Шарф военный название: Шарфы, кашне. Шарфы, кашне купить в Москве

С узлом на шее Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить: Стиль: Ценности: Lenta.ru

Во второй половине ХХ века мужской формальный стиль в одежде стал уступать место стилю casual. И первым символом «революционного освобождения» стал отказ от галстука как «бесполезной детали». Однако и классике, и собственно галстуку удалось пережить все пертурбации и остаться в моде. Как это случилось — разбиралась «Лента.ру».

Прежде всего нужно сказать, что разговоры о бесполезности галстука и — шире — всех его прототипов, включая шейные платки, по меньшей мере безосновательны. Человек давно понял опытным путем, что на теле есть определенные зоны, более других чувствительные к холоду. Их утепление дает ощущение тепла всему телу, даже если при этом в целом человек одет легко. Одна из этих зон — шея и грудь. Поэтому логично, что во всех сколько-нибудь прохладных регионах люди с древнейших времен старались укутать шею, и лучше всего для этой цели подходила длинная полоса ткани вроде шарфа или сложенный в виде такой полосы квадрат материи — шейный платок, прообраз современного галстука.

Шейный платок изначально был мужской вещью, причем вещью многофункциональной, выручавшей владельца в самых разных ситуациях. Он не только защищал шею от холода: им закрывали нижнюю часть лица и нос при песчаной буре, вытирали пот или, намочив ткань холодной водой, освежали лицо в жару. Платком можно было перетянуть руку или ногу выше раны, чтобы остановить кровотечение, перевязать рану. Кроме того, шейные платки разного цвета использовались как знаки отличия на поле боя в те времена, когда унифицированной военной формы еще не существовало. Повязав платок на пику или копье, воин получал импровизированный флаг, который помогал группам солдат ориентироваться на поле битвы.

О бытовании шейных платков еще в глубокой древности ученые узнали, когда провели археологические раскопки знаменитой гробницы китайского императора Цинь Шихуанди, которая датируется II веком до нашей эры. Она знаменита своими циклопическими размерами и огромным «терракотовым войском» — фигурами воинов в человеческий рост с подробно воспроизведенными чертами лица и деталями одежды, в том числе — шейными платками или шарфами. Скульпторы тщательно отделали эту деталь, и по положению складок можно понять, что платки древних китайцев изготавливали из тонкой ткани (вероятно, шелка), заматывали и закрепляли особым образом.

Практическая польза шейного платка сделала его популярным и в позднейшие времена. Его наматывали на шею, чтобы избежать ран от трения края доспеха повсюду — от Японии до Португалии. Платки носили бедуины Ближнего Востока и средиземноморские пираты. Первым документальным доказательством ношения платков европейскими мужчинами тоже стала скульптура — знаменитая триумфальная колонна императора Траяна. По спиральному рельефу, обвивающему колонну, шагают римские легионеры числом более двух с половиной тысяч, и большая часть из них — в стянутых узлом шейных платках.

Монумент воздвигли в 113 году нашей эры — теоретики моды и костюма отсчитывают историю шейного платка именно с этой условной даты: понятно, что платки римские солдаты носили и раньше. Вероятнее всего, материалом для этого практичного предмета экипировки у римлян был тонкий лен или шерсть — в зависимости от времени года и места службы воинов.

Дальнейшая история платка или шейного шарфа как прообраза галстука тоже связана с военной историей. О том, что он был частью военной формы и опознавательным знаком командира, говорит и описанная Эдмоном Ростаном в пьесе «Сирано де Бержерак» сцена, где французский офицер высокого ранга граф де Гиш рассказывает о своем поведении в бою: «Шарф был на мне, он говорил о чине». Время действия пьесы — первая половина XVII столетия.

Исторический анекдот связывает французское название мужского военного шарфа и, позже, галстука — cravate — с самоназванием славянского народа хорватов, среди которых набирали наемников все крупные монархии Европы. В XVII столетии хорватские воины служили французской короне и отличились в Тридцатилетней войне. По легенде, военачальников-хорватов пригласили ко двору Людовика XIII, где все обратили внимание на их яркие шейные платки. Его наследник Людовик XIV, не только большой политик, но и большой модник и экспериментатор, как-то повязал себе на шею подобный платок, и аксессуар сразу стал популярен среди придворных — настолько, что сам будущий галстук стал называться «по-хорватски».

Правда это или нет, со стопроцентной уверенностью сказать сложно. Однако сами хорваты уверены, что все так и было. Недаром они даже ввели в свой праздничный календарь «День кравата» — 18 октября — и украшают в этот день красными галстуками не только собственные шеи, но и памятники архитектуры.

Тем временем галстук жил собственной жизнью. На Людовика XIV, его потомков и потомков его придворных работали многочисленные cravatier, издавались модные картинки с десятками способов повязывания галстука (кстати, ровно по тому же принципу в наши дни респектабельная и, к слову, тоже французская компания Hermès учит клиенток повязывать женские платки-каре из набивного шелка по эскизам известных дизайнеров).

Французская мода задавала тон всей Европе, и шейные платки носили и голландцы, и немцы — от монархов до солдат и матросов, у которых он был частью формы. Однако в Голландии и Германии для аксессуара были свои названия: нидерландское halsdoek и немецкое Halstuch. Тем, что по-русски галстук называется именно галстуком, а не, например, «краваткой», наш язык обязан любви русского царя-реформатора и первого императора Российской империи Петра I ко всему голландскому и немецкому (французское он недолюбливал).

Впрочем, «новое дыхание» в жизнь мужского галстука привнесли не немцы и не французы, а британцы. В конце XVIII столетия центром дамских мод по-прежнему, как и при Людовиках XIV, XV и XVI, оставался Париж, а средоточием всех новейших веяний в области мужской моды стал Лондон. Не в последнюю очередь — благодаря одному человеку: Джорджу Брайану Браммелу по прозвищу Красавчик Браммел, самому знаменитому франту эпохи Регентства. Он знал толк не только в цветах камзолов и жилетов и форме туфель, но и в галстуках и искусстве их завязывать.

Примерно в то же время шейный платок стал атрибутом всех слоев общества, кроме беднейших, сменив кружевные жабо. Деятели Французской революции демонстрировали свою принадлежность к той или иной политической группировке с помощью разных цветов шейного платка.

К этому аксессуару были неравнодушны и литераторы — возможно, потому, что их портреты печатали на форзацах книг, а на живописных и акварельных портретах, и затем и на первых дагерротипах галстук был самой броской деталью. Байрон, известный не только стихами, но и практически гениальным даром самопрезентации, ввел в моду романтичный пышный узел: он логично назывался а-ля Байрон. Бальзак в 1827 году одну из своих книг озаглавил «Искусство ношения галстука». Во времена расцвета популярности Бальзака галстук было принято скалывать особой булавкой: богачи покупали булавки из золота с бриллиантовыми или иными драгоценными головками.

На портретах Пушкина можно рассмотреть темный атласный бант в байроническом духе, а на портретах старого Гете — нечто, в чем уже угадывается будущий галстук-бабочка. Шотландский писатель Вальтер Скотт дал свое имя галстукам из тартана. Черный галстук был обязателен для чиновников некоторых ведомств и для скорбящих на похоронах, а в особо торжественных случаях — на вечерний прием или бал — к фраку и манишке полагался белый галстук. Что характерно, сейчас мода изменилась: белый галстук — принадлежность дневного торжественного дресс-кода white tie.

Концы галстука стали удлиняться во второй половине XIX века. Тогда же галстуки четко разделились на три основных направления: шейный платок-кашне (принадлежность неформального дресс-кода и гардероба людей артистических профессий), галстук-бабочка (часть вечернего и торжественного дресс-кода, а также униформы классических музыкантов) и длинный галстук, завязанный объемным узлом под воротничком или (позже) воротником рубашки, очень похожий на современный. Галстук-шнурок с кисточками или помпонами на концах носили в основном европейские и североамериканские фермеры и разночинцы, но в первой трети XX века о нем в целом позабыли.

В Америке был (да кое-где и остается) популярным специфический ковбойский галстук-боло — кожаный шнур с металлическими эглетами (наконечниками) и пряжкой. Еще одной особой разновидностью аксессуара стал сначала скаутский, а затем пионерский галстук — треугольник материи, подобный банданам, которые носили покорители американского Дикого Запада. Он обозначал принадлежность своего владельца к детским организациям. Первоначально и скаутские, и красные пионерские галстуки носились с металлическим зажимом-пряжкой, тоже американского происхождения, а потом просто завязывались на квадратный плоский узел.

Настоящая революция привычного нам сейчас повседневного длинного галстука случилась в 1924 году, в эпоху американского «патентного бума». Предприниматель Джесси Лангсдорф запатентовал галстук современного типа, скроенный из вырезанных по косой трех деталей — главным образом из шелка. Для плотности внутри галстука делается прокладка из плотной материи. Лучшие галстуки и в 1920-е годы, и теперь шились вручную: так, у уже упомянутой компании Hermès есть несколько собственных запатентованных технологий сметывания деталей, благодаря которым галстуки остаются прочными и не деформируются при носке.

В 1930-е годы ношение мужского галстука стало дерзким феминистским жестом. Его позволяла себе, например, Марлен Дитрих, вообще известная тем, что пропагандировала и ввела в моду многие предметы мужского гардероба, включая брюки и смокинг. Позже галстук в той или иной его версии стал частью формы женщин-военнослужащих, полицейских, таможенниц.

Настоящий галстук в России принято называть самовязом — в идеале эту полосу ткани нужно завязывать заново каждый раз при надевании. В противоположность ему имеется модель «для ленивых» (или для торопливых) — галстук-регат с постоянным узлом и резинкой, которая регулируется по объему шеи и застегивается на крючок. В наши дни такую модель обычно носят в торжественных случаях вроде школьных концертов только ученики младших классов. Юноши постарше осваивают премудрость завязывания галстука.

А умение это полезное: в старых американских и британских университетах и колледжах галстук единого образца десятилетиями был обязательной частью формы. По цвету и расположению полосок определялась принадлежность к тому или иному факультету (это знает и теперь всякий, кто смотрел фильм про Гарри Поттера): обычно это были геральдические цвета факультета. В предвоенной и послевоенной континентальной Европе у студентов и богемы был, напротив, распространен весьма демократичный вязаный галстук, представляющий собой затянутую узлом полосу ручной вязки или трикотажа.

В настоящее время известно несколько десятков вариантов завязывания галстука. Большинство названий логичным образом связаны с Британией, Америкой и всем британским и американским («Кавендиш», «Манхэттен») или с известными модниками своего времени, введшими тот или иной узел в моду: «принц Альберт» в честь мужа королевы Виктории принца-консорта Альберта Саксен-Кобург-Готского; «Двойной Виндзор» в честь его внука, отрекшегося от британского престола короля Эдуарда VIII, после отречения — герцога Виндзорского; «Онассис» в честь миллионера Аристотеля Онассиса.

В наши дни галстук — уже не принадлежность денди и не средство самовыражения, как во времена Красавчика Браммела или герцога Виндзорского, а просто деталь формального дресс-кода. В 1960-е и 1970-е прогрессивные модники пытались «сбросить его с корабля современности» и носили пиджаки с джемперами. Но 1980-е с их экономическим и финансовым подъемом возродили требования к офисному дресс-коду.

Впрочем, и в наши дни галстуки становятся для некоторых своих «носителей» главной узнаваемой деталью. Скажем, красные галстуки президента Соединенных Штатов Дональда Трампа — такой же символ его имиджа, как и своеобразная прическа с «начесом». А анекдотичный случай с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который жевал свой галстук в прямом телеэфире, и вовсе стал притчей во языцех.

Современные галстуки производятся во множестве как ведущими люксовыми компаниями вроде Brioni, Kiton и Ermenegildo Zegna, так и масс-маркетными производителями и бесчисленными китайскими no name-фирмами. Мужчины, для которых галстук — часть обязательного дресс-кода и (или) обязательный для элегантного джентльмена аксессуар, могут выбирать по вкусу из миллионов версий сезонных и классических цветов и рисунков. Строгая косая полоска или клетка, жаккардовый узор или рельефная выработка, знаменитый еще со времен Браммела орнамент пейсли (он же «турецкий огурец») или что-то современное, а то и пикантное или шокирующее — выбор почти неограничен.

Военный шарф название

Шарф — длинный кусок материи, используемый человеком в утилитарных, эстетических, религиозных и других целях. Шарф носится вокруг шеи или талии для тепла.

Шарф может быть изготовлен из самых разнообразных материалов (материй), от шерсти до хлопка и кружев.

Содержание

История [ править | править код ]

История шарфа насчитывает более двух тысяч лет. И впервые шарф появился в древнем Китае. В 1974 году археологи обнаружили монументальное захоронение, относящееся к временам правления китайского императора Цинь Ши Хуан Ди. В гробнице были найдены 7 500 фигур воинов из терракоты. У каждой скульптуры военнослужащего на шее был шарф. Древние китайские воины использовали шарфы с практической целью: обвязывали шею куском материи, чтобы уберечься от холода и ветра.

Слово «шарф» происходит от немецкого Schärpe, заимствованного в русский язык через польский (szarfa, szarpa «военная повязка, пояс») [1] .

Использование и виды [ править | править код ]

В Российской империи шарфом (начальствующий поясной шарф) называли предмет военной формы одежды, который представлял собой пояс из серебряных, черных и оранжевых нитей, с трехцветными шелковыми просветами в клетку, цвета которых обозначали государство, которому служит офицер, то есть России. Так как уже в 1730-х годах чёрный (эмаль орла), жёлтый (или оранжевый), передавал эмаль — геральдическое золото — поле щита, и белый цвета (белым передавали серебряную фигуру Святого Георгия в щитке на груди орла) стали считать государственными цветами Российской империи. Он был присвоен генералам и офицерам при парадной, строевой и походной формах, а также иногда при сюртуке (генералам и их штабам). При Петре Великом и до Анны Иоанновны шарфы носились через плечо и служили отличием офицерского чина. В царствование последующих государей шарфы украшались кистями на левом боку; при Александре II кисти были только у командиров частей и генералов, а затем и вовсе отменены [2] .

Офицер пехотного полка с 1700 по 1732 год с протазаном [3] .

Офицерские знаки в Русской армии, Шарфы и Эспонтоны с 1732 по 1742 год:
a и c Армейского и Гарнизонного офицера;
b и d Армейского и Гарнизонного штаб-офицера;
e Армейского и Гарнизонного офицера;
f и g Гвардейского обер-офицера.

Пехотный офицер с эспонтоном, 1756-1761 гг.

В странах с холодным климатом находят применение толстые вязаные шарфы, зачастую шерстяной шарф повязывается вокруг шеи для сохранения тепла. Шарф, как правило, носится вместе с теплой шапкой.

В странах с сухим климатом или насыщенным пылеобразными загрязнителями, тонкие шарфы обматывали вокруг головы, чтобы сохранить волосы чистыми. Эта привычка со временем переросла в традицию, и этот предмет гардероба превратился в аксессуар.

Носят шарф не только на шее, но и на талии, бедрах, плечах или голове.

Шарф-скейч [ править | править код ]

Шарф-скейч — разновидность шарфа, выполняющего одновременно как функции классического шарфа, так и функции воротника-стойки. Отличается от классического шарфа тем, что имеет в средней части уширение и поперечный разрез, края которого могут соединяться между собой при помощи молнии, застёжки-липучки, или иного вида застежки. Наличие разреза с застежкой позволяет расстегивать воротниковую часть шарфа-скейч.

