Ремонт катушки инерционной: Ремонт инерционной катушки «Невская» и ее небольшой тюнинг

Ремонт инерционной катушки «Невская» и ее небольшой тюнинг

Ремонт инерционной катушки своими руками дело нехитрое, это не безынерционку разобрать, куда входит порядка сотни элементов. Родиной и тех, и других является Великобритания, где инерционку называют centre-pin fishing reel – катушка на центральной оси.

По прошествии столетий она сильно видоизменилась не только в плане элементов, но и материала изготовления, став из деревянной металлической. Сменилось и название — rotating drum reel, что переводится как вращающийся барабан. На сленге еще ее называют centre-pin, и английские рыболовы прекрасно понимают, о чем идет речь.

Тормоза для инерционной катушки

Чем проще устройство инерционки, тем неприхотливее она в эксплуатации и обслуживании. Одно дело, если катушка состоит из корпуса, оси и барабана, другое, если механизм обладает различными системами, включая тормозную, о чем мы писали в статье «Как работает инерционная катушка на подшипниках».

Тормоз-трещотка инерционки

В обычных барабанках российского производства он находится с обратной стороны колеса и схож с язычком, работающим на два положения. В деактивированном виде язычок не входит в контакт с шестеренкой, потому барабан беспрепятственно вращается. Если его сдвинуть, язычок зацепится за зубцы шестерни, и сопротивление вращению колеса будет зависеть от жесткости пружины.

Из-за характерных звуков подобный тормоз и получил свое название. Считается, что подобной системой удобно пользоваться новичкам для избегания перебега колеса, когда заброс сходит на нет. На большинстве инерционок величину торможения можно отрегулировать.

Правда, есть одно «но»… Довольно часто тонко отрегулировать тормоз попросту не получается, в связи с чем барабан приходится подтормаживать вручную. У европейских аналогов не существует абсолютно никакой тормозной системы.

Фрикцион инерционки

Нередко инерционные катушки снабжаются фрикционным тормозом, вот только не всегда он поддается регулировке, как у катушки «нельма». У этого девайса он просто активируется движением рычажка, а в работу включается при нагрузке около двух килограммов.

В продаже возможно отыскать и катушки с регулируемым фрикционом. Нельзя не упомянуть такую функцию, как стопор обратного хода. Его назначение – предохранение от самопроизвольного разматывания лесы при транспортировке. Опытные рыболовы умудряются пользоваться им при изымании из водоема крупных экземпляров рыбы либо при лове дорожкой.

Итак, подведем итог, для чего катушке требуется тормозная система: 

• Для предотвращения перебега колеса при закидывании снасти. Это не так актуально для поплавочных снастей, однако вопрос стоит остро у спиннингистов.
• Во избежание перебега барабана при резкой поклевке и вытаскивании рыбы из водоема. Резкий рывок рыбины способен вырвать рукоятку из рук спиннингиста и привести к образованию бороды.
• Для четкой фиксации барабана во время транспортировки.

Наиболее просто работает фрикционный тормоз, который в некоторых моделях напоминает автомобильную колодку. Если рыболов давит на верхнюю часть колеса, он внутренней частью щеки входит в контакт с колодкой. Меняя силу надавливания, можно регулировать скорость подтормаживания.

Как отремонтировать «невку» своими руками

Ремонт инерционной катушки невская выполняют в том случае, если края колеса начинают цепляться за корпус. Лечится это заменой подшипника небольшого диаметра 12-14 мм.

Выворачиваются винты в количестве трех штук, крепящих крышку. Зенкером либо сверлом высверливается отверстие под подобранный подшипник. Само собой, что лучше применить специализированный зенкер, имеющий прямую заточку, направленную по оси вращения барабана. Он способен обеспечить пресс-посадку под свой диаметр.

Высверловка осуществляется по толщине шарикоподшипника, однако не стоит забывать о положении защелки, учитывая ее работу. В принципе, про нее можно забыть, правда, в этом случае придется вращение колеса контролировать только вручную. При этом установить и зафиксировать барабан возможно дополнительно стопорной планкой.

Крепят ее на корпусе, что не совсем удобно, однако, как говорится, дело привычки. Запрессовав подшипник с помощью инструмента и установив крышку на место, пробуем плавность хода. Если все сделано правильно, он должен быть мягким, с отсутствием люфта. 

Кстати, можно сделать небольшой тюнинг невской катушки — шестеренку под трещотку посадить на небольшие болтики, удалив заклепки. Для этого берется мечик подходящего диаметра и в отверстиях нарезается резьба. Шляпки у болтиков стачиваются практически под корень, затем ножовкой по металлу делаются пропилы под плоскую отвертку.

Еще одна хитрость, несколько облегчающая жизнь рыболову. Если безынерционка за один оборот рукояти выбирает порядка 0,7-0,8 м лесы, то инерционная барабанка в два раза меньше. Ручки у невской расположены широко, а вот если вторую пару сместить к оси, то катушку будет вращать полегче и побыстрее. Правда, при этом снизится мощность, однако для этого первая пара ручек и оставляется, чтобы быстро перейти на них в случае вываживания крупной рыбины.

 

Ремонт катушки своими руками

Большинство неисправностей спиннинговых катушек, которые возникают в ходе эксплуатации последних, можно устранить самостоятельно. В иных случаях всё же приходится обращаться в мастерскую, где за определенную плату опытные профессионалы отремонтируют любую катушку.

При обоих вариантах владелец сможет не только существенно сэкономить денежные средства, но и продолжить далее использовать полюбившуюся модель, а не покупать новую. Перед обзором распространенных поломок не лишним будет ещё раз напомнить, что эффективность и долговечность любой катушки во многом зависит от регулярного технического обслуживания!

Покупая новую катушку, обращайте внимание на ее производителя, стоит отдать предпочтение катушкам от фирмы

Shimano, Daiwa и Ryobi. 

Частые неисправности катушек:

1. Скрип катушки
2. Шум внутри катушки
3. Механизм катушки клинит под нагрузкой
4. Самосброс дужки лесоукладывателя
5. Отказ стопора обратного хода
6. Повреждения бортика шпули
7. Обрывы лески под гайкой фрикциона
8. Подача лески спиралью
9. Неравномерное наматывание лески
10. Самозатягивание фрикциона

Если вы хотите более подробно разобраться в теме выбора катушек для спиннинга, советуем наш интересный обзор — ссылка.

Ремонт безынерционных катушек самостоятельно

Далее мы описали, что именно нужно делать с вышеописанными проблемами катушек. Но не все проблемы безынерционных катушек можно решить самостоятельно, ведь могут потребоваться новые детали, которые бывает очень трудно достать, к примеру, главную пару для конкретной катушки.

Скрип катушки

В случае возникновения постоянных скрипов внутри катушки необходимо смазать её детали. Конечно, определить, какие именно детали требуют смазки, не так-то просто, потому оптимальным вариантом в такой ситуации будет процедура полного смазывания всего механизма катушки. При наличии хотя бы элементарных навыков в разборе, чистке и процессе смазывания внутренностей катушки никакие сложности возникнуть не должны. Как разобрать, почистить и смазать катушку читайте в статье — Обслуживание катушки.

Неравномерное наматывание лески

Иногда возникает небольшой казус, заключающийся в неравномерном наматывании лески, когда на шпуле образуется передний или же задний конус.

Эту мелкую погрешность можно легко исправить следующим образом: намотка лески конусом вниз устраняется путём снятия одной шайбы с основного вала катушки, а проблема с направлением конуса лески вверх – наоборот путём добавления ещё одной шайбочки.

Самосброс дужки лесоукладывателя

Достаточно распространенная проблема, когда дужка лесоукладывателя самостоятельно сбрасывается в положение для подмотки лески, что зачастую может приводить к плачевным последствиям. Для устранения этой проблемы сначала стоит попробовать потуже подтянуть болты, с помощью которых и крепится дужка. Если такая простая процедура не поможет, следует придать большей упругости пружине под крышкой. Это можно сделать путём установки прокладки на стержень или же просто поставить новую, более жесткую пружинку.

Отказ стопора обратного хода

Когда отказывает стопор обратного хода, ручка катушки легко вращается назад-вперед и при включении блокировки. Как правило, в современных катушках стопор сделан на основе обгонной муфты, и суть проблемы с ним чаще всего заключается в попадании грязи или в скоплении густой смазки. В такой ситуации нужно разобрать муфту, очистить и аккуратно смазать её маслом.

Шум внутри катушки

Если вы услышали неестественные звуки, исходящие из катушки, желательно сразу же прекратить эксплуатацию изделия. Появление шумов может быть связано с тем же загрязнением, а также с поломкой подшипников или иных деталей. Дальнейшие действия – разбор катушки и последующее смазывание или замена поврежденных деталей, в зависимости от конкретной проблемы.

Механизм катушки клинит под нагрузкой

Когда при подмотке лески отчётливо слышны стуки внутри катушки, она периодически заедает и вовсе клинит под некоторой нагрузкой, можно смело говорить о повреждении механизма главной передачи. Скорей всего потребуется замена ведущей и ведомой шестерней на новые. 

Повреждение шпули катушки

Наличие повреждений на бортике может существенно повлиять на дальность заброса, и, естественно, только негативным образом. Также из-за царапин и неровностей шпули часто страдает и сама используемая леска, сокращается срок её эксплуатации.

Поэтому после обнаружения таких дефектов поспешите устранить их путём шлифовки и полировки поверхностей. В некоторых современных катушках на бортик шпули наносится специальное напыление из твердого металлического сплава, которое желательно оставить на месте.

Важная статья по данной теме: лучшие катушки для спиннинга

Обрывы лески под гайкой фрикциона

В катушках с передним фрикционом фиксирующая гайка находится чуть-чуть выше кромки шпули, всего на каких-нибудь 1-2 мм. Из-за этого часто леска зацепляется за гайку и попадает под кромку, что приводит к запутыванию и обрывам. Чтобы ликвидировать данную проблему, нужно разобрать катушку, снять гайку и шайбочки фрикционного тормоза, и заменить фетровою прокладку на тонкую прокладку из пластика. 

Подача лески спиралью

Когда леска в процессе заброса сходит спиралью, причина кроется в попадании грязи внутрь механизма ролика лесоукладывателя. Способ ремонта привычный: разбор, чистка и смазка ролика лесоукладывателя.

Самозатягивание фрикциона

Из-за самозатягивания фрикционного тормоза во время стравливания лески последняя часто рвётся, реже происходит поломка механизма катушки. Данный недостаток встречается преимущественно в дешевых катушках низкого качества, и, к сожалению, как таковые способы его устранения отсутствуют. 

Ремонт катушки у специалиста

В сложных ситуациях с целью ремонта любимой модели катушки лучше обратиться за помощью к специалисту, за спиной которого уже десятки отремонтированных и правильно настроенных катушек. Мастера, занимающиеся ремонтом спиннинговых катушек, имеют в своём распоряжении широкий ассортимент деталей для изделий любой категории, а потому наверняка у них найдётся, чем заменить поврежденный элемент вашей модели. Опытный специалист может осуществить не только непосредственно сам ремонт, но и смазать попутно детали, провести точную регулировку главной пары шестерней. 

Уход и профилактика поломок

Стабильная работа катушек и срок их службы во многом зависят от обращения с изделием. Аккуратная транспортировка катушек и бережный уход наверняка продлят им жизнь. Избегайте падений и ударов катушки, старайтесь поменьше окунать её в воду, не кладите катушку в песок.

Чистка катушки

Попадание песка внутрь корпуса приводит к быстрому износу деталей, прежде всего, главной пары шестерней. В связи с этим нужно обязательно периодически разбирать и чистить катушку.

Мы написали очень полезную статью, в которой подробно описали процесс разборки, чистки, смазки и сборки катушки. В статье вы узнаете про внутреннее строение катушек, виды смазок и другие ценные советы. Читайте про это по ссылке тут — разборка и смазка катушек .

Смазка катушки

Ещё одна причина поломок катушек – отсутствие смазки внутренних механизмов. После каждой чистки от песка и грязи детали необходимо смазывать. Используемое для этого дела масло должно быть не слишком густым, без различных присадок, которые могут повредить детали из пластика. Естественно, лучше прикупить специальное масло, предназначенное именно для смазывания катушек. 

Бережная эксплуатация и периодическое техобслуживание продлят жизнь катушки и защитят её от поломок. Если же последние всё-таки возникли, нужно своевременно заняться ремонтом на ранней стадии, чтобы мелкая проблема не превратилась в большую или вовсе критическую.

Статьи по теме:

Оснастки для спиннинга (Техас, Каролина, дропшот)	Рыболовные узлы и поводки, прочность узлов	Как разбирать и смазывать катушку
Ловля на джеркбейты	Ловля на поверхностные приманки (глиссеры)	Ловля на пропбейт (приманка с пропеллером)
Как выбрать поппер, на что обращать внимание при выборе	Ловля на девон(уникальная блесна с пропеллером)	Cпиннербейт своими руками, (изготовление и ловля)

	Рыболовные самоделки своими руками   Своими руками 16 тыс. просмотров
	Рейтинг зимних блесен для ловли на окуня   Зимняя рыбалка 13 тыс. просмотров
	Обзор лучших балансиров для зимней рыбалки   Зимняя рыбалка 1454 просмотров
	Ловля на мормышки: разновидности, снасти, техника ловли   Зимняя рыбалка 19 тыс. просмотров
	Виды рыбопоисковых эхолотов для рыбалки   Эхолоты 19 тыс. просмотров
	Обзор алюминиевых лодок для рыбалки   Лодки 14 тыс. просмотров
	Обзор и рейтинг эхолотов для рыбалки   Эхолоты 7 тыс. просмотров
	Как выбрать катушку для спиннинга?   Катушки 10 тыс. просмотров
	Электромоторы для надувных лодок(обзор)   Моторы 3 тыс. просмотров
	Алюминиевые катера для рыбалки   Лодки 8 тыс. просмотров
	Какую катушку выбрать для фидера — обзор характеристик   Фидер 19 тыс. просмотров
	Характеристики и возможности фидерных удилищ   Фидер 6 тыс. просмотров
	Рейтинг карповых катушек с байтранером   Карпфишинг 9 тыс. просмотров
	Лодка для рыбалки: на что обращать внимание при пркупке   Лодки 21 тыс. просмотров
	Как выбрать мотор для лодки?   Моторы 3 тыс. просмотров
	Классификация воблеров и других приманок   Спиннинг 30 тыс. просмотров
	Ловля на  силиконовые приманки   Спиннинг 15 тыс. просмотров
	Лучшие воблеры на щуку: размер, цвет, проовдка   Спиннинг 4 тыс. просмотров
	Ловля фидером на флэт-кормушки   Фидер 8 тыс. просмотров
	Самодельная прикормка для леща своими руками   Фидер 21 тыс. просмотров
	Ловля спиннингом на раттлины   Спиннинг 3 тыс. просмотров
	Как выбрать карповую катушку: обзор и рейтинг   Карпфишинг 14 тыс. просмотров

Ремонт рыболовных катушек для спиннинга своими руками, как разобрать и отремонтировать

Практически каждому рыболову известно, что имеющиеся в арсенале катушки требуют регулярного и своевременного обслуживания, а время от времени и ремонта. Однако современные модели нередко имеют достаточно сложное устройство, что делает их сборку и разборку делом достаточно непростым. Навыки самостоятельной борьбы хотя бы с минимальным перечнем основных поломок могут сэкономить рыбаку немало денег за услуги мастеров, а уж почистить и смазать свои снасти необходимо уметь обязательно, чтобы всегда содержать их в порядке.

Инерционные катушки

Главный плюс данного типа катушек – их невероятная простота. Большинство существующих моделей классических инерционных катушек, за исключением самых дорогих вариантов, на которых установлен подшипник, имеют похожее строение и технологию обслуживания.

Инерционные катушки премиум-класса, такие как Нельма, имеют отличную от привычных рыболовам инерционок конструкцию. Однако по большей части ремонтом таких снастей занимаются специализированные мастерские, поскольку поломки в них обычно подразумевают замену запчастей. В то же время смазывать и обслуживать их ненамного сложнее, чем классические невские.

Необходимая разборка, по сути, ограничивается откручиванием гайки, удерживающей барабан, после чего последний снимается, предоставляя доступ к нехитрому механизму.

Обслуживание инерционной катушки заключается в периодической разборке, чистке механизма щеткой и ватными палочками от старой смазки и различной грязи, и последующим нанесением новой смазки на движущиеся части механизма. Исключением являются края основной шестерни и кончик рычага глухого тормоза – в этих местах смазка принесёт вред, а не пользу.

Основные неисправности

Конструкция классических инерционных катушек проста и надёжна, как автомат Калашникова, поэтому они достаточно устойчивы к внешним воздействиям, однако, если в них что-то ломается и под рукой нет подходящего донора запчастей, проще купить новую. Однако существует несколько поломок, которые вполне можно устранить своими руками

Отказ механизма трещотки

Даже если катушка своевременно подвергалась чистке и смазке, со временем из строя, за счёт своей конструкции, может выйти трещотка. Починить катушку в таком случае обычно достаточно просто. У данной неисправности бывают две причины, которые в основном устраняются достаточно легко и быстро. В первом случае металлические усики, которые должны удерживать язычок механизма трещотки строго перпендикулярно шестерне, отгибаются вверх, из-за чего язычок смещается в сторону и его контакта с шестернёй не происходит. Отремонтировать такой дефект очень легко: необходимо при помощи пассатижей или длинногубцев слегка подогнуть деформированный усик таким образом, чтобы тот снова начал фиксировать язычок.

Во втором случае может ослабнуть крепление, удерживающее язычок, из-за чего последний может подняться выше уровня прохождения зубьев шестерни. Такая поломка, как правило, тоже устраняется без особых проблем. Необходимо поставить язычок в его рабочее положение, взять небольшой болт или металлический штифт, разместить его на заклёпке, удерживающей язычок и слегка постучать молотком – крепление осядет на обычное место.

Читайте также:

Отказ глухого тормоза

Данная поломка гораздо чаще встречается у рыболовов, использующих такую катушку для спиннинга, нежели у тех, что рыбачит на поплавочную удочку. Эта проблема далеко не всегда поддаётся ремонту. Если рычаг тормоза или его крепление обломилось либо же сорвало зубья шестерни – ремонт катушки без замены запчастей не представляется возможным. Однако нередко происходит так, что под действием мощного рывка глухой тормоз деформируется, но не ломается.

В таком случае необходимо осторожно подогнуть пассатижами рычаг таким образом, чтобы он в рабочем положении прочно соприкасался с шестернёй. Как правило, делать это лучше, разместив под рычагом металлический болт или гвоздь, чтобы вернуть детали изогнутую форму, не повредив крепление. Если шестерня стесала фиксирующий край рычажка до округлой формы, лучше всего будет немного обработать его надфилем, придав более заострённую форму – это усилит контакт.

Конструкции инерционных катушек различных фирм могут несколько отличаться друг от друга, однако общая суть механизма остаётся неизменной, из-за чего обслуживание всех стандартных снастей данного вида происходит приблизительно одинаково.

Безынерционные катушки

Ремонт рыболовных катушек безынерционного типа намного сложнее, чем простых инерционных. Они также более требовательны к условиям работы и обслуживанию: любой попавший в механизм мелкий мусор и песок способны очень быстро привести катушку в негодность.

