кожаные сандалии.

Майя были невысокими коренастыми людьми с темными волосами. У представителей обоих полов длинные волосы были завязаны назад. Они считали, что приплюснутые лбы красивы. Когда их черепа были еще мягкими, к младенцам прикрепляли деревянные рамы, чтобы сплющить их. Майя также считали, что косоглазие привлекательно. Поэтому они привязали бусинку к голове ребенка так, чтобы она свисала между их глазами. При взгляде на бусинку ребенок становился косым. Майя тоже делали себе татуировки и подпиливали зубы.

Дворяне майя кладут себе носы глиной, чтобы сделать длинный гребень. Богатые майя также носили украшения из нефрита. Майя также охотились на ара и попугаев из-за перьев, которые использовались для изготовления головных уборов.

Одежда 16 века

Для богатых Тюдоров мода была важна. Их одежда была очень сложной. Для бедных одежда должна была быть жесткой и практичной. Все классы носили шерсть. Однако они различались по качеству. Богатые носили высококачественную шерсть.Бедняки носили грубую шерсть.

Из льна шили рубашки и нижнее белье. Однако только богатые могли позволить себе одежду из хлопка и шелка. Богатые Тюдоры также вышивали свою одежду шелковой, золотой или серебряной нитью. Богатые женщины 16 века носили шелковые чулки.

В 16 веке мужчины носили короткие брюки, похожие на брюки, называемые бриджами. Они также носили облегающие куртки, называемые дублетами. Поверх камзола была надета еще одна куртка, называемая курткой. Поверх куртки богатые мужчины носили платье, а позже, в 16 веке, плащ или накидку.

Однако вместо камзола многие рабочие носили свободную тунику. В нем было легче работать. Некоторые рабочие носили кожаную куртку, называемую буйволовой курткой. Мужчины также носили чулки или шерстяные носки, которые назывались чулками.

В 16 веке женщины носили своего рода нижнюю юбку, называемую халатом, или сорочкой, или сорочкой из льна или шерсти, а поверх нее — шерстяное платье. Женское платье состояло из двух частей: лифа и юбки. Рукава держались на шнурках и отделялись.Работницы носили льняной фартук.

В конце 16 века многие женщины носили под платьем каркас из китового уса или дерева, называемый фартингейл. Если они не могли позволить себе фартингейл, женщины носили на талии мягкий валик, который назывался бум-роллом. В 16 веке женщины не носили трусиков. Однако мужчины иногда носили льняные шорты.

В 16 веке шляпы носили все. Бедные женщины часто носили льняную шапочку, называемую капюшоном. После 1572 года по закону все мужчины, кроме знати, по воскресеньям должны были носить шерстяную шапку.Этот закон был принят, чтобы дать производителям шерстяных шапок много работы!

В 16 веке пуговицы обычно использовались для украшения. Одежду часто скрепляли шнурками или булавками. Во времена Тюдоров использовались меха кошек, кроликов, бобра, медведя, барсука и хорька.

Тюдоры использовали в основном растительные красители, такие как марена для красного, вайда для синего или орех для коричневого. Однако вы должны использовать химическое вещество, называемое протравой, чтобы «закрепить» краситель. Протрава изменила цвет красителя e.грамм. растение, называемое сваркой, использовалось с квасцами для получения желтого цвета, но при использовании с железом или оловом оно давало оттенки зеленого.

Самыми дорогими красителями были ярко-красный, пурпурный и индиго. Бедные люди часто носили коричневую, желтую или синюю одежду. Между прочим, в XVI веке алый цвет не был цветом — это была тонкая дорогая шерсть.

Женщины, которые могли себе это позволить, вешали на пояс контейнер со сладко пахнущими специями. Это называлось помандром, и оно маскировало ужасные запахи на улицах! Однако это миф, что в 16 веке люди были очень грязными и вонючими.Большинство людей старались содержать себя в чистоте, но избавиться от паразитов было трудно. На месте крушения Mary Rose было найдено множество гребней от вшей. Также были найдены костяной совок для ушей и набор для костного маникюра.

Одежда 17 века

В начале 17 века мужчины носили накрахмаленные воротнички, называемые ершами. Под платьями женщины носили оправы из дерева или китового уса. Однако вскоре от фартингейла отказались, а ерш превратился в большой кружевной воротник (для тех, кто мог себе это позволить!).

В 17 веке мужчины носили одежду до колен, напоминающую брюки, называемые бриджами. Еще они носили чулки и сапоги. На верхней части тела мужчины носили льняные рубашки. В начале 17 века они носили своего рода куртку, называемую дублетом с накидкой сверху. Мужчины носили длинные волосы. Еще они носили бороды.

В конце 17 века мужской камзол стал жилетом, а мужчины носили сюртук поверх него. С бриджами это было похоже на костюм-тройку. Мужчины теперь были чисто выбриты и носили парики.

Женщины носили льняную ночнушку, похожую на одежду, называемую сменной. Поверх них были надеты длинные платья. Платье состояло из двух частей: лифа и юбки. Иногда женщины носили две юбки. Верхняя юбка была собрана, открывая нижнюю юбку.

С середины 17 века у женщин была мода носить черные пятна на лице, такие как маленькие звездочки или полумесяцы.

Одежда 18 века

В 18 веке мужчины носили брюки до колен, похожие на одежду, называемую бриджами и чулками.Также они носили жилеты и сюртуки. На них были льняные рубашки. И мужчины, и женщины носили парики, а у мужчин были популярны треугольные шляпы. Мужчины носили обувь с пряжками. Цилиндр был изобретен в 1797 году.

Грузинские женщины носили шубу (корсаж с полосками китового уса) и заплетали под платья юбки. Однако в 18 веке женщины не носили трусиков. Модницы носили складные вееры. Мода была очень важна для богатых, но одежда бедных почти не менялась.

Одежда XIX века

В XIX веке мужская одежда, кроме хлопковых рубашек, состояла из трех частей. В 18 веке они носили бриджи до колен, но в 19 веке мужчины носили брюки. Также они носили жилеты и пальто. Котелок был изобретен в 1849 году. В 1822 году Альберт Терстон изобрел подтяжки (известные в Великобритании как подтяжки).

В начале 19 века женщины носили легкие платья. В 1830-е годы у них были рукава с буфами.В 1850-х годах под юбками носили оправы из китового уса или стальной проволоки, называемые кринолинами. В конце 1860-х годов викторианские женщины начали носить своего рода полукринолин. Передняя часть юбки была плоской, но сзади она выпирала наружу. Это называлось суетой и исчезло в 1890-х годах. Примерно 1800 женщин стали носить нижнее белье.

В XIX веке шляпы носили люди всех сословий. Состоятельные мужчины носили цилиндры. Мужчины среднего класса носили котелки, а рабочие — тканевые кепки.

До 19 века дети всегда одевались как маленькие взрослые. В этом веке появилась первая одежда, созданная специально для детей, например, матросские костюмы.

В 19 веке было сделано несколько изобретений, связанных с одеждой. В 1807 году Джеймс Винтер изобрел осла в перчатках. В те времена все перчатки шили вручную. Его устройство было чем-то вроде зажима, который удерживал перчатку и позволял канализации шить быстрее и равномернее. Томас Хэнкок изобрел резинку в 1820 году.Английская булавка была изобретена в 1849 году Уолтером Хантом. Электрический утюг был изобретен Генри Сили в 1882 году, но не получил широкого распространения до 1930-х годов. Исаак Зингер запатентовал первую практичную швейную машину в 1851 году. Первая застежка-молния была изобретена в 1893 году Уиткомбом Джадсоном. Усовершенствованная версия была запатентована в 1917 году Гидеоном Сундбэком. Луиза Остин запатентовала ножницы для розжига в 1893 году. Между тем, в 1863 году Баттерик сделал первый образец бумажного платья.

Одежда 20 века

В начале 20 века модные мужчины носили брюки, жилетки и пальто.Они носили цилиндры или хомбурги.

В 1900 году женщины носили длинные платья. Для женщин было неприемлемо показывать ноги. С 1910 года женщины носили узкие юбки. Они были настолько узкими, что женщины могли только «ковылять», пока носили их. Однако во время Первой мировой войны женская одежда стала более практичной.

Тем временем в 1903 году Альберт Паркхаус изобрел вешалку для одежды. Затем в 1913 году Мэри Фелпс Джейкоб изобрела современный бюстгальтер. Она использовала два носовых платка, соединенных лентой.

