Повседневная жизнь. Пищевая революция
Стр.24
1. Почему принято считать, что открытие Нового Света произвело «пищевую революцию»? Своё мнение обоснуйте.
Потому что, появляются новые продукты в быту, такие как картофель и многие другие.
2. Как вы знаете, в XVI – XVII вв. в европейских странах существовали поваренные книги. Если бы вам предложили написать такую книгу, то какое меню на один день составили бы вы для различных слоёв населения?
Стр.25 – 26
3*. Мода эпохи Возрождения сменилась испанской модой, затем законодательницей моды в Европе стала Франция. Рассмотрите рисунки и подпишите, к какому направлению европейской моды относится каждый из них. Обсудите с одноклассниками, в чём состоят особенности представленных направлений моды.
Стр.27
4.
с картинными домиками и садами; Дорога широкая, ровная, гладка, как стол, и ночью бывает освещена фонарями; Застава есть небольшой домик, который пленяет вас красотой архитектуры своей; Тут по воскресеньям гуляет народ, играет музыка, пляшут весёлые мещанки. Бедные люди, изнурённые шестидневною работою, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют водевили; на большой осьмиугольной площади возвышается статуя Людовика XV, окружённая белым мраморным балюстрадом; увидите перед собою густые аллей славного сада Тюильри, примыкающие к великолепному дворцу: вид прекрасный; Здесь гуляет уже не народ, как в полях Елисейских, а так называемые лучшие люди, кавалеры и дaмы, с которых пудра и румяна сыплются на землю; кругом: везде огромные здания, замки, храмы — красивые берега Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет.
Тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира — кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, — зажмёте нос и закроете глаза; Улицы все без исключения узки и темны от огромных домов… Горе бедным пешеходцам, а особливо когда идёт дождь! Вам надобно или месить грязь на середине улицы.
Костюм эпохи Возрождения
В XVI в. Франция становится одной из сильнейших европейских держав. Ее культура формировалась под воздействием мировоззрения и художественных идеалов итальянского Возрождения. При дворе короля Франциска I творили приглашенные из Италии Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини и другие знаменитые художники. Сказывается итальянское влияние и на одежде. Хотя в нем и прослеживалось подражание испанскому, французский костюм эпохи Возрождения был более ярким, легким и светлым.
Мужской костюм
Недаром возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах».Костюмы богатых французов шились из дорогих тканей — бархата, парчи, шелка, сукна — и украшались жемчугом, золотыми и серебряными вышивками. Многие названия одежд XV в. сохранились, но изменилось их назначение. Пурпуэн превратился в верхнюю одежду. В первые десятилетия XVI в. его шьют с глубоким вырезом, из-под которого виден воротник рубашки из тонкого полотна, украшенный рюшем. На пурпуэне делают декоративные разрезы, которые скрепляются розетками с драгоценными камнями.
Модными становятся вышитые белые мужские рубашки; длинные шоссы (штаны-чулки) сменяются верхними короткими широкими штанами («о-де-шосс»), собирающимися внизу на шнуре, и длинными чулками («ба-де-шосс»). Во второй половине XVI в. появились трикотажные чулки.
С середины этого века во французском костюме становятся заметными испанские мотивы. В моду вошли короткие плащи, часто с отложным воротником, а также короткие, подбитые мехом плащи со стоячим воротником. Длинную одежду по-прежнему носят только пожилые горожане и должностные лица. Французский король Генрих II носил черные испанские костюмы, чем подавал пример для подражания. Исчезает декольте и появляется высокий стоячий воротник, расширяются манжеты и «фреза» — круглый белый крахмальный плоеный воротник, заимствованный у испанцев. Пурпуэн начинают делать на каркасе, и он к концу века приобрел такую вычурную форму, какой не было даже в Испании.
Но уже с третьей четверти XVI в. влияние испанской моды ослабевает, и, хотя каркасная форма костюма сохраняется, французы создают свои собственные, часто весьма экстравагантные фасоны.
В период царствования Генриха III мужчины начинают носить одежду светлых тонов: розового, голубого. Костюм становится более женственным. Лиф пурпуэна делается на жесткой прокладке с низко спущенной, набитой конским волосом выпуклостью впереди, так называемым «пансом» («брюхом»). «Колет» — узкая мужская куртка — почти утрачивает полы и приобретает впереди мыс, что делает его похожим на лиф женского платья. Верхние короткие штаны пышно подбиваются ватой или конским волосом и приобретают широкую раздутую форму, имитирующую женские бедра. Стеганые на вате чулки также придают мужским ногам форму женских. Гофрированные воротники становятся огромными, как мельничный жернов, их так и называют. В это же время во Франции становятся популярными полумаски, которые надевают при выходе на улицу.
Разделение французов на два враждующих лагеря — католиков и гугенотов — отразилось и на одежде. В то время как католики стремились подражать придворным в роскоши, гугеноты одевались просто и скромно. Одежда их была неярких цветов, а испанский плоеный воротник они считали «дьявольским» изобретением.
С приходом к власти Генриха IV мужской костюм стал строже. Королем издается указ об ограничении роскоши и пестроты костюмов. Дворяне были обязаны носить дорогие одежды, но темных цветов. Плащи становятся длинными и накидываются лишь на одно плечо. На штанах больше нет валиков, они удлиняются до колен, приобретая мягкую сборчатую форму.
Костюм Италии эпохи Возрождения (14-16 века). Анна Блейз. История в костюмах
Возрождение ознаменовалось появлением класса буржуазии и формированием наций, великими географическими открытиями и обширной торговлей между странами. Необычайного расцвета достигли искусства, в том числе ювелирное и прикладное, возродился интерес к античности. В этот период зарождается гуманистическая культура, независимая от церкви, утверждающая ценность человеческой личности и земной жизни. В центре внимания — интерес к внутреннему миру человека, духовным идеалом становится не христианское смирение, а всесторонне — физически и нравственно развитая личность.