Разборка

Разобрать катушку спиннинга не слишком сложно. Гораздо сложнее после этого её правильно собрать. Именно поэтому, при отсутствии опыта обращения с данными механизмами, обязательно необходимо складывать детали в том порядке, в котором они были сняты. Особенно данный совет касается шайб, которые могут выглядеть одинаково, но иметь разный диаметр или толщину.

Для того чтобы осуществить разборку безынерционной катушки, обычно необходим следующий набор инструментов:

• Пассатижи или длинногубцы;
• Отвёртка со сменными битами;
• Гаечные ключи №8-10 и 12–14;
• Пинцет.

Существуют два основных типа безынерционных катушек: с задним фрикционом и с передним. Принцип их разборки отличается не существенно. Как правило, в случае с передним расположением, ручка фрикциона откручивается, освобождая шпулю. Далее будет рассмотрена разборка моделей с задним вариантом, таких как Дайва Матч Виннер или Шимано Аливио.

Катушки с задним расположением фрикциона в настоящее время несколько менее популярны, чем с передним, однако существует достаточно большое количество рыболовов, являющихся поклонниками именно такой конструкции.

Для того чтобы разобрать такую катушку, необходимо:

1. Снять шпулю, нажав на кнопку в её середине.
2. Открутить ручку.
3. При наличии, при помощи пассатижей, из основного штока извлечь поперечный штифт, освобождая шайбы для дальнейшей разборки.
4. Снять со штока и разложить по порядку все имеющиеся шайбы (в зависимости от моделей они могут быть разными).
5. Открутить болт в центре рукояти фрикциона и снять её.
6. Подцепить пинцетом подпружиненный фиксатор и вынуть механизм фрикциона.
7. Открутить прижимную гайку ротора. Внимание: эта гайка часто имеет левую резьбу, поэтому откручивать её необходимо осторожно, убедившись, что она поддаётся.
8. Снять ротор.
9. Открутить болты с двух сторон дужки, открыть крышку и, при необходимости, осторожно разобрать пружинный механизм, снять дужку с ротора.
10. Разобрать ролик лесоукладывателя, который держал один их открученных болтов.
11. Приступить к разборке корпуса. Как правило, в первую очередь необходимо открутить болт, удерживающий рычаг обратного хода, и снять последний.
12. При наличии, открутить байтранер.
13. Найти и отвёрткой открыть заглушку, если таковая имеется.
14. Вывернуть болты, крепящие крышку корпуса и снять её. Важно: половинки катушки не равнозначны – в правой расположены все механизмы, а левая – является пустой. Поэтому при разборе корпуса снасть кладётся правой стороной вниз, а левая осторожно снимается. Если катушка разобрана только для периодического обслуживания и есть возможность очистить и смазать механизм в таком положении – дальше можно не продолжать разборку.
15. Далее все катушки имеют несколько разнящиеся элементы конструкции, но все они извлекаются из корпуса легко и практически без применения инструментов. Самое важное – чётко запомнить расположение всех деталей, если всё же необходимо разобрать механизм полностью.

Достаточно проблематично составить пошаговую инструкцию для разборки безынерционных катушек по той причине, что разные производители используют собственные разработки при проектировании своих изделий, из-за чего большинство катушек, так или иначе, конструктивно отличаются между собой. Однако абсолютное большинство безынерционок имеет одинаковые основные элементы, хоть часто и имеющие несколько различную форму.

После разборки все детали необходимо тщательно протереть, удалив грязь, песок и старую смазку (при необходимости промыть), и осторожно, без излишков, нанести свежую смазку на все движущиеся элементы. Снятые подшипники обязательно необходимо промыть, обычно для этого используется спирт или бензин. Использовать едкую бытовую химию не рекомендуется. Таким образом, почистить своими руками снасти от грязи после рыбалки – вполне по силам большинству владельцев. А вот ремонт спиннинговых катушек, как правило, являются гораздо более сложным делом.

Ремонт

В большинстве городов, особенно крупных, в настоящее время функционируют организации, где ремонтируют и обслуживают рыбацкие снасти, в том числе и катушки. В небольших населённых пунктах этим часто занимаются сотрудники рыболовных магазинов или частные мастера. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, работают большие сервисы, через которые ежегодно проходят сотни катушек. Однако их услуги стоят немалых денег, поэтому рыболову лучше уметь диагностировать и устранять хотя бы небольшие и часто встречающиеся поломки своими руками.

— Самозащёлкивание дужки лесоукладывателя. В самом простом случае данная проблема решается протяжкой болтов на механизмах лесоукладывателя – при их ослаблении пружина защёлкивает механизм раньше, чем необходимо. Если болты не ослаблены, необходимо открыть крышку механизма, вытащить пружину и либо заменить её более упругой, либо использовать прокладку для увеличения её жесткости. Иногда получается слегка деформировать пружину в нужном направлении при помощи пассатижей, но это необходимо делать очень осторожно, чтобы не сломать и не испортить её.

— Посторонний шум при вращении. Как правило, это свидетельствует о попадании грязи или песка внутрь механизма. Данная проблема часто решается обычной чисткой, однако, если после этого звук не прекратился, а визуально выявить проблему не получается – лучше обратиться к профессионалу, поскольку это может быть симптомом серьёзной поломки.

— Потеря клипсы. Для того чтобы устранить эту неисправность, понадобится новая клипса и кусок упругой стальной проволоки длиной около 4 сантиметров. Для начала необходимо снять шпулю с катушки. Один край проволоки загибается под 90 градусов на расстоянии 2–3 миллиметра от конца. Новая клипса вставляется в отверстии катушки, после чего прямой конец проволоки продевается в отверстие клипсы и проталкивается внутрь. Второй конец проволоки загибается аналогичным образом, после чего проволока размещается вдоль стенки катушки горизонтально таким образом, чтобы клипса находилась примерно посередине. Таким образом, проволока сыграет роль пружины, крепко фиксирующей деталь.

— Неравномерное наматывание лески. Если леска наматывается в виде конуса, этот дефект обычно можно регулировать за счёт шайб на основном валу. Если конус направлен острым концом вниз, то одну шайбу с вала необходимо снять, а если вверх – наоборот, добавить. Таким образом, произойдёт смещение шпули относительно лесоукладывателя и наматывание, скорее всего, выровнится.

— Подача плетёнки спиралью. Обычно это происходит из-за того, что механизм ролика лесоукладывателя забивается грязью. Для устранения данной поломки обычно бывает достаточно разобрать механизм ролика, прочистить его и смазать.

Попадание грязи в механизмы ролика лесоукладывателя также снижает продолжительность его службы, поскольку леска или плетёнка, проходя сквозь заклиненный механизм, быстрее протирает бороздку в ролике, из-за чего может потребоваться его преждевременная замена.

Самозатягивание фрикциона. К сожалению, данная проблема встречается в основном на бюджетных китайских катушках, и устранить её самостоятельно практически невозможно. Если же такая проблема возникла с дорогой снастью, лучше обратиться к специалисту.

Заключение

Несмотря на то что это требует определённых навыков, в настоящее время множество рыболовов самостоятельно обслуживают и ремонтируют свои катушки. Инерционные конструкции устроены намного проще, поэтому их чистка и ремонт обычно не представляют труда.

Безынерционные катушки, в свою очередь, имеют сложное строение и множество мелких деталей, большая часть которых является не взаимозаменяемыми с другими моделями катушек, из-за чего их самостоятельный ремонт может быть крайне затруднительным. Однако для обеих конструкций существует определённый перечень неисправностей, которые можно диагностировать и устранить самостоятельно. В случае с более сложными поломками, в свою очередь, лучше обращаться к специалистам, во избежание усугубления ситуации.

Ремонт инерционной катушки ремня безопасности

Всем привет кто продолжает следить за этой машиной — мне приятно)

Вообщем я много спрашивал и искал на сайтах почему заклинивает ремни безопасности, даже когда их вытягиваешь совсем медленно?
добрые и хорошие люди рассказали в чем проблемы и я решил собрать все в одном, может кому пригодиться

Для того, чтобы отремонтировать катушку ремней безопасности своими руками нужно:
1.Снимаем катушку ремней безопасности.Снимать сиденья для этого не обязательно, достаточно сдвинуть их вперед и наклонить вперед спинки.

2. Определяем сторону, где находится блокирующее устройство (как правило, это более толстая половина). Определить это можно, потрясся ремень около уха, где будет бренчать шарик, там и есть блокиратор.

3.Вытаскиваем ремень, чтобы подобраться к клёпкам и (шилом, гвоздем или отверткой) выдавливаем клепки

4. Разбираем катушку ремней безопасности (без усилий) и добраемся до блокирующего храповика..Рядом в прямоугольном корпусе с лапкой — шарик, который блокирует ремень при наклоне корпуса катушки.

5.Добравшись до трущихся деталей удаляем загустевшую смазку, которая похоже на сухую субстанцию и только мешает четкой работе блокирующего механизма.

Много людей говорят что смазывать нужно смазкой, которая не густеет на морозе (литол, шрус, фиол, моторное или трансмиссионное масло не подойдут). Необходима морозостойкая смазка Циатим201 (или ее аналог), либо хорошая силиконовая смазка. Но я использовал обычный солидол

6.Кроме этого, для более четкой работы механизма ремней безопасности можно подогнуть скобу, а точнее подогнуть медную лапку, на которую воздействует шарик. Дело в том, что из-за веса шарика она слегка разгибается и ремень работает все хуже.
То есть нужно уменьшить угол сгиба медной лапки.

Проверяем, чтобы при наклоне катушки фиксатор срабатывал.

Много встречал записей на сайтах, что можно просто выкинуть этот блок с шариком и ремни безопасности будут работать без проблем, однако этот фиксатор срабатывает не только при перевороте машины, но также является инерционным механизмом и заблокирует ремень даже при резком торможении или сильной тряске кузова. Поэтому, ничего выкидывать из катушки ремней безопасности не нужно.

Ну и видео как стало все работать

Как за 10 минут отремонтировать заклинивающий ремень прямо в автомобиле и не снимая его целиком.

Что значит заклинивающий ремень? Со временем начинает подклинивать механизм ремня безопасности, то есть не дает вытащить ремень из катушки, даже когда Вы тянете его очень медленно, а быстро пристегнуться зимой становится настоящей проблемой.

Проблема проста и решаема за десять минут не выходя из автомобиля.

Со стороны пассажира Я такую операцию уже провёл, теперь представляю фотоотчёт по ремонту ремня водителя.

Инструменты и материалы

— отвёртка крестовая, короткая
— отвёртка шлицевая
— гаечный ключ на «17» накидной
— прищепка канцелярская
— полиэтиленовый пакет или кусок плёнки — для защиты сиденья от загрязнения
— спица вязальная стальная или кусок жёсткой проволоки
— шприц с трубочкой*
— бензин «Галоша» или бензин для зажигалок*(если в канистре с маленьким носиком, то шприц не нужен)

Короткой крестовой отвёрткой отворачиваем 4 самореза нижний накладки средней стокйи и снимаем накладку, потянув её вверх.

Далее вытягиваем весь ремень и стопарим его прищепкой на проушине.

Ключём на 17 выворачиваем болт крепления катушки ремня и извлекаем её из кронштейна.
Удерживая ремень от сматывания, фиксируем ремень на самой катушке той же прищепкой.
Фиксация ремня необходима для удобства далее производимых операций.
Далее накрываем сидение, например полиэтиленовым пакетом, что бы его не пачкать,
кладём на него катушку, а Сами пересаживаемся на соседнее.

Теперь Нам нужна крышка, под которой инерционный механизм. Обычно она толще (на фото она слева), но можно
и потрясти катушку — под которой крышкой будет греметь — та и нужна.

Что бы снять крышку, из неё нужно извлечь 4 пластиковых пистона — Выдавливаем их спицей,
придерживая их рукой от вылетания.
Поддеваем крышку шлицевой отвёрткой и снимаем её..

Перед нами открывается первый механизм ремня (Извлекается свободно, пальцами) — Это коробочка с цилиндром, с шариком внутри, и «коромыслом».

Проверяем коромысло,- свободно ли оно на оси вращения? Расположив «коромысло» вертикально, наклоняем его верхнюю часть в сторону шарика.
Оно должно принимать вертикальное положение быстро и без малейших заеданий!
Если заедания есть, то промываем ось вращения «коромысла» , пока оно не станет вращаться на оси абсолютно свободно!

Далее второй механизм — инерционный — Он стальной и находится под пластиковой шестернёй. Она снимается свободно, пальцами.

В центре зубчатого отверстия находится эксцентрик с зубцами (который заклинивает ремень при резком выдёргивании) пространство под которым нужно очистить. Для этого льём немного бензина по периметру отверстия и немного в центр, удерживая ремень от сматывания на время снимаем прищепку.
Берём катушку в одну руку так, что бы указательным пальцем удерживать пластиковую направляющую с пружинкой, а другой стягиваем и наматываем ремень несколько раз и несколько раз резко дёргаем, что бы механизм пришёл в зацепление. После чего, снова фиксируем ремень на катушке и повторяем такую операцию ещё 1-2 раза.

Готово !

Собираем катушку и ставим её на место в обратном порядке.

Ремень безопасности является обязательным элементом салона автомобиля. Он предназначен для уменьшения вероятности получения травм во время аварии. Правила дорожного движения указывают на обязательность применения этого устройства. Поэтому если ремень безопасности по какой-то причине сломался, его необходимо починить в срочном порядке. Это вполне можно сделать своими руками.

Если не вытягивается ремень безопасности , можно произвести ряд действий, которые помогут быстро решить эту проблему. Опытные автомеханики готовы дать несколько советов, как правильно устранить поломку. При этом получится избежать посещения автосервиса и дополнительных затрат.

Устройство ремня безопасности

Если ремень не достается из гнезда, скорее всего, он заклинил. Чтобы устранить неполадку, необходимо понять принцип этого элемента автомобиля. При такой поломке велика вероятность, что неправильно работает именно механизм-блокиратор. Иногда ремень может не вытягиваться после ДТП. Есть особая технология, как устранить подобные поломки.

В первую очередь следует понять ус тройство ремня безопасности . Внутри механизма блокиратора есть специальный элемент, который отвечает за фиксацию. Он имеет вид шарика, который перемещается через рычажки. При этом он цепляется за шестеренки катушек.

Фиксатор ремня безопасности реагирует на слишком быстрое вытягивание, при этом блокируя шарик. Именно в этой системе со временем могут проявиться неполадки. При этом ремень может не вытягиваться или, наоборот, зафиксироваться в застегнутом положении.

Причины неполадки

Существует несколько основных причин, почему не вытягивается ремень безопасности. В первую очередь следует отметить банальный износ системы. Причем это может относиться только к одному ее элементу, например могут выйти из строя из-за износа преднатяжители ремней безопасности или устройство блокировки. Износиться может также роликовый механизм.

Неблагоприятные погодные условия также провоцируют подобные неисправности. Сильный мороз может стать причиной этого явления.

Иногда преднатяжители ремней безопасности выходят из строя после аварии. При этом может сломаться замок катушки или весь основной механизм. После аварии во многих автомобилях ремень может вообще не втягиваться обратно в предназначенное для него место. Это связано со срабатыванием пиропатронов системы.

Если автомобиль попадал в ДТП, даже при плавном вытягивании может заклинить механизм. Тогда придется искать причину поломки и устранять ее.

Что потребуется для ремонта?

По указанным выше причинам иногда не вытягивается ремень безопасности. Что делать ? Помогут советы опытных автомехаников. В первую очередь придется разобрать обшивку и снять катушку. В некоторых моделях придется демонтировать сидения в том месте, где произошла поломка.

Для этого необходимо подготовить отвертки (плоские и крестообразные), а также накидные ключи. Их диаметр должен быть разным. Также следует приобрести универсальный смазочный материал. Сидения необходимо защитить от случайного попадания масла. Также потребуются салфетки и проволока.

Ремонт может быть простым и более сложным. В некоторых случаях приходится полностью менять катушку. Для некоторых моделей машин потребуется подготовить специальные инструменты. Но самостоятельный ремонт ремня безопасности поможет сэкономить довольно большие средства семейного бюджета.

Ремонт катушки

Ремонт ремня безопасности своими руками чаще всего выполняется в области катушки. Чтобы до нее добраться, необходимо снять облицовку боковой панели. Она может фиксироваться клипсами или болтами.

Для соблюдения правил безопасности необходимо снять с аккумулятора клемму для минусового проводника. Также отключаются контакты, которые ведут к подушкам безопасности (по возможности). Цвета соответствующих проводов прописаны в инструкции по эксплуатации.

Эти простые действия позволят предотвратить случайное срабатывание пиропатрона. В противном случае можно получить травму в процессе ремонта.

Корпус катушки нужно открыть. Скорее всего, вышла из строя пружина механизма возврата ленты. Этот элемент можно заменить. Достать его будет проще, чем установить на прежнее место.

Как разобрать систему?

Если не вытягивается ремень безопасности , нужно правильно разобрать систему. На нижней накладке стойки двери (средней) откручиваются 4 болта. Далее накладка аккуратно демонтируется.

Необходимо подготовить канцелярскую скрепку. Теперь можно снять ремень. На специальной проушине его фиксируют при помощи скрепки. После этого можно открутить болт, который удерживает катушку. Чтобы ремень не скручивался, его фиксируют той же скрепкой.

Катушка легко извлекается наружу. Блокирующий механизм находится с той стороны, где будет звенеть шарик. Можно потрясти устройством и легко определить правильное направление. Откручиваются 4 пистона, в горизонтальном положении снимается крышка. Так можно добраться до храповика.

Влияние мороза

Иногда фиксатор ремня безопасности может не срабатывать из-за сильного мороза. При этом не потребуется менять какие-нибудь детали. В некоторых старых автомобилях изоляция механизма может быть недостаточной. Это становится причиной, почему ремень заклинивает.

В этом случае масло, которое смазывает систему, на морозе становится более густым. Придется разобрать катушку и смазать ее элементы специальным веществом. Оно должно быть стойким к морозу. Это, например, может быть силиконовая смазка или литол.

В некоторых случаях ситуацию позволяет исправить изгибание под меньшим углом «лапки» из металла шарикового механизма. При вертикальном расположении катушки фиксатор не должен контактировать с зубцами шестеренки. Это должно случаться только при наклоне бобины.

Замена катушки

В некоторых случаях ремонт ремня безопасности своими руками требует полной замены катушки. Если после произведенных действий лента все равно не вынимается из бобины, этого действия, скорее всего, не избежать.

Характерными признаками, когда катушку следует заменить, является отсутствие изменений после чистки этой системы. Если после извлечения ее наружу и смазывания новым веществом, а также загибания металлической лапки ремень все равно не достается, необходимо приобрести новый механизм.

Для каждой марки автомобиля необходимо подбирать свой особый тип устройства. Поэтому в магазине необходимо показать прежнюю катушку. Это позволит подобрать нужный механизм.

Устройство диагностики

Если не вытягивается ремень безопасности , причину поломки может показать качественный автосканер. Специалисты рекомендуют приобретать качественные устройства проверенных производителей. Это позволит точно определить причину представленной поломки.

Помимо этого, автосканер сможет выявить множество других неисправностей. Причем программу можно установить на смартфон. Применение таких устройств позволит сэкономить средства. Не потребуется посещать специализированные сервисы и производить дорогостоящее техобслуживание.