Изображение Hans Braxmeier с сайта Pixabay

В 19 веке женщины носили трусики, которые заканчивались намного ниже колен.Однако в 20-е годы трусики стали короче. Они заканчивались выше колена. В середине 20 века более молодые женщины носили трусы.

Революция в женской одежде произошла в 1925 году. Тогда женщины стали носить юбки до колен. В середине и конце 1920-х годов для женщин было модно выглядеть по-мальчишески. Однако в 1930-е годы женская одежда стала более консервативной.

Во время Второй мировой войны нужно было экономить материал, поэтому юбки были короче. В Великобритании одежда была нормирована с 1941 по 1949 год.Между тем, в 1946 году было изобретено бикини. В 1947 году Christian Dior представил New Look с длинными юбками и узкой талией, придавая фигуре «песочные часы».

В 1950-е годы женская одежда была полна и женственна. Однако в 1965 году Мэри Куант изобрела мини-юбку, и одежда стала еще более неформальной.

После Первой мировой войны мужская одежда стала менее неформальной и более повседневной. В 20-е годы в моде были широкие брюки под названием «оксфордские сумки». Мужчины также часто носили пуловеры вместо жилетов.

В XIX веке мужское нижнее белье покрывало почти все тело, от щиколоток до шеи и запястий. Однако в 1920-х годах стали носить шорты, заканчивавшиеся выше колена, и безрукавки. Первые Y-образные фасады поступили в продажу в середине 1930-х годов.

Во второй половине 20-го века одежда для обоих полов стала настолько разнообразной, а мода изменилась так быстро, что их все можно было бы перечислить слишком долго. Одним из самых больших изменений стала доступность искусственных волокон.Впервые нейлон был изготовлен в 1935 году Уоллесом Карозерсом. Полиэстер был изобретен в 1941 году. Он стал обычным явлением в 1950-х годах. Винил (заменитель кожи) был изобретен в 1924 году. Кроссовки были разработаны в 1949 году Адольфом Дасслером.

Хронология одежды

Краткая история обуви

Краткая история стирки

Краткая история косметики

Краткая история нижнего белья

Краткая история еды

Дом

Последняя редакция 2021 г.

Женская одежда из 1700

Многие женщины в начале 1700-х годов имели не более двух-четырех нарядов.Их одежда обычно была сделана из шерсти или льна и шилась вручную. Стиль того времени требовал, чтобы локти и колени были всегда прикрыты! Стандарты чистоты сильно отличались от сегодняшних, поскольку микробы еще не были обнаружены, а связь между грязью, инфекциями и болезнями не была установлена. Это означало, что одежду стирали нечасто, а некоторые предметы, которые не касались кожи, такие как халат, можно было никогда не стирать!

Перейти к интерактивной Flash версии

Нижнее белье

Сдвиг

Смена будет льняной, и она будет одновременно и ночной рубашкой, и комбинезоном.У женщины может быть только два или три. Она носила смену днем ​​и ночью, часто неделями или даже больше, особенно зимой, без стирки. Трусов еще не было, так что под рубашку женщина ничего не надевала!

Чулки

Все носили носки, называемые «чулками», доходившие до колен. Обычно они были связаны вручную из шерсти или льна. Резинки еще не изобрели, поэтому чулки держали подвязками.Эти подвязки могут быть сделаны из лент, трикотажных или кожаных полос и могут завязываться или застегиваться выше или ниже колена. Эта женщина носит подвязки из тканевой ленты, которые завязывают.

Тональная одежда

Волосы

Люди мыли волосы не так часто, как мы. Всю зиму нельзя мыть голову! Это одна из причин, по которой женщина собирала волосы в пучок и убирала их от лица.

Платок

Из соображений скромности женщина носила платок из шелка, льна или хлопка. Только для официального случая, такого как вечеринка или бал, она не надевала его.

Обувь

Обычная женщина носит одну или две пары обуви. Они были сшиты вручную «кордвейерами», или сапожниками, и не имели ни правых, ни левых сторон.

Карманы

Женская одежда без накладных карманов.Один или два кармана будут привязаны к талии женщины, прежде чем она наденет свой последний слой. Халаты и нижние юбки имели разрезы по бокам для доступа к карманам. Карманы не предназначались для демонстрации, поскольку в них были личные, а иногда и ценные вещи.

Осталось

Оковы — это поддерживающая одежда, укрепленная китовым усом, деревом или тростником; который обеспечивает хорошую осанку и силуэт в форме конуса мороженого, который был популярен на протяжении большей части 18 века.Женщина может начать носить перья еще в раннем детстве! Если бы у нее не было навыков, чтобы делать свое собственное, она могла бы покупать путевки, привезенные из Англии. Однако не было никакой гарантии, что они подойдут! Женщина, показанная здесь, сделала дополнительную деталь, которая скользила под шнуровкой спереди, чтобы обеспечить лучшую посадку.

Одежда повседневного спроса

Юбки

Эта женщина носит две нижние юбки. Сегодня мы называем их юбками.Женщина носила до четырех из пяти нижних юбок, в зависимости от погоды.

Stomacher

У платьев и пиджаков начала 18 века спереди были прорези. Стоматолог представлял собой декоративный элемент, часто из красивой ткани, который женщина прикалывала к передней части своей одежды, чтобы скрыть их и сделать свой наряд немного красивее.

Колпак

Женщинам носить кепку было одновременно практично и стильно. Он покрыл грязные, возможно, зараженные вшами волосы и держал их подальше от огня.Женщина носила кепку как в помещении, так и на улице. На улице она могла надеть на фуражку еще одну шляпу. «Фасад» был одним из нескольких стилей, популярных в конце 17 — начале 18 веков.

Платье

Этот стиль платья известен как «мантуя». Он был очень популярен с конца 17 века до первой половины 18 века. Шнуровка спереди. Его носили со свисающими юбками или застегиваемыми сзади.

Ремень

Ремни для женской одежды были необязательными. Их делали из кожи с латунными или серебряными пряжками.

Зажим для шарика и ножниц

Некоторые женщины держали швейное оборудование под рукой, используя зажим для ножниц, который цеплялся за шнурки ремня или фартука. К нему можно было прикрепить любое количество предметов цепочкой или лентой. У этой женщины есть ножницы и мяч для булавок и иголок.

Верхняя одежда

Накидка

Женщины зимой не носили пальто. На них были шерстяные накидки, которые могли быть короткими, как показано здесь, или длинными.

Вытяжка

Если бы к накидке не было прикрепленного капюшона, у женщины был бы отдельный. Она будет носить его поверх своей кепки.

Рукавицы

Рукавицы были изготовлены из шерстяной пряжи и связаны одной женщиной из семьи.

Корзина

Корзины выполняли множество функций. Этот используется как кошелек.

См. Также …

Детское пребывание

Карман с вышивкой

Опись Элизабет Амсден

начало страницы

Одежда в провинциальной Англии 17-го века от доктора Даная Танкард — Women’s History Network

В нашем последнем посте д-р Даная Танкард дает нам предварительный обзор своей будущей монографии «Одежда в Англии 17-го века», которая выйдет в конце сентября этого года.

Моя новая книга, Clothing in 17 ^th -Century Provincial England (Bloomsbury Academic, 2019), исследует культуру одежды мужчин и женщин, живущих в Сассексе. Он опирается на обширный и ранее не использованный диапазон архивных источников, а также на широкий выбор современной литературы.

В книге я использую литературные источники, чтобы выявить и исследовать современные представления об одежде, личности и обществе, взаимоотношениях между Лондоном и провинциями, а также о причинах и последствиях чрезмерного потребления одежды.Затем я рассматриваю производство, распространение и приобретение одежды в Сассексе и участие потребителей в этих процессах, а также роль Лондона как центра потребления модной одежды

, а также опыт более состоятельных потребителей в совершении покупок там лично или через посредство. прокси. Используя ряд тематических исследований, я изучаю одежду, которую носят мужчины, женщины и дети старшего возраста «среднего» и «высшего» класса, и пытаюсь определить степень, в которой эти люди причастны к современной моде, и влияние пола, возраста, социальный статус и личные предпочтения в выборе одежды.В своей последней главе я рассматриваю одежду, которую носят бедняки, в том числе бродяги, приходские нищие и «трудящиеся» бедняки.