Куфия, шемаг, арафатка (араб. كوفية‎‎, kūfīyä, также: арафатка (простореч.), шемаг, шемах, keffiyeh, shemagh, shmagh, kaffiyah, keffiya, kaffiya, ghutra, hatta) — все это разные названия традиционного мужского головного платка, очень популярного в арабских странах.

Куфия – название платка от города Эль-Куфа, где она первоначально носилась. Позже она распространилась на всю Аравию, и является неотъемлемой частью мужского гардероба и служит для защиты головы и лица от солнца, песка и холода.
Основным материалом для изготовления служит хлопок; нередко можно встретить шерстяные куфии и но нет куфий с добавлением синтетических тканей.

Размеры куфий могут слегка отличаться. Трудно сказать, какой правильный, но могут быть 100*100 см, 110*110, а может быть 110*125см …

Цвет куфии, рисунок, способ ношения может быть разным и для арабских стран зависит от региона проживания. В Ливане, например, они черные с белым, в Иордании — красные с белым… Но также сегодня черно-белую раскраску использует движение Фатх, красно-белую: Народный фронт Освобождения Палестины, а зелено-белую: фундаменталисты (ХAMAC). Военные часто используют бежевые, желтые, оливковые и коричневые цвета которые не имеют политической нагрузки. В странах СНГ, Европе и многих других странах цвета имеют унитарный характер и не имеют символической нагрузки.

Название «арафатка» — куфия получила в русскоязычных странах во время резкой эскалации израильско-палестинского конфликта (позднее получившей название «первой интифады») в конце 1980-х годов, когда на телеэкранах часто появлялся лидер палестинцев Ясир Арафат, неотъемлемой частью образа которого была куфия. Куфия Ясира Арафата укладывалась на голове таким образом, чтобы находящаяся на плече часть ткани по форме напоминала очертания исторической Палестины (включающей в себя территорию государства Израиль).

Название «шемаг» (англ. shemagh) — использовалось солдатами британской армии, которые носили их практически повсеместно в жарких странах, в том числе и в годы Второй Мировой войны. После Второй Мировой войны, их использование армией продолжалось в пустыне и в умеренных широтах. Сейчас данный шарф используется многими армиями мира. С началом «войны с террором» шемаги обычно в армейском стиле — оливковые, с серым или черным вышитым рисунком, были приняты и американскими войсками. Их практичность в засушливой окружающей среде, в Афганистане и Ираке, объясняет их популярность среди солдат. Солдаты часто носят шемаг сложенный пополам в треугольник и обернутый вокруг головы, защищает лицо и глаза от солнца, песка и холода. Также шемаг надевают солдаты танковых, механизированных и других бортовых войск, которые используют его в качестве шарфа в умеренном климате, чтобы прикрыться от ветра и холода. Британские солдаты в Ираке или Афганистане в настоящее время носят желто-коричневые шемаги. Ирландские солдаты, рейнджеры и часто используют зеленый шемаг.

История платка шарфа и палантина происхождение на Востоке в Европе

История Платка и Палантина  

Человеку, не желающему расставаться с собственной уникальностью, помогают аксессуары. Они как ничто другое способны подчеркнуть то, чем мы отличаемся от других. В какую бы точку земли вы не приехали, ассортимент магазинов окажется, скорее всего, схожим и однотипным, представленным несколькими всемирно известными торговыми марками. Национальный же колорит, особенности страны и эпохи несут в себе небольшие элементы и детали, дополняющие костюм.

Некоторые детали одежды, которыми мы пользуемся сейчас, появились не так давно. Другие, как, например, шарф пришли из глубины веков. Из всех аксессуаров, он, пожалуй, имеет самый яркий самостоятельный характер, и сказать он может о многом.

Кто и когда придумал шарф, история умалчивает. Скорее всего, это был не один человек, а несколько народов, в разное время независимо друг от друга изобретших этот предмет туалета. Разумеется, первоначально этот удлиненный кусок ткани служил только для дополнительного утепления. В далекого пращура современного шарфа, называвшегося focale, древнеримские легионеры кутались, когда преследовали варваров в германских лесах.

История шарфа насчитывает более двух тысяч лет и начинается с завоеваний. Древние войны Китая и римские легионеры, не сговариваясь, повязывали длинные куски ткани вокруг горла и рта, чтобы уберечься от холода и ветра, неизменных спутников длительных походов. Тогда же появились первые отличительные особенности «шарфов великих» — у военачальников они были красного цвета с золотыми кручёными кистями. Это можно считать первой модной ипостасью предмета.

Древний Китай. В 1974 году на территории Китая была обнаружена армия из 7 500 статуй терракотовых воинов императора Цинь Шихуанди, созданных в 210 году до н.э. Каждая фигура имела свои уникальные черты. У большинства воинов на шее был вылеплен платок из глины. По мнению ученых, в то время он выполнял защитную функцию.

Древний Египет. В Древнем Египте платки носили Боги или Фараоны, повязывая их на шею для защиты от ветра.

Древний Рим. В античный период платок получил широкое распространение в Риме, преимущественно среди мужчин. Легионеры различными способами обвязывали им шею, чтобы защитить ее от натирания пластинами панциря или кольчугой. На Колонне Траяна было высечено 2 500 фигур с изображениями римских воинов 100-х гг. н.э., где частью формы являлся платок. Во II веке платок надевали древнеримские актеры во время спектаклей. На гладиаторских боях зрители могли махать платками с трибун. В III веке н.э. появился платок маппа, предшественник салфетки. В Древнем Риме и в Китае им вытирали рот за столом, заворачивали в него остатки пищи. В поздний античный период в Древнем Риме платок являлся показателем статуса. Ораторы накидывали на плечи прямоугольное покрывало, напоминающее современный палантин. Чем выше являлось социальное положение его обладателя, тем качественнее и дороже был материал платка, тем богаче и ярче он был украшен.

Израиль. Упоминания о платке, называемом судариум, содержались в текстах Нового Завета. Его применяли для покрытия головы и вытирания пота с лица. Иудеи и галилеяне верят, что им была укрыта голова Спасителя, распятого на кресте. В поздний античный период в Израиле появился платок, получивший название талит. Он представлял собой прямоугольное покрывало и являлся частью повседневной одежды. Талит изготавливали из льняной и хлопчатобумажной ткани. Неотъемлемой частью мужского гардероба у мусульман являлась куфия, покрывавшая голову и защищавшая от солнца, песка и холода.

На Востоке женщины носили хиджаб. Эти виды платков в мусульманских странах используются и в настоящее время.

Франция. В XVII веке в гардеробе французских женщин из средних слоев общества появились фишю. Тонким треугольным или сложенным по диагонали квадратным платком из легкой ткани (муслина, батиста, кружева) женщины прикрывали шею и декольте. В мужском гардеробе платок получил широкое распространение в 1635 году, после того, как хорваты, разбившие турецких янычар, были представлены французскому двору. Людовик XIII отметил в их костюме пестрые шелковые шейные платки. Король стал использовать их в своем гардеробе, а затем сделал принадлежностью дворянства. Уголки платка могли быть украшены фамильным вензелем. Иногда поверх платка с целью его фиксации повязывали шелковую ленту, делая большой бант под подбородком. Этот вид назывался солитер.

Первой женщиной, которая надела платок на шею и впоследствии ввела в моду такой способ ношения, была герцогиня Луиза де Лавальер, фаворитка Людовика XIV. Она завязывала легкую кружевную ткань с многочисленными рюшами в виде пышной бабочки, оставляя концы развевающимися. Платок получил название «лавальер», позднее его стали использовать и в мужском гардеробе. Маркиза де Помпадур тоже повязывала на своей шее банты, выполненные из шелка и кружева.

По мере развития общества декоративным качествам шарфа стало уделяться больше значения. Вновь, уже в легчайшем, газовом воплощении, шарф стал использоваться в средние века. Прекрасные дамы любили украшать им высокие седловидные головные уборы, которые носили. А вот тяжелые, шелковые шарфы прочно вошли в моду в XVII веке. В высшем обществе того времени большой популярностью пользовались маскарады и балы, куда надлежало являться в костюме, выдержанном в определенной теме. Наряд в мавританском стиле считался одним из моднейших. При его создании однотонный шелковый шарф играл не последнюю роль. Из него светские красавицы сооружали себе изящные тюрбаны. Украшенные перышками и брошами, они делали свою хозяйку похожей на Шамаханскую царицу.

Ну а в эпоху Ампир, XIX век, воцарился ближайший родственник нашего героя — палантин. Он необыкновенно выгодно подчеркивал летящие античные силуэты вошедших в моду платьев. Тогда как все туалеты того времени были выдержаны либо в белом, либо в бледно-пастельном тоне, палантин был призван нести цветовую нагрузку, и мог быть яркого, насыщенного оттенка. Как головной убор шарф использовался в начале XX века. Небольшой шарфик укладывался вокруг головы, а один его угол закалывался сбоку так, чтобы он висел у виска.

Тонкими, удлиненными шарфами модницы 20-х гг. подчеркивали низкую талию своих платьев. Впоследствии общество переживало еще не одно пришествие остро-модных разновидностей шарфов, но параллельно с этим всегда существовал повседневный, уютный классический шарф, даривший своему владельцу тепло вне зависимости от того, какой год был на дворе.

Существует как минимум две версии происхождения палантина. Первая гласит, что прообразом слова палантин — «паллой» — древние римляне называли теплый плащ, надеваемый поверх туники. Версия вторая приписывает изобретение теплой меховой накидки в 1676 году графине Палатинской, жившей в Западной Европе.

Так или иначе, но действительно полноправной частью торжественного и не только туалета палантин сделала первая жена Наполеона Жозефина. Началу же настоящей «палантиновой истерии» способствовали и множество новых разновидностей этого предмета, привозимых Наполеоном из своих Египетских походов. Так что золотой век этого, без преувеличения сказать, украшения, пришелся на время Классицизма и Ампира.

Да и как иначе, ведь господствовавшим тогда античным очертаниям одежды с их высокой талией, тонкими тканями и оголенными руками так подходили драпировки и струящиеся складки, образованные палантином!

Желание повязать что — то себе на шею возникло у человека с незапамятных времен. Нетрудно представить себе, что узкие полосы ткани, которые ткали древние люди, служили в том числе и для защиты шеи и туловища от непогоды. Точное время, когда люди начали повязывать себе на шею полосу ткани, неизвестно. Не сохранилось даже никаких преданий или легенд о людях, которые первыми стали носить шейные платки и галстуки. Но на основе дошедших до нас произведений искусства можно предположить, как изменялся вид платка в ходе исторического развития. Рисунки с изображениями египетских фараонов, созданные около 4000 тысяч лет назад, свидетельствуют о том, что полоса ткани на шее имела скорее практическое, но, возможно, и символическое или эстетическое назначение.

Еще одно историческое свидетельство того, что в древние времена люди тоже носили шарфы, — это колонна Траяна в Риме около площади Венеции. Изображения 2500 воинов повествуют о важнейших событиях войны против варваров на востоке, многие из этих воинов имеют некое подобие шарфа. У некоторых он повязан на манер ковбойских платков, другие аккуратно заправили его под броню.

Вероятно, как и многие аксессуары, изначально платок был элементом военной формы. Другие источники указывают на то, что платки и шарфы имеют отношение к религии. Некоторые древнекитайские статуи Будды (фото) изображают его в некоем подобии шарфа, но не туго обтягивающем шею, а свободно и красиво наброшенным на плечи. У многих народов шарф — принадлежность религиозного костюма. Например, еврейский таллит — украшенный кистями платок для молитв.

Древнеримский палантин подчеркивал авторитет оратора, и даже в наши дни католический священник, перед тем как облачиться для службы, целует палантин.

Наряду с ритуальным использованием платков и их практическим назначением в качестве утилитарной защиты от холода, солнца и ветра, безусловно, было еще и желание украсить себя, выделиться и продемонстрировать свой статус.

Но со временем платки и шарфы все больше и больше становились только украшением одежды. На модных акварелях XVIII и XIX веков мы видим изящные белые шелковые шарфы дам. В эпоху ампира платки и шали были неотъемлемой частью костюма. Шелковые или кашемировые шали были обязательны в любом наряде. Кроме того, в то галантное время шаль была и дополнительным оружием кокетки. Знаете ли вы, что постоянно ведущий войны Наполеон подарил своей Жозефине сотни шалей? Платья тогда шили из такого нежного материала, что шаль была просто необходима для защиты от холода. А еще платки были просто очень красивы. И раньше, и теперь платок — элемент многих национальных костюмов, как женских, так и мужских.

В некоторых странах платок жил своей самостоятельной жизнью, кое — где эти традиции живы и до сих пор. Прежде классический римский наряд из большого платка — тогу — носили мужчины.

Но самый красивый пример использования куска ткани для живописного одеяния — это традиционное сари, широко распространенное в Индии и в наше время. Без всякого кроя, без единого шва и закрепляющих узлов, только с помощью драпировки вокруг всего тела полотнище ткани превращается в платье. Сари сопровождает индийскую женщину всю ее жизнь: простое — для работы, струящееся шелковое, ярких цветов и с золотыми нитями — для праздника. Мягкие складки постоянно находятся в движении и придают женщине грациозный и привлекательный внешний вид.

Во многих теплых странах обернутый вокруг всего тела платок — единственная одежда человека. При этом больше всего фантазии проявляют женщины. Они каждый день создают новые модели, экспериментируя с платками разных размеров и расцветок и повязывая их каждый раз на новый лад. Немалую роль здесь играют и традиции, которые проявляются как в узорах, так и в способе драпировки и завязывания узлов.

Больше всего фантазии в обращении с платками проявляют полинезийские женщины. Они всегда находят новые способы, как завернуться в парео и завязать узлы. Хорошие примеры использования платков — и бу-бу из Сенегала, и танга из Кении. Способы их драпировки и узлы напоминают парео, но традиционные цвета и узоры совсем другие.

Такой знакомый и любимый нами шарф, который и греет, и защищает, и украшает, появляется только в XIX веке среди богемы. Артисты балета использовали длинные развевающиеся шарфы, чтобы подчеркнуть динамику движения. Шарф появился и на живописных полотнах: в конце 1880 года Тулуз — Лотрек многократно изображает шарф на плакатах. Среди богемы стали популярны длинные шарфы.

Настоящее триумфальное шествие шарфа началось после изобретения кинематографа. Вспомним Марлен Дитрих или таких звезд пятидесятых, как Мерилин Монро, Грейс Келли, Бриджит Бардо, которые соблазнительно позировали перед камерами с платками и шарфами.

Такие кутюрье, как Коко Шанель, Гуччи, Унгаро, сделали платок или шарф модным аксессуаром. Квадратный лоскут ткани они превратили в элегантную деталь гардероба с превосходным дизайном и роскошными красками. А сам платок стал настоящим произведением искусства.

История Платка

В раннехристианскую эпоху (300-600гг.) головной платок был неизменным атрибутом женского костюма. Мужской шейный платок поначалу имел исключительно прикладное значение — еще воины Древнего Китая и римские легионеры обматывали шею куском ткани в случае болезни или, желая защититься от холода и ветра.

Мода на шелковые платки родилась в XVIII веке во Франции, на берегах полноводной Луары. Модницы времен Людовика XVI украшали шелковыми платками шею, защищая белоснежную кожу от солнца и ветра. В ту пору платки из натурального шелка – фуляры — носили только на шее. Спустя несколько десятилетий, с нежных шеек французских дам платки начали спускаться к корсажу, вырезу декольте и талии. А уже в XX веке платки из шелка пережили настоящее второе рождение – ими стали украшать запястья, сумки, брюки, юбки, блузы, шляпки.