Рассмотрев, почему не вытягивается ремень безопасности , можно произвести замену или ремонт механизма самостоятельно. При этом не потребуется посещать сервисный центр и платить за дорогостоящий ремонт представленной системы.

Инерционная катушка — Уход за оснасткой спиннинга и ее ремонт

В инерционной катушке леска трению почти не подвергается. Инерционные катушки бывают с лесоукладывателями и них. Нагрузка на лесоукладыватель незначительная, так как леска идет на барабан параллельно удилищу. В катушке без лесоукладывателей, какими является все катушки, применяемые на море, леску направляют и укладывают пальцами, что легко освоить. В инерционной катушке изнашиваются подшипники, шестеренки, ось и тормоз.

Каждая вторая катушка в настоящее время имеет шарикоподшипники. При своевременной смазке их износ можно довести до минимума. Шарикоподшипники имеют графитовую смазку, так что достаточно нанести на их поверхность тонкий слой вазелина. Иногда нужно сменить подшипники. Износ в подшипниках скольжения обнаруживается, когда барабан начинает дребезжать или касаться корпуса катушки. Причиной тому обычно служит деформация корпуса. В таком случае его надо заменить.

Если износились подшипники или между ними и осью появился люфт, подлежат замене подшипники. И шпулю нужно заменить, если в ней замечен износ. В инерционной катушке изнашивается только та часть, которая соединяется со шпулей в начале намотки. Это шестеренка зубчатой передачи, ее замена — обычное дело почти при каждой разборке катушки.

Правда, в продаже уже есть катушки, в которых износ и этой шестеренки сведен до минимума. Тормоз не дает подниматься леске со шпули во время заброса, если тормозные колодки — небольшие гильзы из искусственного волокна — чистые от масел, а тормозной барабан сухой. Обычно леска запутывается из-за неисправности тормоза. На дальность заброса инерционной катушкой влияет механический тормоз, который создает дополнительное трение.

Его назначение — остановка вращения шпули после падения блесны на воду. Механический тормоз можно отрегулировать в соответствии с весом блесны, но это делать необязательно, если в конце заброса остановку шпули производить пальцем. Естественно, что при длительной эксплуатации между осью шпули и подшипником образуется люфт. Шпуля должна находиться строго по центру корпуса. Катушку можно исправить добавлением шайб.

«Книга рыболова-любителя», О.Аулио

Смотрите также:

Ремонт катушек для спиннинга своими руками, популярные проблемы

Частые неисправности катушек:

1. Скрип катушки
2. Шум внутри катушки
3. Механизм катушки клинит под нагрузкой
4. Самосброс дужки лесоукладывателя
5. Отказ стопора обратного хода
6. Повреждения бортика шпули
7. Обрывы лески под гайкой фрикциона
8. Подача лески спиралью
9. Неравномерное наматывание лески
10. Самозатягивание фрикциона

Строение безынерционных катушек

Устройства безынерционного вида имеют следующие составные части: корпус, привод, тормозной фрикцион, ротор, ножка катушкодержателя, переключатель заднего направления, шток крепления шпули, лесоукладыватель с дужкой, роликом, зубчатое колесо с дужкой.

Как разобрать

Ремонт катушки для спиннинга в домашних условиях осуществляется в следующей последовательности:

1. отворачивается гайка тормозной системы и шпули;
2. снимаются шестерни и шайбы, размещённые под шпулей;
3. демонтируется ручка катушки;
4. отворачивается гайка зажима в устройстве механизма;
5. разбирается ротор;
6. демонтируется лескоукладывательная дужка;
7. демонтируется механизм защёлки лескоукладывателя;
8. демонтируется ролик протягивания лески;
9. отворачивается болт стопорного устройства заднего хода;
10. демонтируется переключатель;
11. отворачивается болт заглушки;
12. демонтируется заглушка;
13. демонтируется стенка.

Не разобранным остаётся главный механизм, состоящий из пары шестерёнок и бегунка. Его разборка нежелательна без крайней нужды.

Для очистки деталей безынерционной спиннинговой катушки используются влажные ватные диски и тампоны, пресная тёплая вода, лучше дистиллят. Для ликвидации загрязнений в недоступных узлах используются ватные палочки и пинцет.

При ремонте рыболовных катушек и их очистке от грязи, песка, нежелательно применять едкие бытовые чистящие растворы. Замените их на бензин или этиловый спирт.

Независимо от вида снасти, при разборке механизмов, детали и части располагают на чистой поверхности в последовательности демонтажа. Такой метод позволит собрать конструкцию обратно в несколько раз быстрее.

Разборка фрикционного тормоза

Начнем, пожалуй, с самого простого, разборки фрикционного тормоза.  Фрикцион разбирают для очистки от грязи и промывки дисков. Узнать, что настало время чистить фрикцион довольно просто, достаточно лишь покрутить шпулю. Если шпуля крутиться рывками, значит пришла пора чистки. Для всей работы нам понадобятся: отвертка плоская, отвертка крестовая, и небольшие пассатижи.

Для начала откручиваем болт на торце катушки:

Выкручиваем и снимаем регулировочную ручку:

Поддеваем пружину, которая фиксирует шестерню и по совместительству трещит, когда мы регулируем фрикцион:

После этого вытаскиваем шестерню и прижимную пружину:

Сам тормозной диск вытаскивается довольно туго, поэтому нужно слегка стукнуть торцом катушки, что бы он вывалился:

После промывки или замены частей фрикционного тормоза, все собирается в обратном порядке, я думаю, это не станет трудностью даже для молодого поколения рыболовов.

Разборка мультипликаторной инерционной катушки

Перед началом восстановления, спиннинговая катушка разбирается в следующем порядке:

1. Откручивается контргайка, крепления ручки катушки.
2. Для извлечения шпули разбирается кожух мультипликатора. С этой целью отворачивается контргайка, поворачивается и снимается «щека» мультипликатора.
3. Извлекается шпуля из кожуха мультипликатора.
4. Чтобы достичь главного устройства мультипликатора, снимается узел с оси и прокладки, размещённой под ней.
5. Снимается крышка на осевом тормозе.
6. Откручиваются болтовые соединения, фиксирующие крышку главного механизма и снимается крышка.
7. Разбирается главный механизм. Максимальная по размеру шестерня является основной, в ней расположены фрикционные диски катушки спиннинга.
8. Снимается декоративная накладка, извлекается направляющее устройство бегунка.
9. Демонтируется стопор червячного узла, откручивается крышка и достаётся «зуб», затем извлекается «червяк».

После полной разборки изделие промывается, проводится диагностика неисправностей катушки и осуществляется её ремонт. Для профилактики неисправностей в работе катушки проводят определённые процедуры.

Периодически необходимо чистить устройство от грязи и пыли, протирать борт шпули для удаления наслоений. Они приводят к износу шнура и деформации бортика при вращении ручки катушки. Но самое главное в самостоятельной профилактике неисправностей детали — вовремя отремонтированный ролик лесоукладывателя.

Причины и периодичность профилактики роликов могут быть разными. Это зависит от индивидуальных особенностей конструкции. Узел ролика скольжения необходимо обслуживать один раз от 10 до 20 ч. наработки устройства, то есть, через каждые три—четыре рыбных ловли. Ролик на базе шарикоподшипника обслуживается с периодичностью от 40 до 50 ч. Такая высокая частота вызвана значительной скоростью вращения и постоянным контактом со шнуром.

Под ролик в процессе эксплуатации, посредством движущегося шнура, постоянно попадают вода, взвесь песка, водоросли. Выступая в качестве абразива, данные вещества преждевременно изнашивают узел, приводят к «пропилу» ролика, обрыву шнура и потерям трофеев и приманок.

Разборка механизма скобы лесоукладывателя

Этот узел наиболее важен в катушке, и требует постоянной смазки, так как именно сюда попадает большинство влаги. В данной статье мы не будем рассматривать снятие скобы целиком и снятие ролика, так как ролик можно смазать и без разборки обычной силиконовой смазкой после чего протереть салфеткой рабочую поверхность, а всю скобу снимают довольно редко.

Откручиваем болт крышки механизма:

Здесь должна быть пружина, но у меня она отсутствует, так как сломалась. Что бы у вас этого не случилось, регулярно смазывайте этот узел. Ослабление или поломка пружины, повлечет за собой не полное закрытие скобы, леска не будет соскальзывать на ролик, и в итоге будет перекручиваться.

Далее откручиваем болт самого держателя скобы, и убираем скобу в сторону:

Отсюда мы можем извлечь пружину(которая у меня отсутствует) что бы немного растянуть ее и небольшую проволоку которая служит для защелкивания скобы, если вы вдруг забыли ее закрыть и начали вращать ручку катушки:

К слову: не советую пользоваться данным механизмом, лучше самому руками закрывать скобу, так как этот механизм сильно повреждает части катушки и сокращает ее срок службы.

Разборка ролика лесоукладывателя

Демонтаж потребует следующие инструменты:

1. пинцет;
2. карандаш;
3. крестовая отвёртка;
4. упаковка бумажных салфеток;
5. набор ватных палочек;
6. пузырёк с жидким маслом;
7. банка с уайт-спиритом.

Не применяйте смазку сомнительного состава и происхождения. Популярный вариант — гидравлическое веретённое масло.

Перед разборкой ролика лесоукладывателя, зарисуйте или сфотографируйте его положение в узле. Во время всего процесса разборки следует проводить поэтапную фотофиксацию. Сборку катушки спиннинга осуществляют в противоположной последовательности. Как починить катушку для спиннинга, определяют после диагностики проблемы.

Самые популярные проблемы и их ремонт

В зависимости от типа катушки и ее конструктивных особенностей, в процессе эксплуатации могут возникнуть проблемы, некоторые из которых несложно устранить самостоятельно. Рассмотрим принципы настройки более детально:

• Потеря ручки. Это самая популярная проблема. Для того, чтобы ручку не потерять, выбирайте те модели, конструкция которых имеет шайбу и втулку для крепления ручки.
• Самосброс лесоукладывателя. Дужка лесоукладывателя скидывается во время заброса. Обычно такая проблема приводит к отстрелу приманку, а в более тяжелых случаях может повредить удилище. Иногда эту неполадку можно устранить, просто подтянув болты, крепящие дугу. Если это не помогло, то нужно снять крышку, которая скрывает пружину, и, либо заменить на более упругую, либо добавить ей твердости, установив прокладку на стержень, крепящий пружину.
• Постоянные обрывы лески. Плетеная леска обладает меньшей пружинистостью, чем монофильная, и на некоторых моделях безынерционных катушек обрывается при забросах. Проблема может быть связана с тем, что фиксирующая гайка фрикциона на 1,5-2 мм выше кромки шпули. Леска цепляется за гайку и попадает под кромку, запутывается там и происходит обрыв. Устраняется эта неполадка установкой пластиковой прокладки. Для этого фиксирующую шайбу необходимо вынуть, затем снять все фрикционные шайбы, и затем меняете фетровую прокладку на тонкую пластиковую. Установив детали на место вы увидите, что фиксирующая гайка сравнялась с краем шпули, и леска больше не сможет зацепиться.
• Леска подается спиралью. Эта неисправность связана с попаданием грязи в ролик лесоукладывателя. Подшипник трется, леска через него не проходит, соответственно, она закручивается и не подается ровно. Ремонт заключается в разборке, тщательной очистке и смазке деталей.
• Внутренний шум. Если во время рыбалки вы услышали какие-либо нехарактерные для спиннинговой катушки звуки, то необходимо прекратить любые работы с ней. Они могут быть связаны с серьезными поломками. Возможно, что внутрь механизма просто попала грязь, но, есть вероятность и повреждения подшипников. Катушку нужно разобрать, и, в зависимости от проблемы, либо очистить, либо заменить поврежденные детали.
• Неравномерное наматывание лески. Часто бывает так, что леска наматывается на шпулю по косой линии, образуя либо передний, либо задний конус. На основном валу находятся шайбы разной толщины. Если леска наматывается конусом вниз, то для устранения проблемы нужно снять одну шайбу. Соответственно, если конус направлен вверх, то шайбу нужно добавить.

Отказ стопора обратного хода

Когда отказывает стопор обратного хода, ручка катушки легко вращается назад-вперед и при включении блокировки. Как правило, в современных катушках стопор сделан на основе обгонной муфты, и суть проблемы с ним чаще всего заключается в попадании грязи или в скоплении густой смазки. В такой ситуации нужно разобрать муфту, очистить и аккуратно смазать её маслом.

Скрип

Если появляется скрип, это значит, что катушку необходимо смазать. При этом определить, какие конкретно детали скрипят, бывает непросто, так что лучшим вариантом при появлении этой проблемы будет разобрать, почистить и смазать всю катушку. При наличии определенного навыка это не составит проблемы и не займет много времени.

Ремонт рукоятки

Среди всех материалов, применяемых для производства рукояти в спиннинге одним из наиболее распространенных является пробка. Обладая множеством преимуществ (мягкостью, приятной на ощупь поверхностью, способностью не застывать в холодную погоду), этот материал имеет один большой недостаток — при длительном использовании на нем образуются ямки, трещины, сколы, приводящие со временем к разрушению ручки.

• Пробку от винной бутылки измельчаем на мелкой терке до состояния мелкой стружки;
• Полученную стружку смешиваем с клеем ПВА, заполняем полученным составом все дефекты;
• После высыхания клея шлифуем поверхность мелкой наждачной бумагой;

Вместо этого состава можно использовать подходящую по цвету шпатлевку для древесины

• Поврежденный кусок вырезаем, делая в пробковом покрытии рукоятки прямоугольную выемку;
• Из пробки, не имеющей внутренних полостей, вырезаем кусочек (вставку) по размерам чуть больше выемки;
• Выемку и вставку смазываем водостойким клеем ПВА;
• Вставку под усилием вжимаем в выемку, фиксируем изолентой;
• Через 12−14 часов изоленту снимаем, выступающий над поверхностью ручки часть вклеенной вставки срезаем острым ножом;
• Рукоять зачищаем мелкой наждачной бумагой.

Самозатягивание фрикциона

Самозатягивание фрикциона при стравливании лески — серьезная неисправность, которая может присутствовать на катушках не самого высокого качества. Она приводит к обрыву лески на вываживании рыбы и в более тяжелом случае — к поломке самой катушки.
К сожалению, устранить этот дефект практически невозможно, единственный выход — быть внимательным в процессе ловли.

Шум внутри катушки

Если вы услышали неестественные звуки, исходящие из катушки, желательно сразу же прекратить эксплуатацию изделия. Появление шумов может быть связано с тем же загрязнением, а также с поломкой подшипников или иных деталей. Дальнейшие действия – разбор катушки и последующее смазывание или замена поврежденных деталей, в зависимости от конкретной проблемы.

Обрывы лески под гайкой фрикциона

В катушках с передним фрикционом фиксирующая гайка находится чуть-чуть выше кромки шпули, всего на каких-нибудь 1-2 мм. Из-за этого часто леска зацепляется за гайку и попадает под кромку, что приводит к запутыванию и обрывам. Чтобы ликвидировать данную проблему, нужно разобрать катушку, снять гайку и шайбочки фрикционного тормоза, и заменить фетровою прокладку на тонкую прокладку из пластика.

Механизм катушки клинит под нагрузкой

Если при намотке лески, внутри устройства начинают звучать постукивания, периодически заедает и заклинивает под незначительными нагрузками, это свидетельствует о выходе из строя механизма шестерён передач. В таких случаях требуется замена ведомых и ведущих шестерён.

Повреждение шпули катушки

Наличие повреждений на бортике может существенно повлиять на дальность заброса, и, естественно, только негативным образом. Также из-за царапин и неровностей шпули часто страдает и сама используемая леска, сокращается срок её эксплуатации.

Поэтому после обнаружения таких дефектов поспешите устранить их путём шлифовки и полировки поверхностей. В некоторых современных катушках на бортик шпули наносится специальное напыление из твердого металлического сплава, которое желательно оставить на месте.

Леска подаётся спиралью

Проблема в наличии посторонних частиц в ролике лесоукладывателя, шарики подшипника в нём не крутятся, леска не может пройти сквозь него и поэтому закручивается. Устранить неисправность можно, разобрав механизм, почистив и заменив в нем свежую смазку.

Самосброс дужки лесоукладывателя

Достаточно распространенная проблема, когда дужка лесоукладывателя самостоятельно сбрасывается в положение для подмотки лески, что зачастую может приводить к плачевным последствиям. Для устранения этой проблемы сначала стоит попробовать потуже подтянуть болты, с помощью которых и крепится дужка. Если такая простая процедура не поможет, следует придать большей упругости пружине под крышкой. Это можно сделать путём установки прокладки на стержень или же просто поставить новую, более жесткую пружинку.

Неравномерное наматывание лески

Иногда возникает небольшой казус, заключающийся в неравномерном наматывании лески, когда на шпуле образуется передний или же задний конус.

Эту мелкую погрешность можно легко исправить следующим образом: намотка лески конусом вниз устраняется путём снятия одной шайбы с основного вала катушки, а проблема с направлением конуса лески вверх – наоборот путём добавления ещё одной шайбочки.

Ремонт инерционной катушки своими руками

Ремонт инерционной катушки своими руками дело нехитрое, это не безынерционку разобрать, куда входит порядка сотни элементов. Родиной и тех, и других является Великобритания, где инерционку называют centre-pin fishing reel – катушка на центральной оси.

По прошествии столетий она сильно видоизменилась не только в плане элементов, но и материала изготовления, став из деревянной металлической. Сменилось и название — rotating drum reel, что переводится как вращающийся барабан. На сленге еще ее называют centre-pin, и английские рыболовы прекрасно понимают, о чем идет речь.

Тормоза для инерционной катушки

Чем проще устройство инерционки, тем неприхотливее она в эксплуатации и обслуживании. Одно дело, если катушка состоит из корпуса, оси и барабана, другое, если механизм обладает различными системами, включая тормозную, о чем мы писали в статье «Как работает инерционная катушка на подшипниках».

Тормоз-трещотка инерционки

В обычных барабанках российского производства он находится с обратной стороны колеса и схож с язычком, работающим на два положения. В деактивированном виде язычок не входит в контакт с шестеренкой, потому барабан беспрепятственно вращается. Если его сдвинуть, язычок зацепится за зубцы шестерни, и сопротивление вращению колеса будет зависеть от жесткости пружины.

Из-за характерных звуков подобный тормоз и получил свое название. Считается, что подобной системой удобно пользоваться новичкам для избегания перебега колеса, когда заброс сходит на нет. На большинстве инерционок величину торможения можно отрегулировать.

Правда, есть одно «но»… Довольно часто тонко отрегулировать тормоз попросту не получается, в связи с чем барабан приходится подтормаживать вручную. У европейских аналогов не существует абсолютно никакой тормозной системы.

Фрикцион инерционки

Нередко инерционные катушки снабжаются фрикционным тормозом, вот только не всегда он поддается регулировке, как у катушки «нельма». У этого девайса он просто активируется движением рычажка, а в работу включается при нагрузке около двух килограммов.

В продаже возможно отыскать и катушки с регулируемым фрикционом. Нельзя не упомянуть такую функцию, как стопор обратного хода. Его назначение – предохранение от самопроизвольного разматывания лесы при транспортировке. Опытные рыболовы умудряются пользоваться им при изымании из водоема крупных экземпляров рыбы либо при лове дорожкой.