Хотя в книге женщины и мужчины одинаково важны, в ней делается попытка исследовать, как гендерный фактор может ограничивать потребительский выбор женщины. Очевидным примером этого является то, что у богатых провинциальных женщин был более ограниченный доступ к лондонскому рынку одежды, чем у мужчин, потому что они с меньшей вероятностью туда поехали. Например, ректор Сассекса Джайлз Мур ездил в Лондон около сорока раз между 1656 и 1679 годами, обычно оставаясь на две или три ночи.Находясь в Лондоне, он купил книги, одежду и ряд других специализированных товаров и предметов роскоши. Его жена Сьюзен, напротив, по всей видимости, посетила Лондон только дважды за тот же период, и оба раза путешествовала с ним. Провинциальная женщина, желающая приобщиться к обширной потребительской культуре Лондона, чаще делала это по доверенности, используя друга или родственника для совершения покупок от ее имени. Это неизбежно ограничивало ее способность выбирать.

Также верно и то, что потребительский выбор женщин ограничивался их недостаточной финансовой независимостью.После вступления в брак юридическая личность женщины переходит в юридическую принадлежность ее мужа, и все ее личное имущество переходит в его собственность. Некоторые мужья были щедры по отношению к своим женам, а другие — нет. Когда вдова Джудит Грешем вышла замуж за Уильяма Морли в 1639 году, переехав жить в небольшой провинциальный город Чичестер, она быстро обнаружила, что совершила ошибку. Когда она писала своему сыну Джеймсу, она жила в страхе перед его «странными возгораниями», и он оставил ей так мало денег, что она была вынуждена занять немного денег для оплаты своих писем.В Лондоне Элизабет Пепис пришлось просить у своего мужа Сэмюэля денег на все свои личные расходы до 1669 года, когда, побуждаемый его чувством вины за то, что она раскрыла его роман с их слугой, он наконец дал ей пособие.

Выбор женской одежды может вызвать осуждение мужчин, если то, что они носят, будет рассматриваться как нескромное или чрезмерное. Современная литература о поведении признает, что женская одежда и личные украшения могут быть более яркими, чем мужские. Как сказал автор Coma Berenices (1676), Бог был готов проявить большую терпимость к женскому тщеславию, поскольку женские украшения делали их более желанными для тех, «чьими помощниками и личными товарищами они назначены быть».Таким образом, модная женская одежда была приемлемой, потому что она была признаком их сексуального подчинения мужчинам. Однако женщина, одетая выше статуса своего мужа в «дорогую и яркую одежду», выказала неуважение к нему и нанесла ущерб не только своей собственной репутации, но и репутации своего мужа.

В то время как избыток мужской одежды изображался в современной литературе как женоподобный, а глупый женский избыток часто ассоциировался с сексуальной доступностью. Женский эквивалент мужского «fop» был «городской мисс».В то время как

год задумывался над тем, чтобы персонаж «бродяги» был комичным — его модная одежда и простодушные манеры были внешними признаками бессодержательного ума, — литературные изображения «мисс» были более жестокими, и часто мало что отличало ее от шлюха. Косметика и другие искусственные украшения, используемые женщинами, могут вызывать особые споры, вызывая как моральное осуждение, так и сатирические комментарии. В письме, отправленном его матери в 1641 году, Джеймс Грешам жестоко напал на новую любовницу своего брата, сославшись на ее «розовый цвет, которым она обязана испанской газете», — в его глазах явный признак ее сексуальной доступности. — «Она шлюха моего брата».

Как показывает моя книга, в литературном отношении к модным излишествам мужчин и женщин, особенно заметным в современных балладах, было некоторое равенство. Например, в книге «Фантастическая эпоха или анатомия тщеславия Англии в одежде моды разных народов» (1633–1669) автор обвиняет оба пола в том, что они «подобны хамелеонам» в принятии ими мод других народов. и говорит, что он «не будет извинять ни то, ни другое». Некоторые баллады создают вымышленных рассказчиков мужского или женского пола, которые упрекают противоположный пол в их одержимости модой и защищают свое собственное портняжное поведение.В «Лондонском дамском оправдании топ-узлов» (около 1675–1696) молодые женщины жалуются на мужское лицемерие:

Некоторые молодые люди могут насмехаться над нами, но отметьте то, что я говорю / нет женщины, живущей сейчас более гордой, чем они / наблюдают, но их многочисленные безделушки, которые они носят / более дорогие, чем косынки или напудренные волосы / их парик, часы и рапиры, которые мы видим каждый день, и вышитые серебряные и золотые жилетки, а также чулки, которые они постоянно носят, дороже, чем завязки и напудренные волосы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ: Женская модная кукла 1680 года, известная как «Кукла старого притворщика», с головным убором fontange или «топ-узлом» (Музей Виктории и Альберта, 18-1945).

ДАНАЭ ТАНКАРД — старший преподаватель истории в Университете Чичестера. Она — социальный и культурный историк, в основном семнадцатого века, и сосредотачивает свои исследования на графстве Сассекс. Она является автором книги Houses of the Weald and Downland: People and Houses of South-East England, c.1300-1900 (2012) и Одежда в провинциальной Англии 17-го века (2019). В настоящее время она работает над исследованием Чичестера 17 ^-го -го века, исследуя физическую среду города (особенно жилье), его социальную структуру, торговлю и управление.