Уже гораздо позже платки стали носить исключительно для красоты. В Европе моду на это украшение ввел не кто иной, как Людовик XIV. На одном из парадов он увидел хорватское войско, форменная одежда солдат которого включала шейные платки, и был настолько впечатлен этим ярким предметом гардероба, что на следующий день заказал для себя целую дюжину подобных. А позже Король-Солнце сделал платки символами принадлежности к дворянству, и носить их стало настоящей роскошью.

В 1692 году французская армия в ходе войны за испанский трон была застигнута врасплох английскими войсками. Солдатам было некогда завязывать платки по правилам военной моды, и они просто обмотали их вокруг шеи, затянув концы простым узлом и просунув их в петлицу. Так появился стиль, названный «стейнкерк», в честь деревушки, рядом с которой произошло знаменательное сражение.

Но уже в эпоху Людовика XV (1730-1770 гг.) старомодный шейный платок, царствовавший в при дворе короля Людовика XIV, превратился в плотно облегающий шею галстук – прообраз современного мужского аксессуара.

Простой шейный платок присутствовал в одежде рыцарей Немецкого ордена 18 в.   В отдельных районах Германии элементами женского народного костюма, частично сохранившегося и до наших дней, являются широкая юбка и в особенности огромный (особенно увеличившийся при жизни последних поколений) головной платок из светлого ситца или набивной шерсти. Его складывают вдвое таким образом, чтобы один конец падал на спину, два других конца перекрещиваются на затылке и завязываются на темени большим бантом. Концы широкого платка из цветного ситца перекрещиваются на груди и пропускаются под белый передник с вышивкой.

В мужском народном костюме Бадена (Германия) до сих пор сохранился старинный предмет одежды – нагрудный платок.

Еще задолго до испанского завоевания жительницы Гватемалы вместо юбок носили большие шерстяные платки, обернутые вокруг бедер.

Православная традиция всегда требовала, чтобы платок обязательно покрывал голову женщины, когда она появлялась на людях. Девушки так и делали (выйти простоволосой не то что из дому, даже из своей горницы считалось недопустимым), а замужние надевали платок поверх головного убора.

Первые сведения о появлении в Оренбуржье изделий из козьего пуха начали появляться еще в конце XVIII века, когда русские, закрепившись на Урале, вступили в торговые отношения с местным населением. Суровый климат здешних мест, постоянно дующий резкий ветер побудили переселенцев заинтересоваться предметами одежды кочующих скотоводов, которые под легкой верхней одеждой носили теплые поддевки-телогрейки и платки, связанные из пуха коз.

Павлово-посадские платки появились в первой половине XIX века. Первоначально они изготавливались методом ручной набивки, а в 70-х годах ХХ века ручную технологию сменила машинная. С тех пор платки стали не столь многоцветными, поскольку ручная набивка позволяет художнику не ограничивать количество цветов, а машинная допускает максимум 10 цветов в рисунке.

В 2002 году шейный платок Людовика XVI, который был на свергнутом с престола короле Франции во время его пребывания в парижской тюрьме Тампль перед казнью, был продан на аукционе за 70 тысяч евро.

Палантин  (устар.) м. (фрранц. palantine) — меховая или отделанная мехом женская накидка прямоугольной формы и различной длины — от размеров воротника до очень большого шарфа. В Зап. Европе эта одежда появилась после 1676, когда графиня (княгиня) Палатинская первой продемонстрировала элегантный способ защищаться от холода с помощью небольшого покрывала из соболиных шкурок. В России увлечение палантинами началось в 19 в.  Принадлежность женского туалета  широкая полоса, преимущественно меховая или бархатная, вроде широкого шарфа, накидываемая на плечи и закрывающая шею.

Палантины появились в Европе в конце 18-го века, после Великой французской революции, когда возникла мода на античность и к тому же вернувшийся из своего Египетского похода Наполеон Бонапарт привез новые необычные восточные модели палантинов. В России увлечение палантинами началось в 19 веке.

На рубеже XVIII-XIX веков костюм испытывает влияние французской революции. Силуэт и конструкция женского платья упрощаются. Пышные нарядные формы одежды сменяются туникообразными. Вместо тяжелого шелка, бархата, парчи и т.п. приходят воздушные ткани, как правило светлых тонов. Т.к. легкие ткани «не греют» увеличивается роль таких аксессуаров, как платок, шарф, шаль и палантин. В моду входят платья с высокой талией, большое круглое декольте, короткие рукава, юбка слегка намечает контуры фигуры, фасон подчеркивает естественные формы и красоту человеческого тела.

Платки, шарфы, шали и палантины становятся неотъемлемой частью женского туалета. Их не снимали ни летом, ни осенью, ни зимой, их носили дома, в театре и на балах. При однообразных по цвету нарядах яркий платок, шаль или палантин приобрели важный цветовой эффект.

В современном мире платки и палантины выпускаются во многих странах, представляя собой удивительное путешествие в мир традиционных культур, словно связывая воедино такую разную и экзотичную моду далеких континентов…

Эти великолепные изделия универсальны и могут по сезону дополнить повседневную, верхнюю и даже вечернюю одежду. Легкие или плотные, женственные и удобные палантины подарят Вам комфорт и тепло, а разнообразие композиционных идей и сюжетов позволит Вам выбрать именно тот палантин, который органично впишется в ваш гардероб, подойдет к вашей остальной одежде или просто поднимет Вам настроение!

Названия Аксессуаров

Аскот (английское) мужской шейный платок. Его название происходит от деревни Аскот в Англии, где с XVIII века проводились знаменитые скачки на лошадях. В те времена этот элемент одежды носился на торжественных приёмах и публичных мероприятиях. Аскот – это полоска ткани, срезанная наискось. Повязывался платок на шею поверх рубашки, а для закрепления использовалась золотая английская булавка или жемчужная брошь.

Бандана (хинди) небольшой 60х60 см головной, либо шейный платок, часто используется для вплетения в волосы, иногда его ещё называют никитач.

Боа (французское) женский шарф из меха, перьев или материалов их имитирующих. Название получил от королевских удавов. Длинный узкий женский шарф из меха или перьев (например из страусовых). Вошло в моду в начале 19 века и считалось дамским украшением.

Галстук — полоска ткани, завязанная вокруг шеи, используется как украшение, аксессуар, декоративный предмет одежды, дополнение к ней, имеет вид широкой ленты, завязываемой узлом под воротником со свободно выпущенными концами. 

Деваре — прямоугольный кусок ткани, по формату больше широкого шарфа или палантина, но меньше парео, например 95 х 130 см.

Жабо (французское) отделка блузки, платья или мужской рубашки в виде оборки из ткани или кружев, спускающейся от горловины вниз по груди, также разновидность шарфа. Впервые появилось в европейском костюме в XVII в. как деталь мужского костюма. В женской и детской моде жабо появилось с середины XIX века.

Инсинта (латынь) в VIII-V вв. до н.э. в Древнем Риме плиссированная оборка, пришиваемая к подолу столы.

Кашне (французское) полностью шёлковый, либо шёлковый с одной стороны мужской шарф.

Килт — предмет мужской национальной шотландской одежды, традиционная одежда горцев Шотландии. Килт представляет собой кусок ткани, обёрнутый вокруг талии, плиссированный, собранный складками сзади и закреплённый с помощью 2-3 пряжек и ремешков, обычно килт носится вместе со специальной сумочкой для мелких вещей, называемой спорран. Килт ведет свою историю от большого пледа Great plaid и по сути представляет собой его нижнюю часть. Исторически большой плед был достаточно длинным и широким, чтобы его можно было закинуть на плечо или укрыться под ним в плохую погоду. Килт изготавливается из шерстяной ткани с традиционным шотландским рисунком из клеток и полос тартаном, в России такой материал известен как шотландка. 

Косынка — разновидность платка, представляющая собой кусок ткани треугольной формы.

Кушак — деталь одежды, пояс из широкого куска ткани или шнура, мужской пояс или опояска, широкая тесьма, либо полотнище ткани, иногда с бархатом по концам, для обвязки человека в перехвате, по верхней одеже. 

Палантин (французское) принадлежность женского туалета – женская наплечная накидка из меха, бархата или другой ткани. В моде появилась в середине 70-х гг. VII века. Названа по имени принцессы Палатинской, которой однажды, замёрзнув, накинула на плечи полоску из соболей. После длительного забытья, мода на палантины обрела второе дыхание только в начале XXI века. Теперь принято называть палантинами, в основном, длинные (2 метра и более) широкие шёлковые и шифоновые шарфы.

Парео (таитянское) большой прямоугольный кусок ткани, предназначенный для ношения на теле. Используется мужчинами как набедренная повязка или женщинами как юбка, платье, в настоящее время часто используется как пляжный аксессуар к купальнику. Родиной этого предмета одежды является Таити во Французской Полинезии. Оно также имеет своих родственников в Юго-Западной Азии и Шотландии. В Азии этот предмет одежды представляет собой платок с рисунком и вырезом, который носят в таких странах как Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Индия и Индонезия в качестве юбок как мужчины, так и женщины. Во многих других культурах можно найти своеобразные национальные способы завязывания парео, но в большинстве случаев его носят вокруг бедер, завязывая в узел на одном боку. Шотландский национальный костюм Килт также имеет некоторое сходство, особенно с точки зрения форм их ношения.

Паутинка — ажурное изделие из козьего пуха тонкого прядения. Раньше не использовался для повседневной носки. Надевался в торжественных, праздничных случаях. Схемы и приемы вязания намного сложнее простого пухового платка, для изготовления такого платка используется более чистая и мягкая шерсть, что удорожает изделие. Платок или палантин 1,5 на 1,5 метра весит не более 80 граммов, но может свободно проходить через обручальное кольцо и умещаться в скорлупе гусиного яйца. 

Платок — квадратный четырехугольный кусок ткани, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий её, женщины повязывают им голову или накидывают на плечи, мужчины носят на шее. 

Пуховой платок шаль — серые или белые толстые теплые пуховые платки или шали, такие платки используются для повседневной носки, именно с изготовления этих шалей начался оренбургский пуховязальный промысел. 

Сари — традиционная женская одежда на Индийском субконтиненте, первые упоминания прослеживаются еще за 3000 лет до н.э. со времен процветания ведической культуры. Представляет собой кусок ткани длиной от 4,5 до 9 метров, шириной до 1,2 метров, особым образом обёрнутый вокруг тела. Носится сари с блузой, известной как чоли или равика, и нижней юбкой павада, павадаи на юге, и шайя в восточной Индии. Самый распространенный стиль ношения сари — ниви, когда один конец два раза обёртывается вокруг бёдер, драпируя ноги, а верхний край укрепляется на тугом пояске нижней юбки и затем перебрасывается через одно плечо. На улице женщины обычно накидывают свободный конец сари паллу на голову, как шаль. В традиционной Индии материал, из которого сделано сари, зависел от социального и материального положения женщины, но сам способ носить его был единым для данной местности. 

Саронг (индонезийское) традиционная мужская и женская одежда ряда народов Юго-Восточной Азии и Океании. Представляет собой полосу цветной хлопчатобумажной ткани, которая обёртывается вокруг пояса, или середины груди у женщин, прикрывая нижнюю часть тела до щиколоток, наподобие длинной юбки. Распространён в Бангладеше, Камбодже, Малайзии, Мьянме, Индии, Индонезии, Полинезии. У разных народов имеются свои способы повязывания саронга, но во всех случаях его использование служит одной цели — защите кожи от солнца и обеспечению телу вентиляции снизу в жарком тропическом климате. Для удобства при работе или сохранения тепла в случае похолодания полы саронга могут быть завязаны узлом или подоткнуты за пояс. Ношение саронга требует некоторых навыков и придаёт плавность движениям человека, который не хочет его потерять, так как бельё под эту одежду, по традиции, не надевают. Единственной европейской одеждой, аналогичной саронгу, можно считать шотландский килт, изготовляемый из шерстяной ткани, сравнительно короткий, носимый с поясом и лишь мужчинами. 

Слинг (английское) или бэби-слинг — большой прямоугольный кусок ткани, используемый для переноски ребёнка. Закрепляется на спине и плечах женщины, ношение в перевязи практикуют приверженцы так называемого естественного воспитания.

Стола (латынь) в Древнем Риме и Византии женская одежда, надевавшаяся поверх туники, широкая и длинная, типа греческого хитона. Если туника имела рукава, то стола их не имела и наоборот. Римлянки носили столу с поясом, а из лишней длины делали напуск. Пояса могло быть два, они повязывались спереди крест-накрест. Столу шили из тонкой дорогой, иногда прозрачной ткани и украшали по низу широкой оборкой — инститой. Цвет столы, как правило, был светлым, нежного оттенка, использовались сочетания светло-зеленого с белым, различных оттенков светло-лилового с шафрановым, светло-терракотового и серо-голубого, розовато-сиреневого с бледно-голубым. В Византии столу шили из самых дорогих шелковых тканей, затканных золотом, из одноцветных тканей с вышивкой, из тканей с рисунком и она была обязательной частью костюма аристократки. 

Шаль (персидское) большой вязаный или тканый платок или палантин, основное отличие — большой размер, позволяющий закрыть для тепла или красоты большую часть тела женщины. 

Шарф (французское) — дополнение к одежде в виде тканой или вязанной полосы, длинный кусок материи, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий её, носится вокруг шеи или талии для тепла.

Офицерский шарф. sarf.html

Армия России XVIII-XX(начало) век

Офицерский шарф

В конце XVII — начале XVIII века русский царь Петр I начинает создавать регулярную Русскую Армию. Страна и до правления царя Петра имела вооруженные силы, но к концу  XVIIвека эти войска представляли собой бесформенную смесь солдатских полков «нового строя», стрелецких полков и поместного ополчения.
Одним из важных элементов любой армии является ее униформа, т.е. одинаковая для всех военнослужащих одежда. Основой любой армии является ее командный состав (унтер-офицеры, офицеры, генералы). Они как на поле боя, так и вне его должны отличаться от солдат с тем, чтобы последние могли распознавать и выделять своих командиров. Первоначально же офицерская форма ничем от солдатской не отличалась. Да и трудно было бы называть униформой разномастную одежду военного типа, в которую одевали солдат в начале создания петровской Русской Армии. Так что необходимость внешних различий между офицерами и солдатами была насущной.

Первым элементом отличия офицеров от солдат в Русской Армии наряду с шейным офицерским знаком (горжетом) явился офицерский шарф. Сразу же он стал не просто знаком отличия офицеров от солдат, но и вообще символом принадлежности военнослужащего к офицерскому корпусу. В романе Алексея Толстого «Петр I» один из героев очень ярко в двух словах поясняет значимость этого предмета военной формы для человека того времени: » …я офицерский шарф не на полке нашел. Я его у судьбы зубами вырвал».

Согласно «Исторического описания одежды и вооружения Российских войск» к 1700 году  шарф имел следующее строение:
*Шарф обер-офицеров был шелковый из трех полос — белой, синей и красной с двумя  серебряными кистями.
*Шарфы майоров и подполковников были шелковыми из трех полос — белой, синей и красной  с вплетением серебряных нитей в белую полосу. Кисти золотые.
*Шарфы полковников имели шелковую синюю полосу, шелковую белую полосу с вплетением серебряных нитей, шелковую красную полосу с вплетением золотых нитей. Кисти золотые.

Одежда генералов вообще никак не регламентировалась. 

Взаимное расположение цветов полос в шарфе не регламентировалось. Офицерский шарф носился через правое плечо и завязывался на узел у левого бедра.