Итак, подведем итог, для чего катушке требуется тормозная система: 

• Для предотвращения перебега колеса при закидывании снасти. Это не так актуально для поплавочных снастей, однако вопрос стоит остро у спиннингистов.
• Во избежание перебега барабана при резкой поклевке и вытаскивании рыбы из водоема. Резкий рывок рыбины способен вырвать рукоятку из рук спиннингиста и привести к образованию бороды.
• Для четкой фиксации барабана во время транспортировки.

Наиболее просто работает фрикционный тормоз, который в некоторых моделях напоминает автомобильную колодку. Если рыболов давит на верхнюю часть колеса, он внутренней частью щеки входит в контакт с колодкой. Меняя силу надавливания, можно регулировать скорость подтормаживания.

Чистка катушки

Попадание песка внутрь корпуса приводит к быстрому износу деталей, прежде всего, главной пары шестерней. В связи с этим нужно обязательно периодически разбирать и чистить катушку.

Смазка безынерционной катушки

1. Очищаете поверхность катушки.
2. Разбираете катушку.
3. Чистите детали в бензине.
4. Смазываете детали и подшипники.
5. Собираете катушку.

Для смазки шестеренок и деталей используется густая смазка. Для смазки подшипников используется жидкая смазка.

Зубцы всех шестеренок нужно смазывать таким образом, чтобы смазка полностью заполнила пространство между зубцами. Излишки смазки нужно убрать. Густой смазкой смазываете большую шестерню, пальчиковую шестерню, маленькую шестерню, внутреннюю деталь на маленькой шестерне и шток.

Тонким слоем густой смазки можно покрыть другие металлические детали, чтобы те не коррозировали. Подшипники открытого типа смазываете жидкой смазкой, а подшипники закрытого типа смазывать не нужно.

При сборке, штырек маленькой шестерни должен попасть в паз накрывающей его детали. Основную шестерню нужно смазать в нескольких местах и установить в корпус катушки. Далее смазываете шток по всей длине густой смазкой и устанавливаете на место. Основной механизм катушки смазан!

Сборка катушки проводится строго в обратном порядке!

Уход за катушкой и профилактика поломок

Профилактика некачественной работы безынерционной катушки начинается с бережного отношения к ней: хранение и транспортировка должны осуществляться только в специальном чехле. Это обезопасит от внешних механических повреждений. К тому же, воздействие ультрафиолета пагубно сказывается на леске.

При намокании под дождем или падении катушки в воду, крайне необходимо смазать механизм. Очень часто подшипники изнашиваются именно от работы всухую, и замена их обойдется в 20-25% от стоимости всего рыболовного приспособления.

При закрытии сезона также обязательно нужно провести обслуживание катушки.

Для проведения профилактических мероприятий вам понадобится инструкция сборки, которая входит в комплект фирменной безынерционной спиннинговой катушки. Кроме нее вам понадобятся некоторые инструменты: отвертки, набор пинцетов, кисти, ватные палочки, бензин для зажигалок (можно заменить уайт спиритом, спиртом или эфиром), смазочные материалы: жидкое масло для внешних элементов, и густое, которое понадобится для обработки деталей при полной разборке катушки.

При закрытии сезона также обязательно нужно провести обслуживание катушки. Первым делом ее нужно разобрать и очистить. Очищается она с помощью ватного диска (а в труднодоступных местах – ватной палочки), смоченного в очищающем растворе. Основной катушечный механизм необходимо смазать густым маслом, но не используйте для этого масла на основе солидола. Такие смазочные материалы имеют свойство коксоваться. На детали, сделанные из алюминиевых сплавов, а именно этот материал и применяется в катушках чаще всего, это действует разрушающе. Многие рыболовы применяют бытовое масло, хотя производители рекомендуют не делать этого и пользоваться смазочными материалами, предназначенными специально для катушек или хотя бы созданными специально для работы с подшипниками.

Для обработки таких деталей, которые нет необходимости разбирать, в связи с тем, что они не повреждены, например, дужка лесоукладывателя или подшипники, производители рекомендуют использовать смазочные материалы на основе силикона в виде аэрозолей. Они безопасны и удобны в применении. Силиконовая смазка жидкая и без проблем проникает глубоко в механизмы, обволакивая детали, и не позволяет им истираться друг об друга.

Срок эксплуатации катушки зависит, прежде всего, от отношения к ней. Не стоит продолжать использовать ее, если вы заметили малейшую неисправность. Дальнейшее применение без ремонта может привести к тому, что она окончательно выйдет из строя, и, изначально мелкий ремонт может превратиться в полную замену дорогостоящих деталей. Не стоит экономить на качестве во время покупки катушки, если вы намерены пользоваться ей долгое время. Приобретение приспособлений для рыбалки проверенных производителей в фирменных магазинах, а не на рынках, убережет вас от множества неприятных ситуаций.

Источники

• https://domrybolova.ru/snasti/remont-katushki-dlya-spinninga-svoimi-rukami.html
• https://ribaku.info/snasti/spinning/remont-katushek
• http://fisherlive.ru/razborka-katushki-kobra.html
• https://primanki.com/snasti/spinning/remont-bezynercionnoj-katushki.html
• http://fisher-book.ru/441-remont-katushki-svoimi-rukami
• https://netfishing24.ru/spinning/remont-spinningovyh-katushek-svoimi-rukami.html
• https://manrule.ru/katushki/remont-bezynercionnyh/
• http://srybalki.ru/remont-spinningovyh-katushek-svoimi-rukami.html
• https://ruspoll.ru/snasti/kak-razobrat-katushku-spinninga.html

Ремонт и обслуживание катушек для спиннинга — как разобрать, смазать, собрать

Наверняка каждый взрослый человек сельской местности хотя бы раз ходил на рыбалку. Некоторых любителей азарт так захватывает, что они начинают рыбачить чуть ли не каждый день. И если попадается на обычную удочку чаще всего очень мелкая рыбешка, но будет раздолье для кота, ведь он тоже живое существо. Другое дело, современная спиннинговая снасть, которая состоит из дорогих и сложных технически элементов — удилища, катушки, оснастки.

Особое внимание нужно обратить на спиннинговые катушки, для идеальной работы которых, нужны своевременное техническое обслуживание, смазка и, при необходимости, ремонт.

Зачем необходимо делать регулярный сервис для катушек

Каждый инвентарь, как и катушки для рыбалки, требует систематического осмотра в ситуации частого применения, нарушений правил эксплуатации, а также для обеспечения правильного хранения в межсезонье. В особо сложных случаях бывает нужен ремонт катушки.

Казалось бы, не так часто используемый элемент из комплекта заядлого рыбака, необходимо своевременно просмотреть, чтобы выявить нетипичный хруст, шумы и иные неисправности. Если неправильно хранился инвентарь, внутренние части механизма могут поржаветь, а также окислиться. Таким образом, срок использования подобной катушки значительно сократится.

Если брать во внимание регулярно применяемые снасти во время рыбалки, можно заметить, что катушка наиболее часто соприкасается с водой и береговым песком. Это усугубляется тем, что катушка, особенно безынерционная, состоит из множества мелких деталей (шестеренок, подшипников итд), которые не будут работать адекватно без своевременной смазки всех деталей.

И устройство безынерционной катушки в разобранном виде

В случае проникновения мусора в двигающиеся детали катушки, нужно сразу же прочистить инвентарь на месте.

Требуется частично протереть салфеткой, потому что песок останется в недоступных местах, а в последующем нанесет повреждения втулкам, подшипникам, шестерням. Благодаря этому существенно будет сокращен срок эксплуатации катушек, а это может стать причиной неисправности.

Устройство безынерционной катушки снаружи

Как понять, что требуется сервис катушки

Обычно потребность очередного обслуживания катушки, работающей на безынерционном принципе, возможно понять по отличительным моментам:

• наступает период первой рыбалки после зимнего простоя;
• средина сезона;
• диагностирование нетипичных звуков и текущий просмотр всех движущихся элементов, чтобы убедиться в отсутствии нестандартных шумов, трудного хода внутренних элементов;
• систематическое осматривание в течение всего рыболовного сезона с целью определения целостности состояния подшипников, шестеренок, втулок, а также цвета масла, загрязненности, протечки;
• внеочередная диагностика, если обнаружится неправильная работа механизма: возникают нехарактерные шумы, есть скрип, трудно перемещаются движущиеся конструкции, образовался люфт, есть наличие загрязненности песком.

Смазка и ремонт катушек для спиннинга нужно проводить несколько раз за сезон и после падения в воду, песок

В реальности, оптимальнее делать диагностику довольно часто – через каждые 2 месяца в период сезона. Такую периодичность нужно соблюдать, если не видно ощутимых показаний к немедленной диагностике.

Таким образом, диагностика и периодический осмотр позволят избежать более серьезных поломок.

Как смазать безынерционную катушку спиннинга

Смазка для безынерционных катушек иногда делается без предварительного разбора, нужно применить силиконовую смазку, выпускавшуюся в жидком состоянии. Ее изготавливают в баллонах, снабженных простым дозатором. С использованием тонкого дозатора, необходимо ввести требуемое количество средства и механизм надо прокрутить.

Но нужно понимать, что подобный способ смазывания нельзя применяться очень долго. Чтобы изделие оптимально эксплуатировать, следует периодически разбирать на детали катушку и промазывать каждый элемент по отдельности.

В интернете размещено видео о том, как смазывать катушку:

Как разобрать безынерционную катушку

Вначале надо демонтировать ручку катушки, шпулю и держатель шпули. Это детали снимаются просто, так как производитель снабдил крепежными конструкциями.

Затем разбирается втулка вала, где располагаются шайбы для регулирования и подшипник. Здесь необходимо использовать пинцет и простые зубочистки.

Крышка у обгонной муфты закреплена при помощи болтов. Их необходимо открутить соответствующей отверткой. Часто болты оформляются под звездочки либо шестигранники. Такой факт надо учесть в процессе приготовления требующегося инструмента.

Из подшипника следует вынуть муфту и досуха обработать тряпкой загрязненные места, а также убрать грязь и мусор. Чтобы наиболее эффективно удалить все отложения, используется ВД-40.

Потом надо открутить пыльники. После этого будет возможность снять крышку.

Тут появится доступ к шестерням. Потребуется сделать специальные отметки на зубчиках для того, чтобы в процессе сборки метки точно совпадали. Тогда катушка в точности будет работать как раньше.

Далее демонтируется главная шестерня и стоп-коробка.

Теперь можно разобрать каретку, которая фиксируется с помощью стопора. Как только он будет извлечен, первая деталь просто демонтируется.

После этого катушка полностью разобрана. Желательно весь процесс разборки снять на видео, это позволить легко собрать катушку после завершения технического обслуживания.

Важная информация! В итоге правильных действий, устройство разбирается на все компоненты. Корректным шагом станет раскладка всех получившихся деталей на сухую, протертую поверхность в той последовательности демонтажных работ, которые были сделаны.

Оптимально конкретную стадию всех действий зафиксировать на фото для ясного восприятия. Таким образом, при обратной сборке не должно возникнуть никаких проблем.

Рекомендации и правила

Существует несколько важных советов и правил одновременно:

• смазку надо брать с хорошей влагостойкостью и со значительным диапазоном температур;
• у смазки не должно быть никакого запаха;
• после завершения обслуживания надо перемотать либо заменить шнур;
• следует проверить конусность и качество его намотки, в случае необходимости, отрегулировать за счет снятия или прибавления регулировочных шайб.

Техническое обслуживание мультипликаторной спиннинговой катушки:

Чем смазывать безынерционные катушки

Обычные советы при смазки спиннинговых катушек:

1. Оптимальная смазка той же самой компании, которая изготовила катушку.
2. До того, как наносить смазочный состав, нужно тщательно убрать отработанные остатки предыдущей. Обычно две смазки невозможно размешать с минеральными и синтетическими компонентами в составе.
3. В крайнем случае в качестве смазки для безынерционной катушки подойдет Циатим 203, а в качестве жидкого состава – масло, использующееся для бытовых швейных машин.
4. Не нужно смазывать катушки жидкостью WD-40, а также моторными маслами. В особенности, не стоит делать это для катушки, содержащей большое количество деталей из пластика. Это важно! Присадки и жидкость WD-40, применяющиеся в моторных маслах, способны создать разрушение механизма катушки.

Смазка для катушек безынерционных спиннинговых EFELE подходит для всех узлов:

Смазка для катушек безынерционных EFELE

Как и чем смазать безынерционную спиннинговую катушку — видео инструкции от разбора до сбора:

Как смазать

Разобранные части смазывать по отдельности не стоит, так как во время сборки детали будут скользить, создавая сложность для установки на свое место. Из-за этого возникнет вероятность выскальзывания из рук с падением элементов на грязную поверхность, а это может привести к необходимости повторной очистки.

Лучше смазывать весь механизм в сборе, а полную разборку делать для удаления песка, воды и остатков старой смазки.

Рыбалка является увлекательным времяпровождением, но чтобы сопутствовал успех, нужно серьезно относиться к подготовке и промежуточным циклам по обслуживанию важных деталей в рыболовной оснастке.

Поделиться ссылкой:

Ремонт ремня безопасности своими руками. Не натягивает ремень безопасности

Любая автомобильная сборка не вечна и обладает боджевым свойством. Иногда это не так заметно и через какое-то время может проявиться. В других случаях, например, с ремнем безопасности, проблема будет видна сразу. Что делать, если ремень безопасности не натянут? По каким причинам это может произойти? Подробнее читайте ниже.

[Скрыть]

Что означает застрявший ремень?

Если ремень безопасности не вытащен из установочного гнезда — скорее всего, он застрял.Чтобы понять, что это значит, следует разобраться в его принципе работы. Когда ремень не вытянут, это свидетельствует о выходе из строя механизма блокиратора или о том, что ремни пропущены в результате аварии. Но для начала рассмотрим принцип работы.

Внутри замкового устройства находится чувствительный элемент, непосредственно отвечающий за блокировку, который выполнен в виде шара. Этот шарик, перемещаясь по рычажной системе, цепляется за корпус шестерни.Если лента натягивается очень быстро, вода диска змеевика снимает поверхность винта, тем самым блокируя шар.

Если замок сломался и его нельзя отключить, то это означает, что со временем предохранительный механизм начал работать некорректно.

В таких случаях ремешок не втягивается и его нельзя выключить. В таких случаях даже попытка медленно защелкнуть элемент может не помочь — просто заклинило и больше не втягивается, не получается.

Причины

Если не нарисован элемент системы безопасности вашего автомобиля, заклинило замок и его нельзя отключить, то одна может быть нескольких причин.Прежде чем приступить к тому, как разобрать и отключить ремень, который не работает и не натягивается, поговорим о причинах. Их немного, поэтому на этом мы не будем останавливаться еще долго. Ведь для того, чтобы отремонтировать защелку неиспользованного ремешка, нужно знать, что и почему не работает. Итак, причины:

1. Во-первых, ремень обычно не втягивается из-за его износа. Скорее не конкретно износ ремня, а принцип системы блокировки. Также он может быть связан не со всей системой, а с одним из ее компонентов.Если замок незакрепленного ремешка заклинило, он не протягивается и вывести его из строя нельзя, то, без сомнения, дело в механизме. Но если элемент не был прикручен, это все равно полбеды. Будет намного хуже, если он сломается при эксплуатации.
2. Вторая причина — это поломка того или иного компонента. Как правило, это касается не неприличного ремешка, а именно застегнутого ремня. Если произошла поломка или проявился дефект в работе одного из компонентов, это обычно связано непосредственно с скрепленными элементами конструкции системы.В этом случае вам поможет только ремонт и больше ничего. Ну или, конечно, всегда можно заменить вышедшие из строя детали.
3. Еще одна причина — замок после аварии. Как правило, конструкция ремешка устроена таким образом, что при попадании в ДТП срабатывает тошнота механизма. В этом случае заблокировать устройство клиники и отключить его уже не получится.

В зависимости от модели автомобиля водитель может получить сигнал о заклинивании ремней.Этот сигнал может быть как звуковым, так и появляться на панели приборов. Также сигнал можно подсвечивать на бортовом компьютере, если таковой имеется. В любом случае, если автомобиль оборудован «мозгами», водитель получит соответствующий сигнал.

Еще один момент по сигналам. Предупреждение водителя может выглядеть и иначе. Сигнал может быть в виде громкого щелчка, не свойственного охранной системе. Этот автомобильный сигнал будет слышен даже при езде с громкой музыкой. Как вы поняли, такой сигнал также свидетельствует о необходимости чистки ремня.

Процесс ремонта

Теперь, когда с сигналами и причинами блокировки застегнутого и неиспользованного ремня разобрались, переходим к процессу ремонта. Чистка ремней безопасности — одна из основных задач в этом процессе, поэтому рассмотрим эту процедуру отдельно. Так что же делать, если поступил сигнал о заклинивании замка? Как его почистить или отключить? Подробнее об этом вы узнаете ниже.

Инструменты

Чтобы отключить блокировку при появлении соответствующего сигнала, необходимо очистить весь механизм.Для этого необходимо заранее тщательно подготовиться и собрать все необходимые инструменты. Итак, подготовить: отвертку крестовую

• , желательно альпинистскую;
• отвертка с плоским жалом;
• гаечный ключ на «17», удобнее будет пользоваться осажденным;
• гвоздика канцелярская;
• шприц с трубкой;
• мало бензина (оптимально подходит для зажигалок).

Поэтапная инструкция

Когда весь перечень инструментов готов, можно приступать к ремонту и чистке.

1. С помощью крестообразной отвертки открутите винты, которыми крепится защитная накладка ремней.
2. Если замок не рабочий, потяните за ремешок на всю длину и зафиксируйте канцелярскими зубчиками.
3. Возьмите гаечный ключ и открутите винт, который выполз на катушке элемента. Винт нужно удалить с места установки. Чтобы предмет не начинал гадать, его можно закрепить прямо на той же катушке, используя тот же канцелярский зубчик.В любом случае, чтобы отключить и очистить замок, его необходимо исправить, чтобы дальнейшие действия были проще.
4. Отложите катушку в сторону и отрежьте следующее сиденье. Чтобы отключить и почистить замок, вам нужно будет найти крышку, под которой спрятано инерциальное устройство. Как правило, по дизайну немного толще. Понаблюдайте за катушкой — под какой крышкой вы услышите шум — под той она находится.
5. Теперь, чтобы демонтировать защитную накладку, вам потребуется демонтировать четыре пластиковых поршня. Это можно сделать отверткой с шлицем или тонкими спицами.Поршни следует обслуживать вручную, чтобы они не вылетали и вам не приходилось их искать и собирать по всей кабине. Затем выпустите накладку отвертки и снимите ее. Отложите крышку в сторону.
6. Теперь ваш внешний вид будет представлен первому компоненту механизма. Это такая коробка с цилиндром и тем самым блокирующим шар и так называемым коромыслом внутри, который клинически является замком. Этот механизм демонтируется бесплатно с места установки.
7. Проверьте работоспособность этого коромысла — в идеале он должен свободно перемещаться по оси вращения.Это устройство следует расположить вертикально так, чтобы его верхняя часть была наклонена в сторону блокирующего шара. Так или иначе, но качелька должна располагаться вертикально, чтобы не заводилась. Если вы чувствуете, что так называемый коромысло несвободен, то необходимо очистить его ось вращения. Налейте немного бензина и промойте прибор, пока он не сможет свободно вращаться вокруг оси, без малейших отелей.
8. А теперь перейдем ко второму, инерционному устройству. Он расположен под редуктором из пластика и в большинстве случаев из стали.Шестерня снимается свободно, поэтому демонтируйте ее.
9. Обратите внимание на центр зубчатого отверстия. Он расположен эксцентриком с тканью. Именно эти зубчики и заклинили ремешок, когда он резко выдергивается. Пространство под этим же эксцентриком необходимо очистить. По всему периметру ямы залейте немного подготовленного бензина, немного топлива долейте до центра. При этом одновременно удерживайте ремешок, не допуская включения посуды, на какое время можно снять канцелярский зубчик. Следите за тем, чтобы жидкость попала во все части элемента, иначе его очистка будет бесполезной.
10. Возьмите демонтированную катушку одной рукой так, чтобы пластмассовую направляющую вместе с пружиной можно было удерживать одним пальцем. Другой рукой несколько раз поверните и намотайте защитный элемент. Также несколько раз дерните его, чтобы само устройство вошло в зацепление. Далее еще раз зацепите его за катушку. Такие действия следует повторить несколько раз.