История костюма Николь Кипар конца 17 века

Женский Барокко Одежда Во время во времена правления Людовика XIV, Короля-Солнца, французская мода заняла ведущее место роль в Европе.Это было вызвано тем, что Франция превратилась в главной политической и культурной державой, тем самым повернув французскую моду в столь же «абсолютистский» режим. В период с 1660 г. и далее, мода во Франции, в соответствии с абсолютистским идеалом, стал жестким, упорядоченным и строгим в своих правилах этикета. Около 10 лет после восшествия на престол Людовика XIV и зрелости в году 1661 г., вся Европа находилась под диктатурой Франции. королевская мода около 1670 г.С этого дня европейские правители стремились чтобы подражать могущественному Королю-Солнцу, они даже потеряли национальные различия и разнообразие в моде, поэтому французская мода стала мировой модой. После тридцати Годы войны, когда был казнен английский король Карл I. правили пуритане при Кромвеле; когда Людовик XIV был еще ребенок при подписании Вестфальского мира; когда многочисленные муниципалитеты Германии были в пепле и руинах после ужаса войны 30-х годов и не имел ни политического, ни культурного центр; когда испанские и австрийские правители еще цеплялись к старомодным испанским придворным костюмам 16 века; в Европе не осталось суда, который мог бы взять на себя ведущая роль в моде.Таким образом был рассмотрен другой тип модели. в 1650-60-х гг. Нидерланды, и особенно богатый, мощный и независимый Бюргеры . Есть множество картины 1640-1660 годов голландских художников повседневной жизни сцены среди голландского высшего среднего класса, которые вы найдете в период Глава изображений на голландском языке Картины.Одежда голландцев теперь была сделана из красочных бархат и шелк, украшенные множеством лент. 1630-1660 Женская мода сильно изменилась с 1630-х до 1660-х годов. Целиком силуэт полностью изменился, от платьев с завышенной талией 1630-х годов до тонких и длинных платьев 1660-х годов. В этот период платья, как правило, шили с лифом и юбкой. сшиты вместе на талии, которая была немного приподнята. Платья открыт по центру фронта. Внешний слой надевался на нижнюю часть тела, костяная, жесткая одежда вроде корсета с длинным V-образным раздел, называемый стоматологом на фронте. Этот стоматолог заполнил верхняя часть халата.Рукава часто были очень пышными. халаты и модные жакеты. Они были надуты, часто панорамированный. Современные писатели ссылаются на стильные рукава, скошенные и связаны лентами в серию затяжек в виде рукавов virago . Вырез обычно был низким, у некоторых V-образный, у некоторых квадратный, у некоторых. горизонтальный по формообразованию. Жесткие ерши были заменены падающими ерши, присборенные воротники, перевязанные завязками под подбородком.Большой были замечены и шейные платки. Горизонтальные вырезы часто были с широким плоским воротником. 1660-1680 Халаты значительно изменились формы и силуэт. Лиф был удлинялась и сужалась, так что стала длиннее талии и более стройная с удлиненным V-образным острием спереди.Декольте имели тенденцию быть низкими, широкими и горизонтальными или овальными по форме и были часто обрамленный широким кружевным воротником или льняной лентой, называемой венчик. Рукава были низко посажены на плечо и открывались в полный ерш, заканчивающийся ниже локтя. В то время как нижние бриджи были модными в 1650-х и 1660-е годы, дамы при французском дворе смотрели в сторону Голландии. за модный совет, в то время как в Англии король Карл II еще был в изгнании и под протекторатом Кромвеля и пуритан в любом случае держала моду довольно скучно и незамысловато.Как ни странно, это кажется, что женская мода была более ограничена в своей щедрости и, возможно, даже насмешки над украшениями, лентами и т. д., чем мужская мода, будучи менее экстравагантным и на самом деле очень элегантным и довольно простой в 1660-х годах. Верхняя юбки расширены сзади до шлейфа, и точно так же, как еще в Средневековье длина поезда означала ранг женщины в Французский суд.Талия снова стала очень маленькой, и часто так утверждали некоторые летописцы, молодая женщина только тогда была удовлетворена когда она могла собственными руками обхватить свою тонкую талию. В корсет снова стал, похожим на то, как он выглядел во время позднего 16 век, во времена испанской высокой моды, очень долго спереди, заканчиваясь посередине удлиненной частью, которая была сверхжесткий, обычно достигается за счет китового уса.И все же был большая разница между французской женской модой второй половины 17 века и испанская мода прошлого века, потому что теперь силуэт и одежда больше не скрывали женскую фигуру и тело, а вместо этого подчеркивая ее красоту. Это была эпоха мэтресса, и каждый джентльмен, который хотел чтобы воспринимать всерьез, предполагалось иметь по крайней мере один Maitresse en titre .Считалось, что моногамия в браке подходит для простолюдинов. Но это не одобрялось, если аристократ взял мэтресс, которая не была знатной, хотя самый известный пример вероятно, происходит из Англии, а именно Нелл Гвинн, короля Карла II Любовница, бывшая актрисой. До этого она была на самом деле «Апельсиновая девочка», эвфемизм для проститутки на улице и в театрах, если сказать прямо.Тем не менее, Реставрация Англии была более свободной, чем Франция при Людовике XIV, и хотя Карл никогда не мог облагородить Нелл, его выжившие с ней дети были облагорожены. Так сын Красавицы Витти Нелл стал герцогом Сент-Олбанс. Это говорят, что она должна была стать графиней Гринвичской, но, увы, Чарльз умер раньше. 1680-1700 Сейчас в моде платья постепенно эволюционировали от тех, которые преобладали между 1660 и 1680 годами, и он показал следующие особенности: Вырез горловины раскрыл меньше грудь теперь стала более квадратной, что могло быть результатом влияния мадам де Ментенон на Людовика XIV и французов суд, который был очень консервативным и религиозным.Корсеты были теперь видны спереди на лифе, сильно декорированы, и оканчивается ярко выраженной буквой V на талии. Отдельные стоматологи могли быть привязанным или прикрепленным к передней части корсета, чтобы разнообразить внешний вид платья. Это тоже время, когда появилась новая женская одежда: Mantua или Manteau . Вместо того, чтобы разрезать лиф и рубашку как отдельные части, которые были сшиты вместе, лиф и юбка были отрезать по длине от плеча до низа.Падение в спину и спереди одежда надевалась поверх корсета и майки, сорочка. Для повседневной носки он был свободным, но для более формальной одежды. он имел складки, чтобы подходить к телу спереди и сзади, а также был с поясом. Края передних юбок часто оттягивались и скреплялись, образуя эффект драпировки. Корсет, который был разработан, чтобы скрыть все женские изгибы во время господства испанской моды теперь должен был подчеркивать их, и приобретал все большее значение.Лиф, который приталенный корсет точно по крою и форме, обычно держался только вместе на талии, а промежуток между ними был заполнен красиво украсил стоматачер. Корсет можно было носить и без лиф, в этом случае рукава будут пришиваться непосредственно на и пристегивается к корсету, который был сшит из изысканной ткани. и украшалась обычно бантами из лент.Многие корсеты были на их стомашер несколько рядов бантов из лент, так называемый Echelles , которые стали больше от талии до декольте, как ступеньки лестницы. Декольте тоже был очень важным фактором. Это больше не было скрыто ни под жесткой, тугой шнуровкой 16 века, ни под ней шейные платки или кружевные воротники, но вместо этого были довольно широкими и низкий.Сначала вырезать овал, а потом почти прямой. В кружевной воротник, которым раньше было прикрыто декольте, начался заблудиться уже где-то в середине века и съежиться, когда из моды вышли большие кружевные воротники, к декоративной окантовке, так называемая берта , которая следовала за вырезом. В воротник долго не возвращался в женскую моду после. Рукава также стала короче, теперь часто доходя до локтей. Теперь, когда декольте было урезано ниже, а рукава стали короче, огромное значение приобрели сорочки. Декольте сорочки теперь были украшены кружевом, как и рукава, шнурки элегантно обтекают нижнюю часть рук в роскошном изобилии. Хотя во Франции, когда Людовик XIV состарился и уходил все больше и больше под влиянием его мэтресса или, возможно, даже морганатического жена, мадам де Ментенон, суд вернулся к одежду, а король взял на себя фанатизм и благочестие мадам де Ментенон.Декольте снова стало выше, стало меньше, рукава удлинялись часто ниже локтей, с пышные и широкие кружевные оборки, покрывающие большую часть остальной части в любом случае нижнюю руку и запястье. Женский юбки при дворе Людовика XIV, казалось, были созданы для репрезентации. Верхняя юбка, которая называлась robe или manteau или ранее, Modete , заканчивалась шлейфом, а ее длина составляла определяется статусом владельца.В указе 1710 г. есть четкое описание разной длины поезда. Например: поезд королевы Франции был длиной 11 футов, те из принцесс, дочерей королевского дома, 9 футов. Дальнейшим отношениям разрешалось 7 футов, как двоюродным братьям, например, Принцессы, не являвшиеся дочерьми короля 5 футов, и герцогини 3 фута. Женский платья были, как и мужские костюмы, из плотных тканей как шелк, парча и бархат.Ткани были ярких цветов, и вначале они были простыми, позже узорчатыми, особенно с полосками или с цветочным орнаментом. Но хотя тот суд платья предназначались для представительства, они по-прежнему акцентировали внимание женская фигура. Верхняя юбка, халат или манто была разрезана. спереди и задрапирован, в 1670-х годах эта драпировка все еще была грациозно удерживаемый одной рукой или молодой страницей, который скоро будет застегнут с украшенными драгоценными камнями застежками на платье.Манто, накинутое на бедра, поддерживались искусственными округлыми формами сзади владельца, так называемые буффанты , в то время как талия был очень маленьким, и вся ткань нижней юбки, jupe или нижняя юбка и верхняя юбка были собраны. Таким образом женская фигура казалась, несмотря на массу использованной ткани, быть более обнаженным, чем на самом деле прикрытым. Манто в большинстве случаев шили из той же ткани, что и лиф, таким образом создавая гармоничный блок. Jupe , который обычно изготавливался из другого цвета и узора, также был выполнены из ценных, тяжелых тканей и украшены широкой тесьмой. или шнурки, воланы и оборки, хорошо заметные спереди внизу задрапированная спинка манто .В 1660-е гг. черное кружево входит в моду во Франции, чтобы использовать его для таких украшения тоже, но обычно его использовали для зимней одежды, и его еще называли «зимним шнурком». Пальто было практически полностью отсутствует в женской моде, тем более что манто всегда имел подкладку и, таким образом, обеспечивал хорошую защиту от зимой холодно.Поэтому даже в холодное время года обычно только носили большую шаль, или короткий плащ, или большой мех круглой формы. воротник. Для защиты предплечий длинные перчатки длиной до были изношены локти или надета муфта. Женский Костюмы Женская одежда в стиле барокко Indoor Одежда | Обувь | Аксессуары | Прически | Головные уборы | Разработка Fontange Прически по Vermeer | Платье Цвета Vermeer | Головные уборы по Vermeer Costume Focus Головные уборы и галстуки | Костюм Focus Working Women Костюм Focus Детская одежда Ladies ‘ Цитаты о костюмах Мужской Костюмы Джентльменские Одежда в стиле барокко Indoor Одежда | Обувь | Аксессуары | Прически | Уборы головные Костюм Цвета Vermeer | Волосы- и головные уборы Vermeer Gentlemen’s Цитаты о костюмах ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Галерея вышивок | Галерея рукоделия Гравюры Кружева Галерея & Идентификация | Глоссарий Содержание © Н.Кипар 1997