От автора. На рисунке выше можно видеть еще два знака различия офицера. Во-первых это офицерский горжет, по расцветкам которого можно было определить чин офицера, во-вторых, офицер держит в правой руке офицерский протазан по цвету кисти которого также можно было определить чин офицера.

Стоит заметить, что темляки офицерских шпаг делались из узкой ленты тех же цветов.

На фото слева: офицерский шарф принадлежавший императору Петру I.

От автора. Здесь мы наблюдаем разночтение. В «Историческом описании одежды и вооружения Российских войск. Часть вторая» указано, что кисти серебряные и соответственно золотые. А на музейном фото мы видим, что кисти сделаны из прядей серебряных, красных и синих. Впрочем, удивляться не приходится. Это был период становления Русской Армии, период проб и бесконечных изменений. Строго полагая, говорить о единообразной военной форме не приходится. Если  солдатам выдавали более или менее однообразные предметы обмундирования, то офицеры, приобретавшие одежду за свой счет, лишь примерно придерживались каких то регламентов.

Первыми надели шарф как знак отличия офицеров от солдат в Преображенском и Семеновском полках примерно в 1698-99 годах. Затем шарф стал принадлежностью формы всех офицеров Русской Армии.

Во времена правления императора Петра II (1727-1730)  офицерский шарф по прежнему носился через правое плечо, но расцветки шарфа изменились:
*обер-офицеры имели шарф из полос белой, зеленой и красной.
*штаб-офицеры имели шарф из полос серебряной, зеленой и красной.

По восшествии на престол императрицы Анны Иоанновны (1730-1740) офицерские шарфы первоначально изменения не претерпели, затем стали двухцветными (красного и белого шелка). Окончательно цвета шарфов были определены:
* у обер-офицеров полосы желтые и черные,
*у штаб-офицеров полосы золотые и черные.
Кисти по прежнему соответственно серебряные и золотые.

Офицерский шарф носится через правое плечо и завязывается на узел у левого бедра.

От автора. «А как же генералы?» — спрашивают читатели. А никак. До второй половины XVIII века  для генералов не была определена ни форма одежды, ни знаки различия. Они могли носить что угодно.

Во времена правления императрицы Елизаветы в марте 1756 года  шарф в армии перемещается с плеча на пояс. При застегнутом кафтане шарф носится на кафтане, при расстегнутом шарф носится на камзоле. Т.е. шарф должен быть виден всегда. Кроме того, шарф теперь не завязывается узлом, а один конец с кистью пропускается в прореху, выделанную у кисти второго конца шарфа. 
Гусарские офицеры шарфов не имели.

На рисунке справа: офицерский шарф обр. 1756 года и расположение шарфа на поясе камзола под кафтаном.

В лейб-гвардейской пехоте (Преображенский, Семеновский и Измайловский)  офицерские шарфы в период царствования императрицы Елизаветы по прежнему носились через правое плечо. В лейб-гвардии Конном полку шарф носился на поясе как и в армейской пехоте.

 Кроме лейб-гвардии в 1741 возведенная  гвардейцами на престол императрица Елизавета гренадерскую роту лейб-гвардии Преображенского полка, принявшую самое активное участи в дворцовом перевороте 25 ноября 1741 года, когда был свергнут император Иван IV,   в знак благодарности повелела преобразовать в «Лейб-компанию» . Сама приняла на себя чин капитана, то бишь командира этой роты,  приравняла рядовых гренадеров в чинах к армейским поручикам и соответственно вплоть до того, что капитан-поручик лейб-компании был приравнен к полному генералу.
Офицеры лейб-компании, начиная от прапорщика (в чине равен полковнику армии) носили через правое плечо  офицерский шарф, выполненный целиком из золотой ткани с золотыми же кистями.

На рисунке слева: офицер лейб-компании с шарфом через правое плечо.

К 1745 году появляются первые документы регламентации одежды генералов (до этого времени никакой генеральской формы определено не было). Трудно сказать, являлось ли ношение офицерского шарфа генералами обязательным. До воцарения на престоле императора Павла I отношение даже офицеров к соблюдению предписанной военной формы можно охарактеризовать как весьма вольное. Считалось вполне достаточным соблюдать ее в целом, а в частностях все зависело от вкуса, финансовых возможностей и желаний офицера. Тем более генералы могли себе позволить любые вольности в одежде.

От автора. Выходит, что святое для каждого армейского офицера понятие «Присяга», т.е. клятва на верность императору (в те времена присягали не Родине вообще, а конкретному человеку, взошедшему на императорский престол) для гвардии не значила ничего. Гвардейцы легко и просто нарушали присягу.
Все российские  императрицы, начиная с Екатерины I и заканчивая Екатериной II, занимали престол дворцовыми переворотами с помощью лейб-гвардии. Первым императором, занявшим трон по праву престолонаследия  стал лишь Павел I. Впрочем и его свергли с престола и убили как раз гвардейцы.
Последней попыткой посадить на трон угодного аристократии императора стал мятеж 25 декабря 1825 года. Таким образом, лейб-гвардия, считавшейся личной охраной и защитой императора, на деле была инструментом, с помощью которого высшая аристократия держала в руках императоров. 
Отсюда — в действительности  ни один российский император не был реально самодержцем, а был всего лишь исполнителем воли высших  социальных групп общества.
Заметим, что и в феврале 1917  основной силой свержения императора Николая II опять таки стали гвардейцы (запасные батальоны лейб-гвардии Волынского, Московского и Саперного полков) выполнившие  задачи поставленные набирающей силу российской буржуазей.

И отсюда же — быть может очень верно поступают современные главы советского, затем российского государства, когда периодически распускают и ликвидируют особо приближенные подразделения спецназа. Все эти Альфы, Вымпелы, Каскады. Бог весть, чьи приказы они станут выполнять в подходящий момент.
Не к ночи будь сказано, но например Гитлер периодически менял весь личный состав своей охраны, отправляя предыдущих на фронт понюхать пороху и никого из них никогда не возвращал обратно, лишь позволяя им  гордиться тем, что они охраняли  самого фюрера.
Может и Путину стоит передислоцировать Таманскую и Кантемировскую дивизии, а также дивизию им.Дзержинского  куда нибудь в Сибирь или на Урал. А оттуда в Москву местные дивизии. Ну или хотя бы периодически менять в этих дивизиях весь офицерский состав наверняка уже прикормленный теми, кто жаждет сменить президента страны неконституционными способами. И делать это почаще. А?

 В декабре 1761 года на престол восходит император Петр III.  Но процарствовал он меньше года и в июне 1762 года в результате дворцового переворота императрицей становится его жена. Екатерина II . Однако Петр III успел несколько изменить офицерский шарф. Он был выткан из золотой ткани с черными полосами и надевался не в один, а в два оборота и завязывался на поясе. Кисти располагаются  на уровне пояса. Кисти у обер-офицеров гладкие, у штаб-офицеров канительные.

В лейб-гвардии в этот период шарф целиком из золотой ткани, но носится теперь не через плечо, а как в армии — на поясе.

Следует заметить, что в период с 1756 до 1762 года в бытность будущего императора Петра III  наследником престола он одновременно был герцогом Шлезвиг-Голштинским и в силу этого обладал собственными войсками, которые именуются в нашей историографии как Голштинские войска. Они состояли из четырех мушкетерских, полков, двух гренадерских батальонов артиллерийского батальона и семи кавалерийских полков. Офицеры Голштинских войск  носили шарф через правое плечо и он был из золотой ткани с тремя синими и двумя красными полосами, а также с золотыми кистями.

В апреле 1763 года уже в правление императрицы Екатерины II внешний вид офицерского шарфа несколько изменился. Шарф теперь состоит из множества золотых и черных полос с серебряными кистями. У обер-офицеров кисти из гладких прядей, а у штаб офицеров из канительных прядей. Шарф носится в два оборота на поясе. Кисти располагаются  на уровне пояса.   Основное место — на поясе камзола, а если кафтан носится застегнутым на все пуговицы, то шар надевается поверх кафтана.
В гвардии шарф по прежнему носится через правое плечо. Но в лейб-гвардии Конном полку шарф носится на поясе как и в армейской пехоте.

27 июля 1764 года пехотным генералам  предписано носить определенное обмундирование. Знаками различия чинов генералов стали вышитые золотые гирлянды по бортам кафтана.

При этом генералам было предписано ношение штаб-офицерских шарфов.

На рисунке  слева: генералы в кафтанах обр. 1764 года. На талии у обоих можно видеть офицерский шарф в два оборота на поясе и с кистями у пояса. Можно полагать, что с этого времени офицерские шарфы носят и генералы.

Следует отметить, что  офицерский шарф  и офицерами и генералами носится на парадах, по торжественным дням, в праздничные дни. Т.е. шарф, говоря современным языком, принадлежность парадной формы.

Изучение единственного доступного первоисточника, а именно «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. Часть четвертая» дает основание полагать, что до воцарения императора Павла I никаких изменений во внешнем виде и порядке ношения офицерского шарфа больше не происходило.

В 1796 году на престол восходит ярый противник расхлябанности и разболтанности император Павел I. Он вводит армию в рамки жесткой дисциплины, в том числе и дисциплины одежды. Всякая вольность исключается. Павел однозначно определяет место шарфа — на поясе камзола под мундиром. Шарф для всех офицерских и генеральских чинов одинаковый — из серебряной нити с тремя узкими черно-оранжевыми полосами и черно-оранжевыми  кистями
Шарф дважды оборачивается вокруг пояса и завязывается на узел с правой стороны. Кисти чуть ниже пояса.. Если покрой мундира скрывает шарф, то последний носится на мундире. Вместе с тем существуют формы офицеров, при которых не носят шарфов. Это гусары, кирасиры (при ношении кирасы), форма которых не предусматривала ношение шарфов.  Вне службы офицеры также могли не надевать шарфы. 

В 1801 году гвардейские офицеры, подогретые интриганами из числа высшей аристократии убивают императора в спальне Михайловского замка.
Ирония истории — именно офицерский шарф по свидетельствам современников явился орудием убийства  императора Павла I.  Его использовали, чтобы задушить императора.

От автора.  Император Павел I поплатился своей жизнью за воссоздание Русской Армии, за превращение распущенной недисциплинированной екатерининской вольницы в действительно  армию. Достаточно напомнить, что в том же гвардейском Преображенском полку во времена Екатерины II числилось 6134 унтер-офицера на 3502 рядовых. При этом  при разводе караулов в строй становилось не более 50-70 унтер-офицеров и не более 1000 рядовых. Да и эти то были из числа лиц низших сословий. Дворяне-с, числившиеся в полку, пребывали в отпусках «вследствие малолетства», «болели», находились «в делах по управлению поместьями». А всего в гвардии при штате 400 унтер-офицеров их числилось 11537!
Так что за Павлом числится немалая заслуга в победе России в войне 1812 года. За свое недолгое царствование он успел сделать очень многое.

Сменивший Павла император Александр I в 1802 году радикально изменяет униформу русской армии. На смену мундиру кафтанного покроя приходит мундир фрачного типа. Сменился век — изменилась форма.

Офицерский шарф сохраняет свою прежнюю расцветку и форму, и располагается в нижней части мундира фрачного покроя.

Как ни странно, но этот элемент формы, который при прежней форме начинал исчезать под мундиром вновь выходит на передний план. Шарф очень удачно вписался в новую форму, четко отделяя фрак от панталон, придал ей законченность. У генералов шарф становится шире и длиннее.  Шарф ложится на нижнюю пуговицу мундира и  дважды опоясывает талию, завязывается узлом на поясе позади шпаги. Кисти несколько свисают до бедер. Шарфа по-прежнему нет на гусарской форме, форме морских офицеров.

В декабре 1825 года Александра на престоле сменяет Николай I. С 1827 года, когда на эполеты вводятся звездочки, а сам мундир все больше начинает отличаться от солдатского.

15 июля 1837 года  вводится новый образец офицерского шарфа  для всех генералов и офицеров Теперь он изготавливается из  серебряной тесьмы шириной 5 см. с тремя черно-оранжевыми полосками и двумя серебряными кистями. Тесьма крепится на жесткую кожаную подкладку и застегивается на боку пряжкой. Шарф охватывает пояс в один оборот. От завязывания шарфа узлом так, как это было раньше, отказались. Кисти серебряные и находятся на уровне колен.

На На рисунке слева: офицерский шарф обр. 1837 года.

На рисунке справа: ношение офицерского шарфа обр. 1837г.

От автора. Стоит заметить,  что в те времена из-за низкокачественной краски для тканей, а также из-за того, что сукно приобреталось у различных частных поставщиков, в том числе и за рубежом, цвет ткани офицерских мундиров очень разнился. Он мог быть от травянисто-зеленого до практически черного с зеленоватым отливом. К середине  XIX века начинает преобладать темно-зеленый или очень темно-зеленый цвет мундиров.
Кстати,  мундиры морских офицеров по цвету не отличались от мундиров сухопутных офицеров и лишь во второй половине века морские офицеры  стали повсеместно носить практически черные мундиры с зеленоватым отливом, тогда как армейские мундиры стали становиться все более отчетливо зелеными. Этот флотский цвет сохранился до конца существования императорского флота. Это уже командиры  Красного Флота начнут носить форму чисто черного цвета.

 В 1856 году с воцарением на престоле Александра II происходит новое изменение формы офицеров.  Основным типом мундира становится мундир близкий по покрою к укороченному сюртуку.  В марте 1855 года (по вторичным источникам) он утрачивает свисающие концы с кистями, застегивается спереди на два крючка, прикрытые пряжкой из такой же тесьмы.
Согласно первоисточника  издания 1861 года («Описание формъ обмундированiя и вооруженiя офицеровъ и гражданских чиновниковъ всехъ частей войскъ…»  описание  шарфа (цитирую):

» №67-й. (Лист 14-й). ШАРФ- тканое полотно шарфа, шириною 1 и 1/8 вершка, из опряденого серебра на шелку, или из мишуры на бумаге, с тремя рядами полосок оранжевого шелка в перемешку с черным. Шарф подшивается белою тесьмой и застегивается спереди, на середине над нижними пуговицами мундира, пряжкою, которая покрывается пришитою к полотну шарфа из той же ткани гайкою.»

От автора. 1 и  1/8 вершка это  5 сантиметров. Изображение шарфа взято из первоисточника. Во многих изданиях и вторичных источниках  это изделие называется «пояс-шаф», «кушак» и т.п. Поэтому я обращаю внимание читателей на то, что в 1861 году  вплоть до гибели Русской Армии в 1918 это изделие официально именовалось «шарф». И еще.  Стоит правильно понимать слово «…на бумаге,…». Здесь имеется в виду не бумага, как таковая, а хлопчатобумажная ткань.

На рисунке слева: обер-офицер Воздухоплавательного парка в парадной форме периода правления Александра III.

 В 1874-76 годах вновь пояс-шарф образца 1837 года, как следует из вторичных источников, носят офицеры и генералы состоящие в должностях командира полка и начальника штаба дивизии.

Взошедший  на престол Александр III в 1881, направил изменения в форме на ее приближение к русскому народному костюму, исходя из своего лозунга «Православие, самодержавие, народность». В новой форме офицерский шарф никаких изменений не претерпел. Его предписано носить на парадной форме и в определенных случаях при  обыкновенной форме в строю, и при походной форме.  С остальными  видами формы носится т.н. кушак, имеющий такую же конструкцию, но иную монотонную окраску (белую, красную и т.п.).