Новый эстетический идеал выразился и в появлении новых форм одежды, новой моды, главным в которой было — создание пластичного гармоничного образа.
В различных странах культура Возрождения складывалась в разные периоды. Раньше всего она возникла в Италии: итальянское Возрождение охватывает период с XIV до середины XVI вв. Во Франции оно зародилось с конца XV — начала XVI вв., в Англии продлилось с XVI до начала XVII вв., в Испании — с XV по XVII вв.
Италия, игравшая роль посредницы в торговле между Востоком и Западом, в XV в. стала самой богатой страной Европы. Венеция, Генуя, Флоренция и другие итальянские города начали богатеть еще во времена крестовых походов.
Огромными средствами обладало семейство крупнейших флорентийских банкиров Медичи. В их руках была сосредоточена власть, и чтоб упрочить ее, Медичи создают свой двор, с которым по роскоши не могли соперничать даже королевские дворы Европы. Медичи сумели прославиться, привлекая к своему двору гениальных художников и музыкантов, знаменитых философов. Феодальная аристократия европейских стран интересовалась всем, что происходило во Флоренции при дворе Медичи, и многому подражала, в том числе и итальянскому костюму.
В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция
В итальянских одеждах этого периода заметны черты античности: простота и мягкая плавность, свободно падающие складки, нормальные «человеческие» пропорции. Модные итальянские одежды изготовлялись из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи с серебряными и золотыми нитями, украшенных вышитыми или вытканными цветочными орнаментами. Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком. Королевские дворы Европы покупали ее за большие деньги для торжественных одежд. Самыми модными цветами тканей считались зеленый, изумрудно-зеленый и винно-красный.
В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений, он выражал скорее имущественное положение человека.
В XVI в. итальянский костюм изменился, исчезла его жизнерадостность, светлые или яркие тона сменились более темными, а затем и черными. Костюм как бы повзрослел, отражая новый идеал времени — зрелость и опыт. Это обусловили исторические события: не утихающая вражда между различными социальными слоями, борьба между городами, агрессия соседних государств. Окончательный крах Италия потерпела, когда в 1529 г. ее захватила Испания.
С этого времени итальянский костюм и внешний облик итальянцев подвергся сильному испанскому влиянию. Итальянская культура продолжает развиваться лишь в северных областях Италии, и особенно в Венеции, сохранивших самостоятельность.
МУЖСКОЙ КОСТЮМ
Нижней одеждой итальянцев была рубашка — «камичи», узкие штаны-трико «кальцони», которые шились точно по ногe и привязывались тесемками к «соттовесте» — узкой куртке без рукавов или с рукавами.
На рукавах куртки, которую молодые итальянцы носили поверх рубашки, на месте сгиба делались разрезы. Они могли иметь форму овала, квадрата, морской звезды и др. Сквозь них виднелась роскошная нижняя рубашка из тонкой белой ткани. Рукава куртки могли быть съемными и прикрепляться с помощью шнурков. Таким образом с одной и той же курткой можно было носить разные рукава. Куртка украшалась вышивкой или меховой опушкой.
Узкие куртки имели также разрезы на боках и шнуровку на груди. Из-под глубокого выреза ворота проглядывала рубашка. Существовали и куртки со стоячим воротником, который застегивался сзади.
Мужская одежда была однотонной, но яркой. Под влиянием французской моды появились и двухцветные одежды ми-парти.
Верхней мужской одеждой служил плащ, который пристегивался к плечам куртки. Во время праздников и торжественных событий молодые итальянцы надевали «джорне». Лиф джорне красиво облегал фигуру, талию перетягивали поясом, а откидные рукава, заложеные складками по пройме или выкроенные в форме круга, ниспадали. Роскошные джорно шили из дорогих бархатных и парчовых тканей, низ рукавов отделывался мехом, рядами экревиссов, украшался бубенчиками, перьями. Такой костюм выглядел чрезвычайно эффектно.
Пожилые люди носили свободные кафтаны длиной до колен или до лодыжек, с длинными колоколообразными рукавами и глубоким квадратным вырезом — «каре». Из-за каре кафтаны носили с нагрудниками из очень тонкой белой ткани.
Длинными были костюмы для торжественных случаев, а также одежды ученых, должностных лиц, духовенства, монахов.
Простые люди носили короткую одежду.
В XVI в. мужской костюм изменился: он по-прежнему наряден, но все же становится строже по форме и цвету. Основные виды мужской одежды этого периода — кафтан с квадратным вырезом, который назывался «королевским зеркалом», и распашной кафтан с воротником-стойкой. Из-под выреза «королевского зеркала» виднелась украшенная богатой вышивкой белая рубашка. У модных рубашек ткань вокруг шеи стягивалась шнуром, образуя множество мелких складочек, а край ворота украшался вышивкой. Верхнюю часть рукавов кафтана выкраивали в виде буфа, но рукава могли быть и прямыми, с «крылышками» у плеч. Кафтаны шились из ткани глубоких, темных цветов и украшались золотой вышивкой.
Верхней мужской одеждой XVI в. был «джуббоне» (он соответствовал французскому пурпуэну). Вначале пышный и длинный, позже он стал гораздо уже. Венецианский джуббоне закрывал бедра.
Украшали джуббоне пышные рукава и очень большой шалевый, иногда меховой воротник.
Венецианские одежды по-прежнему оставались светлыми и яркими: голубыми, гранатово-красными, зелеными, золотистыми, синими, белыми. На плечи венецианцы накидывали короткий плащ, который мог быть с рукавами или без них.
В XVI в. мужской костюм украшается разрезами самой разной формы, обшитыми по краям кантом или цветными нитками. Сквозь них просвечивала подкладка другого цвета.
Народная итальянская одежда на протяжении XIV-XVI вв. изменялась медленно, но и она следовала за сравнительно функциональными формами модного костюма.
Мужчины носили чулки и штаны до колен.