5. Похоже на инерционный механизм, который надо опереться бензином

На этом процесс чистки механизма можно считать завершенным.Осуществлять всю дальнейшую сборку следует в обратном порядке. Сделайте все правильно, ведь неправильно собранный механизм приведет к поломке уже в ближайшее время при штатной эксплуатации ремней.

Также заранее проверьте, все ли элементы этого узла правильно работают и свободно перемещаются. Если это не так, то чистку нужно повторить, потому что какой в ​​этом смысл, если все не убирается. Только при правильном подходе к таким ремонтным работам можно избежать основных ошибок и правильно выполнить все действия.

Если вы не уверены, что сможете проделать все действия, описанные в этой статье, верно, то мы рекомендуем вам обратиться к сотне с этим вопросом. Ведь в случае блокировки ремней безопасности необходимо делать все правильно, а неправильные действия вызовут лишь следующие поломки, с которыми вряд ли захочется столкнуться. В любом случае промывка компонентов — не самая радикальная мера, ведь вы всегда будете менять механизм.

Видео «Как ремонтировать ремни безопасности?»

Как правильно отремонтировать ремни безопасности вашего автомобиля, рассказывается на видео.

Многие форумы читают о том, что ремни защелкиваются при растяжении и застегивание становится испытанием нервов. Даже если потянуть медленно — клиги. Все решения, которые предлагались — либо замена ремня на новый, либо снятие части механизма с шаровой.
Шарик, блокирующий ремень при перевороте автомата, удалять не хотел. Тем не менее, он выполняет полезную функцию и в обеспечении безопасности нет мелочей.
Вчера разобрал, и понял, что в этом нет ничего хитрого и считаю своим долгом поделиться.
Фотик с собой не брал, а когда понял, что мой опыт может пригодиться — стал флотовым телефоном. В полумраке гаража фотки вообще получились, но суть уловить можно.
Начнем.
Снимите катушку ремня. Ничего лукавого, да и в инете много фото дочерей, где процесс показан, когда сиденья сняты. Снимать их не обязательно, просто сдвиньте вперед и откиньте спинку:

Можно только катушку вынуть, но из-за темноты в гараже я снял ремень полностью.Если за что-то повесить, очень удобно:

Катушка с двух сторон прикрыта крышками. С одной стороны пружина — она ​​нам не нужна (более того, знающие люди предупреждают, что открывать крышку с пружиной опасно для глаз и чревато порезами рук, а вот собирать обратно — на грани невозможное), и нам нужен инерционный механизм. Он находится под более толстой крышкой:

Насыпьте четыре штифта и снимите крышку. Осторожно — внутренности могут рассыпаться! Снимите крышку в горизонтальном положении и не трясите катушку.Под крышкой вы найдете что-то вроде этого:

Под пластиковой синей шестеренкой находится инерционный механизм, который приводится в действие при быстром разматывании ремня. Рядом с прямоугольным корпусом с лапой — шарик, который блокирует ремень при наклоне корпуса катушки. Он причина наших проблем. Легко убедиться, что если собрать механизм без модуля с шариком и натянуть ремень — инерционный механизм все равно будет работать, но при спокойном растяжении не заблокируется.
Отверткой легко разбирается,

На переднем плане видна медная скоба, которую нужно будет отрегулировать.
Детали можно протереть тряпочкой, удалить пыль и грязь и снова собрать

Далее — самая суть.
Нам нужно немного подкорректировать медную лапу, на которую попадает мяч. Я не мог нормально сфотографировать эту мелкую деталь на телефон, но думаю там разберутся с местом. Просто под действием времени и веса мяча он слегка закапывается и ремень работает еще хуже. Необходимо уменьшить угол сгиба этой медной ножки и следить, чтобы фиксатор не входил в катушку в вертикальном положении зубцами катушки:

Убеждены, что при наклоне катушки фиксатор срабатывает

И, довольные, собираем все в обратном порядке.
Не забудьте после сборки протереть ремни от грязи.

Полностью выкинуть этот блок с мячом, на мой взгляд, невозможно. Этот замок срабатывает не только при перевороте автомобиля — он также является инерционным механизмом и блокирует ремень даже при резком торможении или сильном сотрясении кузова. Перед тем как застегиваемое тело начнет натягивать ремень

Обязательный элемент салона автомобиля. Он призван снизить вероятность получения травм во время аварии.Правила дорожного движения указывают на обязательность применения этого устройства. Поэтому, если по какой-то причине я сломался, это необходимо исправить в срочном порядке. Это можно сделать своими руками.

Если можно сделать ряд действий, которые помогут быстро решить эту проблему. Опытные автомеханики готовы дать несколько советов, как правильно устранить поломку. Удастся избежать посещения автосервиса и дополнительных затрат.

Если ремень не вылезает из гнезда, скорее всего он ругался.Чтобы устранить проблему, необходимо понимать принцип работы этого элемента автомобиля. При такой поломке велика вероятность, что механизм блокировки работает некорректно. Иногда после аварии ремень не удается вытянуть. Есть особая технология, как устранять подобные поломки.

Прежде всего, это следует понимать при обучении ремням безопасности. Внутри механизма блока есть специальный элемент, отвечающий за фиксацию. Он имеет вид шара, который перемещается через рычаг.При этом цепляется за шестерни катушек.

Реагирует на слишком быстрое растяжение, блокируя при этом мяч. Именно в этой системе могут проявляться проблемы. В этом случае ремень нельзя вытянуть или, наоборот, зафиксировать в застегнутом положении.

Причины неисправности

Существует несколько основных причин, по которым ремень безопасности не вытягивается. В первую очередь следует отметить банальный износ системы. Причем это может относиться только к одному элементу, например, может выйти из строя из-за износа преднатяжителей ремней безопасности или блокирующего устройства.Роликовый механизм тоже можно носить.

Спровоцируют такие неисправности и неблагоприятные погодные условия. Это может вызвать это явление.

Иногда после аварии выходят из строя преднатяжители ремней безопасности. В этом случае может сломаться замок катушки или весь основной механизм. После аварии на многих автомобилях ремень не может быть затянут обратно в предназначенное для этого место. Это происходит из-за срабатывания системы системы.

Если автомобиль попал в аварию, даже при плавном движении может заклинить механизм.Затем нужно искать причину поломки и устранять ее.

Что потребуется для ремонта?

Иногда по вышеуказанным причинам ремень безопасности не натягивается. Что делать? В этом помогут советы опытных автомехаников. В первую очередь придется разобрать обшивку и снять катушку. В некоторых моделях придется демонтировать сиденья в том месте, где произошла поломка.

Для этого необходимо подготовить отвертки (плоские и крестообразные), а также их диаметр должен быть разным.Также стоит приобрести универсальный смазочный материал. Седла должны быть защищены от случайного попадания масла. Также понадобятся салфетки и проволока.

Ремонт может быть простым и более сложным. В некоторых случаях необходимо полностью поменять катушку. Для некоторых моделей автомобилей потребуется подготовить специальные инструменты. Но самостоятельный ремонт ремня безопасности поможет сэкономить довольно большие средства семейного бюджета.

Ремонт змеевика

Чаще всего выполняется в зоне змеевика. Чтобы добраться до него, нужно снять накладку боковой панели.Его можно закрепить зажимами или болтами.

Для соблюдения правил безопасности необходимо снять с АКБ клемму минусового провода. Также отключите контакты, ведущие к (если возможно). Цвета соответствующих проводов прописаны в инструкции по эксплуатации.

Эти простые действия предотвратят случайное срабатывание пиропатрона. В противном случае вы можете получить травму в процессе ремонта.

Корпус змеевика должен быть открыт.Скорее всего, пружина столкнулась с ленточным возвратным механизмом. Этот элемент можно заменить. Получить его будет легче, чем установить на прежнее место.

Как разобрать систему?

Если ремень безопасности не натягивается, необходимо правильно разобрать систему. На нижней накладке дверной стойки (средней) откручивается 4 болта. Далее аккуратно разбирается колодка.

Необходимо подготовить канцелярский зажим. Теперь вы можете снять ремень. В специальной проушине он фиксируется зажимом.После этого можно открутить болт, удерживающий катушку. Чтобы ремень не перекручивался, он фиксируется все той же клипсой.

Катушка легко извлекается. Механизм блокировки находится с той стороны, где будет звенеть шарик. Вы можете встряхнуть устройство и легко определить правильное направление. 4 поршня откручиваются, крышка снимается в горизонтальном положении. Так можно добраться до храповика.

Воздействие мороза

Иногда блокировка ремня безопасности Может не сработать из-за сильного мороза.Никаких деталей менять не нужно. В некоторых старых автомобилях изоляция механизма может оказаться недостаточной. Это становится причиной того, что пояс обнадеживает.

В этом случае масло, смазывающее систему, становится более плотным на морозе. Придется разобрать катушку и смазать ее элементы специальным веществом. Он должен быть устойчивым к морозам. Это, например, может быть силиконовая смазка или литол.

В некоторых случаях ситуация позволяет исправить изгиб корпуса на меньшую «ногу» из металла шарового механизма.При вертикальном расположении катушки фиксатор не должен контактировать с зубьями шестерни. Это должно происходить только с наклоном шпульки.

Замена катушки

В некоторых случаях ремонт ремня безопасности своими руками Требуется полная замена катушки. Если после выполненных действий лента все еще не снята со шпульки, этого действия, вероятно, следует избежать.

Характерной особенностью при замене змеевика является отсутствие изменений после очистки этой системы.Если после извлечения и смазки новым веществом, а также изгиба металлической ножки ремень не все достает, необходимо приобрести новый механизм.

Для каждой марки автомобиля необходимо выбрать свой особый тип устройства. Поэтому в магазине нужно показать первую катушку. Это даст возможность выбрать нужный механизм.

Диагностический прибор

Если не натянуть ремень безопасности, то причину поломки может показать качественный автосекретарь.Специалисты рекомендуют приобретать качественные устройства проверенных производителей. Это точно определит причину представленной поломки.

Кроме того, автоскнер сможет выявить множество других неисправностей. Более того, программу можно установить на смартфон. Использование таких устройств позволит сэкономить деньги. Необязательно посещать специализированные службы и производить дорогостоящее обслуживание.

Осмотрел почему не натягивает ремень безопасности, есть возможность заменить или отремонтировать механизм самостоятельно.Не нужно посещать сервисный центр и оплачивать дорогостоящий ремонт представленной системы.

Если в автомобиле не работает ремень безопасности, необходимо срочно устранять причину поломки, так как ездить с неисправными или проблемными ремнями опасно, это противоречит правилам дорожного движения.

1 Основные причины неисправности инерционных ремней

Среди распространенных поломок, возникающих при работе ремней безопасности и механизмов, управляющих их работой, можно выделить следующие:

• зачистка ремня при попытке застегнуть даже в случае плавного протягивания;
• ремни не вытянуты из-за мороза или износа роликового механизма;
• ремни не втягиваются при снятии;
• сломана катушка Castle или поврежден основной механизм.

Конечно, есть и другие проблемы, но они встречаются реже, а потому риск столкнуться с такой поломкой в ​​своей машине минимален. Многие считают, что при некоторых поломках можно ездить с неисправными ремнями, но по правилам дорожного движения, если транспортное средство эксплуатируется с неисправным механизмом ремня безопасности, на водителя может быть наложено административное наказание.

Кроме того, производитель автомобиля не несет ответственности за ДТП, даже если автомобиль находится на гарантийном обслуживании, если владелец не обратился к специалистам по поводу замены ремней безопасности.Поэтому перед тем, как проводить ремонт ремней своими руками, необходимо понимать, что все изменения вносятся, как говорится, на ваш страх и риск.

Чаще всего хозяева решаются на самостоятельный ремонт из-за очень дорогой услуги. Например, замена ременного механизма или полная замена ремней на стандартной легковой машине среднего класса обойдется владельцу как минимум в 15 тысяч рублей. Не все готовы платить такие деньги, особенно если речь идет о простой поломке, например, необходимости смазки или замены шестерни основного механизма.

2 Принцип работы механизма и ремонтный инструмент

В каждом современном автомобиле они работают по довольно простому принципу — катушка с блоком на основе шестерни, с которой катушка вращается. Сам шестеренчатый механизм замыкается на небольшой маятник с шаровой или сфероидной опорой с системой рычагов. При плавном натяжении ремня опора вращается вместе с шестерней катушки, и при резком рывке маховик блокируется. В этой системе блокировка чаще всего является неисправностью.

Таким образом, для ремонта катушки и других механизмов необходимо ее снять, для чего потребуется снимать практически все автомобили, а на некоторых моделях и сиденьях с другой стороны, с которой ремень не борется. Для снятия и самостоятельного ремонта потребуются инструменты, в которые должны входить:

• набор отверток плоских и крестообразных;
• набор навесных ключей различного диаметра;
• смазка, проволока, салфетки и материал для защиты сидений и обивки.

В зависимости от сложности ремонта (иногда требуется полная замена змеевика) для работы могут потребоваться другие дополнительные инструменты. На ВАЗ ремонтировать ремонт намного проще, особенно на старых версиях, так как на этих автомобилях нет боковых подушек безопасности, а обшивка снимается легко, и нет необходимости снимать сиденья.

3 Ремонт катушки ремней безопасности своими руками

Вне зависимости от модели автомобиля, чтобы добраться до механизмов, отвечающих за правильную работу ремней безопасности, необходимо снять пластиковую накладку боковой панели .Практически на всех моделях держится либо на зажимах сверху и снизу, либо на болтах разного диаметра. Для доступа к облицовке необходимо максимально отодвинуть сиденье, либо снять его по инструкции (открутить несколько передних и задних болтов крепления и снять обжим сиденья).

Для соблюдения безопасности особенно актуально для автомобилей с боковыми подушками безопасности, перед началом работы с катушкой ремня необходимо снять минусовую клемму с АКБ и, по возможности, контакты на подушках безопасности (можно увидеть на цвет проводов в электрической цепи автомобиля).Делать это необходимо, чтобы пиропатрон не работал, что может привести к травмам. Катушка обычно закрывается пластиковым футляром с надписью «Не открывать», но для устранения причины поломки ее все же нужно вскрыть. Этот пластиковый кожух крепится на несколько болтов к стойке.

Если ремень безопасности плохо натянут, то, возможно, просто вылетели или повредились пружины возвратного механизма. Если он будет весной, его можно будет заменить. На этапе замены следует проявлять осторожность, так как пружинный механизм снять легко, а установить обратно на катушку довольно проблематично.Конкретной схемы установки нет, все зависит от модели и сложности механизма.

Другой частой причиной, по которой ремень не втягивается назад, является износ металлической ленты натяжителя или разрыв стального уголка, который заполняет ленту в отверстии на валу. Из-за этого вал вала крутится нормально, то есть не наматывает ленту. Если угол выломался не сильно, можно согнуть ленту плоскогубцами и поправить ее положение, подогнув кончик немного ближе, чем предусмотрено.

4 Дальнейший осмотр и устранение простых поломок

При дальнейшем осмотре можно обнаружить, что пластмассовый вал соединен с металлическим стержнем, выходящим из катушки. В одной части вала — отверстие для крепления на штанге, с другой — небольшое отверстие, похожее на ушко от обычной иглы. Чтобы раскрутить стержень и собрать весь механизм на месте, необходимо купить кусок металлической проволоки или вязать тонким спицами. Вал крутится против часовой стрелки до упора, поддерживайте механизм отверткой и гаечным ключом.

Теперь вы можете закрепить ремень на валу и снять проволоку, при этом две половинки механизма соединятся, и крышка защелкнется.

Существуют и другие причины поломок, когда ремень не натягивается или не вытягивается, некоторые из них можно устранить без замены пружин или основных деталей. Например, на множестве моделей ВАЗ, особенно десятого семейства, из-за механизма начинает заклинивать в морозную погоду. Чаще всего это вызвано не поломкой, а загустеванием смазки, не отличающейся стойкостью к минусовым температурам.При разборе змеевика следует дополнительно смазать механизм морозостойкой смазкой типа Литола. или силикон.

Иногда достаточно уменьшить угол изгиба металлической «стопы», чтобы лучше натянуть и натянуть ремень. Если катушка расположена вертикально, фиксатор не должен цепляться за зубья шестерни, а должен работать только на склоне шпульки с лентой. При более серьезных неисправностях рекомендуется заменить катушку на новую от той же модели авто.

Что означает заклинивший ремень? Со временем механизм ремня безопасности начинает перекручиваться, то есть не позволяет выдернуть ремень из катушки даже при очень медленном натяжении, но быстро застегнуть зимой становится настоящей проблемой.

Задача простая и решается за десять минут, не выходя из машины.

Со стороны пассажира такую ​​операцию я уже проводил, сейчас представляю фотоотчет по ремонту ремня водителя.

Инструменты и материалы

Крестовина кожуха, короткая
— Шлифовка
— Гаечный ключ на «17» Caid
— Прищепка канцелярская
— Полиэтиленовый пакет или кусок пленки — для защиты сиденья от загрязнений
— спицы стальные или кусок жесткой проволоки
— шприц с трубкой *
— Бензин «Галоша» или бензин для зажигалок * (если в канистре с маленьким носиком, то шприц не нужен)

Короткий поперечный сколдер достаньте 4 Саморестал Нижний Средний Сток Подкладка и снимите подкладку, потянув ее вверх.

Ключом на 17 повернуть болт крепления катушки ремня и снять его с кронштейна.
Удерживая ремень от посуды, той же прищепкой зафиксируйте его на самой катушке.
Перефиксация ремня необходима для удобства дальнейших производимых операций.
Далее накрываем сиденье, например полиэтиленовым пакетом, чтобы было не ахти,
кладем на него катушку, и пересаживаем на соседние.

Теперь нам нужна крышка, под которой расположен инерционный механизм.Обычно он толще (на фото он слева), но можно
и покачать катушку — под которой крышка прогремит — это нужно.

Чтобы снять крышку, нужно извлечь 4 пластиковых поршня — выдавить их спицей,
придерживая рукой от вылета.
Накидку с прорезью вроде прикрываем и снимаем ..