 В дальнейшем офицерский шарф изменений не претерпел.  Император Николай II, занявший престол в 1894 году в ходе существенных преобразований формы одежды никаких изменений в вид шарфа и порядок его ношения не внес.
Как следует из первоисточника (Правила ношения форм одежды…. издания 1910г.:

«1. Шарф состоит из опряденного на шелку серебра с 3-мя рядами просечек оранжевого и черного шелка; ширина полотна шарфа 1 1/8 верш. Шарф застегивается спереди, над нижними пуговицами, пряжкою, которая покрывается пришивною из той-же ткани гайкою. Шарф носится при парадной (в строю и вне строя) и обыкновенной (в строю) форм одежды. Сверх пальто одетого в рукава, при форме военного времени, при служебной мирного времени и при повседневной шарф не носится.»

От автора. 1   1/8 вершка это  5 сантиметров.  Обыкновенная форма, это, говоря современным языком,  парадно-выходная форма.

Летом 1914 года начинается Первая Мировая война, которая  в прессе того времени называлась Великой войной или Второй Отечественной войной. В советские времена, особенно в тридцатые годы, ее называли Империалистической войной и упоминали о ней лишь  как об одной из причин революции в России в 1917 году.

С началом войны Правила ношения форм одежды вообще и офицерский шарф в частности, отменены не были, однако формы, требующие ношения шарфа надевались очень редко, а на фронте не носились вообще. Офицеры, выпускавшиеся из школ прапорщиков не имели вообще парадной формы поскольку по военному времени денег на пошив  обмундирования казна отпускала лишь для походной  формы.

Так постепенно офицерский шарф уходил в небытиё.

С приходом к власти большевиков в октябре 1917 года, одним из главных мероприятий новой власти стала ликвидация Русской Армии, которая завершилась к лету 1918 года. Естественно, что явочным порядком упразднялась и форма Русской Армии.  Во вновь создаваемой Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) с введением новых форм, существование офицерского шарфа не предусматривалось. Казалось, что офицерский шарф навсегда ушел в историю.

Однако на параде Победы 24 июня 1945 года  на парадных генеральских мундирах виден офицерский шарф обр. 1861 года. Правда, цвет просечек не оранжево-черный, а малиновый. И называется он не шарф, а «парадный пояс».
Кстати, этот пояс был введен еще в 1943 году.

В 1955 году с ведением новой военной формы Советской Армии (приказ МО №105 от 30 июня 1955 г.) генералам и офицерам возвращается офицерский шарф как элемент парадной формы под названием «парадный пояс».   Его ширина 5 см, цвет желтый, просечки оранжево-черные. Правда, конструкция парадного пояса несколько иная. Он застегивается на овальной формы открытую пряжку и имеет с левой стороны пассики для кортика. Пояс носится как с парадным мундиром, так и с парадной шинелью.

В 1958 году (Приказ МО СССР №70 от 29.03.1958г.) с отменой  кортика как элемента парадной формы парадный пояс утрачивает пассики для кортика.

К сожалению с ведением новой формы одежды в 1970 году (Приказ МО СССР №191 от 26.07.1969г.) парадный пояс утрачивает историческую преемственность символа офицерского статуса. Он становится лишь элементом парадной формы всех военнослужащих, кроме солдат и сержантов срчной службы.  Право на его ношения распространено и на военнослужащих сверхсрочной службы, а с введение института прапорщиков в 1973 и на них.

С этим парадным поясом, ведущим свое происхождение от петровского офицерского шарфа, Советская Армия и ушла в историю в 1991-93 годах.

Июнь 2017 г.

Источники и литература.

1. И.Ульянов, О.Леонов. История Российских войск. Регулярная пехота. 1698-1801. Москва. АСТ.1995.
2. И.Ульянов. История Российских войск. Регулярная пехота. 1801-1855. Москва. АСТ.1996.
3. И.Ульянов, О.Леонов. История Российских войск. Регулярная пехота. 1855-1918. Москва. АСТ.1998.
44. Л.Е.Шепелев. Титулы, мундиры, ордена. Ленинград. Наука. 1991.
5. С.Охлябинин. Честь мундира. Чины, традиции, лица. Русская армия от Петра I до Николая II. Москва. Издательство «Республика». 1994.
6. А.С. Доманк. Знаки воинской доблести. Москва. Издательство ДОСААФ СССР. 1990.
7. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. Часть вторая. Военная книга. Кучково поле.  Москва. 2007г.
8. А.И.Бегунова. От кольчуги до мундира. Москва. Просвещение. 1993. .
9. М.М.Хренов и др. Военная одежда русской армии. Москва. Военное издательство. 1994.
10. М.М.Хренов и др. Военная одежда Вооруженных Сил СССР и России (1917-1990-е годы). Москва. Военное издательство. 1999.
11. Устав внутренней службы Вооруженных Сил СССР. Москва. Военное издательство. 1975г.
12. Воинский устав о строевой пехотой службе. Ч.1. СПб.1869г.
13. В.М.Глинка. Русский военный костюм XVIII-начала XX века. Ленинград. Художник РСФСР.1988г.
14. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. Часть третья. Военная книга. Кучково поле.  Москва. 2008г.
15. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. Часть четвертая. Военная книга. Кучково поле.  Москва. 2009г.
16. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. Часть шестая. Военная книга. Кучково поле.  Москва. 2010г.
17. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. Часть восьмая. Военная книга. Кучково поле.  Москва. 2011г.
18. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. Часть четырнадцатая. Военная книга. Кучково поле.  Москва. 2014г.
19. Описание формъ обмундированiя и вооруженiя офицеровъ и гражданских чиновниковъ всехъ частей войскъ и управлений военнаго въдомства. Санктпетербургъ. 1961.Репринтное издание 2013г.
20.В.К.Шенкъю Правила ношенiя формъ одежды офицерами всъех родовъ оружiя и Гражданскими чинами Военнаго Въедомства. С-.Петербург 1910.
21. Приказ МО СССР №105 от 30 июня 1955 г.
22. С.В. Волков. Русский офицерский корпус. Центрполиграф. Москва. 2003г.
23. Приказ МО СССР №70 от 29.03.1958г.
24. Приказ МО СССР №191 от 26.07.1969г.

—***—

История одной вещи: шарф —

12/7/2015, 1:34 0 комментариев просмотров

Как все-таки замечательно, что в наше время многие вещи являются многофункциональными и универсальными! Ведь кому не понравится, когда можно «убить двух зайцев» или сразу одновременно решить несколько задач.

Укутываясь в прохладную погоду в шарф, нам недостаточно, чтобы он просто грел. Сейчас есть возможность подобрать этот аксессуар в любой сезон к любому элементу гардероба, который сможет и защитить от непогоды, и стать интересной изюминкой образа, и скрыть что-то, и согреть в холодный день. Кто же первым придумал обмотать вокруг шеи длинный отрезок материала?

Невероятно, но оказывается, что этот элемент одежды достаточно древний, его история начинается почти две тысячи лет тому назад! Археологические находки 70-х годов XX века указывают на то, что впервые шарф стали носить древние китайцы, а точнее военнослужащие. Они обвязывали куском материала шею для защиты от холода и ветра, то есть использовали шарф только из практических соображений.

Затем, по прошествии нескольких веков, эти кусочки ткани, обернутые вокруг шеи, стали использовать ещё и в качестве обозначения военного ранга: приближенные к императору воины, носили шарфы из шёлка, простые воины — из хлопка.

По такому же принципу, как признак социального статуса и авторитета, носили шарфы в Древнем Египте и в Римской империи.

В 17-м веке большую популярность обрели шёлковые шарфы среди представителей высшего общества: с ними был неразлучен Бетховен, сам Наполеон Бонапарт обожал шелковые шарфы из Индии, а король Франции Людвиг XIV, увидев впервые яркие шёлковые шарфы на хорватских воинах, был влюблен в них с первого взгляда и создал специальную придворную должность с целью закупки и должного ухода за новыми Королевскими аксессуарами.  В этот период шарфы стали выполнять и эстетическую функцию. Одна из фавориток короля придумала способ завязывания шарфика в виде бабочки.

В период военных действий 1692 года зародился стиль «стейнкерк», который заключался в следующем: шарф наматывали на шею, а связанные вместе узлом концы прятали в ворот верхней одежды.

На Российских просторах шарфы появились при царствовании Петра I в конце 17-го века. Они служили аксессуаром для военных формы офицеров. Шарф офицеров был снабжен кисточками из скрученной нити серебренного или золотого цвета и изготавливался из высокачественного шёлка длиной приблизительно 1,5 метра. Надевать их следовало через правое плечо, связывая у левого бедра кисточки узлом. Кстати, вошедший позднее на престол Павел I крайне не любил шарфы, будто предчувствуя их тёмную роль в своей судьбе: императора задушил один из офицеров русской армии этим шёлковым аксессуаром.

А в 1783 году, в Кракове, был изобретен вязаный шарф. Однако актуальным он стал только в период Первой Мировой войны, когда шарфы были одними из основных зимних мужских аксессуаров, в особенности у военных летчиков. Шарфы были востребованы среди мужчин в 20-х и 30-х годах из-за своего военного происхождения и из-за универсальной способности дополнять повседневный гардероб. Но трендовым вязаный шарф стал лишь в 60-х — 70-х годах, на волне моды на трикотаж.

В 1790 году стало модным носить на шее, обмотанные несколько раз, большого размера накрахмаленные платки из муслиновой ткани. Французы называли их забавным словом «энкруаябль», что переводится как «невероятный» и открыли в Париже специальные частные уроки, обучающие непростому ремеслу связывания и ношения таких платков.  А в середине 19-го века молодые французы-революционеры стали носить шерстяные кашне — шарф, укрывающий от холода и промозглости не только шею, но и нижнюю часть лица. Сперва они были неярких цветов и в клетку, а позднее их стали шить из тонких и ярких цветных шёлковых тканей с узорами.

В России же в этот период был спад интереса к этом аксессуару, так как он был символом бунтарства и отрицания режима. Поэтому кашне облюбовали преступные группировки и носили их, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к какой-либо группировке. И только лишь в конце 19-го века стали носить кашне из шерсти в клетку женщины, в прохладную погоду. Ещё долго в советской России шарф считался только женским и детским аксессуаром.

Конец 19-го столетия дал старт популярности и востребованности шарфов как практичного и красивого аксессуара.  За дело взялись модные дома, создавая именные модели шарфов и платков, среди которых лидером стал французский дом Hermès. Его шелковые платки — каре стали культом и вошли в историю моды. Самым популярным материалом оставался шёлк, а рисунок и принт поражал разнообразием. Немаловажную роль в повышении спроса на шарфы сыграла королева Великобритании Виктория, так как шарф стал ее излюбленным аксессуаром и постоянным элементом её королевского гардероба. В это же время появился способ завязывать шарф под названием «four-in-hand». Этот узел используется мужчинами для завязывания шарфа или галстука по сей день. Немного позднее, благодаря компании Burberry, в моду вошла клетчатую ткань и из неё стали шить шарфики.

В начале 21-го века шарф начал триумфальное восхождение к вершинам моды. Дизайнеры вдохнули в этот аксессуар новый смысл: шарф может быть не только практичным, но и выполнять роль модного аксессуара, а также скорректировать образ.

Разновидностей шарфов великое множество: они могут быть зимними, демисезонными или летними. Каждый человек может иметь в своем гардеробе несколько видов шарфов, это может быть шаль, палантин, снуд, пончо, арафатка, шарф-скейч или хомут, старая-добрая горжетка и т.д. Как видите, выбор богатый!

Изменилась мода и на ткани, для создания шарфов могут использоваться всевозможные варианты: от нежного шёлка до грубого шёлка-сырца, но более востребованными остаются натуральные ткани: лен, хлопок, кашемир, гофре, шерсть, а также сочетание тканей.

Поражает воображение и декор шарфов, так как здесь тоже используются всевозможные элементы в виде бахромы, помпонов, бисера, меха, кожи, вышивки и т.п. Конечно, в основном это касается женских моделей.

Меняются с каждым сезоном и расцветки и принты, подстраиваясь под модные современные тенденции. Бывают настолько красивые модели, что именно под такой роскошный аксессуар подбирается наряд, а не наоборот.

Что еще делает шарф наиболее привлекательным и универсальным аксессуаром – это многообразие вариантов его повязывания и носки. Можно найти более 20 способов завязывания на шее женских шарфов и около 10 вариантов для мужчин. Его можно носить даже не только на шее, но и на бедрах или обвязывать им голову.

На протяжении веков шарф эволюционировал и собрал воедино свои основные функции. Однако, есть шарфы, которые продолжают нести и роль отличительного признака. Например, сейчас можно встретить множество шарфов с определёнными логотипами, которые означают принадлежность к определённому сообществу.

Например, в любом клубе спортивных болельщиков фанатский шарф – это ключевой элемент атрибутики, показывающий преданность своей команде. Любители футбола, вне зависимости от возраста или социального положения, обязательно надевают этот аксессуар, идя на футбольный матч или встречу клуба.

Впервые фанатский шарф появился в 60-х годах в Англии, где, собственно, и зародился футбол как вид спорта. Изготавливались они из шерстяной плотной ткани в полоску, выполненную в цветах клуба. Вскоре они стали появляться и на стадионах Италии.

Иногда шарфы фанатов называли «розеткой» либо «розой»: толи в честь ленточки, которую вешали себе на грудь болельщики в Европе задолго до вхождения шарфов в моду, толи потому что завязанный узлом шарф напоминает цветок розы.

В СССР они стали появляться в 80-х годах: «розетки» сначала пытались делать из обычной хлопковой ткани, на которую наносили красочный рисунок. Однако этот вариант оказался не практичным и недолговечным.  Затем их стали вязать: сами, кто умел, или на заказ. Первыми такими длинными вязаными шарфами обмотались фанаты московского «Спартака», а в 80-х этим аксессуаром обзавелись и фанаты питерского «Зенита».

К середине 90-х шарфы наряду с фантами, стали носить и болельщики. Благодаря новым технологиям стали изготавливать новые шарфы, у которых вывязывались даже самые мельчайшие детали. Теперь по разнообразию фанатские шарфы не сильно отстают от обычных.

Фанатские шарфы бывают: титульные, спонсорские шарфы или двойные шарфы для матчей в евро кубках, антиклубные шарфы (посвященные «любви» к другому клубу) и др. В каждом клубе есть свои правила и особенности оформления фанатского шарфа. Их хранят на память и коллекционируют.

Так мода на шарфы, в особенности на вязаные, не обошла стороной и футбольную жизнь.

Сейчас у любого есть возможность не только выбрать себе практичный и красивый шарф на каждый день, но и заказать для себя эксклюзивный шарф с любой надписью для посещения стадиона.

BUFF | Бренды | АЛЬПИНДУСТРИЯ

О КОМПАНИИ BUFF!

Как это случилось
Владелец текстильной фабрики на западе Барселоны Хуан Рохас (Joan Rojas) не заморачивался над названием собственного детища. Buff — сокращение от испанского словечка bufanda — шарф. А вот над разработкой концепции и поиском подходящего материала пришлось подумать. Хуан Рохас был страстным мотоциклистом (каталонец, горячая кровь). Он гонял на своём мотоцикле по дорогам Игуалады, раз за разом обнаруживая, что модные колючие шарфы и военные арафатки, защищавшие шею байкера от ветра и холода, с задачей не справлялись. А размотавшийся и красиво летящий по ветру шарф вообще представлял угрозу, стоило ему зацепиться за дерево или куст.
Хуан работал на семейной текстильной фабрике, видя цель и не видя препятствий. Более 25 лет фабрика производила трикотажные воротники и манжеты для самых популярных европейских брендов футболок, так что, опыт работы с тянущимися материалами у Хуана был богатейшим. Используя свой опыт и возможность экспериментировать, в 1991 году Хуан Рохас приступил к созданию мультифункционального предмета одежды, который можно носить множеством способов, заменив им целую кучу аксессуаров. Наконец, решение было найдено, и на свет появился многофункциональный шарф из микрофибры, простой, как труба, надёжный, как… Тоже как труба.