Принадлежностью дворянского костюма была шпага, которую носили у левого бедра на поясной портупее. Справа к поясу на цепочке прикреплялся кинжал. Плоский кинжал — «стилет» носили за пазухой. Костюм дополнялся подвесным кошельком, перчатками, золотой цепью.
ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ
Женский итальянский костюм эпохи Возрождения был еще богаче и разнообразней мужского.
Согласно флорентийской моде, в XV в. идеалом красоты являлась стройная женщина с утонченными чертами лица, высоким округлым лбом и длинной шеей. Одежда была свободная, мягко ниспадала, подчеркивая формы тела.
В XV в. итальянки носили платье — «гамурра». Нижнего белья в это время как такового не было. Дамы носили одновременно два верхних платья из дорогих парчовых и бархатных тканей. Они были отрезными по талии, с узким лифом и длинной, в складку или сборку юбкой. Декольте на груди делали квадратное, а на спине треугольное (что зрительно удлиняло шею). Часто лиф впереди был разрезным, со шнуровкой.
Рукава платья были прямыми, немного расширявшимися к плечу. У одного и того же платья рукава могли меняться: их меняли, пристегивая к лифу или приметывая к пройме. Узкие рукава разрезались вдоль и скреплялись шнуровкой или пуговицами. Разрезались рукава и поперек, при этом их половины у локтя соединялись лентами и шнурами. Важным новшеством в женском костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их открытыми (согласно средневековому этикету, кисти рук должны были быть скрыты).
Платья молодых девушек шились из более легких тканей, их часто подпоясывали на античный манер под грудью. Сверху набрасывали легкие дорогие накидки или прикрепляли к платью собранную в мелкую складку ткань, которая слегка волочилась по полу.
Верхней женской одеждой по-прежнему оставался длинный, яркого цвета плащ. Иногда с прорезями для рук.
Женский костюм дополнялся подвесными кошельками, перчатками и богато вышитыми носовыми платками, которые в это время стали входить в моду.
В XVI в. впервые появляется нижнее женское белье и чулки. Самыми модными считались флорентийские чулки, сшитые из белоснежной ткани.
В это же время (в конце XVI в.) появились и первые кружева. Их не вязали, а шили иглой. Это была очень трудоемкая работа, и стоили они баснословно дорого.
Особенно славились венецианские кружева — рельефные, плотные, с четким геометрическим рисунком. Секрет их производства тщательно скрывался.
В начале XVI в. женский костюм еще мягкий, пластичный и легкий, постепенно утяжеляется, становясь более пышным и декоративным. Появилось глубокое декольте, прикрытое вставкой. Широкая юбка из тяжелой дорогой ткани собиралась в мягкие складки. Рукава нижнего платья были длинные и узкие, а верхнего — короткие, в виде буфов. Пышные широкие рукава собирались в складки, украшались разрезами, сквозь которые виднелась ткань белой рубашки.
В моду вошли черные полумаски, которые женщины надевали при выходе на улицу — отчасти, чтобы не быть узнанными. Это была привилегия дворянства.
Обязательной принадлежностью костюма знатной дамы стали перчатки и носовые платки. Перчатки шили из ткани, украшали вышивкой, драгоценными камнями. Носовые платки тоже были очень красивыми, с вышивкой и кружевами. К поясу итальянские дамы подвешивали небольшие сумочки для ключей и денег. Костюм дополнял веер — вначале это был прямоугольный проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью, а во второй половине XVI в. появились складные веера. Вместо веера дама могла использовать опахало или пучок страусовых перьев.
Зимой итальянки грели руки в муфтах, которые шились из шелка и оторачивались мехом.
Венецианский женский костюм XV в. отличался маленьким лифом с глубоким декольте и высокой талией. На рукавах платья красовались фигурные разрезы. В XVI в. женская одежда также приобрела пышность и декоративность. Несмотря на влияние испанской моды (и испанский, и венецианский женские костюмы делались на каркасе), венецианский все же был гораздо свободней и женственней испанского с его строгим графическим силуэтом.
В гардеробе венецианок была верхняя распашная одежда «симара» (в Европе она известна как «марлотт»). Симара состояла из трех частей: длинной складчатой спинки, переходившей в шлейф, и двух более коротких полочек. По бокам симара сшивалась не полностью или могла подвязываться поясом. У нее был стоячий веерообразный воротник.
Женский народный костюм сохранил традиции костюма эпохи Возрождения и в более поздние времена. Типичной крестьянской женской одеждой была рубашка, отрезной лиф, который надевался поверх нее, и широкая недлинная юбка.
слева: рыцарь в доспехах и плаще
справа: женщина в верхнем платье из узорчатой парчи
На женщине: платье с небольшим шлейфом. Сложная причёска
На мужчине: короткий тапперт и ми-парти
ОБУВЬ
В XV в. итальянские мужчины обувались в мягкие туфли, сандалии и мягкие высокие ботинки, которые застегивались на пуговицы. Носки у обуви были округлыми.
Во время верховой езды итальянцы надевали кожаные штаны длиной до колен и высокие кожаные сапоги.
В XVI в. мужская обувь была мягкой, без каблуков, украшалась разрезами.
Женщины щеголяли в мягкой обуви, иногда на высокой подошве. У некоторых модниц подошва туфель была настолько толстой (иной раз до 30 сантиметров), что они не могли передвигаться без поддержки.
ПРИЧЁСКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
До XVI в. мужчины носили или гладко зачесанные назад волосы, или прическу с челкой. Лицо гладко брили. Молодые волосы на концах завивали.
Мужские головные уборы были очень разнообразными: шляпы с полями, повязки типа тюрбана, маленькие круглые шапочки, обручи, капюшоны. Пожилые люди под головной убор надевали чепцы. Как и в средние века, щеголи носили одновременно две шляпы: одну на голове, другую — за плечами, привязывая ее лентами.
Мужской головной убор эпохи Возрождения
У итальянских женщин считался красивым высокий лоб, поэтому волосы надо лбом сбривали на ширину двух пальцев. Особенно модным был золотистый цвет волос, поэтому модницы их высветляли.