У нас первый ленточный механизм (извлекаемый свободно, пальцы) представляет собой коробку с цилиндром, внутри которого находится шарик, и «коромысло».

Проверка коромысла, свободна ли она по оси вращения? Поставив «качельку» вертикально, мы наклонили ее верх в направлении шара.
Должен занять вертикальное положение быстро и без малейших гостиниц!
Если есть гостиницы, промываем ось вращения «качельки» до тех пор, пока она не станет вращаться на оси абсолютно свободно!

В центре зубчатого отверстия находится эксцентрик с зубьями (который при резком натяжении толкает ремень) пространство, под которым необходимо произвести чистку.Для этого проложите немного бензина по периметру отверстия и немного по центру, при этом вовремя удерживая ремень от посуды, чтобы снять прищепку.
Берём катушку в одну руку так, чтобы она держала пластиковую направляющую с пружиной к указательному пальцу, а другой натягиваем и несколько раз обматываем ремень и резко подкручиваем, чтобы механизм вошел в зацепление. После этого снова закрепите ремень на катушке и повторите такую ​​операцию еще 1-2 раза.

Физика Звездного пути

WashingtonPost.com: Физика Звездного пути

---

Перейти к разделу Первой главы Физика Звездного пути
Лоуренс М. Краусс

Глава первая: Ньютон анте

«Куда бы вы ни пошли, вы всегда там».

— С мемориальной доски на звездолете «Эксельсиор» в «Звездном пути VI: Неоткрытая страна», предположительно позаимствованной из «Приключений Бакару Банзая»

Вы управляете звездолетом Defiant (NCC-1764), который в настоящее время находится на орбите планеты Икония, недалеко от нейтральной зоны.Ваша миссия: встретиться с ближайшим судном снабжения на другом конце этой солнечной системы, чтобы забрать компоненты для ремонта неисправных первичных катушек питания транспортера. Нет необходимости достигать скоростей деформации; вы направляете импульсный привод на полную мощность для неторопливого путешествия на полсветовой скорости, которое должно доставить вас к месту назначения за несколько часов, давая вам время обновить журнал капитана. Однако, когда вы начинаете выходить из орбиты, вы чувствуете сильное давление в груди.У тебя свинцовые руки, ты приклеен к своему сиденью. Ваш рот застыл в зловещей гримасе, вашим глазам кажется, что они вот-вот вырвутся из носков, а кровь, текущая по вашему телу, отказывается подниматься к вашей голове. Постепенно вы теряете сознание. . . и через несколько минут ты умрешь.

Что случилось? Это не первые признаки пространственного «межфазного» дрейфа, который позже захлестнет корабль, или нападения с ранее замаскированного ромуланского судна. Скорее, вы стали жертвой чего-то гораздо более могущественного.Гениальные сценаристы «Звездного пути», от которых вы зависите, еще не изобрели инерционные демпферы, которые они представят позже в серии. Вы были побеждены ничем более экзотическим, чем законы движения Исаака Ньютона — самые первые вещи, о которых можно забыть о физике в средней школе.

Хорошо, я знаю, что некоторые путешественники говорят себе: «Как хромает! Не давайте мне Ньютона. Расскажите мне то, что я действительно хочу знать, например:« Как работает варп-драйв? » или «Что такое вспышка перед тем, как набрать скорость — это похоже на звуковой удар?» или «Что такое кристалл дилития?» «Все, что я могу сказать, это то, что в конце концов мы туда доберемся.Путешествие во вселенной «Звездного пути» включает в себя некоторые из самых экзотических концепций физики, но множество различных аспектов сходятся воедино, прежде чем мы действительно сможем ответить на самый фундаментальный вопрос каждого о «Звездном пути»; «Возможно ли это на самом деле, и если да, то как?»

Чтобы отправиться туда, где никто не был раньше — действительно, еще до того, как мы выйдем из штаба Звездного Флота — мы сначала должны столкнуться с теми же особенностями, которые Галилей и Ньютон сделали более трехсот лет назад. Конечной мотивацией будет поистине космический вопрос, который лежал в основе видения Джина Родденберри «Звездного пути» и который, на мой взгляд, заставляет задуматься над всем этим предметом: «Что современная наука позволяет нам представить себе наше возможное будущее как некое будущее». цивилизация? »

Каждому, кто когда-либо был в самолете или быстрой машине, знакомо чувство, когда его толкают обратно в скат, когда транспортное средство ускоряется с места.Этот феномен с лихвой работает на борту звездолета. Реакции термоядерного синтеза в импульсном двигателе создают огромное давление, которое с большой скоростью отталкивает газы и радиацию от корабля. Это сила обратной реакции двигателей — от выходящего газа и излучения — заставляет двигатели «откатываться» вперед. Корабль, поставленный на якорь к двигателям, также откатывается вперед. За штурвалом вас тоже толкает вперед сила сиденья капитана на вашем теле. В свою очередь, ваше тело отталкивается от сиденья.

Теперь вот загвоздка. Подобно тому, как молот, направленный с высокой скоростью к вашей голове, создаст на вашем черепе силу, которая может быть смертельной, так и капитанское кресло убьет вас, если сила, которую он применяет к вам, будет слишком большой. У пилотов реактивных двигателей и у НАСА есть название силы, действующей на ваше тело, когда вы испытываете сильные ускорения (как в самолете или во время космического запуска): перегрузки. Я могу описать это, обратившись к моей ноющей спине: когда я сижу за компьютерным терминалом и деловито печатаю, я чувствую постоянное давление моего офисного стула на мои ягодицы — давление, с которым я научился жить (тем не менее, Могу добавить, что мои ягодицы медленно реагируют на это, что очень некосметично).Сила, действующая на мои ягодицы, возникает из-за силы тяжести, которая, если дать мне свободу действий, ускорит меня вниз, на Землю. Что мешает мне ускориться — а точнее, выйти за пределы моего сиденья — так это то, что земля оказывает противоположное восходящее усилие на бетонный и стальной каркас моего дома, которое оказывает восходящее усилие на деревянный пол моего кабинета на втором этаже, что вызывает сила на моем стуле, которая, в свою очередь, воздействует на часть моего тела, контактирующую с ним. Если бы Земля была вдвое массивнее, но имела бы тот же диаметр, давление на мои ягодицы было бы вдвое больше.Восходящие силы должны были бы компенсировать силу тяжести, будучи вдвое сильнее.

Те же факторы необходимо учитывать при космических путешествиях. Если вы находитесь в кресле капитана и отдаете кораблю команду на ускорение, вы должны учитывать силу, с которой кресло толкает вас вперед. если вы запросите ускорение вдвое больше, сила, действующая на вас с сиденья, будет вдвое больше. Чем больше ускорение, тем сильнее толчок. Единственная проблема в том, что ничто не может противостоять силе, необходимой для быстрого ускорения до импульсной скорости, — конечно, не ваше тело.

Между прочим, эта же проблема возникает в разных контекстах «Звездного пути» — даже на Земле. В начале Star Trek V: The Final Frontier Джеймс Кирк занимается свободным лазанием во время отпуска в Йосемити, когда он поскользнулся и упал. Спок, одетый в ракетные ботинки, спешит на помощь, предотвращая падение капитана в пределах одного или двух футов от земли. К сожалению, это тот случай, когда решение может быть таким же плохим, как и проблема. Это процесс остановки на расстоянии нескольких дюймов, который может вас убить, независимо от того, останавливается ли это земля или вулканский захват Спока.

Задолго до того, как возникнут силы реакции, которые физически разорвут или сломают ваше тело, возникнут другие серьезные физиологические проблемы. Прежде всего, ваше сердце становится неспособным перекачивать кровь достаточно сильно, чтобы заставить кровь подниматься к вашей голове. Вот почему летчики-истребители иногда теряют сознание, выполняя маневры с быстрым ускорением. Были созданы специальные костюмы, которые заставляют кровь подниматься из ног пилотов, чтобы они оставались в сознании во время разгона. Эта физиологическая реакция остается одним из ограничивающих факторов в определении того, насколько быстрым может быть ускорение современных космических кораблей, и именно поэтому НАСА, в отличие от Жюля Верна в его классическом произведении «С Земли на Луну», никогда не запускало трех человек на орбиту с Земли. гигантская пушка.

Если я хочу ускориться из состояния покоя, скажем, до 150 000 км / сек, или примерно до половины скорости света, я должен делать это постепенно, чтобы мое тело не разорвалось на части в процессе. Чтобы меня не толкнули обратно на сиденье с силой, превышающей 3G, мое ускорение не должно более чем в три раза превышать ускорение падающих объектов на Земле. При такой скорости ускорения потребуется около 5 миллионов секунд, или около 2 1/2 месяцев, чтобы достичь половинной скорости света! Из этого эпизода не получится.

Чтобы решить эту дилемму, спустя некоторое время после создания первого звездолета класса «Конституция» — «Энтерпрайз» (NCC-1701), сценаристам «Звездного пути» пришлось разработать ответ на критику о том, что ускорение на борту космического корабля мгновенно превратит команду в «Коренастая сальса». Они придумали «инерционные демпферы», своего рода космический амортизатор и хитроумный сюжетный прием, призванный обойти эту липкую проблему.

Инерционные демпферы особенно примечательны своим отсутствием.Например, «Энтерпрайз» был почти разрушен после потери контроля над инерционными амортизаторами, когда микрочиповые формы жизни, известные как наниты, в рамках своего эволюционного процесса начали жевать память центрального ядра компьютера. В самом деле, почти каждый раз, когда «Энтерпрайз» разрушается (обычно на какой-то временной шкале отступников), разрушению предшествует потеря инерционных демпферов. Результаты аналогичной потери контроля на ромуланской боевой птице явили нам явную демонстрацию того, что ромуланцы истекают кровью.

Увы, как и в случае с большей частью технологий во вселенной Star Trek, гораздо проще описать проблему, которую решают инерционные демпферы, чем объяснить, как именно они могут это сделать. Первый закон физики Star Trek, безусловно, должен утверждать, что чем проще проблема, которую нужно обойти, тем сложнее должно быть необходимое решение. Причина, по которой мы зашли так далеко, и причина, по которой мы можем даже постулировать будущее «Звездного пути», заключается в том, что физика — это область, которая строится сама по себе.Исправление Star Trek должно обойти не только некоторые проблемы в физике, но и все физические знания, которые были основаны на этой проблеме. Физика прогрессирует не революциями, которые покончили со всем, что было раньше, а скорее эволюциями, которые используют лучшее из того, что уже понятно, законы Ньютона будут оставаться такими же верными через миллион лет, как и сегодня, независимо от того, что мы открываем на переднем крае науки. Если мы уроним мяч на Землю, он всегда будет падать. Если я сижу за этим столом и пишу отсюда в вечность, мои ягодицы всегда будут страдать от тех же последствий.

Как бы то ни было, было бы несправедливо просто оставлять инерционные демпферы висящими без хотя бы некоторого конкретного описания того, как они должны будут работать. Исходя из того, что я утверждал, они должны создать искусственный мир внутри звездолета, в котором сила реакции, реагирующая на ускоряющую силу, нейтрализуется. Объекты внутри корабля «обманом» действуют так, как будто они не ускоряются. Я описал, как ускорение вызывает то же чувство, что и сила тяжести.Эта связь, которая легла в основу общей теории относительности Эйнштейна, гораздо более интимна, чем может показаться на первый взгляд. Таким образом, есть только один выбор для способа работы этих устройств: они должны создать искусственное гравитационное поле внутри корабля, которое «тянет» в направлении, противоположном силе реакции, тем самым нейтрализуя ее.

Даже если вы купите такую ​​возможность, придется решать другие практические вопросы. Во-первых, инерционным амортизаторам требуется некоторое время, чтобы сработать при возникновении неожиданных импульсов.Например, когда «Энтерпрайз» столкнулся с петлей причинно-следственной связи «Бозманом», когда последнее судно вышло из-за временного искажения, экипаж разбросал по мосту (даже до того, как произошел разрыв в ядре варпа и отказ демпферов). Я прочитал в технических характеристиках предприятия, что время срабатывания инерционных амортизаторов составляет около 60 миллисекунд. Каким бы коротким это ни казалось, этого было бы достаточно, чтобы убить вас, если бы такая же задержка произошла во время запрограммированных периодов ускорения.Чтобы убедить себя, подумайте, сколько времени потребуется, чтобы молоток разбил вам голову, или сколько времени потребуется земле, чтобы убить вас, если вы ударите ее после падения со скалы в Йосемити. Просто помните, что столкновение со скоростью 10 миль в час эквивалентно бегу на полной скорости в кирпичную стену! Лучше бы инерционные амортизаторы среагировали довольно быстро. Более чем один знакомый мне путешественник заметил, что всякий раз, когда судно подвергается ударам, никого не отбрасывает больше, чем на несколько футов.

Прежде чем покинуть знакомый мир классической физики, я не могу не упомянуть еще одно технологическое чудо, которое должно противостоять законам Ньюрона, чтобы работать: притягивающий луч Энтерпрайза, отмеченный при спасении колонии Генома на Моаве IV, когда он отклонил приближается к фрагменту ядра звезды и в аналогичной (но неудачной) попытке спасти Бреэля IV, толкнув астероидную луну обратно на ее орбиту.На первый взгляд притягивающий луч кажется достаточно простым — более или менее похожим на невидимую веревку или стержень — даже если прилагаемая сила может быть экзотической. Действительно, как и прочная веревка, тяговый луч часто отлично справляется с задачей притягивания шаттла, буксировки другого корабля или предотвращения побега вражеского космического корабля. Единственная проблема в том, что когда мы тянем что-то с помощью веревки, мы должны быть привязаны к земле или к чему-то еще тяжелому. Любой, кто когда-либо катался на коньках, знает, что происходит, если вы находитесь на льду и пытаетесь кого-то оттолкнуть от себя.Вам все же удается разлучиться, но за ваш счет. Без твердой основы вы — беспомощная жертва собственной инерции.

Именно этот принцип побудил капитана Жан-Люка Пикарда приказать лейтенанту Райкеру выключить тяговый луч в эпизоде ​​«Битва»; Пикард указал, что корабль, который они буксировали, будет уноситься рядом с ними благодаря своей собственной инерции — своей инерции. Точно так же, если «Энтерпрайз» попытается использовать притягивающий луч, чтобы отразить «Звездочет», результирующая сила оттолкнет «Энтерпрайз» назад так же эффективно, как и «Звездочет» вперед.

Это явление уже сильно повлияло на то, как мы работаем в космосе в настоящее время. Скажем, например, что вы астронавт, которому поручено закручивать болт на космическом телескопе Хаббл. Если вы возьмете с собой электрическую отвертку для выполнения этой работы, вас ждет грубое пробуждение после того, как вы дойдете до болта, вызывающего нарушение. Когда вы включаете отвертку, когда она прижимается к болту, вы с такой же вероятностью начнете вращаться, как и сам болт. Это потому, что телескоп Хаббла намного тяжелее вас.Когда отвертка прикладывает усилие к болту, сила реакции, которую вы чувствуете, может легче повернуть вас, чем болт, особенно если болт все еще довольно плотно прикреплен к раме. Конечно, если вам повезет, как убийцам канцлера Горкона, у вас есть гравитационные ботинки, которые надежно закрепят вас на том, на чем вы стоите, тогда вы сможете передвигаться так же эффективно, как мы привыкли на Земле.

Точно так же вы можете увидеть, что произойдет, если Enterprise попытается подтянуть к себе другой космический корабль.Если «Энтерпрайз» не будет намного тяжелее, он будет двигаться к другому объекту при включении тягового луча, а не наоборот. В глубине космоса это различие бессмысленно смысловое. Если поблизости нет системы отсчета, кто может сказать, кто кого тянет? Однако, если вы находитесь на такой несчастной планете, как Моав IV, на пути звезды-отступника, очень важно, отталкивает ли Энтерпрайз звезду или звезда отталкивает Энтерпрайз в сторону!

Один знакомый мне путешественник утверждает, что способ решения этой проблемы уже косвенно изложен, по крайней мере, в одном эпизоде: если бы предприятие использовало свои импульсные двигатели одновременно с включением тягового луча, оно могло бы, применив противодействующую силу. с собственными двигателями компенсирует любую отдачу, которую он может почувствовать, когда он что-то толкает или тянет.Этот треккер утверждает, что где-то указано, что тяговый луч требует, чтобы импульсный привод работал, чтобы работать. Я, однако, никогда не замечал никаких указаний Кирка или Пикарда включать импульсные двигатели одновременно с использованием тягового луча. И на самом деле, для общества, способного разрабатывать и создавать инерционные демпферы, я не думаю, что такое решение с использованием грубой силы было бы необходимым. Напомнив, что Джорди Лафорж нуждался в варп-поле, чтобы попытаться оттолкнуть луну от Бреэля IV, я думаю, что осторожное, если в настоящее время недостижимое, манипулирование пространством и временем будет одинаково хорошо.Чтобы понять почему, нам нужно задействовать инерционные демпферы и ускориться в современный мир искривленного пространства и времени.

и копия 1995 г. Лоуренс М. Краусс

Вернуться к началу

---

Инерция ротора | Dover Motion

Крутящий момент необходим как для преодоления трения в гайке, так и для ускорения двигателя и нагрузки до требуемой максимальной скорости.

Аналогичным образом, в приложениях с линейным двигателем сила требуется для преодоления трения в путях, сил изгиба кабеля и для ускорения движущейся массы ступени и полезной нагрузки пользователя.В общем, вычисления такого рода имеют наибольший смысл (и намного проще) при использовании системы единиц MKS. Единицей крутящего момента MKS является ньютон-метр (Н-м), а соответствующей единицей инерции вращения является квадратный килограмм-метр (кг-м2).

Пример роторного двигателя

Нагрузка, которую необходимо ускорить, состоит из ручки ручного позиционирования, ротора двигателя, муфты гибкого вала, ходового винта, подвижной части стола позиционирования и полезной нагрузки пользователя.Инерция вращения (J) ручки, используемой на позиционирующих столах DOVER, составляет 6,3 x 10-6 кг-м2, в то время как винтовая муфта вала имеет инерцию 2,2 x 10-6 кг-м2. Инерция ротора зависит от размера и длины корпуса двигателя. Конкретные значения инерции ротора для шести стандартных двигателей следующие:

Инерция ротора

Шаговые двигатели:

17 рама, 0,16 Нм (23 унции на дюйм) удерживающий момент: 3 x 10 ⁶ кг-м ²
23 рама, 0,38 Нм (50 унций на дюйм) удерживающий момент: 11 x 10 ⁶ кг-м ²
23 рама, 0.71 Нм (100 унций-дюйм) Удерживающий момент: 23 x 10 ⁶ кг-м ²

Серводвигатели:

40 мм квадратный бесщеточный: 5,65 x 10 ⁶ кг-м ²
50 мм квадратный безщеточный: 38,1 x 10 ⁶ кг-м ²
Серводвигатель щетки: 26,1 x 10 ⁶ кг-м ²

В зависимости от размера наши столы могут поставляться с диаметром ~ 12 мм или ~ 18 ходовые винты с наружным диаметром (OD) мм, инерция вращения которых составляет 2,7 x 10-6 и 1,2 x 10-5 кг-м2 на 100 мм хода, соответственно.Процесс определения необходимого крутящего момента для данного приложения начинается с добавления инерции вращения ручки, ротора двигателя, муфты и ходового винта. Затем необходимо суммировать массу полезной нагрузки пользователя и подвижную массу позиционирующего стола и преобразовать в эквивалентную инерцию вращения по следующей формуле:

Интервал вращения стола и нагрузки

J: инерция вращения, кг-м ²
м: общая движущаяся масса, кг
шаг: шаг винта, м
e: эффективность винта

Эффективность ходового винта обычно равна 0.6 для наших ходовых винтов с гайками, предотвращающими люфт, и 0,9 для ШВП. Подвижные массы одноосных столиков, а также подвижные массы по верхней и нижней осям для таблиц X-Y перечислены вместе со спецификациями для каждой таблицы. Наконец, полная инерция вращения преобразуется в крутящий момент, который в сумме с крутящим моментом трения равен полному требуемому крутящему моменту. Момент трения позиционирующих столов DOVER составляет от 0,03 до 0,06 Н-м для ходовых винтов с наружным диаметром 12 мм и от 0,06 до 0.09 Н-м для винтов с наружным диаметром 18 мм. Хотя гайку можно отрегулировать на более низкие значения крутящего момента, это может снизить ее превосходную повторяемость (1-2 микрона) и снизить осевую жесткость. Из-за наличия смазочной пленки трение между ходовым винтом и гайкой увеличивается с увеличением числа оборотов в минуту, а также при более низких температурах.