О микрофибре.
Микрофибра материал уникальный. Прекрасно отводит влагу, быстро сохнет, тянется, совершенно не мнётся, форму не теряет, от ветра защищает. Чудесное микроволокно толщиной всего 0.06 мкм. Придумали его в Японии, а усовершенствовали в Швеции как раз в начале девяностых. Основой микрофибры является синтетическое полиэфирное или полиамидное волокно. Благодаря невероятно низкой толщине и плотности плетения получается ткань, способная к прекрасному воздухообмену и обладающая высокой гигроскопичностью при низкой смачиваемости. Данные характеристики позволяют ткани быстро впитывать пот и моментально высыхать. Плотное переплетение волокон препятствует ветру и сохраняет тепло. Несомненным плюсом является износоустойчивость и лёгкость окрашивания.

Сеньор Рохас скрупулёзно продумал всё: технологию бесшовного производства на специальном станке, процесс сублимационной печати, гарантирующий сохранение мягкости ткани и отсутствие выцветания, и устойчивость к жёсткой эксплуатации и многочисленным стиркам. Да всё, всё он продумал. И первым делом, проехал на мотоцикле вдоль Пиренеев, проверил изобретение на себе и остался довольным.

Развитие
Конечно, дальнейшие испытания осуществлялись на друзьях и родственниках, которым новинка чрезвычайно понравилась, а также продавались небольшие пробные партии в ближайших магазинах. В 1992 году Хуан Рохас выпустил в продажу первую серию Original BUFF®, а через три года бренд обретает популярность в Германии, Франции и Швейцарии.
В 1998 году BUFF® присоединился к приключенческой гонке Eco-Challenge, и к концу мероприятия большинство участников либо захотели приобрести, либо уже использовали мультишарф Original BUFF®. С тех пор многофункциональные банданы BUFF® стали стандартным аксессуаром для всех спортсменов и любителей приключений. Их носили участники соревнований CBS Survivor series, Raid Gaulouises и Southern Traverse. Гонщица Луиза Купер поделилась своим впечатлением: «Я не могу представить себя без банданы BUFF®. Это, несомненно, самый универсальный аксессуар, который только можно носить».

Инновации и технологии
Головные уборы BUFF® стали популярны среди миллионов любителей спорта и активного отдыха. Действительно, нет аксессуара более универсального, чем Original BUFF®. Шарф, бандана, шапка, подшлемник, маска для лица, браслет, напульсник, резинка для волос… Это лишь краткий перечень возможностей Original BUFF®. По сути, мы ограничены лишь собственным воображением. Подобная пластичность создаваемого образа и яркие, актуальные расцветки привлекают внимание не только любителей экстрима, но и стильных горожан.
Помимо вариативности в применении, головной убор BUFF® превосходно защищает от холода и ветра, отлично выполняя свою основную функцию.

Сейчас продукция под брендом BUFF® продаётся в 60-ти странах мира, и компания активно осваивает новые горизонты. Технологии прогрессируют, текстильная промышленность перешла в новую эру, вместе с ней развивается компания BUFF®. Придерживаясь концепции превосходного качества и надёжности, BUFF® внедряет новые материалы и технологии, например, такие как COOLMAX®, Polygiene®, Windstopper, Polartec Classic Micro, Polartec Thermal Pro, шерсть мериноса Merino.
COOLMAX® — инновационный материал, структура которого обеспечивает прекрасный воздухообмен, помогает эффективно отводить влагу и не требует специального ухода.
Антибактериальная обработка ткани ионами серебра Polygiene® предотвращает неприятный запах, причиной которого являются микробы, бактерии, вирусы и грибки.
Ветрозащитная мембрана Windstopper от компании W. L. Gore блокирует сильный ветер и используется в серии Windproof Buff.
Семейство флисовых тканей компании Polartec широко используется в линейке BUFF®, предназначенной для холодных погодных условий. Флис зарекомендовал себя как мягкий, гипоаллергенный материал, хорошо сохраняющий тепло, износоустойчивый и не склонный к катышкам.
Шерсть мериноса обладает уникальными естественными антибактериальными свойствами, превосходной теплоизоляцией и способностью быстро высыхать. Серия Merino подходит для защиты холода.

BUFF® сегодня
Конечно, BUFF® не ограничилась только банданами, пусть их и создано великое множество для самых различных нужд и потребностей, от рыболовных серий до футбольных болельщиков. BUFF® создаёт коллаборации с другими брендами, дизайнерами и художниками, оставаясь при этом узнаваемым издалека. Компания пошла дальше и разработала серии шапок, шарфов, кепок и даже одежды, за которую дизайнерская команда BUFF® была награждена Polartec Apex Awards.

Каждый день отличается остальных. Каждая дорога уникальна. Каждый момент — это новый вызов. В BUFF® уверены, что эволюция — это единственный способ двигаться вперёд. Дорога постоянно меняется, и они к ней готовы. Везде и в любое время. Поэтому история продолжается. История, в которой BUFF® не просто название бренда. Это слово, ставшее нарицательным для уникального изобретения. Слово, которым называют похожую продукцию любого бренда, будь то оригинал или реплика. Только бафф, и никак иначе. Это новый пласт культуры, новое движение. Будьте в теме. Enjoy BUFF®.

 

военный кибермаркет одежды для военных в Москве

Военный интернет магазин – лучшее решение для покупки военной формы.

Достаточно спросить любого военнослужащего, охотника, рыбака и полевого фотографа, какую одежду и атрибутику лучше всего использовать в сложных условиях, и вы сразу услышите один и тот же ответ – только военную. Удобная, максимально прочная и недорогая одежда подходит для любых погодных и климатических условий, прекрасно переносит любые испытания и позволяет комфортно чувствовать себя в самых различных ситуациях.

Военная атрибутика также является необходимым элементом не только среди военнослужащих, но и тех, кто ведет активный образ жизни. Высокое качество и функциональность оборудования всегда ценится рыбаками и охотниками. Благодаря особому удобству в использовании его также выбирают туристы, исследователи и фотографы для длительных походов и работы в жестких природных условиях. Все чаще военную форму и атрибутику используют любители пейнтбола и страйкбола.

Во многих странах Европе для решения вышестоящих задач применяется специальная одежда, которая отличается очень высокой стоимостью. Например, практически одинаковые образчики курток – брендированный военный и гражданский — часто оцениваются в абсолютно несопоставимые суммы. Обратившись в военторг «Арсенал», вы сможете по доступной цене приобрести военную одежду и снаряжение, которые отличаются высоким качеством и функциональностью.

Преимущества одежды для военных

Одежда для военных разрабатывается таким образом, чтобы обеспечивать комфорт при движении, вместе с тем эффективно защищать от высоких и низких температур, влаги и ветра. Особенностями данного вида изделий являются:

• покрой позволяет активно двигаться без стеснений;
• используется прочная ткань с грязе-и влагоотталкивающими свойствами;
• детали соединяются усиленными швами, исключающими случайный разрыв;
• предусмотрено большое количество функциональных элементов: вместительных карманов, шлевок для точной регулировки по фигуре.

Этим критериям отвечает как форменная одежда для военных, так и камуфляжные костюмы для гражданских. Размерный ряд позволяет подобрать качественный и практичный комплект для взрослых, детей и подростков.

Наш ассортимент

Магазин военной одежды «Арсенал» насчитывает в своем ассортименте более 10 тыс. наименований. Мы предлагаем:

• летнюю, демисезонную и зимнюю верхнюю одежду;
• свитеры, рубашки;
• нательное белье, термобелье;
• шарфы и перчатки;
• ремни, бляхи, аксельбанты, галстуки, форменную фурнитуру, погоны, знаки;
• средства по уходу военной формой;
• форму для силовых структур и ведомств;
• форму для курсантов и призывников;
• женскую форму для полиции и вооруженных сил;
• военную обувь, головные уборы и многое другое.

Мы сделали магазин военной одежды, который по-настоящему удобен для всех. У нас предусмотрена доставка во все регионы РФ, разнообразные варианты оплаты, регулярно проводятся акции. Мы работаем с обычными покупателями и организациями по безналичному расчету. Качество товаров отвечает требованиям государственных структур и принятых стандартов. Военторг – магазин, который призван удовлетворять нужды военнослужащих, представителей охранных предприятий и гражданского населения (рыбаков, охотников и туристов) в амуниции и аксессуарах. Продажи ведутся строго по правилам, установленным различными ведомствами.

How to Tie a Shemagh / Keffiyeh

Примечание редактора: это гостевой пост от Крик Стюарт из Willow Haven Outdoor.

Шемаг (произносится как «шмог») — также называемый кефия и гутра — возник на Ближнем Востоке. Это шарф, который обычно используется в засушливых регионах для защиты от прямых солнечных лучей, а также для защиты рта и глаз от пыли и песка. Она похожа на бандану, только намного больше — примерно 42 на 42 дюйма.Она была принята на вооружение вооруженными силами во всем мире как стандартная одежда из-за ее абсолютной функциональности.

На протяжении десятилетий кефия выдавалась британским солдатам. Эта одежда использовалась некоторыми военными и полицейскими частями бывшей Британской империи еще до Второй мировой войны. Благодаря своей полезности, он вскоре был принят на вооружение и ближневосточными подразделениями, включая Палестинскую полицию, Трансиорданские пограничные войска, Арабский легион и многие другие. Их носили во время работы в Северной Африке, чтобы бороться с резкими ветрами и частыми песчаными бурями.После войны шемаг продолжал использоваться как в пустыне, так и в условиях умеренного климата. Эта одежда также использовалась австралийскими вооруженными силами со времен войны во Вьетнаме и широко во время войн в Ираке и Афганистане. С начала «войны с террором» эти кефии также стали использовать американские войска, которые обычно используют хлопковые оливковые или цвета хаки с черной строчкой. Их часто носят сложенными пополам в виде треугольника и оборачивают вокруг лица, иногда вместе с очками, чтобы не допустить попадания песка.Этот стиль также обычно практикуется войсками в транспортных средствах, которые используют его в более умеренном климате для борьбы с холодным ветром нахождения в движущемся транспортном средстве.

Для любителя активного отдыха, выживальщика или кустарника шемаг может быть инструментом буквально сотнями применений. Этот пост — просто краткое руководство о том, как связать шемаг в качестве маски для лица и / или повязки на голову. Это очень функциональное применение во всех средах. Как видите, с правильным рисунком он также может работать как эффективный камуфляж.Использование его, как показано ниже, отлично подходит для пыльных / песчаных сред. Не так давно я отправился в путешествие по песчаным дюнам в Мичигане, и мой шемаг был бесценен! Я также использовал его бесчисленное количество раз зимой для защиты лица и головы.

Я уверен, что есть и другие способы связать это как маску для лица, но ниже показано, как я это делаю. Также внизу есть видео.

Шаг 1: Начните с полного квадрата.

Шаг 2: Сложите пополам, чтобы получился треугольник.

Шаг 3: Выберите точку на расстоянии трех четвертей длины загнутого края и поднесите ее ко лбу, как будто вы собираетесь завязать ее в стиле банданы.

Шаг 4: Как видите, одна сторона будет короткой, а другая — длинной.

Шаг 5: Возьмите более короткий конец и потяните под подбородком вверх к затылку.

Шаг 5, вид сбоку.

Шаг 6: Возьмите более длинную сторону и потяните за лицо.

Шаг 7: Затем заверните его через голову к другому концу на противоположной стороне.

Шаг 8: Свяжите два конца вместе двумя узлами сверху.

Шаг 9: При необходимости отрегулируйте.

Этот зеленый / черный узор отлично подходит для камуфляжа. У меня также есть коричнево-белая цветовая гамма, которая также подходит для идеального зимнего камуфляжа.

Практическое видео

____________________

Крик Стюарт — старший инструктор в Уиллоу-Хейвенской школе выживания, готовности и бушкрафта. Крик увлечен обучением, обменом и сохранением навыков жизни на открытом воздухе и выживания. Creek также является автором книги « Build the Perfect Bug Out Bag: Your 72-Hour Disaster Survival Kit».Для получения дополнительной информации посетите Willow Haven Outdoor.

Почему я путешествую с одним • Expert Vagabond

Путешествие с шарфом Shemagh

Снаряжение для путешествий

Один из моих любимых и наиболее часто используемых предметов снаряжения для путешествий. Shemagh или Keffiyeh — невероятный универсальный незаменимый инструмент во время путешествий. Один всегда со мной.

Шемаг (произносится как « шамай » или « шмог ») — это мягкий кусок тканой хлопчатобумажной ткани, похожий на гигантскую тяжелую бандану.

Вы также можете рассматривать его как меньший (но более толстый) саронг.

Вы можете узнать его как традиционный головной платок во многих арабских странах. К сожалению, невежество в мире свирепствует, и из-за этого Шемаг часто получает плохую репутацию.

Но как только вы начнете пользоваться одним из них, вы быстро обнаружите, что эти арабы были уверены, что знали, что делают, когда создавали их!

На мой взгляд, он более полезен, чем бандана, а также удобнее и прочнее, чем саронг.На самом деле я бы сказал, что шемаг имеет 101 различное применение…

Несколько видов использования шемага

Марокканский головной платок «Шеш»

• Защита от пыли — Прикрывайте лицо на мотоциклах, грузовиках и автобусах.
• Защита от солнца — Идеально подходит для без тени.
• Полотенце — Маленькое, легкое, быстро сохнет, но достаточно толстое для работы.
• Ткань для земли — Держите ягодицы чистыми и сухими, когда сидите на земле.
• Тепло — Оберните его вокруг шеи, как шарф, чтобы согреться.
• Сумка — Положите вещи посередине, свяжите углы. Мешок-бродяга быстрого приготовления.
• Саронг — Оберните вокруг талии для скромности. Короче обычного.
• Sweat Rag — Отлично подходит для пеших прогулок, бега или других занятий, вызывающих потоотделение.
• Ремень для руки — Растянуть запястье или сломать руку? Временная иммобилизация.
• Повязка для экстренной помощи — Помогает остановить кровотечение и защитить рану.
• Подушка — достаточно толстая и мягкая, чтобы ее можно было скомкать и использовать для поездок на автобусе / кемпинга.
• Оружие — закрутите камень посередине. Качели прочь. Средство самообороны!
• Маскировка — Часто используется, чтобы скрыть мою камеру в отрывочных районах.
• Веревка — достаточно длинная, чтобы ее можно было свернуть и связать вместе.
• Фильтр для воды — Сложите несколько раз, чтобы удалить мусор из воды перед кипячением.
• Держатель для посуды — Возьмите кипяток, который вы только что отфильтровали с огня!
• Keeping Cool — Замочите в холодной воде и оберните вокруг шеи.
• Сигнальный флаг — Достаточно большой, чтобы помахать рукой и привлечь чье-то внимание.
• Одеяло — Достойно закрывает верхнюю или нижнюю часть тела.
• Маска для глаз — Спите днем ​​или в общежитии при включенном свете.

Это лишь некоторые из множества приложений Шемага!