Женская прическа иногда бывала очень сложной и представляла собой изысканную комбинацию из кос и локонов, украшенных жемчугом, вуалями, лентами.
Замужние женщины носили шляпы в виде тюрбана (мягкой подушкообразной формы). Девушки украшали себя вуалями и плетеными из шнурков сетками (часто золотыми).
Женская прическа эпохи Возрождения
В XVI в., после захвата Италии Испанией, мужчины наравне с длинными волосами, закрывающими уши, носили испанскую прическу: короткую стрижку с бородой и усами.
Голову мужчины покрывали беретами и испанскими шляпами. К концу XVI в. в моду входит высокий «ток» — небольшая бархатная шляпка без полей, украшенная драгоценными камнями и небольшим страусовым пером. Итальянцы носили также «бальцо» — головной убор в виде крупного валика с вышивкой. Незнатные и небогатые горожане ходили в низких беретах с небольшими полями. В домашней обстановке итальянцы надевали невысокую шляпу типа фески.
Женщины также носили бальцо самых разных видов или просто покрывали голову вуалью. Венецианки при выходе на улицу накидывали на голову разные покрывала. Модными были испанские береты, которые надевались поверх покрывала, и соломенные шляпы.
Прически в разных областях Италии различались. Молодые девушки носили волосы распущенными. Любимой прической венецианок была прическа с двумя валиками над лбом, напоминавшими по форме полумесяц — эмблему богини Дианы.
Прическа и тюрбан эпохи Возрождения
УКРАШЕНИЯ
Мужчины любили цепи и перстни.
К поясу они привязывали кошельки и поясные карманы. Костюм дополняли перчатки; их надевали на руки или носили за поясом.
Верхняя одежда отделывалась мехом, вышивкой золотом, цепочками и поясами. Распространенным украшением были драгоценные перстни с коробочкой-тайником.
Женщины украшали прически нитками жемчуга с драгоценными камнями. Поверх одежды носили золотые цепочки с маленькими колокольчиками. Излюбленными украшениями были также серьги с драгоценными камнями, ожерелья из крупных жемчужин.
Возрождение: новая жизнь и новая мода
ВОЗРОЖДЕНИЕ:новая жизнь и
новая мода
Эпоха Возрождения 14- 16 вв. стала временем раскрепощения
человека, постепенного освобождения европейцев от диктата
христианской церкви, центром мира постепенно становится человек с
его сильными и слабыми сторонами.
Это стало продолжением библейской идеи о создании человека по
образу и подобию Бога. В эпоху Возрождения складывался новый
идеал красоты, который проявляется в восприятии человеческого
тела, которое в это время уже считается прекрасным, а не греховным
и опасным.
Гуманизм – мировоззрение, где
человек вместе с Богом находится в
центре мира. В эстетике
гуманистов возникло понятие о
«гармоничном человеке». Тело уже
не противопоставлялось духу, а
выдвигалась идея их гармоничного
единства. Красота стала считаться
таким же благом, как здоровье и
сила.
Новый характер жизни, новое
представление о человеческой
красоте вызывали к жизни и новые
формы костюма. Деятельный,
сильный и энергичный человек
эпохи Возрождения уже не
стеснялся своего тела, а стремился
подчеркнуть его естественную
красоту, уделял много времени и
средств своему внешнему виду.
Возрождение началось в
Италии, где «культурный
слой» античной культуры
был наиболее значительным.
Именно здесь рождались
новые мировоззренческие
идеи, новые технологии
живописи, архитектуре,
музыке.
Здесь же появились и новые
формы костюма. Под
влиянием новых идей
вертикальный силуэт
готической архитектуры и
культуры в целом
постепенно ушел в прошлое,
пропорции стали более
гармоничными.
Изменился и силуэт одежды — он стал расширенным, а остатки
средневековой или готической моды сохранялись в переходный
период 15 века. Длинные складчатые мантии мужчин и обувь с
удлиненными носками уступили место квадратным плечам,
коротким мантиям и обуви с квадратными носами. Высокие талии,Vобразные вырезы горловины и длинные шлейфы женских платьев и
сменились на квадратные декольте и длинные и широкие юбки.
Высокие энины были заменены более низкими головными уборами.
Во второй половине 15 в. Появилась даже мода на одежду
чрезмерной ширины, которая позже уступила место более изящному
силуэту, но все еще расширенному в плечах и бедрах, чтобы
уравновесить длинные лифы и тонкие талии.
Существовало
значительное своеобразие в
одежде различных наций,
хотя с ростом торговли и
путешествий возрастало и
взаимопроникновение
стилей.
В целом, итальянская
одежда была мягкой,
струящейся и элегантной,
отражающей идеализацию
человеческой фигуры, столь
важной в искусстве
итальянского Возрождения.
Одежда Испании была похожей, но
вскоре стала более жесткой;
немецкая — перегруженная
деталями: с разрезами и буфами, со
шляпами, украшенными перьями.
Французская одежда находилась
под влиянием Италии
приблизительно до 1510 г., затем
стала больше похожей на
испанскую. В английской и
голландской одежде сильно
влияние Италии и Испании.
Некоторые фасоны этого периода существуют до сих пор: например,
форма швейцарской гвардии папы, разработку которой
приписывают Микеланджело, или дворцовой стражи Тауэра, одетой
по моде времен Генриха VIII; академические мантии в
Оксфордском университете, головные уборы католических
священников «биретто».
В эпоху Возрождения продолжали использоваться все материалы,
известные в готический период, но повысилось их качество. Англия,
ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в
Йоркшире, на востоке и на западе страны. Английское тонкое
шелковистое сукно и более грубое шерстяное сукно «керзи» шли на
экспорт по всей Европе. Узорчатые шерстяные ткани и полотно
импортировались также из Голландии.