В качестве примера рассмотрим наш XYL-1515-SM, стол с перемещением по оси xy 300 мм x 300 мм (12 ″ x 12 ″). Он поставляется со стандартным двигателем и имеет подвижную массу по верхней оси 8,6 кг.Предположим, что шаг винта составляет 5 мм (0,005 м), диаметр ходового винта — 18 мм, а полезная нагрузка пользователя — 23 кг. Этот груз должен быть ускорен со скоростью 2 метра в секунду в квадрате. Для начала суммируем инерции вращения соответствующих компонентов:

Сумма инерций вращения

J Ручка = 6,3 x 10 ⁶ кг-м ²
J Муфта = 2,2 x 10 ⁶ кг-м ²
J Двигатель = 23 x 10 ⁶ кг-м ²
J Ходовой винт = 12 x 10 ⁶ кг-м ² x (300 мм / 100 мм) = 36 x 10 ⁶ кг-м ²

Полная инерция вращения = 1.0 x 10 ^-4 кг-м ²

Обратите внимание, что инерция вращения ходового винта больше, чем у полезной нагрузки.

Формула для преобразования вращательной инерции в крутящий момент выглядит следующим образом:

Крутящий момент

T = J x A / Lead
T: крутящий момент, Нм
J: вращательная инерция, кг-м ²
A: ускорение , м / с ²
Шаг винта, м / рад

В данном случае

(Помните, Ньютон — это кг-м / с2).В сумме с моментом трения 0,09 Н-м это дает общий требуемый крутящий момент 0,34 Н-м. Это меньше, чем удерживающий момент двигателя 0,70 Н · м. Однако крутящий момент двигателя падает со скоростью; пересечение требуемого крутящего момента с кривой «скорость-крутящий момент» двигателя определяет максимальную скорость, до которой эта нагрузка может быть разогнана без остановки (около 22 оборотов в секунду в приведенном выше случае с использованием DOVER 310M). Увеличение момента трения при 22 оборотах в секунду из-за вязкого сопротивления смазочного материала снизит эту достижимую максимальную скорость, возможно, до 12 оборотов в секунду.При допустимом запасе прочности в 20% работа со скоростью до 10 оборотов в секунду будет приемлемой. Снижение ускорения снизит требования к крутящему моменту, что позволит получить более высокие скорости, но при увеличении общей продолжительности движения. Кривая скорость-крутящий момент для данного двигателя зависит от конструкции привода и рабочего напряжения.

Вышеупомянутый пример роторного двигателя обеспечивает конкретные численные соотношения между инерцией различных компонентов стола и формулы, связывающие инерцию с требуемым крутящим моментом.Степень точности может ввести в заблуждение; множество мелких, трудно поддающихся количественной оценке эффектов, включая вязкость смазочного материала, шаг гайки в сравнении с эффективностью и т. д., противоречат чисто количественному подходу к определению нагрузки и размеров двигателя. В частности, мнения расходятся относительно того, что составляет приемлемый запас безопасности для систем с шаговыми двигателями, который может составлять от 10 до 30 процентов. По возможности рекомендуется реальное моделирование приложения, прежде чем переходить к набору критериев производительности. Например, вертикально ориентированные приложения изменяют эффективность гаек таким способом, который трудно предсказать заранее.В DOVER мы регулярно «выводим вперед», устанавливая фиктивные нагрузки и максимально точно дублируя предлагаемую конфигурацию. При выборе двигателя для достижения конкретных результатов рекомендуется проконсультироваться с нашими инженерами по применению.

Пример линейного двигателя

Эти системы значительно проще, чем ступени на основе роторных двигателей. Второй закон Ньютона — это почти все, что вам нужно: F = m x a. Движущаяся масса ступени и масса полезной нагрузки заказчика складываются, чтобы получить общую движущуюся массу (в кг), которая умножается на желаемое ускорение в метрах в секунду в квадрате.Одна буква «G» равна 9,8 м / с в квадрате. Движущаяся масса 10 килограммов и ускорение 5 м / с2 потребуют силы в 50 Ньютонов. К этому следует добавить силу трения путей и любые другие силы, такие как силы изгиба петли кабеля. Если это всего 10 Ньютонов (всего 60 Ньютонов), а силовая постоянная линейного двигателя составляет 15 Ньютонов на Ампер, то пиковый ток катушки будет 4,0 Ампера. Поскольку силовая константа и константа обратной ЭДС в устройствах MKS одинаковы, обратная ЭДС ступени будет составлять 15 вольт на метр / с.Таким образом, при максимальной скорости 0,5 метра в секунду противо-ЭДС составит 7,5 вольт. Если сопротивление нашей катушки составляет 4,0 Ом, нам потребуется 16 В для подачи 4 А через эту катушку (закон Ома, V = I x R), поэтому общее необходимое напряжение питания будет 16 + 7,5 + 3 В (для полевого транзистора, кабель и потери в разъеме), всего 26,5 В.

Рамы инерционного основания | CIB

Приложения

Инерционные опоры служат для опоры механического оборудования, снижения вибрации оборудования, обеспечения крепления виброизоляторов, предотвращение дифференциального движения между ведущими и ведомыми элементами, уменьшение раскачивания за счет понижения центра тяжести оборудования, уменьшение движения оборудования во время пуска и останова, действуют для уменьшения реактивного движения из-за рабочих нагрузок на оборудование и действуют как шумовой барьер.

Типичные области применения инерционных опорных рам с заливным бетоном и опорой на шумо- и виброизоляторы, включая использование с открытым типом центробежные чиллеры, поршневые воздушные и холодильные компрессоры, чиллеры и тепловые насосы, моноблочные и моноблочные насосы, центробежные вентиляторы, двигатели внутреннего сгорания и подобное оборудование.

Описание

Рамы инерционного основания

имеют уникальную конструктивную конструкцию, которая объединяет каналы по периметру, опорные кронштейны изолятора, арматурные стержни, анкерные болты и бетонная заливка в управляемую систему передачи нагрузки с использованием стали при растяжении и бетона в сжатие, что обеспечивает высокую прочность и жесткость при минимальном весе стального каркаса.Завершенные инерционные базы с использованием рам модели CIB прочнее и жестче, чем стандартные инерционные опорные рамы с более тяжелыми стальными элементами.

Стандартные инерционные опорные рамы CIB доступны в толщинах 6 дюймов (152 мм), 8 дюймов (203 мм), 10 дюймов (254 мм) и 12 дюймов (305 мм), дюймы. размеры указаны в таблице. CIB включает встроенные опорные кронштейны изолятора, стальную рамку для заливки по периметру канала, арматуру диаметром 1/2 дюйма (13 мм) стержни на 8-дюймовых (203 мм) центрах в каждом направлении и стальные анкерные болты, предварительно расположенные и закрепленные в надлежащих местах.Поставляются инерционные опорные рамы CIB. к строительной площадке полностью заварены и готовы к заливке бетоном. Трудозатраты на работу и время установки сводятся к минимуму, что приводит к максимальной экономии.

Инерция и первый закон Ньютона

Первый и второй законы

Если вы рассматриваете силы, действующие только на одно тело, будет применяться закон I или закон II.

Первый закон описывает, что происходит, когда силы, действующие на тело, уравновешены (никакая результирующая сила не действует) — тело остается в покое или продолжает двигаться с постоянной скоростью (постоянная скорость по прямой).

Если книга кладется на стол, она остается неподвижной. Это пример первого закона Ньютона. На книгу действуют две силы, и они уравновешиваются из-за упругих свойств стола. Стол слегка прижимается книгой, и он оказывает вверх упругую силу, равную весу книги.Вы можете показать это, положив на стол толстый кусок поролона и положив на него книгу. Поролон давится.

Галилей был первым, кто бросил вызов здравому смыслу, что для устойчивого движения требуется постоянная сила. Он смотрел за пределы очевидного и мог сказать , если не было трения, тогда объект продолжал бы двигаться с постоянной скоростью. Другими словами, он выдвинул гипотезу. Он мог видеть, что движущая сила обычно необходима, чтобы удерживать объект в движении, чтобы уравновесить силы трения, противодействующие движению.

Движение молекул воздуха — хороший пример для рассмотрения студентами. Когда температура воздуха постоянна, молекулы воздуха не движутся, но они не замедляются. Если бы они это сделали, через несколько минут воздух конденсировался бы в жидкость.

Второй закон описывает, что происходит, когда силы, действующие на тело, неуравновешены (действует результирующая сила). Тело изменяет свою скорость v в направлении силы F со скоростью, пропорциональной силе и обратно пропорциональной его массе, m .Скорость изменения v пропорциональна F / m . А скорость изменения скорости — это ускорение, на .

Итак, если бы упомянутый выше стол находился в восходящем ускоренном лифте, сторонний наблюдатель увидел бы, что две силы, действующие на книгу, были неравны. Результирующей силы будет достаточно, чтобы придать книге такое же ускорение вверх, как и подъемнику. Поместите весы между книгой и столом. Если книга ускоряется вниз, ее вес будет больше, чем сила реакции стола.Однако книга казалась невесомой.

Масса измеряется в килограммах, а ускорение — в м / с ² . При соответствующем выборе единицы измерения силы, тогда коэффициент пропорциональности k в уравнении F = k ma равен 1. Так определяется ньютон, что дает F = ma или a. = F / м .

Это также может быть выражено как F = скорость изменения количества движения или F = Δ p / Δ t .

Ньютон хотел понять, что движет планетами. Он понял, что планете не требуется сила на своей орбите, чтобы двигаться с постоянной скоростью, но она требует силы, направленной под прямым углом к ​​ее движению (гравитационное притяжение к Солнцу), чтобы постоянно менять направление.

Третий закон

Третий закон Ньютона можно сформулировать как «взаимодействие включает пары сил». Будьте осторожны, говоря о парах третьего закона (часто ошибочно называемых «действием» и «противодействием»). Многие студенты считают этот закон самым трудным для понимания.

Возвращаясь к книге на столе, здесь задействованы три тела: Земля, книга и стол. В этом примере пары сил взаимодействия:

• Вес книги и сила притяжения книги на Земле (силы тяжести)
• Толчок книги на столе и толчок стола на книгу (контактные силы)

В целом пары действие и противодействие можно охарактеризовать следующим образом:

• Действуют на два разных тела
• Они равны по величине, но противоположны по направлению
• Это один и тот же тип силы (например,грамм. гравитационный, магнитный или контактный)

Пакет из 8 супер высокоэнергетических катушек зажигания для Ford Mustang Lincoln Aviator Navigator Panoz Marauder V8

adpcosmetics.com Запасные части для деталей системы зажигания Пакет из 8 сверхвысоких энергий катушки зажигания для Ford Mustang Lincoln Aviator Navigator Panoz Marauder V8

8-й номер Vin, цифра A, 6L, — Ford GT V8 5, — Lincoln Continental V8 4, ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКТА — Проверено на выходное напряжение. длительный срок службы и термостойкость, 6 л DOHC, — Lincoln Mark VIII V8 4, — Ford Mustang V8 4, Lincoln Navigator V8 5, 8 л, Lincoln Blackwood V8 5, 4 л DOHC, 6 л, 4 л, 6 л, легко устанавливается и подходит для ремня безопасности и провода, ударопрочность и виброустойчивость.ОСОБЕННОСТИ — Устранение пропусков зажигания и сохранение мощности и отклика дроссельной заслонки. 4L, СОВМЕСТИМЫЕ АВТОМОБИЛИ — Пожалуйста, проверьте описание или планку перед покупкой. — Lincoln Navigator V8 5, — Lincoln Aviator V8 4, 6L DOHC, Совместимость: V8: Автомобили — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, 4 л, ПРЯМАЯ УСТАНОВКА — Катушка зажигания в сборе, 4 л, наша катушка зажигания сверхвысокой энергии подойдет для этих автомобилей.и передача энергии в автомобиль, Количество в упаковке: 8, КАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ — Прочный, — Ford Mustang V8 5, — Ford Mustang V8 5.

Перейти к содержанию ГЛАВНАЯОПОРТЕ2021-06-29T17: 59: 43 + 00: 00

Пакет из 8 супер высокоэнергетических катушек зажигания для Ford Mustang Lincoln Aviator Navigator Panoz Marauder V8

Пакет из 8 супер высокоэнергетических катушек зажигания для Ford Mustang Lincoln Aviator Navigator Panoz Marauder V8

Lincoln Aviator Navigator Panoz Marauder V8 Набор из 8 сверхвысокоэнергетических катушек зажигания для Ford Mustang, купите набор из 8 сверхвысокоэнергетических катушек зажигания для Ford Mustang Lincoln Aviator Navigator Panoz Marauder V8: автомобильный — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, 100% Оригинал + БЕСПЛАТНАЯ доставка, самые низкие цены, хороший продукт в Интернете, покупка в Интернете здесь, предложение шикарных и стильных флагманских продуктов.Mustang Lincoln Aviator Navigator Panoz Marauder V8 Пакет из 8 сверхвысокоэнергетических катушек зажигания для Ford, набор из 8 сверхмощных катушек зажигания для Ford Mustang Lincoln Aviator Navigator Panoz Marauder V8.

Учебное пособие по электродвигателям постоянного тока

— Расчеты электродвигателей постоянного тока без сердечника с щетками

Расчет двигателей для двигателей постоянного тока без сердечника с щеткой

При выборе бесщеточного двигателя постоянного тока без сердечника для приложения или при разработке прототипа с приводом необходимо учитывать несколько основных принципов физики двигателя, чтобы создать безопасную, хорошо функционирующую и достаточно мощную прецизионную систему привода.В этом документе мы представили некоторые важные методы, формулы и детали расчетов для определения выходной мощности двигателя без сердечника, кривую скорость-крутящий момент двигателя, графики тока и эффективности, а также теоретические расчеты в холодном состоянии, которые оценивают характеристики двигателя.

Двигатели постоянного тока

являются преобразователями, поскольку они преобразуют электрическую энергию ( P _в ) в механическую энергию ( P _из ). Частное обоих членов соответствует КПД двигателя.Потери на трение и потери в меди приводят к общей потере мощности ( P _потеря ) в Джоулях / сек (потери в железе в двигателях постоянного тока без сердечника пренебрежимо малы). Есть дополнительные потери из-за нагрева, но мы обсудим их ниже:

В физике мощность определяется как скорость выполнения работы. Стандартная метрическая единица измерения мощности — «ватт» Вт. Как рассчитывается мощность? Для линейного движения мощность — это произведение силы и расстояния в единицу времени P = F · (d / t) .Поскольку скорость — это расстояние во времени, уравнение принимает следующий вид: P = F · s . В случае вращательного движения аналогичный расчет мощности представляет собой произведение крутящего момента и углового расстояния в единицу времени или просто произведение крутящего момента и угловой скорости.

Где:

P = Мощность в Вт
M = Крутящий момент в Нм
F = Сила в Н
d = Расстояние в м
t = Время в с
ω _рад = Угловая скорость в рад / с

Символ, используемый для крутящего момента, обычно представляет собой строчную греческую букву «τ» (тау) или иногда просто букву «T» .Однако, когда он называется «Момент силы», его обычно обозначают буквой «М» .

В европейской номенклатуре

часто используется строчная буква « n » для обозначения скорости вокруг оси. Обычно « n » выражается в единицах оборотов в минуту или об / мин.

При расчете механической мощности важно учитывать единицы измерения. При вычислении мощности, если « n » (скорость) находится в мин. ^-1 , тогда вы должны преобразовать его в угловую скорость в единицах рад / с .Это достигается путем умножения скорости на коэффициент преобразования единиц 2π / 60 . Кроме того, если « M » (крутящий момент) находится в мНм , то мы должны умножить его на 10 ^-3 (разделить на 1 000), чтобы преобразовать единицы в Нм для целей расчета.

Где:

n = скорость в мин. ^-1
M = крутящий момент в мНм

Предположим, что необходимо определить мощность, которую конкретный двигатель 2668W024CR должен выдавать при холодной работе с крутящим моментом 68 мНм при скорости 7 370 мин. ^-1 .Произведение крутящего момента, скорости и соответствующего коэффициента преобразования показано ниже.

Расчет начальной требуемой мощности часто используется в качестве предварительного шага при выборе двигателя или мотор-редуктора. Если механическая выходная мощность, необходимая для данного приложения, известна, то можно проверить максимальную или продолжительную номинальную мощность для различных двигателей, чтобы определить, какие двигатели являются возможными кандидатами для использования в данном приложении.

Ниже приведен метод определения параметров двигателя на примере двигателя постоянного тока без сердечника 2668W024CR.Сначала мы объясним более эмпирический подход, а затем проведем теоретический расчет.

Одним из широко используемых методов графического построения характеристик двигателя является использование кривых крутящего момента-скорости. Хотя использование кривых крутящий момент-скорость гораздо более распространено в технической литературе для более крупных машин постоянного тока, чем для небольших устройств без сердечника, этот метод применим в любом случае.

Обычно кривые крутящий момент-скорость генерируются путем построения графиков скорости двигателя, тока двигателя, механической выходной мощности и эффективности в зависимости от крутящего момента двигателя.Следующее обсуждение будет описывать построение набора кривых крутящего момента-скорости для типичного двигателя постоянного тока на основе серии измерений необработанных данных.

2668W024CR имеет номинальное напряжение 24 В. Если у вас есть несколько основных частей лабораторного оборудования, вы можете измерить кривые крутящий момент-скорость для бессердечного двигателя постоянного тока серии 2668 CR в заданной рабочей точке.

Шаг 1. Измерьте основные параметры

Многие параметры можно получить напрямую с помощью контроллера движения, такого как один из контроллеров движения FAULHABER MC3.Большинство производителей контроллеров предлагают программное обеспечение, такое как FAULHABER Motion Manager, которое включает функцию записи трассировки, которая отображает напряжение, ток, положение, скорость и т. Д. Они также могут предоставить точный снимок работы двигателя с мельчайшими подробностями. Например, семейство контроллеров движения MC3 (MC 5004, MC 5005 и MC 5010) может измерять множество параметров движения. Это, вероятно, самый быстрый метод получения данных для построения кривой крутящего момента — скорости, но это не единственный метод.