Шемаг в военных целях

Военный контрольно-пропускной пункт в Афганистане

Этот простой кусок ткани настолько практичен, что австралийский, британский, ирландский, тайский, афганский и даже спецназ США выдают Шемаг своим войскам!

Последние 10 лет я путешествовал по миру со своим Шемагом, посетив более 50 стран, таких как Исландия, Фиджи, Мексика, Куба, Гренландия, Израиль и даже Афганистан.Это один из самых полезных предметов снаряжения для путешествий.

Так что, если у вас его еще нет — потому что вы беспокоитесь о том, что подумают люди, — преодолейте себя и найдите то, что вам не хватает!

Где купить шемаг

Доступно много цветов

Итак, где можно получить хороший шемаг? Я покупал их на Amazon.com, а также лично на местных рынках в Афганистане, Израиле и Марокко.

Честно говоря, шарфы, которые можно купить на Amazon, являются хитом или промахом, когда дело доходит до качества.Многие просто дешево сделаны.

Если вы не можете купить хороший на местном рынке, я думаю, что следующий лучший вариант — это компания под названием Mora. У меня есть две Мора шемаги, и они очень хорошо сделаны. Плюс есть много цветов на выбор.

Проверить цены на Шемаг на Море →

---

Бонусное видео! Как завязать платок Шемага

Подпишитесь на мой канал YouTube, чтобы смотреть новые видео о приключенческих поездках!

(Нажмите, чтобы посмотреть, как завязать платок Shemagh на YouTube)

---

Нравится эта статья? Приколи это!

---

ПОДРОБНЕЕ СОВЕТЫ ПО БЮДЖЕТУ

Надеюсь, вам понравился мой путеводитель о том, почему я путешествую с шарфом Шемаг (или Кеффия)! Надеюсь, вы сочли это полезным.Вот еще несколько статей, вызывающих страсть к путешествиям, которые я рекомендую вам прочитать дальше:

---

Есть вопросы о шарфах Shemagh? А как насчет других предложений по использованию? Напишите мне в комментариях ниже!

Кавалерийский шарф — CavHooah.com

«Поэтому он едет в свободной фланелевой рубашке, которая не будет сводить его к судорогам, когда он крутит катушки; но платок, завязанный на его шее, хотя и предназначен для предотвращения солнечных ожогов, во времена процветания будет выбран из-за его цвета и мягкой текстуры, шарфом, привлекающим внимание женщины. — Эволюция коровьего перфоратора: Оуэн Вистер, Harper’s Magazine, 1895.

Желтый кавалерийский шарф — еще одна традиция Кавалерии, происхождение которой почти неясно. Во-первых, позвольте мне начать с того, что, как и в большинстве кавалерийских традиций, шарф, нагрудник, аскот, платок (чтобы избежать непогоды), носовой платок, шейный платок или как вы хотите это назвать, являются символами. Он может не быть указан в правилах армейской униформы, но для сообщества кавалеров он символизирует и представляет кавалерию, независимо от того, где она возникла.Шарфы до сих пор используются для парадов и церемоний.

В первые дни существования американской легкой кавалерии гидон назывался корнетом (французский термин, относящийся к штандарту). Каждый раз, когда кавалерия вступала в бой, к корнету привязывали шарф или длинный кусок шелка, «чтобы штандарт был заметен, чтобы люди могли сплотиться вокруг него». — Уильям Дуэйн: Военный словарь, 1810.

Кавалерийские солдаты, да и большинство солдат, если на то пошло, узнают хорошую идею, когда видят ее.Когда пограничные солдаты вербовали индийских скаутов еще в 1860-х годах, индийские скауты носили шарфы. Это было не для их идентификации. Их использовали в более практических целях. Они закрывали лицо, чтобы не вдыхать пыль во время следа. Они защищали шею от суровых зим. В самые жаркие дни их можно было смочить водой, чтобы предотвратить солнечные ожоги и сохранить прохладу. Эта практика используется нашими войсками за границей даже сегодня. Это были самодельные бинты, жгуты, в крайнем случае даже кофейные фильтры! В 1876 году во время битвы при Литтл-Бигхорне майор Маркус Рино потерял шляпу и просто прикрыл голову платком.

В 1890 году старший лейтенант Эд Кейси написал военному министру и предложил официальную форму индийских скаутов. Он потребовал, чтобы стандартная темно-синяя рубашка была изменена с более глубоким воротником, «чтобы удерживать шейный платок». На данный момент не было обозначения определенного цвета. Когда солдатам требовалась бандана, они просто получали все, что мог достать местный дворник. Белый был популярным цветом, но вскоре большинство из них превратилось в цвет тропы.

В типичной кавалерийской манере полковник Тедди Рузвельт и его полк Грубых Всадников были известны тем, что носили неразрешенные предметы одежды и неправильные знаки различия.Их выбор формы не подвергался сомнению на поле боя, где их героические действия принесли им репутацию, которая живет сегодня. Короче говоря, шарф был не аксессуаром, а необходимостью в полевых условиях или в кампании, и редко, если вообще когда-либо видел, что его носят в гарнизоне.

Вот одно из нескольких изображений Рузвельта в синем шарфе в горошек и униформе.

Во время гражданской войны в Испании Рузвельт встретил военного корреспондента и иллюстратора по имени Фредерик Ремингтон.Они стали друзьями на всю жизнь. Ремингтон, создавший более 3000 рисунков и картин, стал известен не только аутентичностью своих иллюстраций, но и своим романтизированным изображением Запада. Он наиболее известен в кавалерийском сообществе своим портретом сержанта Джона Ланнена, которого мы все знаем как «Старый Билл». Он создал несколько сцен, где кавалеристы вступают в бой с желтыми шарфами на шее. Желтый был цветом ветви Кавказа.

Входят Джон Форд и кавалерийская трилогия.За свою карьеру Форд снял более 125 фильмов. Он известен своими тремя фильмами, изображающими жизнь кавалерии на западной границе, за что он получил огромную похвалу, а также критику. Это были фильмы «Форт Апач», «Она носила желтую ленту» и «Рио-Гранде».

Во время исследований для фильмов в 1876 году в полевых условиях были замечены солдаты пятой кавалерии. Журналист Марта Саммерхейс описала солдат как носовых платков, привязанных к шее. В одном из фильмов главный герой носит платок на шее.Хотя такая практика противоречила единым правилам того времени, шейный платок был обычным явлением в течение нескольких лет. Банданы разного цвета и дизайна часто носили пограничная кавалерия. В «Форте Апач» большинство солдат и офицеров носят косынки различного ассортимента, что вполне реально для того периода.

Хотя Форд стремился к реализму в своих фильмах, он не жертвовал хорошей историей в интересах исторической достоверности. Спустя годы известный актер Джимми Стюарт резюмировал технику своего режиссера, заявив: «Именно это и делает Джон Форд.Он печатает легенду — и это факт ». Он был большим поклонником искусства Фредерика Ремингтона и был хорошими друзьями с западным художником Чарльзом Расселом, оба из которых он черпал вдохновение в своих фильмах и, возможно, был источником желтого шарфа! Другая теория заключается в том, что в старых фильмах использовались желтые шарфы, потому что они лучше смотрелись на черно-белой пленке, а когда фильмы снимались в цвете, желтый просто прилипал.

Ремингтон, лейтенант Поухатан Х. Кларк, Десятый кавалерийский полк, 1888 г.

Холст, масло (фрагмент). Собрание Художественного музея Фредерика Ремингтона.

Были времена, когда полки могли перенять «стиль». Например, некоторые из «Грубых всадников» Рузвельта носили темно-синюю бандану в белый горошек, а многие люди генерала Кастера из 7-го кавалерийского полка носили красную бандану, чтобы подражать ему.

Полицейские силы США, созданные для обеспечения соблюдения правил оккупации после Второй мировой войны, были сформированы из кавалерийских и бронетанковых подразделений, которые также носили желтые шарфы для дальнейшей идентификации своего подразделения.Солдаты 545-й роты МП (1-я кавалерийская дивизия) были назначены охранять военнопленных в Японии после Второй мировой войны. Некоторые из этих солдат были настолько преданы своим традициям, что, когда они не могли получить желтое снаряжение, в котором они нуждались, они фактически использовали желтые таблетки от малярии, чтобы покрасить свои шнурки, перчатки, аскоты и гетры Кавалерии в желтый цвет! Вы можете прочитать об этом на их сайте здесь: http://545thmpassn.com/Ascots_1.htm

545-й член парламента, Кэмп-Дрейк, Япония, около 1947 г., любезно предоставлено 545-й депутатской ассамблеей.

Когда настоящие шарфы были выпущены в 1960-х годах как TA-21, их складывали треугольником и прикрепляли сзади с помощью английской булавки. Владелец аккуратно заправлял остальную часть шарфа под рубашку. PX продавал более удобный и предпочтительный «нагрудник», который застегивался сзади на кнопки. Аскоты действительно помогали солдатам сохранять «голова и глаза прямо» во время парадов, даже несмотря на то, что они были непопулярны среди солдат и ненавидели тех, кто плохо брился или имел пятичасовую тень.

Во время войны во Вьетнаме у солдат американской кавалерии появилось новое оружие: воздушная кавалерия. Вместе с этим традиция самой марки Stetson эволюционировала, и желтый шарф приобрел популярность.

На этих изображениях Вьетнамской ассоциации пилотов вертолетов изображены солдаты Дона Каллисона и Ларри Брауна в изношенных желтых шарфах. Посетите их сайт, чтобы увидеть больше отличных изображений униформы здесь:
http://www.vhpamuseum.org/uniforms/uniforms.shtml

У мистера Каллисона также есть потрясающая история об Ордене Шарфа на своем веб-сайте:
http: // www.lighthorseaircav.com/s-order-of-the-scarf.html

Сегодня желтый цвет по-прежнему представляет собой кавалерийскую ветвь, а современные солдаты-солдаты носят желтый шнурок на шляпах на своих стетсонах. Отраслевые шарфы описаны в параграфе 28-20 Армейского регламента (AR) 670-1, «Ношение и внешний вид армейской формы и знаков различия». В нем говорится, что персонал может носить шарфы филиалов с униформой для обслуживания и поддержки, только если они выдаются и предписываются местным командующим для торжественных случаев. Они имеют форму нагрудника и застегиваются сзади на кнопки или липучки.Шарфы-ответвления предоставляются бесплатно всему персоналу, когда они предписаны к ношению. (Тем не менее, они не имеют разрешения на военнослужащую зеленую парадную форму)

Золотые шпоры, присужденные кавалерийским разведчикам
(фотографии армии США, старший сержант Сьюзан Герман, 122-й мобильный отряд по связям с общественностью)

«Члены разведывательного взвода штабной роты 1-го батальона 161-го пехотного полка — служащие в боевой группе 3-й бригады 1-й кавалерийской дивизии — были награждены желтыми аскотами и шпорами на церемонии в лагере Просперити в Ираке в ноябре 2004 года.”

«На фотографии изображен старший сержант Крис Хааг из взвода разведчиков, повязывающий традиционную желтую косынку на шее капрала разведчика Брента Найса. Хааг из Спокана добавил к аскотам традиционные скрещенные сабли своей тётей. Капрал Найс был родом из Пуллмана, штат Вашингтон. На церемонии вручения также были вручены золотые шпоры. Черные шляпы также являются традиционным украшением кавалерийских подразделений армии Соединенных Штатов ».

Новая армейская политика разрешает солдатам носить хиджабы, тюрбаны и религиозные бороды

Наблюдательные сикхи и консервативные мусульманские женщины теперь могут носить религиозные головные уборы благодаря директиве, изданной во вторник, которая обновляет армейские правила ухода за внешностью и внешнего вида.

Согласно обновлению, сикхским солдатам также разрешено ухаживать за бородой.

Солдатам все равно придется подавать заявки на утверждение на уровне бригады, но этот шаг открывает возможности для людей, которым в противном случае пришлось бы отказаться от заветных религиозных обрядов, чтобы служить.

С 2009 года, согласно директиве, просьбы о религиозном приспособлении, поступающие в армию, в основном поступали от солдат, желающих носить хиджаб, сикхский тюрбан или патку с необрезанной бородой и волосами.

«Основываясь на успешных примерах солдат, которые в настоящее время служат в этих помещениях», — написал в директиве министр армии Эрик Фаннинг, он решил продвигаться вперед с этими помещениями, пока цвета соответствуют униформе дня.

«Армия пересмотрела свою политику, чтобы гарантировать, что мы предоставляем все возможности квалифицированным солдатам служить, независимо от их религиозной принадлежности», — заявил в своем заявлении подполковник Рэнди Тейлор, официальный представитель армии. «Мы верим в сохранение Первой поправки права на свободное исповедание религии для тех, кто хочет служить в США.С. Армия ».

Но когда для этого требуется подготовка или развертывание, солдаты все равно должны будут носить боевые каски или другое защитное снаряжение.

« Хотя мы все еще стремимся к постоянному изменению политики, которое позволит всем религиозным меньшинствам свободно служить без за исключением, мы довольны прогрессом, который представляет эта новая политика в отношении религиозной терпимости и разнообразия со стороны крупнейшего работодателя нашей страны », — сказал Харсимран Каур, юридический директор Коалиции сикхов, в пресс-релизе Becket Law, фирмы, которая представляет несколько сикхов. солдаты.

Каур является со-адвокатом капитана Симратпала Сингха, чей иск в 2016 году против Министерства обороны зажег обсуждение религиозных приспособлений к единой политике.

Раньше сикхи могли носить бороды и тюрбаны в армии, вплоть до запрета 1980-х годов.

«Сикхи обладают историей героической службы в вооруженных силах по всему миру, в том числе в США около тридцати лет назад», — сказал в пресс-релизе старший советник Becket Law Эрик Бакстер. «Теперь их силы вернутся в армию без угрозы принудительного бритья и стрижки.»

Пребывание в регистрах

Хотя решение Фаннинга открывает возможность использования хиджабов, тюрбанов и бород, солдаты должны будут подавать запросы с объяснением своих искренних религиозных убеждений на утверждение командирам своих бригад.

Если Командир или назначенный O-6 отклоняет запрос, они должны отправить его G-1, который отправит его секретарю армии для окончательного утверждения.

Хиджабы должны быть надеты под патрульные шапочки или береты, для Например, и сделан из «приглушенного» материала — ничего блестящего — который подходит к униформе, которая может включать черный, коричневый, зеленый, коричневый или темно-синий.

Пример разрешенного ношения хиджаба с армейской униформой (Источник: Army Direction 2017-13)

«На этом материале не должно быть рисунков или маркировок, за исключением того, что солдат, носящий армейскую боевую форму, может носить хиджаб в камуфляж, соответствующий униформе », согласно директиве.

Шарф также нужно носить близко к линии волос и челюсти, чтобы не закрывать какую-либо часть лица, а концы должны быть заправлены в верхнюю часть униформы.

Длина бороды не должна превышать 2 дюймов от нижней части подбородка.Для ухода за ними разрешается содержать их в чистоте, но нельзя ничего использовать на нефтяной основе, если необходимо носить защитную маску.

Примеры разрешенного ношения патки (под тюрбаном) или тюрбана (Источник: Army Direction 2017-03).

Тюрбаны, а также головные уборы под тюрбаном, называемые патками, должны соответствовать тем же правилам цвета, что и хиджаб. Для тюрбанов нет ограничений по размеру пучка, но волосы должны быть полностью закрыты.

И солдаты, приписанные к рейнджерам, спецназу или воздушно-десантным подразделениям, смогут носить коричневые, зеленые или бордовые тюрбаны, чтобы соответствовать беретам.