Большая часть шелковых тканей по-прежнему производилась в Италии, а
также некоторые недорогие виды шерстяных тканей и тафта
(путешественникам советовали носить дублеты с подкладкой из тафты для
отпугивания блох). Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные и
полотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебряной
тесьмой и блестками или ажурным рисунком, состоящим из небольших
дырочек или коротких разрезов (на ткани или уже на готовой одежде),
расположенных в виде узора, сквозь который просвечивала подкладка
другого цвета. Узорчатые шелка включали дамаск с узорами одного цвета.
Выпускали одно- или двухцветную парчу, часто вышитую золотом и
узорчатый бархат, производство которого в 15—16 вв. достигло
совершенства, непревзойденного до сих пор. Узор, часто на золотом
фоне, находился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в
два или три уровня с группами золотых петель для завершения
отделки. Этот бархат был характерным для роскоши эпохи
Возрождения, когда любили выставлять напоказ свое богатство.
Искусство вышивальщиц эпохи
Возрождения было отточено в
предшествующие века на
изготовлении церковного облачения,
основывалось на многолетних
традициях, и в это время достигло
вершин богатства и совершенства.
Цвета были выразительными, чаще
темными. С начала периода
преобладали красная, темно-синяя,
темно-красная и золотая парча, а
также черная, и оставались
модными в течение всей эпохи, но
приблизительно во второй половине
16 в. к ним присоединились более
яркие цвета: алый, желтый,
оранжевый, огненно-красный, яркозеленый и небесно-голубой.
Джейн Эшелфорд в своей книге
«Искусство одежды 1500—1914»
приводит некоторые названия,
использовавшиеся для
обозначения цвета тканей,
которые производят впечатление
разнообразием имевшихся
цветов. Например, насыщенный
красный назывался «страстный
любовник», а более бледный
оттенок — «румянец девушки».
Между этими двумя крайними
цветами находились гвоздичный,
кроваво-красный, пламенеющий,
имбирный и персиковый.
Джейн Эшелфорд перечисляет названия, которые, как она считает, говорят
сами за себя: цвет крыжовника, гороховая каша, смуглый. Любимыми
комбинациями были черный с белым, золотым или красным, белый с
серебряным. На картинах того времени, в литературных произведениях и
отчетах о пышных празднествах и зрелищах живо предстают время и жившие
в нем люди.
Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и
рисунках Брейгеля 1550—1560-х годов заметны отличия их одежды
от изображенной художниками 15 в. Хотя крестьяне Брейгеля
фламандцы, их одежду можно считать универсальной, по крайней
мере, для большинства северных стран. Мужчины в дополнение к
чулкам с гульфиком носят «слопсы» или широкие бриджи и джеркин
с баской в складку.
Женские юбки были широкими и собранными у талии, иногда с фартуками;
лифы на пуговицах или на шнуровке поверх сорочки или нижней одежды;
головы покрывают платком; иногда женщины носили мужские сапоги.
Шляпы с высокой или низкой тульей, с широкими или узкими полями, из
соломы или фетра часто носили поверх чепцов. Как мужчины, так и
женщины были увешаны разнообразными кошельками, сумочками, ножами
или орудиями труда. Брейгель дает нам обширную информацию об одежде
рядового человека своего времени.
МУЖСКОЙ КОСТЮМ
Нательную рубаху
кроили свободно
вырезу горловины
делали сборку, позже
к этому вырезу стали
добавлять стойку с
небольшим
воротником или
оборкой.
От этой конструкции позже произошел круглый гофрированный жесткий
воротник.
Края длинных
широких
рукавов, также
собиравшиеся на
манжету
вышивались
черным,
красным, синим
или золотым.
Рубаха и её
красивая
отделка часто
была видна
через разрезы и
отверстия
верхней одежды.
Рубахи шили из
хлопчатобумажного или тонкого
льняного полотна, реже шёлка.
Дорогие ткани верхней одежды
часто плохо переносили стирку,
поэтому рубаха принимая на себя
загрязнения человеческого тела,
защищала их от лишних стирок.
Поверх рубахи носили дублет или короткую куртку (джеркин) и мантию.
Дублет и джеркин часто были очень похожи по своим силуэтам. Среди
портретов того времени преобладают погрудные, поэтому сложно понять
разницу между этими видами одежды, к тому же внешний вид этих
элементов костюма менялся на протяжении времени.
Почти до начала 16 в. дублет был
нижней одеждой, напоминавшей
скорее современный жилет, тесно
прилегающий к талии, который
имел низкий и широкий вырез,
открывавший рубашку на груди, а
иногда корсаж; его рукава, узкие и
достигавшие запястья, вшивались
или прикреплялись с помощью
завязок к пройме.
С середины 16 в. дублет определенно
стал верхней одеждой, тесно
прилегающей к туго затянутой талии.
Спереди вниз от высокого воротника
шла застежка, а полы могли быть
различной длины: от незначительных
до длинных протяженностью до линии
бедер.
Рукава носили пышные, присборенные в пройме, которая
отделывалась декоративными серповидными полосками ткани,
выступавшими над плечами и как «крылышки» или украшались
подбитыми ватой цветными валиками. Рукавам также придавали
подбивкой модную формы, подобную бараньей ноге.
Дублет продолжал существовать и
в качестве дополнительной одежды
всё больше приобретавшей вид
жилета. Это была короткая
приталенная одежда, часто на
подкладке, которую носили для
тепла.
Старинная короткая
куртка джеркин
прилегала к талии, ее
широкая баска в
складку почти
достигала колен.
Вырез горловины мог
быть высокий или
низкий, но всегда был
распахнут спереди
для демонстрации
одежды,
находившейся под
ним. Куртка джеркин
имела
прикрепляемые
рукава.
К середине 16 в.
джеркин стал
закрытым, со
стоячим
воротником, и
носили его плотно
застегнутым на
пуговицы от шеи до
талии или
падающим открыто
от закрытого выреза
горловины, обычно
он был без рукавов,
но имел
«крылышки» или
подбитые валики на
плечах.