MaraRiley.net – шотландский костюм 17 и 18 веков

Трудно переоценить недостаток информации об одежде. в Шотландском нагорье до середины 1600-х годов, но примерно с конца 1500-х до начала 1600-х годов одежда Шотландского нагорья стала более популярной. отличается от ирландской одежды того же периода. В то время как Ирландцы стали носить одежду, которая больше напоминала одежду общее английское крестьянство, шотландские горцы приняли и сохранили несколько форм одежды, такие как чепчик и плед, оба из которых изначально носили в Низинах, а затем перекочевали в Высокогорье, где они развили свои собственные отличные формы.Кроме того, клетчатый ткань, которая до некоторой степени использовалась в кельтских культурах повсюду история (обычно в виде простых проверок и двухцветных узоров) становится очень развиты, и множество шаблонов можно найти в портреты вождей Хайленда и их последователей, датируемые серединой 1600-х годов и далее. Эти высокоразвитые тартаны могут иметь существовали задолго до этого периода, но это трудно сказать, так как не осталось были найдены.(Мумии Урумчи не были кельтами! Они были тохарцами, другой ветвью индоевропейцев, поэтому они не считать здесь. См. Мое обсуждение этой темы в разделе «Мифы. и страницы советов.) Нельзя сказать, что одежда в Шотландском нагорье была полностью уникальный и отдельный от того, что носят в Низинах или в Англии — Вы наверняка заметите, что элементы одежды общие повсюду. Европа также проникла в Высокогорье, особенно в фасоны мужских курток.Однако некоторые предметы, которые использовались по всей Европе (например, балочный нож и спорран, который в основном представляет собой средневековую поясную сумку, подобную той, что была найдена в 16 веке. картины Брейгеля и др.) прожили в этом удаленный район Британских островов. Основные элементы мужского шотландского костюма по-прежнему включают Leine (рубашка, подобная той, что носили в то время в остальной Европе, НЕ зашнуровал перед в стиле фантастической пиратской рубашки), Plaid (раньше могло называться «паршивец» или плащ; это слово в современном гэльском языке означает ковер или ковер), Trews , a куртка и обувь .Еще они носили галифе до колена как те, что носят в долинах или в Англии. Женщины плохо изображались в шотландском искусстве до конца 1700-х годов, но следует предположить на основании того небольшого количества доказательств, что они носили то, что носило большинство деревенских женщин на Британских островах: сдвиг (также называемый «сарк» — термин «сорочка» не используется для этого базового нижнего белья до 1800-х годов) похожи по покрою и конструкции к тем, кто носит на остальной части Британских островов, несколько нижних юбок (юбки), arisaid (женская форма пледа), остается , и пиджак или халат , а также головной убор известное как косяк, если она была замужем. Правила Аппинского полка по мужской и женской одежде Плед: Примечание: термин плед (произносится как «плейд») здесь означает одеяло или плащ, а не узор из материала; это может относиться на ткань белого или полосатого цвета, а также на обычную ткань в клетку. Тартан — термин, используемый для обозначения самого узора в клетку. Плед описывается как имеющий длину от 12 до 18 футов и примерно 5 футов в длину. шириной, состоящей из двух полос ткани шириной около 30 дюймов, сшитых вместе. по длине.(McClintock, Old Highland Dress , стр.19) Для для современных целей, это означает, что вам нужно пройти всего от 4 до 6 ярдов. материала шириной 60 дюймов — я рекомендую не более 4 ярдов, если только вы очень высоки, так как более высокие значения имеют тенденцию быть слишком громоздкими / увесистыми удобно носить с собой на мероприятиях. Те, кто мог себе позволить они носили красочные тартаны, тогда как более бедные люди носили коричневые и так далее, чтобы лучше слиться с растительностью.(Однако это не из-за отсутствия доступа к красочным красителям, которые были и остаются довольно в изобилии и легко доступны по всей Шотландии.) Белый, полосатый также были распространены одноцветные пледы. В более ранние периоды овцы и козьи шкуры, кажется, также носили как мантии, как с без волос. Клановые тартаны — относительно недавнее нововведение в связи с возобновившимся интересом в шотландском наследии в начале 1800-х годов, когда законы против снято ношение килтов и тартанов.Скорее всего, люди носили узор из тартана, обычный для района, в котором они жили (ткачи имели свои любимые узоры в разных областях) и поэтому могли идентифицироваться как выходцы из этой местности, если они выезжали за пределы своего округ. Некоторые очень сложные тартаны показаны на портретах Шотландские лорды, датируемые 1600-м годом. Часто портреты показывают что не вся одежда была сделана из одного и того же тартана — разных части одежды были сотканы с разными сетками (клетчатыми узорами), с эффектом, который для современного глаза выглядит скорее как плохая игра в гольф снаряжение. Есть описание шотландских солдат с Гебридских островов в Ирландия (сражавшаяся за Красного Хью О’Доннелла в 1594 г.), которая проясняет что они имели достаточно отличную внешность от ирландских солдат что наблюдатель мог различить их. Их описывают как носящие их пояса поверх их мантий, что звучит для меня как описание плед с поясом — первый килт : «Они [шотландские солдаты] были признаны ирландскими Солдаты по различию оружия и одежды, их повадкам и язык, поскольку их внешняя одежда была покрыта пятнами плащей многих цвета (breacbhrait ioldathacha) с бахромой до голеней и телята, их пояса на чреслах вне плащей.Много у них были мечи с рукоятью из рогов, большие и воинственные, над их плечи. Солдату нужно было ухватиться за саму рукоять его меча обеими руками, когда он нанесет им удар. У других были луки из резного дерева, крепкие для использования, с хорошо выдержанными нити из конопли и остроконечные стрелы, свистящие в полете ». (Цитируется по McClintock, Old Highland Dress , п.18: Жизнь Аод Руада О Домнайла, переписанная из книги Лугаида О’Клейри. Публикации Ирландского текстового общества, т. XLII. Часть I. Страница 73.) Нет никаких достоверных документов о килте раньше, чем это, однако. Плед с поясом, возможно, использовался в течение некоторого времени в Хайленде до этого упоминания, но это довольно уникальная одежда и, безусловно, был бы замечен сторонними наблюдателями, если бы это было обычным и широко распространенным явлением. Плед (обычно без ремня) также носился с пряжками и может быть видно на портретах, которые носят с перекидыванием через одно плечо и под противоположным рука. Примечание: нижняя часть пледа НЕ должна закрывать колени; при правильном ношении он должен висеть достаточно долго, чтобы задеть заднюю часть теленка, когда пользователь стоит на коленях. Пледы обычно прикрепляются к плечу с помощью железной булавки или шнура, не мимолетная брошь, которая вышла из употребления около 600 лет назад. к этому периоду. Женские пледы или арисаиды заслуживают Особого упоминания, так как они могут немного отличаться от мужских пледы. Они были примерно одинакового размера, но иногда были просто белыми. или полосатый, а не тартан. (Чтобы получить полосатую ткань, они больше всего вероятно, использовала ту же основу, что использовалась для изготовления тартанов, но использовала один цвет для утка.) Женщины носили плед как шаль, с большими серебряные броши, скрепляющие их на груди.В какой-то момент женщины тоже начали обвивать себя пледами, как будто мужчины так и сделали, прикрепив оба верхних конца пледа к груди. Женский пледы, как с поясом, так и без пояса, назывались арисаидами , в отличие от breacan feile (гэльское название килта). Женские пледы описываются как «намного тоньше, цвета больше. живые, а квадраты больше мужских «(Говернер Сашеверелл, в платье Макклинтока Old Highland , стр.25) Обычно они застегивались на груди с помощью кольцевой брошки, которая представляет собой латунное или серебряное круглое кольцо, украшенное гравировкой или другим украшения, Мартин Мартин заметил на броши-кольца женщин Highland. Брошь Penannular в этот период НЕ надета. нашел эту дату позже, чем в самом раннем средневековье. — Ссылка на эссе о броши-кольца, с иллюстрациями — Источник для кольцевые броши: R-23 (2-1 / 8 «Large Version) Кольцевая брошь XVII века (Я обнаружил, что клетчатая ткань с поясом, когда оба конца прикреплены к груди, образует довольно большой мешочек / карман вокруг талия, удобная для ношения обеда, лишняя шерсть, вертикальный шпиндель и т. д… но если вы засунете туда слишком много вещей, это выглядит забавно.) Две иллюстрации викторианской эпохи женщин в арисидах (из МакИана, XIX в.), Которые, вероятно, довольно точны (за исключением маленький мальчик на второй иллюстрации. Реконструкция Страница истории на Арисаид Брюки и бриджи: Брюки носили в Шотландии со средневековья до конца 18-го века, обычно мужчинами, достаточно богатыми, чтобы владеть и / или ездить лошади.Они происходят либо от ранних кельтских braccae / broc, или из шланга с ножкой, распространенного в Европе в средние века и носили повсюду на Британских островах в 17 веке для повседневной носки. носить или и то, и другое. Я склоняюсь к последнему выводу, поскольку Покрой хайлендов очень похож на разрез шланга с ножками. Бриджи до колен также носили в Хайлендсе, но предположительно были не замечали очень часто, поскольку в них не было ничего необычного.