Если контроллер с функцией записи трассировки недоступен, мы также можем использовать некоторое базовое лабораторное оборудование для определения характеристик двигателя в условиях остановки, номинальной нагрузки и холостого хода. Используя источник напряжения, установленный на 24 В, запустите 2668W024CR без нагрузки и измерьте скорость вращения с помощью бесконтактного тахометра (например, стробоскопа). Кроме того, измерьте ток двигателя в этом состоянии без нагрузки. Токовый пробник идеально подходит для этого измерения, поскольку он не добавляет сопротивления последовательно с работающим двигателем.Используя регулируемую крутящую нагрузку, такую ​​как тормоз для мелких частиц или регулируемый гистерезисный динамометр, нагрузка может быть связана с валом двигателя.

Теперь увеличьте крутящий момент двигателя точно до точки. где происходит срыв. При остановке измерьте крутящий момент от тормоз и ток двигателя. Ради этого обсуждение, предположим, что муфта не добавляет нагрузки к двигатель и что нагрузка от тормоза не включать неизвестные фрикционные компоненты. Это также полезно в этот момент, чтобы измерить оконечное сопротивление мотор.Измерьте сопротивление, соприкоснувшись с двигателем. клеммы с омметром. Затем раскрутите вал двигателя. и сделайте еще одно измерение. Измерения должны быть очень близки по стоимости. Продолжайте вращать вал и сделайте не менее трех измерений. Это обеспечит что измерения не проводились в точке минимальный контакт на коммутаторе.

Теперь мы измерили:

n ₀ = скорость холостого хода
I ₀ = ток холостого хода
M _H = крутящий момент при остановке
R = оконечное сопротивление

Шаг 2: Постройте график зависимости тока отКрутящий момент и скорость в зависимости от крутящего момента

Вы можете подготовить график с крутящим моментом двигателя по абсциссе (горизонтальная ось), скоростью по левой ординате (вертикальная ось) и током по правой ординате. Масштабируйте оси на основе измерений, которые вы сделали на первом шаге. Проведите прямую линию от левого начала графика (нулевой крутящий момент и нулевой ток) до тока останова на правой ординате (крутящий момент при останове и ток останова). Эта линия представляет собой график зависимости тока двигателя от крутящего момента двигателя.Наклон этой линии представляет собой постоянную тока k _I , которая является константой пропорциональности для отношения между током двигателя и крутящим моментом двигателя (в единицах тока на единицу крутящего момента или А / мНм). Обратной величиной этому наклону является постоянная крутящего момента k _M (в единицах крутящего момента на единицу тока или мНм / А).

Где:
k _I = постоянная тока
k _M = постоянная момента

В целях данного обсуждения предполагается, что двигатель не имеет внутреннего трения.На практике момент трения двигателя M _R определяется умножением постоянной крутящего момента k _M двигателя на измеренный ток холостого хода I ₀ . Линия зависимости крутящего момента от скорости и линия зависимости крутящего момента от тока затем начинается не с левой вертикальной оси, а со смещением по горизонтальной оси, равным расчетному моменту трения.

Где:
M _R = момент трения

Шаг 3: Постройте сюжет Power vs.Крутящий момент и эффективность в зависимости от крутящего момента

В большинстве случаев можно добавить две дополнительные вертикальные оси для построения графика зависимости мощности и КПД от крутящего момента. Вторая вертикальная ось обычно используется для оценки эффективности, а третья вертикальная ось может использоваться для мощности. Для упрощения этого обсуждения КПД в зависимости от крутящего момента и мощность в зависимости от крутящего момента будут нанесены на тот же график, что и графики зависимости скорости от крутящего момента и тока от крутящего момента (пример показан ниже).

Составьте таблицу механической мощности двигателя в различных точках от момента холостого хода до момента остановки.Поскольку выходная механическая мощность — это просто произведение крутящего момента и скорости с поправочным коэффициентом для единиц (см. Раздел о вычислении начальной требуемой мощности), мощность может быть рассчитана с использованием ранее построенной линии для зависимости скорости от крутящего момента.

Примерная таблица расчетов для двигателя 2668W024CR показана в таблице 1. Затем на график наносится каждая расчетная точка мощности. Результирующая функция представляет собой параболическую кривую, показанную ниже на Графике 1. Максимальная механическая мощность достигается примерно при половине крутящего момента сваливания.Скорость в этот момент составляет примерно половину скорости холостого хода.

Создайте таблицу в электронной таблице КПД двигателя в различных точках от скорости холостого хода до крутящего момента при остановке. Приведено напряжение, приложенное к двигателю, и нанесен график силы тока при различных уровнях крутящего момента. Произведение тока двигателя и приложенного напряжения является мощностью, потребляемой двигателем. В каждой точке, выбранной для расчета, КПД двигателя η представляет собой выходную механическую мощность, деленную на потребляемую электрическую мощность.Опять же, примерная таблица для двигателя 2668W024CR показана в Таблице 1, а примерная кривая — на Графике 1. Максимальный КПД достигается примерно при 10% крутящего момента двигателя при остановке.

Определения сюжета

• Синий = скорость по сравнению с крутящим моментом ( n по сравнению с M )
• Красный = ток по сравнению с крутящим моментом ( I против M )
• Зеленый = эффективность по сравнению с крутящим моментом ( η или . M )
• Коричневый = мощность в зависимости от крутящего момента ( P vs. M )

Характеристики двигателя

Примечание: обратите внимание, как все четыре сплошных графика изменяются в результате увеличения сопротивления в медных обмотках и ослабления. выходной крутящий момент из-за нагрева. Таким образом, ваши результаты могут немного отличаться в зависимости от того, холодный или теплый ваш двигатель, когда вы строите графики.

Ток нагрузки	2,79 А
Напряжение нагрузки	24,11 В
Температура обмотки двигателя	140,23 ° С
Температура корпуса двигателя	105,03 ° С
Скорость мотора	7370 мин -1
Требуемый момент нагрузки	68 мНм
Выходная мощность	52,48 Вт
Эффективность (в целом)	77,97%

Примечание. Из-за нехватки места отображается пример расчета для одной точки.

Теоретический расчет параметров двигателя

Еще одним полезным параметром при выборе двигателя является постоянная двигателя. Правильное использование этой добротности существенно сократит итерационный процесс выбора двигателя постоянного тока. Он просто измеряет внутреннюю способность преобразователя преобразовывать электрическую энергию в механическую.

Максимальный КПД достигается примерно при 10% крутящего момента двигателя. Знаменатель называется потерей резистивной мощности.С помощью некоторых алгебраических манипуляций уравнение можно упростить до:

Имейте в виду, что k _m (постоянная двигателя) не следует путать с k _M (постоянная крутящего момента). Обратите внимание, что индекс константы двигателя — это строчная буква « m », в то время как индекс постоянной крутящего момента использует заглавную букву « M ».

Для щеточного или бесщеточного двигателя постоянного тока относительно небольшого размера отношения, которые управляют поведением двигателя в различных обстоятельствах, могут быть выведены из законов физики и характеристик самих двигателей.Правило Кирхгофа по напряжению гласит: «Сумма возрастаний потенциала в контуре цепи должна равняться сумме уменьшений потенциала». При применении к двигателю постоянного тока, последовательно подключенному к источнику постоянного тока, правило Кирхгофа для напряжения может быть выражено как «Номинальное напряжение питания от источника питания должно быть равно по величине сумме падения напряжения на сопротивлении обмоток и обратная ЭДС, генерируемая двигателем ».

Где:

U = Электропитание в В
I = Ток в А
R = Терминальное сопротивление в Ом
U _{E = Обратная ЭДС в В}

Обратная ЭДС, создаваемая двигателем, прямо пропорциональна угловой скорости двигателя.Константа пропорциональности — это постоянная обратной ЭДС двигателя.

Где:

ω = Угловая скорость двигателя
k _E = Постоянная обратной ЭДС двигателя

Следовательно, путем подстановки:

Постоянная противо-ЭДС двигателя обычно указывается производителем двигателя в В / об / мин или мВ / об / мин. Чтобы получить значимое значение для обратной ЭДС, необходимо указать скорость двигателя в единицах, совместимых с указанной постоянной обратной ЭДС.

«Сумма возрастаний потенциала в контуре цепи должна равняться сумме уменьшений потенциала».
(правило Кирхгофа по напряжению)

Постоянная двигателя зависит от конструкции катушки, силы и направления магнитных линий в воздушном зазоре. Хотя можно показать, что три обычно указанные постоянные двигателя (постоянная противо-ЭДС, постоянная крутящего момента и постоянная скорости) равны, если используются надлежащие единицы, расчет облегчается указанием трех констант в общепринятых единицах.

Крутящий момент, создаваемый ротором, прямо пропорционален току в обмотках якоря. Константа пропорциональности — это постоянная крутящего момента двигателя.

Где:

M _м = крутящий момент, развиваемый на двигателе
k _M = постоянная крутящего момента двигателя

Подставляя это соотношение для получения текущего ресурса:

Крутящий момент, развиваемый на роторе, равен моменту трения двигателя плюс момент нагрузки (из-за внешней механической нагрузки):

Где:

M _R = Момент трения двигателя
M _L = Момент нагрузки

Предполагая, что на клеммы двигателя подается постоянное напряжение, скорость двигателя будет прямо пропорциональна сумме момента трения и момента нагрузки.Константа пропорциональности — это наклон кривой крутящий момент-скорость. Моторные характеристики лучше, когда это значение меньше. Чем круче спад наклона, тем хуже производительность, которую можно ожидать от данного двигателя без сердечника. Это соотношение можно рассчитать по формуле:

Где:

Δn = Изменение скорости
ΔM = Изменение крутящего момента
M _H = Тормозной момент
n ₀ = Скорость холостого хода

Альтернативный подход к получению этого значение — найти скорость, n :

Используя исчисление, мы дифференцируем обе стороны относительно M , что дает:

Хотя здесь мы не показываем отрицательный знак, это подразумевается что результат приведет к уменьшению (отрицательному) склон.

Пример расчета теоретического двигателя

Давайте немного углубимся в теоретические расчеты. Двигатель постоянного тока без сердечника 2668W024CR должен работать с напряжением 24 В на клеммах двигателя и крутящим моментом 68 мНм. Найдите результирующую константу двигателя, скорость двигателя, ток двигателя, КПД двигателя и выходную мощность. Из таблицы данных двигателя видно, что скорость холостого хода двигателя при 24 В составляет 7 800 мин ^-1 .Если крутящий момент не связан с валом двигателя, двигатель будет работать с этой скоростью.

Во-первых, давайте получим общее представление о характеристиках двигателя, вычислив постоянную двигателя k _m . В этом случае мы получаем константу 28,48 мНм / А. «Согласно паспорту двигателя, электрическое сопротивление составляет 1,03 Ом в холодном состоянии для варианта 24 В.»

Скорость двигателя под нагрузкой — это просто скорость холостого хода за вычетом снижения скорости из-за нагрузки.Константа пропорциональности для отношения между скоростью двигателя и крутящим моментом двигателя — это наклон кривой крутящего момента по отношению к скорости, полученный путем деления скорости двигателя без нагрузки на крутящий момент при остановке. В этом примере мы вычислим снижение скорости (без учета температурных эффектов), вызванное нагрузкой крутящего момента 68 мНм, исключив единицы мНм:

Теперь через замену:

В этом случае скорость двигателя под нагрузкой должна быть приблизительно:

Ток двигателя под нагрузкой складывается из тока холостого хода и тока, возникающего в результате нагрузки.

Константа пропорциональности, относящаяся к току и нагрузке крутящего момента, является постоянной крутящего момента ( k _{M )} . Это значение составляет 28,9 мНм / А. Взяв обратную величину, мы получаем постоянную тока k _I , которая может помочь нам рассчитать ток при нагрузке. В этом случае нагрузка составляет 68 мНм, а ток, возникающий в результате этой нагрузки (без учета нагрева), приблизительно равен:

Полный ток двигателя можно приблизительно рассчитать, суммируя это значение с током холостого хода двигателя.В таблице данных указан ток холостого хода двигателя как 78 мА. После округления общий ток будет примерно:

.

Выходная механическая мощность двигателя — это просто произведение скорости двигателя и крутящего момента нагрузки с поправочным коэффициентом для единиц (при необходимости). Следовательно, выходная мощность двигателя будет примерно:

Подводимая к двигателю механическая мощность является произведением приложенного напряжения и общего тока двигателя в амперах. В этом приложении:

Поскольку КПД η — это просто выходная мощность, деленная на входную мощность, давайте вычислим ее в нашей рабочей точке:

Оценка температуры обмотки двигателя во время работы:

Ток I , протекающий через сопротивление R , приводит к потере мощности в виде тепла I ² · R .В случае двигателя постоянного тока произведение квадрата полного тока двигателя и сопротивления якоря представляет собой потерю мощности в виде тепла в обмотках якоря. Например, если общий ток двигателя составлял 0,203 А, а сопротивление якоря 14,5 Ом, потери мощности в виде тепла в обмотках составят:

Тепло, возникающее в результате потерь в катушке I ² · R , рассеивается за счет теплопроводности через компоненты двигателя и воздушного потока в воздушном зазоре. Легкость, с которой это тепло может рассеиваться в двигателе (или любой системе), определяется тепловым сопротивлением.

Термическое сопротивление (которое является обратной величиной теплопроводности) показывает, насколько хорошо материал сопротивляется теплопередаче через определенный путь. Производители двигателей обычно указывают способность двигателя рассеивать тепло, предоставляя значения теплового сопротивления R _th . Например, алюминиевая пластина с большим поперечным сечением будет иметь очень низкое тепловое сопротивление, тогда как значения для воздуха или вакуума будут значительно выше. В случае двигателей постоянного тока существует тепловой путь от обмоток двигателя к корпусу двигателя и второй тепловой канал между корпусом двигателя и окружающей средой двигателя (окружающий воздух и т. Д.)). Некоторые производители двигателей указывают тепловое сопротивление для каждого из двух тепловых путей, в то время как другие указывают только их сумму в качестве общего теплового сопротивления двигателя. Значения термического сопротивления указаны в увеличении температуры на единицу потери мощности. Суммарные потери I ² · R в катушке (источнике тепла) умножаются на тепловые сопротивления для определения установившейся температуры якоря. Повышение температуры в установившемся режиме двигателя ( T ) определяется по формуле:

Где:

ΔT = Изменение температуры в К
I = Ток через обмотки двигателя в А
R = Сопротивление обмоток двигателя в Ом
R _th2 = Тепловое сопротивление от обмоток к корпусу в к / Вт
R _th3 = Тепловое сопротивление корпуса к окружающей среде в к / Вт

Продолжим наш пример, используя двигатель 2668W024CR, работающий с током 2458 А в обмотках двигателя, с сопротивлением якоря 1, 03 Ом, тепловое сопротивление между обмоткой и корпусом составляет 3 к / Вт, а тепловое сопротивление между корпусом и окружающей средой — 8 к / Вт.Повышение температуры обмоток рассчитывается по формуле ниже; мы можем заменить Ploss на I ² · R :

Поскольку шкала Кельвина использует то же приращение единиц, что и шкала Цельсия, мы можем просто подставить значение Кельвина, как если бы оно было значением Цельсия. Если предполагается, что температура окружающего воздуха составляет 22 ° C, то конечная температура обмоток двигателя может быть приблизительно равна:

Где:

T _теплый = Температура обмотки

Важно убедиться, что конечная температура обмоток не превышает номинальное значение двигателя, указанное в листе технических данных.В приведенном выше примере максимально допустимая температура обмотки составляет 125 ° C. Поскольку расчетная температура обмотки составляет всего 90,4 ° C, тепловое повреждение обмоток двигателя не должно быть проблемой в этом приложении.

Можно использовать аналогичные вычисления, чтобы ответить на вопросы другого типа. Например, приложение может потребовать, чтобы двигатель работал с максимальным крутящим моментом, в надежде, что он не будет поврежден из-за перегрева. Предположим, требуется запустить двигатель с максимально возможным крутящим моментом при температуре окружающего воздуха 22 ° C.Дизайнер хочет знать, какой крутящий момент двигатель может безопасно обеспечить без перегрева. Опять же, в техническом описании двигателя постоянного тока без сердечника 2668W024CR указана максимальная температура обмотки 125 ° C. Итак, поскольку температура окружающей среды составляет 22 ° C, максимально допустимое повышение температуры ротора составляет: 125 ° C — 22 ° C = 103 ° C

Теперь мы можем рассчитать увеличение сопротивления катушки из-за рассеивания тепловой мощности:

Где:

α _Cu = Температурный коэффициент меди в единицах K ^-1
(обратный градус Кельвина)

Таким образом, из-за нагрева катушки и магнита из-за рассеивания мощности от потерь I ² · R сопротивление катушки увеличилось с 1,03 Ом до 1,44 Ом.Теперь мы можем пересчитать новую постоянную крутящего момента k _M , чтобы увидеть влияние повышения температуры на характеристики двигателя:

Где:

α _M = Температурный коэффициент магнита в единицах K ^-1
(обратный градус Кельвина)

Теперь мы пересчитываем новую константу обратной ЭДС k _E и наблюдаем за результатами. Из формулы, полученной нами выше:

Как мы видим, постоянная крутящего момента ослабевает в результате повышения температуры, как и константа обратной ЭДС! Таким образом, сопротивление обмотки двигателя, постоянная крутящего момента и постоянная противо-ЭДС — все это отрицательно сказывается по той простой причине, что они зависят от температуры.

Мы могли бы продолжить вычисление дополнительных параметров в результате более горячей катушки и магнита, но наилучшие результаты дает выполнение нескольких итераций, что лучше всего выполняется с помощью программного обеспечения для количественного анализа. По мере того, как температура двигателя продолжает расти, каждый из трех параметров будет изменяться таким образом, что ухудшает характеристики двигателя и увеличивает потери мощности. При непрерывной работе двигатель может даже достичь точки «теплового разгона», что потенциально может привести к невозможности ремонта двигателя.Это может произойти, даже если первоначальные расчеты показали приемлемое повышение температуры (с использованием значений R и k _M при температуре окружающей среды).

Обратите внимание, что максимально допустимый ток через обмотки двигателя может быть увеличен за счет уменьшения теплового сопротивления двигателя. Тепловое сопротивление между ротором и корпусом R _th2 в первую очередь определяется конструкцией двигателя. Тепловое сопротивление корпуса R _th3 можно значительно уменьшить, добавив радиаторы.Тепловое сопротивление двигателя для небольших двигателей постоянного тока обычно указывается для двигателя, подвешенного на открытом воздухе. Поэтому обычно наблюдается некоторый отвод тепла, который возникает в результате простой установки двигателя в теплопроводящий каркас или шасси. Некоторые производители более крупных двигателей постоянного тока указывают тепловое сопротивление, когда двигатель установлен на металлической пластине известных размеров и из материала.

Для получения дополнительной информации о расчетах электродвигателя без сердечника постоянного тока и о том, как на производительность электродвигателя может влиять рассеяние тепловой мощности, обратитесь к квалифицированному инженеру FAULHABER.Мы всегда готовы помочь.

.

No related posts.