Юбочная часть больше не собиралась в
складки, а кроилась расклешенной и могла
быть различной длины. Узкая зубчатая или
фестончатая кайма пришивалась ниже талии
или вокруг проймы. Кожаные курткиджеркин, или кожаные колеты, были
заимствованы гражданскими у военных и
носились в неофициальных случаях.
Ещё одной часто встречавшейся одеждой был гаун. Длинный гаун
носили в конце 15 века. Позже в моду вошел более короткий его
вариант, и к 1540 г. он уже едва достигал колен. Модные гауны были
очень широкими, собранными в складки на спине, с распахнутыми
полами для демонстрации дорогой подкладки. Были популярны
дорогие меха рыси, снежного барса.
Широкий воротник,
покрывавший плечи и
переходящий в квадрат на
спине, также имел
подкладку. Громоздкий
квадратный силуэт
подчеркивался огромными
короткими рукавами с
буфами, достигавшими
середины руки и
открывавшими рукава
дублета или джеркина от
локтя до запястья.
Эти гауны также
сохранили рукава с
несколькими разрезами,
свисающие позади рукавов
с буфами, и являвшиеся
только декоративными.
Длинные гауны из тонкого материала и с дорогой подкладкой, часто
меховой, все еще носили представители старшего поколения, но к 17
в. они сохранились только в среде ученых и духовных лиц.
Гауны такого же покроя с теплой матерчатой подкладкой носили в
качестве ночной или домашней одежды. Короткий гаун оставался
модным у щеголей до 1570-х годов, когда он был заменен плащом.
Плащи, ставшие повседневной одеждой, были разнообразны по
фасону. Длинна их варьировалась от слегка прикрывавшей талию,
до длинны в пол. Бытовали плащи без воротников и со стоячими или
свободными воротниками, у некоторых даже были вставлены рукава,
хотя они никогда не использовались.
Модели плащей
связывали со
странами где они
были популярны.
Так «испанский»
плащ был
коротким и имел
капюшон.
«Французский» плащ, или
«рейтер», длинный,
расклешенный «солнцем»
или «полусолнцем», обычно
имел квадратный лежачий
воротник или капюшон на
плечах.
Двойником плаща с рукавами был плащ «мандилион», модный
приблизительно в 1570-х — свободная, похожая на блузу куртка без
боковых швов, со сложными рукавами, которую носили как плащ с
рукавами, висящими вдоль рук, или на одном плече с рукавами,
висящими спереди и сзади. Постепенно эта модель плаща
превратилась в ливрею.
Плащи носили по-разному: на обоих плечах, на одном
плече или диагонально через спину.
В конце 15— начале 16 в. появился обычай носить ложные рукава и
корсаж, создающие видимость наличия полного комплекта нижнего
белья. Рукава, сшитые из другой ткани, были съемными, а в
распахнутый ворот дублета вставляли кусок материи, часто покрытой
обильной вышивкой, имитирующий сорочку.
Есть также сведения о существовании одежды с двумя парами
рукавов, прикрепляемыми к одной пройме: верхние свисали свободно
и гармонировали с нижним бельем, а те, которые покрывали руки,
были сделаны из другой ткани, с другим узором или другого цвета —
экономный и приемлемый способ разнообразить внешний вид
одежды, редко встречавшийся в более поздние периоды.
Штаны-чулки продолжали носить,
часто они были видны до линии
талии или частично покрывались
курткой. Они могли быть
полосатыми, пестрыми, из
разноцветных лоскутов или
вышитыми. Верхняя часть могла
отличаться от нижней по форме,
напоминая короткие брюки.
Штаны-чулки все еще прикреплялись с помощью завязок к дублету,
и на иллюстрациях того времени можно видеть работающих людей,
которые сбросили куртки и развязали шнурки, соединяющие
штаны-чулки с дублетом на спине, чтобы дать больше свободы
движениям — практичное решение, но, вероятно, не приемлемое
для джентльмена, за исключением необычных ситуаций.
После 1540—1550 гг. штаны-чулки разделились на две части.
Верхняя часть превратилась в штаны-бриджи, нижняя — в чулки.
В Германии бриджи достигали колена и имели разрезы, в Англии
эти штаны называли штаны-чулки, бриджи или «круглые чулки».
Они были шире и вначале едва виднелись из-под пол куртки.
Заметной деталью обоих стилей
был выдающийся вперед гульфик,
подбитый и часто искусно
украшенный. Являясь
первоначально конструктивной
деталью соединяющей половинки
штанов, он превратился ещё и в
декоративную деталь костюма.
С приходом моды на короткие дублеты и
куртки штаны стали полностью видны, и с
середины 16 по начало 17 в. приобрели
разнообразные формы: очень короткие,
едва закрывающие промежность, более
длинные, до бедра, до колена и т.д.
Также в зависимости от сезона и применения они могли быть
подбитыми для тепла теплой тканью, шерстяными и шелковыми,
более нарядными и скромными, облегающими или широкими.
Они конструировались из трех слоев: прилегающая основа, на
которой располагался любой набивочный материал, внутренняя
подкладка, кроившаяся широко, и внешний слой, менее широкий, но
разрезанный на длинные полосы, отделанные по краю лентами или
тесьмой, между которыми выбивалась внутренняя подкладка.
Полосы ткани, прикрепленные сверху и снизу, могли использоваться
таким же образом.
Приблизительно в 1570-х гг. в моду вошли штаны «канионс»:
внутренняя часть удлинялась до колена или ниже и выглядывала
из-под коротких штанов-чулок, она могла быть из дорогой ткани,
часто контрастной по фактуре и цвету. Чулки натягивались на эту
часть, и во второй половине 16 в. возникла мода носить подвязки в
виде ленты под коленом, завязанные декоративным бантом.
«Венецианские штаны» — бриджи
грушевидной формы, широкие
(часто подбитые) на бедрах и
сужающиеся к колену — были
очень модными в 1580-х годах. Их
продолжали носить до конца века.