Три тела были найдены в болотах Кейтнесса, Льюиса и Шетландских островов. с конца 1600-х / начала 1700-х годов, и двое носят галифе до колен, а один (мальчик) одет в длинное пальто, что нетипично для короткие пальто, которые, как мы думаем, носили горцы в этот период. Возможно, он носил льняные бриджи, но если да, то кислотность болота съела их, так как лен — растительный материал, оставив белковые волокна его шерстяной одежды остались нетронутыми. Куртки / Пальто: Как мужская, так и женская верхняя одежда кажется, насколько мы можем судить по старинные портреты, зеркальные, которые носили в то время в Англии, с за исключением мужских пальто, когда они носят плед с поясом, в этом случае они короче, чем обычно, и достигают только вершины бедро. Это практическое соображение, так как было бы невозможно носить пальто до колен с пледом с поясом — юбки пальто будет мешать пледу с поясом.Мужчины также под пальто носили жилеты, с рукавами или без рукава (жилеты в этот период часто имели рукава, которые могли быть либо пришитыми, либо завязанными шнуровкой). У мужчин НЕ БЫЛО носили свои жилеты без пальто, если только они не были занимается тяжелым физическим трудом. Женщины в Шотландии, как и в Англии, по всей видимости, носят куртку. как феминизированный вариант мужской куртки или (к середине 1700-х годов) то, что называется «постельное белье» — более бесформенное, от середины бедра до колен платье.Возможно, женщины тоже иногда носили что-то вроде жилет (поверх жилета) с завязанными рукавами, как у мужчин жилеты. Однако они НЕ носили эти жилеты как верхнюю одежду. одежда. В настоящее время циркулирует в реконструкции XVIII века. сообщества — это два лифа, которые называются «французский лиф» и «английский Лиф », который женщины иногда носят одни без косточек и пальто. как их единственная верхняя одежда, кроме сорочки.Срез эти лифы свободно основаны на прыжках и жилетах 18 века, но, как правило, неточно, и их, конечно, не следует носить один, без проживания. Вы никогда не увидите ничего подобного из них в иллюстрациях периода. Пребывание: Женщины носили переноски. Также носить дома было бы легкие косточки, называемые «прыжки», носятся для очень неформальных случаев например, во время родов после родов; они не считаются однако надлежащая одежда для публики (есть ссылка в стихотворении из 1762 г., когда говорится о женщине, которая однажды станет «аккуратной фигурой», и следующая «шлюха в прыжках» — Во, «Корсеты и кринолины», п.65). Исследования показывают, что женщины из всех слоев английского общество, от доярок до принцесс, носило одежду, разница по крою и качеству материалов (работающие женщины остаются были вырезаны так, чтобы в них было намного легче переехать, чем в стоянки, сделанные для богатый). Жилища работающих женщин часто были из грубого льняного полотна. или из толстой кожи, которая будет надрезана по линиям, где кость идет на тканевом корсете; эта насечка помогает коже правильно сгибаться вокруг туловища.Если бы перья были тканевыми, косточка могла бы быть из таких материалов, как солома (например, солома для метлы), тростник и т. д. дешевые и доступные ребра жесткости. Пребывание также можно приобрести подержанный. Вопреки распространенному мнению, пребывание было не просто носится как заявление моды; они считались настолько важными для надлежащая одежда женщин, ответственность за которую несут благотворительные организации и органы местного самоуправления. для благополучия малоимущих женщин и детей предоставил им остается, чего они бы не сделали, если бы их не считали абсолютно необходимо.Один писатель называет проституток в Лондоне из-за (среди прочего) отсутствия проживания; отсюда происхождение термин «распутная женщина». Последняя причина ношения путевок распространенность рахита и других заболеваний, вызывающих искривление позвоночника — опоры рассматривались как один из способов уберечь тело от деформируется из-за болезни. Современный, практичный При выборе переноски следует учитывать то, что они обеспечивают отличную поддержку спины, особенно когда кто-то работает вокруг лагеря, поднимает тяжелые горшки, дрова, и другие вещи.Правильно спроектированные апартаменты на самом деле выглядят как удобный, как современный бюстгальтер на косточках. Деревенские женщины не считали свое пребывание в интимной одежде — другими словами, они не стеснялись работать в их пребывания. Вряд ли в церковь пошли бы, или на городскую ярмарку во время их пребывания, не более, чем человек той эпохи можно было бы увидеть только в жилете, но есть изображения крестьянок, работающих по ночам и в сменные рукава.(Видеть статьи о пребывании цитируются в библиографии) Ссылки: Сборка базового 18 в. Женщина нагорья Экипировка Как смонтировать и собрать смену ReconstructingHistory выкройки ирландской и шотландской одежды Варианты проживания в 16 веке — включено, потому что вы должны иметь возможность составить свой собственный образец пребывания используя инструкции на этом сайте. Силуэт конца 16 века могут быть адаптированы к более поздним периодам.На этом сайте также есть очень полезные информация о том, как делать нижние юбки и другие предметы одежды. домов 18-го века — корсет работающей женщины имел бы более широкие проймы, чем у женщин из высших слоев общества, что позволяет для большей свободы передвижения; модный женский корсет вынужден ее плечи резко откинулись. Буск 18-го века — усиливает переднюю часть стойки Сдвиг 18-го века Некоторые заметки о женщинах Одежда с веб-страницы Battle Road Resources — информация на карманах, поясах и нижних юбках применимо для 18 в.Шотландия. Капоты: Кажется, что капот Highland надевался не раньше, чем 1600 г. н.э .; горцев неизменно описывают и изображают как с непокрытой головой и длинными волосами. Однако капот, кажется, постепенно пробился в Хайлендс в середине-конце 1700-х годов. Это является прямым потомком мягкокороного, полевого шляпа, которую носили в 16 веке, которая со временем потеряла поля и стал шотландской шляпой, которую мы все знаем сегодня.Есть другие головные уборы аналогичной или идентичной формы, в том числе баскские берет, (возможно) кепку Монмаута, которую носили моряки на протяжении всей средневековье и шляпу, похожую на берет, которую носили очень ранние кельты, но очевидно, эта форма вымерла в Хайленде и была вновь введена. Ссылки: Капот и Кокарда Указания по Вязание шотландского чепчика Обувь: Трудно понять, во что они были одеты, кроме из нескольких ссылок.Вот несколько вариантов от Марка Веб-сайт компании Carlson’s Historic Footwear: Ballyhagan туфелька (пампути «присборенная») Aran Острова Pampootie (больше похоже на балетную туфлю) Drummacoon Ботинки болотные Ссылки по общим костюмам: Елизаветинская страница костюмов Дреи (нет, здесь обсуждается не совсем то время, но мода от предыдущий век, вероятно, длился с начала до середины 1600-х годов. в отдаленных районах, и у нее есть несколько хороших описаний для создания основных предметы одежды). Базовые выкройки одежды можно приобрести у разных поставщиков. Battle Road Одежда и Инвентарь — это страница реконструкторов американского Период войны за независимость, но есть хороший генерал 18 века. советы по одежде. Хронология кельтской одежды (более ранние даты см. На ReconstructingHistory.com) Гордон Стралохский. 1594 г. (Дата описываемого периода). Тартановый плед.(‘Плащ из нескольких овалов, полосатый и разноцветные ‘). Короткая льняная рубашка, которую «великие» иногда красили шафраном. Короткая куртка. Trews (зимой). Шланги (чулки) короткие в другое время года. Обувь из необработанной кожи. Lughaid O’Cleirigh. 1594. Плед из тартана, с бахромой, с поясом поверх.(Пятнистые плащи много цветов ‘) Джон Тейлор. 1618. Мантия «разных цветов», намного тоньше и легче, чем их шланг ‘ Чулки (короткие) из тартана. Куртка из того же материала, что и шланг. Синие кепки (первое упоминание о горцах в синих шляпах) Платок с двумя завязками на шее. Даниэль Дефо. Написано в 1720 году, но (по Макклинтоку) работая по аутентичным материалам, описывающим высокогорную часть Шотландская армия, вторгшаяся в Англию в 1639 году. Колпачок или крышка. Длинные свисающие рукава. Дублет, шубы и короткие плащи из тартана. Немецкая гравюра на дереве с изображением четырех шотландских солдат. 1641. Пальто длинное до колен, расстегивающееся спереди, из клетчатой ​​ткани, с поясом на талии. Плед с поясом. Галифе с мешковатым коленом (вероятно, имитация галифе с мешковатым коленом). в стиле на континенте). Плоские капоты. Оборванные деревья. Заголовок на карте Блау. 1643. Рис. 1: Плед с поясом; шотландки с подвязками. Рис. 2: Жакет в клетку; шорты без подвязок. У обоих длинные волосы и широкие плоские чепчики. Уильям Клеланд. 1678. Руководители: шляпы и синие шляпы. Простолюдины: голые; с непокрытой головой. Куртки с разрезами (в стиле времени, позволяющие просвечивать). Одежда, пропитанная дегтем для защиты от непогоды. Губернатор Сачеверел. 1688. Плед. Голые ноги. Тонкий брог; короткий жилет на ноге, завязанный полосатыми подвязками у теленка. Sporran («мешочек для дроби») с кинжалом и пистолетом. сторона. Синий капот. Преподобный Джеймс Бром. 1700. (McClintock, Old Highland Dress, п. 25) «накидки с прожилками или полосами разных цветов … с пальто подпоясано близко к телу.» голые ноги сандалии (вероятно курранс) «их женщины одеваются во многом по той же моде» Мартин Мартин. 