Солдаты-сикхи или мусульмане, которым ранее были предоставлены льготы, получат новые меморандумы о размещении до 10 января, согласно директиве.

Директива также призывает помощника министра обороны по закупкам, материально-техническому обеспечению и технологиям испытать существующее оборудование, а также альтернативное снаряжение, которое может обеспечить лучшую защиту для солдат с бородой.

«Результаты исследования показывают, что рост бороды последовательно снижает фактор защиты, обеспечиваемый защитными масками, которые в настоящее время находятся на вооружении армии, до неприемлемой степени», — говорится в директиве.«Несмотря на то, что добавление очищающего воздух респиратора с электроприводом и / или защитной маски с свободно сидящей лицевой маской продемонстрировало потенциал для обеспечения адекватной защиты бородатых людей, работающих в опасных средах, необходимы дальнейшие исследования, разработки, испытания и оценка для выявления маски, пригодные для оперативного использования и поддерживаемые в полевых условиях ».

До тех пор солдаты с религиозным укладом, допускающим наличие бороды, не могут посещать школы, требующие обучения работе с токсичными химическими веществами, а также не могут быть назначены на должности, требующие соблюдения требований биологической, химической или ядерной безопасности, изложенных в армейских правилах.Это означает, что бородатые солдаты не могут служить в качестве офицеров или специалистов по ХБРЯ.

Размещение бороды также может быть временно приостановлено, когда конкретная или конкретная угроза воздействия токсичных агентов ХБРЯ требует, чтобы все солдаты были чисто выбриты, в том числе с медицинским профилем, в соответствии с директивой.

В дополнение к этим изменениям директива Fanning также разрешает женщинам-солдатам носить дреды или замки в соответствии с существующими стандартами ухода за косичками, косичками и завитками.

Солдаты также могут носить религиозные браслеты, похожие по стилю на медицинские оповещения, пропавшие без вести, военнопленные или убитые в боевых действиях, идентификационные браслеты, находясь в униформе или в гражданской одежде при исполнении служебных обязанностей.

Меганн Майерс — глава бюро Пентагона в Military Times. Она освещает операции, политику, персонал, руководство и другие вопросы, влияющие на военнослужащих. Следуйте в Twitter @Meghann_MT

Определение шарфа от Merriam-Webster

\ ˈSkärf \ множественные шарфы \ ˈSkärvz \ или шарфы

1 : широкая полоса ткани, которую носят на плечах, шее или на голове.

3а : военный или официальный кушак, обычно указывающий на звание

шарфированный; косынки; шарфы

переходный глагол

1 : для обертывания, накрытия или украшения шарфом или как бы им.

2 : , чтобы свободно обернуть или накинуть (шарф или мантию)

шарфированный; косынки; шарфы

1 : либо со скошенными кромками, либо с разрезами, которые подходят друг к другу, образуя косое соединение.

2 : соединение на одной линии, выполненное путем снятия фаски, разрезания пополам или надрезания двух частей, чтобы они соответствовали друг другу, и притирки их.

\ ˈSkärf \

варианты: или реже шарф

шарфированный также шарфированный; зачесывание также зачесывание; шарфы также шарфы

Ультраправые экстремисты носят шарф из кефии.Почему?

Скорее всего, вы их сначала не заметите. Среди камуфляжа, цвета хаки, гавайских рубашек и оливково-зеленых тактических жилетов шарф, вероятно, станет пятой или шестой вещью, которая бросается в глаза. Но посмотрите внимательно на группу Boogaloo Bois или Хранителей Клятвы — или любого члена крайне правых организаций милиции, если на то пошло — и вы, вероятно, увидите кефию.

Когда вы не можете решить, хотите ли вы быть неонацистом или джихадистом, вы просто отбеливаете волосы в бутылке и накрываете кефию.#boogaloo # Хамас pic.twitter.com/CKbgmSwEVL

— RandomNYCPerson 🗽 (@RandomNYCPerson) 4 сентября 2020 г.

Соединение, особенно во время восстания в Капитолии 6 января, по меньшей мере странное. Это особенно неприятно, если учесть, что кефия пронеслась через 20 и 21 века как символ освобождения Палестины. Клетчатый дизайн был смоделирован после того, как палестинские рыболовные сети впервые появились в Подмандатной Палестине — геополитическом образовании, созданном в соответствии с мандатом Лиги Наций — в 1930-х годах.«Мужчины носили на голове самые разные вещи, указывающие на класс», — говорит Рошель Дэвис, директор Центра современных арабских исследований Джорджтаунского университета. «Было указано, откуда они были — из городской или сельской местности».

Но как только Великое восстание началось в 1936 году всеобщей забастовкой, революционеры призвали мужчин всех классов отказаться от других головных уборов и носить кефию как символ солидарности. Помогло и то, что накинув шарф на их загорелые лица, британским властям было сложнее выделить организаторов восстания под руководством сельских жителей.

Арабское восстание 1936–39 гг. В Палестине

С этого момента кефия больше не была просто хлопковой одеждой, используемой для защиты от солнца пустыни; во время Великого восстания он был освящен как символ освобождения, деколонизации и национальной борьбы. Но потребовалось еще 30 лет, чтобы одежда, получившая свое название от города Куфа в Ираке, совершила почти 6000-мильное путешествие через Атлантику в США в 1960-х годах, когда палестинское вооруженное сопротивление стало более заметным. По словам культурного антрополога Теда Сведенбурга, на Западе были люди, которые носили кефию в знак солидарности с палестинской борьбой за освобождение.

«У любого палестинца, которого вы знали в США в 1969, 1970, 1971 годах, который был студентом в США, был бы такой палестинец, — говорит мне Сведенбург. Но даже тогда кефии разного цвета означали разные вещи. Например, тогда начала появляться красно-белая иорданская версия, которая была способом для палестинских марксистов выделиться в рамках более широкого националистического движения. Точно так же Лейла Халед, член вооруженного крыла Народного фронта освобождения Палестины, также носила кефию в стиле хиджаба мусульманской женщины.Согласно отчету The Guardian , это было очень необычно, учитывая, что кефия была связана с арабской мужественностью. «Многие считают, что это что-то вроде модного заявления Халеда, обозначающего ее равенство с мужчинами в палестинской вооруженной борьбе», — пишет Рэйчел Шаби.

Граффити Халеда на израильском барьере Западного берега возле Вифлеема

К 1980 году значение слова «кефия» на Западе было разбавлено. Шарф, который больше не носят на голове, а вместо этого накручивают на шею жителей Запада, стали появляться на демонстрациях против ядерного оружия и апартеида, а также в знак солидарности с освободительными движениями Центральной Америки.«Именно тогда кефия начала просачиваться в то, что вы бы назвали хипстерской или субкультурной одеждой», — говорит Сведенбург, который вспоминает, как видел, как шарф продавали уличные торговцы в крупных городах США. «Это стало общим символом инакомыслия. . »

В 1987 году, после начала Первой интифады, образы молодых палестинцев, бросающих камни в израильских оккупантов, вооруженных M16 и танками, проникли в сознание Запада. Это снова была кефия, означающая сочувствие к тяжелому положению палестинцев.«Этот момент во многом изменил сознание людей на Западе по поводу того, что происходит и кому можно сочувствовать», — говорит Сведенбург. «[Кефия] была особенно распространена среди американских левых».

Эта тенденция, однако, в значительной степени исчезнет в конце 1990-х годов, чтобы вновь проявиться в мире после 11 сентября. Поскольку США втянуты в две разные войны на Ближнем Востоке, для американских солдат, служащих за границей, использование кефии стало тактическим. Проводя часы в пустыне, иногда вместе с национальными афганскими и иракскими силами, У.Солдаты С. осознали необходимость чего-то, что защищало бы их глаза от пыли.

Эти изображения солдат быстро добирались домой. А в 2007 году кефия стала частью основной модной тенденции среди хипстеров, очарованных своей репутацией активистского шика. «Мы заметили, что клубные дети носят их около полутора лет назад», — сказала в то время корреспонденту журнала «The Guardian » Мелани Рики, бывший директор отдела новостей моды в журнале Grazia . «Они красили их флуоресцентными красками, и это было немного рискованно.”

Согласно статье New York Times 2007 года, шарф был продан Urban Outfitters как «антивоенное заявление». Однако вскоре после этого подделки за 20 долларов были быстро сняты с полок, и компания Urban Outfitters извинилась за сообщение в еврейском блоге Jewschool с жалобой на его связь с террористическими организациями.

К сожалению, тенденция после 11 сентября также быстро привела к быстрому сокращению производства кефий, производимых палестинцами, которые уже пошли на убыль после того, как соглашения Осло 1993 года открыли регион для различных торговых партнеров.Согласно отчету BBC за 2011 год, оптовики на палестинских территориях все чаще покупают более дешевые варианты шарфов из Китая, Иордании и Сирии. Тогда оптовая цена шарфа от Hirbawi Textiles — последнего производителя кефии в Палестине — стоила около 6 долларов, в то время как китайская версия стоила всего 3 доллара. Фактически, Сведенбург говорит мне, что к тому времени, когда его сын, служивший в Афганистане в 2010 году, покупал кефию у поставщика на его базе, они «вероятно, приехали из Китая.”

Но межкультурное опыление, вызванное постоянно глобализованным миром, на этом не заканчивается. Дэвис говорит мне, что одна из вещей, которые она отслеживала в рамках своего исследования, — это то, как американские военные реагируют на действия иракцев, и наоборот. Например, она рассказывает мне, что во время американской оккупации Ирака иракцы внезапно начали носить «солнцезащитные очки Oakley с запахом». Которые, по ее словам, они никогда не носили до 2003 года.

Культурные трансакции, подобные тому, который предлагает Дэвис, неизбежны среди враждующих культур.Сведенбург, однако, предлагает несколько иную теорию: «Если вы надеваете то, что есть у врага, вы уважаете врага, не обязательно как великих людей, но как человека, который внушает страх и является серьезным противником. Наденьте то, что они носят, и это придаст вам магическую силу ».

Отголоски идеи Сведенбурга часто встречаются в голливудских блокбастерах. Впервые он заметил это явление в фильме 1999 года « Три короля », в котором рассказывается о солдатах, сражавшихся в первой войне в Персидском заливе, которые, услышав о спрятанном золоте Саддама Хусейна, решили его найти.«Ice Cube все время носит кефию», — говорит он. Шарф также появляется в фильме 2008 года The Hurt Locker : «Его носит персонаж Брайана Джерати, — говорит Сведенбург. «Он носит его очень аккуратно, потому что он опрятный, придерживается правил, а неконтролируемый парень, которого играет Ральф Файнс, носит его на голове». В фильме 2010 года Зеленая зона есть похожий мотив. Мэтт Дэймон носит такой, заправленный под воротник униформы. «В то время как персонаж Джейсона Айзекса, дикий и сумасшедший, носит это более открыто», — говорит Сведенбург.

Эта последняя версия кефии, сопровождаемая военной формой и вызванная вечными войнами на Ближнем Востоке, лучше всего объясняет недавнее возрождение ультраправых. «Многие из этих ультраправых — ветераны», — говорит Сведенбург. Далее он цитирует работу историка Кэтлин Белью и ее недавнюю книгу Bring the War Home: The White Power Movement и военизированная Америка . Белью обнаруживает удивительное происхождение крайне правого движения после войны во Вьетнаме.Подобно ветеранам, возвращающимся домой с Ближнего Востока, ветераны Вьетнама также вернулись домой, чтобы отпраздновать небольшое празднование и страну, осажденную преобразованиями.

«Для меня кефия была на 100 процентов символом того, сколько людей 6 января были военными», — говорит Дэвис. Для тех военнослужащих и женщин из числа повстанцев, штурм Капитолия, по мнению Дэвиса, был войной, следующей за ними домой. «Они готовятся и подходят к гражданам США, как если бы они были вооруженными силами, оккупирующими Ирак», — объясняет Дэвис.«Они одинаково смотрят на граждан». Кефия — это их маркер: «Они говорят человеку:« Я служил в Ираке или Афганистане. Я был военным. Я задира. Не связывайся со мной ».

По той же причине для повстанцев, которые никогда не служили, кефия — это способ притвориться убедительным. «Они стали своего рода признаком мужественности, — говорит Дэвис. «Есть люди, которые хотят косплеить и быть как ветераны, поэтому они идут и покупают шляпу MAGA и кефию».

06 января 2021 года в Вашингтоне.Протестующие, выступающие за Трампа, вошли в здание Капитолия США во время демонстраций в столице страны. (Фото Win McNamee / Getty Images)

Конечно, ирония заключается в том, что многие из тех, кто штурмовал Капитолий, были среди прочего ксенофобами. Но даже в этом случае это не отличается от другого явления среди американских солдат, у которых на теле есть татуировки с надписью «кафир». «Кафир по-арабски означает« неверный », — объясняет Дэвис. «Они делают татуировку на своем теле на арабском языке, утверждая, что они неверные, но делают это на самом языке людей, которых они презирают.”

Не говоря уже о практических целях кефии — которые, как отмечает Дэвис, были очевидны для жителей Ближнего Востока на протяжении веков, — кефия в ее более современных вариантах является, если не чем иным, символом верности. Что именно неясно и часто противоречиво. Но одно можно сказать наверняка: по мере того, как он все дальше и дальше удаляется от места своего рождения, оправдание его цели, похоже, имеет все меньшее и меньшее значение.

---

U.S. ШАРФ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АРМИИ

Шарфы филиала медицинского департамента носят сотрудники в шести корпусах — стоматологи, медики, медицинские специалисты, медицинские службы, медсестры и ветеринары — которые составляют армейскую медицину. Изготовленные в цвете ветки Maroon, шарфы разрешено носить как с армейской, так и с служебной униформой, если это предписано местным командующим.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

1 марта 2017 года Медицинский корпус армии отметил 130-летие со дня основания.Все 17 военных профессиональных специальностей, которые входили в состав Медицинского корпуса, ведут свое происхождение от должности Стюарда госпиталя, которая была впервые предложена генеральным хирургом армии в 1847 году. Несмотря на неоднократные отказы Конгресса создать такие должности (не говоря уже о санкционированных расходах) чтобы обучить персонал работе в них), армия продвинулась вперед в реализации этой концепции, создав «полушеврон», состоящий из зеленого фона, желтой окантовки и кадуцея, обозначающего звание стюарда госпиталя.Пять лет спустя Конгресс разрешил военному секретарю учредить столько должностей госпитальных стюардов, сколько сочтет необходимым, и назначить назначенных на них сержантов. Больничный корпус был окончательно основан в 1887 году.

Сегодня в Медицинском корпусе срочно работает более 36 000 солдат, которые служат в захватывающем дух спектре медицинских специальностей, которые выходят далеко за рамки привычного боевого врача (MOS 68W). Не считая специальности главного медицинского сержанта, есть двадцать две области медицины, в которых работает рядовой персонал, от административных и технических обязанностей до хорошо известных областей, таких как ЛОР (ухо, нос, горло), поведенческое здоровье, стоматология, ортопедия и др. Сердечно-сосудистая и профессиональная терапия, и это лишь некоторые из них.

Хотя лишь небольшая часть этих специальностей служит «кормушкой» для двух должностей уорент-офицеров в армейской медицине, у рядового персонала действительно есть возможности для продвижения в учебе и получения степеней, необходимых для того, чтобы в конечном итоге быть принятым в одну из шести корпусов медицинского отдела. Более того, многие навыки этого военнослужащего окажутся неоценимыми, если и когда они решат выйти на гражданский рынок труда.