«Венецианские слопсы», объемные
по всей длине, были, вероятно,
названы так по ассоциации со
«слопсами»: бесформенными,
широкими в коленях штанами,
которые носили моряки. Маленькие
«слопсы», которые носили с 1580-х г.
до начала 17 в., были подобием
венецианских, но штанины были
слегка заужены и заканчивались
свободно над коленом.
С 1490 по 1540 г. носили очень широкую обувь. К началу 16 в. твердые
позиции заняли башмаки без каблуков, очень низко вырезанные спереди,
часто едва покрывавшие пальцы, шириной до 16-17см., державшиеся на
полоске, проходившей через лодыжку или подъем ноги. Эта обувь,
которую делали из кожи, бархата или тяжелого шелка, разрезалась, чтобы
показать вышитые, украшенные драгоценностями или драгоценными
пряжками шелковые буфы. Эта мода на чрезмерную ширину обуви не
прижилась в Италии.
В 1540-х годах вырез над пальцами стал округлым и более высоким, а
подошва утолщенной под пяткой, наподобие современной танкетки.
Туфли с круглым вырезом, видимо, надевались как шлепанцы, но позже
боковые ремешки удлинились и стали завязываться спереди бантом,
усложнившимся в конце 16 в. и начале 17 в. превратившимся в
большую розетку.
Каблуки появились приблизительно в начале 17 в. Они были
низкими и часто окрашивались в красный цвет. Мода на красные
каблуки распространилась в 17 и 18 вв. повсеместно.
Сапоги носили в путешествиях,
при занятиях верховой ездой или
на охоте, они плотно охватывали
икры и расширялись или
разрезались за коленом и
отворачивались для облегчения
движения. Если сапоги были с
длинными голяшками и не
отворачивались, то их
прикрепляли к поясу подобно
старинным чулкам.
С конца15 до середины 17 в. для
защиты обуви от грязи на улице
надевали галоши в форме
домашних туфель без задников,
которые называли пантуфли или
уличные туфли.
В конце 15 и начале 16 в. мужчины носили
волосы различной длины. Итальянские и
фламандские модники — до плеч, хотя чаще
волосы доходили только до подбородка, а к
середине 16 в. их стригли довольно коротко.
Прически слегка удлинились
приблизительно в 1580-х годах с появлением
мягких локонов.
Вначале в моде были выбритые лица, но затем усилился интерес к
бородам. Генрих VIII и Франсуа I, с их квадратными короткими
бородами и небольшими усами, имели последователей, и во времена
правления Елизаветы I небольшие аккуратные бородки, закругленные
в 1560-х и острые в 1570-х годах, с маленькими усами были
распространены повсеместно, хотя можно было видеть и раздвоенные,
квадратные и бесформенные бороды, но чисто выбритые лица
встречались редко.
Небольшие круглые шляпки-шапочки с отворотами или без них носили в 15
в., близкими к ним по покрою шапочки, которые носили ученые в конце 16
в., и головной убор католических священников.
С этой простой шапочкой контрастируют широкополые шляпы
фламандских щеголей, изображенных в украшенной цветными
рисунками рукописи «Роман о Розе» (1490, Британский музей), с
полями, отогнутыми от лица, и огромным пером, свисающим с тульи.
Надевавшиеся, видимо, на небольшую шапочку, эти шляпы
удерживались на голове с помощью длинного шарфа, их также
изображали свисающими с плеча, а шарф — перекинутым вокруг шеи.
В 16 в. существовало множество вариантов плоской шапки с тульей в форме
берета и узкими полями, прямыми или загнутыми, разрезанными на части,
пристегнутыми или ниспадающими, а иногда — широкими и жесткими. Такой
тип плоских шапок можно видеть на портретах английских королей Генриха
VIII и Эдуарда VI и короля Франции Франциска I.
Их носили слегка сдвинутыми на бок, украшали драгоценностями
и перьями, которые укладывали вдоль поля или прикрепляли с
одной стороны — все это подчеркивало ширину шляпы. Но к 1570м годам это перестало быть придворной модой: такие шляпы с
басистою плоской тульей носили только горожане, торговцы и
подмастерья, которые продолжали носить их и в 17 в.
К концу 16 в., когда в моду
вошел более стройный
вытянутый силуэт, шапки
«подросли» в высоту и их
стали носить слегка набок;
тулья плиссировалась и
делалась более жесткой с
помощью металлического
галуна или жгута и ленты
вокруг основания, поля
стали узкими и жесткими
(французы предпочитали
поля в виде валика).
Эти шляпы, отделанные
розетками из золота и
драгоценностей, высокими
страусовыми перьями или
эгретками, вытеснили
предыдущие модели шляп.
К 1670-м годам шляпы из
жесткого фетра или кожи с
исключительно высокими
тульями и постоянно
расширяющимися полями
стали предшественницами
тех, что появилось в 17 в.
Шляпы обычно носили как
на улице, так и в
помещении и редко
снимали, за исключением
присутствия членов
королевской фамилии.
В домашней обстановке в 16 в. носили
маленькую шапочку с небольшими
отвернутыми и украшенными полями.
На ночь во второй половине века
одевали простой, легко стирающийся
ночной колпак или шапочку и ночную
рубашку.
Как и у мужчин
нижняя сорочка,
надевавшаяся прямо
на тело, выглядывала в
вырезе горловины, на
запястьях или локтях
(из разрезанных
рукавов). Она была
нательной одеждой, но
поскольку
выставлялась напоказ
– украшалась.
В верхней одежде конца XV
в. наблюдается очень
сильное различие между
итальянской модой и модой
северных стран. Линия
талии итальянских платьев
«гаун» изменялась от
высокой до нормальной,
вырез горловины был
низким и закругленным, а
некоторые лифы
зашнуровывались спереди
на нижнем платье или
корсаже.