1703. Указывает, что leni (так он называет leine) вышла из употребления на островах около ста лет назад. Пальто, жилет, бриджи или шотландки из тартана. Чепчики синего, черного или серого цвета. Вероятное описание спорран. Плед с поясом. Женская одежда: airisaidh , белый плед с несколькими полосы черного, синего и красного цветов, с серебряным кольцом-брошь, с поясом «ниже груди». Ремень, украшенный серебром и драгоценными камнями или коралл. Рукава из алого сукна, закрытые на концах, как мужской жилет, с золотым кружевом вокруг них, с пластинчатыми пуговицами, украшенными тонкими камнями.’ Головной убор — льняная косынка (косынка , ). «Курица-жена» Ричарда Уайтт (1706). Обратите внимание на головной убор, называемый «косяк». или «брейд», который носили шотландские замужние женщины в 1600-х и 1700-х годах. Похоже, что косынка надета на плотно прилегающую причёску. какой-то, удерживаемый медной булавкой на макушке. Она держит рожок и ложку для табака, на ней одежда. очень похоже на то, что носили в ранней и средней части предыдущего века — наверное, в том стиле, который был популярен в молодости. На ней красное платье и зеленый шерстяной дублет. или облегающий жилет с «крылышками» на плечах, а что может быть соответствующий зеленый шерстяной фартук. Покрытие ее шеи определенно датируется прошлым веком. Застегивается с латунным кольцом-брошкой, которое женщины носили для застегивания одежды, особенно арисаиды. Цвета на этой картинке интересны — яркий, но не алый, красный и насыщенный сине-зеленый. Лондонский обсерватор, 1708. Дублеты резаные. Плед с поясом. Чулки до колена Фрезы пледа Марешал Кейт. 1715. Два коротких жилета, один до пояса, другой на шесть дюймов длиннее. Чулки чуть ниже колена. Плед с поясом. Ниже : 18 в.Показ французской гравюры плед с поясом: Джон Маки. 1723. Высокогорные джентльмены (приехавшие верхом): Винты. Короткие жилетки с разрезами. Плед (одевается как плащ). Синий капот. Дежурные: Плед с поясом. Чулки до колена. Армия нагорья во Фландрии, 1743 г .: Деталь из вышеприведенного мультфильм (нажмите для увеличения) Письма Берта. ок. 1730. Капот. Короткое пальто. Жилет. Чулки до середины икры. Броги или броги с прорезанными в них отверстиями для выхода воды. Брюки — носят в основном представители высшего сословия. Плед с поясом. Женщины: Плед из тонкого камвола или шелка, длиной три ярда. ‘Инцидент в битве при Каллодене’, Дэвид Мориер — написали, вероятно, через несколько лет после восстания. Хелен Мюррей из Ocertyre, 1745; очевидно, женщина со средствами. Эскиз Skeoch Cumming по рисунку Пола Сэндби, 1751 Городская дама, Джеймс Basire, 1745 г., где изображен арисейд, накинутый на голову, как шаль. Лагерь Хайленд во время кампании якобитов в 1745 году А теперь о знаменитой Флоре Макдональд… Это портрет Флора Макдональд — Аллан Рамзи, знаменитый портрет 18 века. художник. Этот и еще один ее портрет работы Ричарда Уилсона, показать ее в художественном «деревенском» костюме такого рода что светские художники изображали аркадских и мифологических пастушек носить. Нет никаких доказательств того, что мисс Макдональд когда-либо носила любая такая одежда; это, однако, не помешало ему быть широко (и ошибочно) подражали шотландским реконструкторам. Ближайшим эквивалентом периода могут быть скачки, остановки или своего рода женскую куртку, которую носят сельские француженки в соответствии с Гарсо. На большинстве картинок изображен шотландский костюм XVIII века. дата с 1770-х гг .: Дача ткача в г. Айлей, 1772 г., из книги Томаса Пеннанта, «Путешествие по Шотландии и путешествие. на Гебриды, 1774 г. ». Детали с картины Дэвида Аллана «Свадьба в горах в Блэре» Атолл, написанная в 1780 году, и некоторые другие картины Дэвида Аллана. (щелкните изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде): Эта молодая девушка (возможно невеста, так как она в середине картинки) носит синюю нижнюю юбку с полосатой сверху нижней юбкой, или возможно нижняя юбка в полоску с синей окантовкой внизу подол — популярный способ продлить нижнюю юбку, когда подол начал потрепаться, фартук, пиджак светло-желтый, белый шейный платок и обувь. Она также носит повязку на голове (называемую английскими комментаторами «филе») и ожерелье из красных бус. Мужчины в этой части на картине носят пальто и жилеты, очень похожие на те, которые носили в остальной части Англии в конце 1800-х годов — у них пальто спереди более срезано, тогда как раньше века их пальто можно было бы застегнуть. Он также носит отдельные галифе и чулки, а не цельнокроеные штаны. Женщина на иллюстрации носит клетчатую или полосатую возникла над ее головой. Человек на переднем плане на нем либо большой килт, либо килт и плечевая клетка — скорее всего, первое, так как остальные части его платья старше по стилю: пальто на пуговицах и более ранний фасон манжет. Девушка на заднем плане в синем платье, белом шейный платок, а волосы собраны в хвост. Этот храбрый парень (возможно, жених) носит короткий жилет, обычный в конце 18 век и пиджак с вырезом. Кажется, его штаны быть вырезанным из того же материала, который использовался в других контекстах для чулок. У него красиво завязаны красные подвязки ниже колен, и на нем красный платок (возможно, с рисунком) на шее и конец 18 в. форма высокого капота. Эта шахматная доска узор не появляется на шляпах восстания 1745/46. Женщина на заднем плане в голубой куртке. или короткую рубашку, фартук, полосатую юбку с красной отделкой на внизу — платок с узором красный на желтом и замужняя завязанная под подбородком косынка, которая, кажется, мода в этот период.На ней туфли с пряжками. Танцовщица на переднем плане носит фейлебег, или маленький килт, и короткую синюю куртку. Наблюдатель на заднем плане одет в одежду конца 18 века. капот возможно, фейлбег и плечевой плед другого рисунка. Девушка справа, завязывающая подвязки на чулках, на нем красное филе, возможно, персиковый пиджак и синие подвязки. Трудно понять, какого цвета у нее нижняя юбка. Деталь, Дэвид Аллан «Highland Dance», 1780: Эта замужняя женщина носит косынку, завязанную под подбородком, юбка в красно-белую полоску, фартук, белые чулки, туфли, а розовая или белая куртка какая-то — детали закрыты рукой человека на снимке. Тот человек в коричневом жакете среднего размера и коротком килте. Еще люди из «Хайленда» Танец «картина: Старик в штанах, с подвязками на коленях, светло-коричневого цвета. пальто и белый жилет, и новый стиль капота с клетчатый край. На сидящей женщине косынку, короткую куртку или короткую рубашку и нижнюю юбку серо-коричневого цвета. Девушка на заднем плане в голубой куртке. и белый шейный платок.Кажется, она не носит филе. Еще одна девушка из «Highland Dance»: На ней белая юбка с тонкими синими полосками, фартук, табачно-коричневая короткая рубашка или жакет, шейный платок, возможно, застегивающийся с круглой брошкой, а то, наверное, жилеткой. Фрагмент картины Дэвида Аллана «Семья Шотландского Хайленда» (конец 18 века): Старуха носит полосатое короткое платье, белый шейный платок, полосатая косынка поверх белого капюшона, полосатая нижняя юбка и клетчатая фартук.Ее внучка носит клетчатую юбку (или две), полосатое короткое платье с короткими рукавами, синий шейный платок с красным и белая кайма, и модная кепка с рюшами и розовым бантом. Она босиком. Обратите внимание на козу (на переднем плане) и корову (на заднем плане) внутри коттедж. Отличная деталь из Картина «Семья Хайленд» — мужчина сидит на заднем плане. вязание чулок! Фрагмент гравюры Томаса Вымпел, «Женщины в Кверне».»Это показывает два женщины, использующие ручную мельницу для измельчения зерна. Ты можешь увидеть нижние юбки, куртки или короткие рубашки, а также клетчатые шейные платки которую носили две женщины, и что-то вроде застежки-броши в виде кольца шейный платок женщины, обращенной к зрителю. Она тоже носить кепки, подобные тем, которые распространены в то время повсюду в Британии, при этом девушка собирает волосы в хвост с завязкой. Деталь «, показывающая женщины валят (валят) ткань. Ткань в полоску или клетку для нижних юбок, пиджаков и шейных платков кажется очень популярным. Все замужние женщины на этом рисунке, кажется, носят кепки, а не косынку, а на незамужних женщинах волосы, связанные филе, в разных стилях. Ближайший закрутила конский хвост и воткнула в филе на макушка.Она могла быть в пиджаке, а не в короткое платье; трудно сказать. Некоторые женщины, кажется, носить кольцевые броши. Дэвид Аллан, интерьер шотландского фермерского дома, показывая хозяина дома, его жену, сын и дочери. Дэвид Аллан, 1788. Начало XIX в. гравировка показаны шотландские женщины, топчущие белье, своеобразный шотландский обычай. Некоторые жители низменности в конце 18 века: Это «Эдинбургская кружевница» Дэвида Аллана, нарисованный в 1784 году. На ней стеганое платье. юбка, клетчатый фартук, шаль, кепка и чепчик, вероятно черная шерсть или тафта. Дэвид Аллан, «Эдинбургская соль» Производитель, ок.1788. На ней юбка (или несколько), короткое платье и капюшон, и несет соль на спине в шпильке, покрыт тканью для защиты. Дэвид Аллан, «Эдинбургская рыбная хозяйка», ок. 1788. На ней полосатая нижняя юбка, возможно, поверх. еще одна нижняя юбка, еще одна полосатая нижняя юбка, закрепленная сзади, туфли с пряжками, постельное белье, шейный платок, белый капюшон и пятнистый шарф на голове.Она несет свою рыбу в шпильке на ней спину и еще рыбу или моллюсков в корзине над ее рукой. Дэвид Аллан, «Эдинбургский седан» Председатели «, ок. 1788 г. На том, что слева, в клетку. шланг, как у современных горцев, вместе с пальто и черная фетровая шляпа; тот, что справа носит колено бриджи и белые чулки, но щеголяет синим капотом. Низменные пастухи Дэвида Аллана, 1786 г. Низменные девушки Дэвида Аллана, 1786 г.

Книжная полка

Книг костюмов не бывает слишком много! Здесь вы найдете все книги, которые у меня есть и которые я рекомендую, на моей книжной полке. Я выделил свои избранные жирным шрифтом. Наслаждайтесь !:

Книги о шитье и моде 16 и 17 веков:

Книги о шитье и моде 18 века:

• Путеводитель американской герцогини по пошиву одежды 18 века
• Руководство американской герцогини по красоте 18 века
• Мода: Коллекция Киотского института костюма
• Покрой женской одежды, 1600-1930
• Паттерны моды 1: 1660-1860
• Искусство платья: мода в Англии и Франции, 1750-1820 гг.
• Платье во Франции в восемнадцатом веке
• Платье в Европе восемнадцатого века 1715-1789 гг.
• Французская мода восемнадцатого века в цвете
• Повседневная одежда сельской Америки, 1783-1800: с инструкциями и выкройками
• Английский костюм восемнадцатого века
• Вышитые белым цветом: мода 18 века на дрезденские кружева и другие белые аксессуары
• Восемнадцатый век (История костюма и моды)
• Историческая мода в деталях: XVII и XVIII века
• Мужской костюм семнадцатого и восемнадцатого веков: покрой и мода
• Справочник по английскому костюму XVIII века,
• Обувь и тапочки: из Snowshill, одной из ведущих мировых коллекций костюмов и аксессуаров XVIII и XIX веков
• Модная мода: европейское платье в деталях, 1700-1915 гг.
• Винтажные шляпы и капоты 1770-1970, второе издание
• Техника вышивки XVIII века
• Костюм крупным планом: конструирование и выкройки одежды, 1750-1790
• Одежда восемнадцатого века в Вильямсбурге (серия декоративно-прикладного искусства Вильямсбурга)
• Королева моды: что носила Мария-Антуанетта до революции
• Жертвы моды: платье при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты
• Turquerie: Европейская фантазия восемнадцатого века
• Жан-Этьен Лиотар: 1702-1789
• Установка и установка
• Покрой мужской одежды: 1600-1900
• What Clothing Reveal: язык одежды в колониальной и федеральной Америке (Вильямсбургское декоративное искусство)
• Костюм в деталях: 1730-1930
• Корсеты: исторические узоры и техники
• Шейки и корсеты: исторические узоры в современном теле
• Корсеты и кринолины
• Приятный тиран: мода после революции
• Паттерны моды 5: содержание, покрой, конструкция и контекст тел, шлейф, обручей и крестцов c.1595–1795

Книги о шитье и моде XIX века:

• Детали костюма: 1730-1930
• Корсеты: исторические узоры и техники
• Шейки и корсеты: исторические узоры в современном теле
• Корсеты и кринолины
• Кройка и изготовление корсета: Пересмотренная редакция
• Иллюстрированный каталог Блумингдейла 1886 года — мода, галантерея и домашняя утварь
• Аутентичные викторианские методы шитья
• Викторианская и эдвардианская мода: фотографический обзор (Dover Fashion and Costumes)
• Французские модные тарелки эпохи романтизма в цвете: 120 тарелок из «Petit Courrier des Dames», 1830-34 гг.
• 80 полноцветных модных тарелок Годи: 1838-1880 (Dover Fashion and Costumes)
• Викторианская мода и костюмы из Harper’s Bazar, 1867-1898 (Dover Fashion and Costumes) (2000-01-02)
• Мода девятнадцатого века в деталях
• Викторианский портной: введение в портняжное дело той эпохи
• 60 модных выкроек эпохи гражданской войны (мода и костюмы из Дувра)
• Английская женская одежда в девятнадцатом веке: подробное руководство с 1117 иллюстрациями (мода и костюмы Дувра)
• Костюм эпохи для сцены и экрана: выкройки для женских платьев, 1800–1909
• Аутентичные викторианские образцы моды: полный женский гардероб (мода и костюмы Дувра)
• Обувь, головные уборы и модные аксессуары: архив иллюстраций, 1850-1940 (архив иллюстраций Дувра)
• Голос моды: 79 узоров рубежа веков с инструкциями и модными тарелками
• Bustle Fashions 1885-1887: 41 узор с модными тарелками и предложения по адаптации
• Женская стратагема: хранилище указаний 1820-х годов для туалета, изготовления мантуи, проживания, галантереи и этикета
• Мода позолоченного века, Том 2: Вечерняя, свадебная, спортивная, верхняя одежда, аксессуары и пошив одежды 1877–1882
• Мода позолоченного века, Том 1: Нижнее белье, лифы, юбки, верхние юбки, полонезы и дневные платья 1877-1882 гг.

  No related posts.