Рукава, узкие и
прилегающие или более
широкие и пышные на
плечах, часто
привязывались к пройме и
разрезались между верхней
и нижней частями у локтя,
чтобы сорочка выбивалась
наружу. Тип сюрко,
висящий свободно ниже
бюста и лопаток и
открытый с боков, чтобы
показать платье, был
сохранен итальянцами.
Носили «гаун» —
платья с высокой
талией и круглым
низким вырезом,
демонстрирующим
почти всю грудь,
тесными рукавами,
разрезанными для
показа нижней
сорочки, выбивавшейся
через разрезы в виде
буфов, длинные
волочащиеся юбки и
башмаки на высоком
«венецианском»
каблуке.
Эти женщины, сильно
нарумяненные и
напудренные, с
обесцвеченными или
покрашенными полосами
волосами, живо изображены
на картине Карпаччо «Две
венецианские куртизанки».
Позднее, в 16 в.,
итальянское
женское платье
стало больше
походить на одежду
в других странах,
хотя ни стиль, ни
излишняя
жесткость костюма
не были приняты
итальянскими
мужчинами и
женщинами.
Северные европейские страны
можно рассматривать как одну
группу, хотя в ней и
существовали национальные
различия.
Английские и фламандские
женщины предпочитали
высокую талию, широкое V-образное декольте, узкие рукава
и длинные волочащиеся юбки
до конца 15 в.
В 1500—1515 гг. линия талии
опустилась на свое природное
место, вырез декольте стал
квадратным, рукава
пузырились над локтями,
сужаясь к запястью, или были
длинными и широкими.
Этот переходный стиль в
правление Генриха VIII
привел к длинному
жесткому лифу с низким
широким квадратным
декольте; подол платья
расстилался широко по
жестким нижним юбкам,
иногда верхняя юбка
была открыта спереди
для показа нижней.
Английские платья гаун
в ту эпоху имели
шлейфы, датские и
фламандские — в очень
редких случаях.
Рукава стали еще более
пышными. Нижний рукав,
кроившийся из двух кусков
обычно из того же
материала, что и нижняя
юбка, расширялся ниже
локтя, он имел нижний шов,
закругленный к запястью, а
снаружи оставлялся
открытым и завязывался
шнурками, между которыми
выбивались рукава сорочки.
Верхние рукава кроились с
прилегающей головкой и
верхней частью, затем они
расширялись и
отворачивались в виде
огромных манжет, подбитых
мехом или дорогой тканью.
Дочери Генриха VIII
изображены на портретах
в таких платьях. Мария
на портрете Ганса Эворта,
написанном в 1554 г.,
изображена в краснокоричневом платье из
парчи с высоким стоячим
воротником и глухой
застёжкой. Костюм
дополняет богатая
накидка из темнокоричневого меха.
В западной части Европы основным эталоном моды была Испания:
испанский стиль господствовал как в одежде, так и в этикете. Длинные
осиные талии, высокие воротники, пышные бедра и общая жесткость,
обычно считающиеся присущими елизаветинской эпохе, более
правильно было бы назвать испанскими.
Лиф и юбка стали отдельными
предметами одежды в середине 16
в., и с этого времени удобнее
рассматривать их по отдельности.
Плотно облегающий гладкий лиф
удлинился спереди глубоким мысом,
опустившись на живот к 1590-м
годам.
Для достижения этого
использовалась специальная
нижняя одежда, известная в XVII в.
как шнуровка или корсет, которая
делалась из двух слоев полотна. Им
придавалась жесткость с помощью
клейстера, они простегивались
вместе и формировались по талии с
обеих сторон.
Позже в корсет стали вставлять планшетку: тонкую пластинку из
дерева, рога, китового уса или металла конусообразной формы. Её
вставляли между слоями полотна в передней части, в бока и спину
также добавляли китовый ус. Корсеты застегивались сзади или
спереди и покрывались корсажем, когда вошли в моду платья,
открытые спереди.
Низкие округлые
декольте
просуществовали
некоторое время, но
они часто заполнялись
контрастными
вставками,
покрывавшими тело от
груди до шеи и обычно
сочетавшимися со
съемными рукавами.
Появлялось все больше
закрытых лифов.
Обнажать грудь вновь
стало модно в конце
1570-х. Узкая талия и
длинный мыс лифа
подчеркивались в
1590-х с помощью
корсажа или вставки:
украшенной Vобразной полоски,
часто сочетавшейся с
нижней юбкой,
которая спускалась от
низкого декольте до
мыса на талии.
Рукава были различными:
после 1560 г. редким стали
рукав колоколом с
отворачивающимися
манжетами и широким
нижним рукавом, его
сменил прилегающий
рукав, закрытый на
запястье, верхняя часть
руки покрывалась буфом,
часто состоящим из полос,
как мужские короткие
штаны, или валиком.
В последней четверти 16 в. модницы любили широкие рукава,
подбитые, как у мужчин. Оба типа рукавов часто снабжались
верхними рукавами различной формы, свисавшими до уровня
талии или до пят, частично надетыми или свободно висящими
позади плеча, или пристегнутыми брошами к предплечью.
Во второй половине 15 в. в
Испании была изобретена
конструкция, получившая
название «юбка с фижмами»,
служащая для поддержки других
юбок. Обручи из тростника, дерева,
проволоки или китового уса,
увеличивающиеся от бедра к низу,
вшивались в нижнюю юбку,
приобретавшую форму колокола.
Однако, судя по
портретам того времени,
там использовалась
дополнительная
подбивка для придания
бедрам большей
округлости, которая
постепенно превратилась
в подбитый валик, так
называемый «бочонок»,
привязанный вокруг
талии для расширения
юбки на бедрах. Он
вытеснил испанскую
юбку с фижмами.
К 1580 г. большой валик стал считаться
обременительным, и вернулись
тростник или китовый ус, вшитый в
нижнюю юбку, теперь это была
колесообразная конструкция на уровне
талии, поддерживающая юбку
горизонтально, после чего она свободно
падала до пят.
Длинный мыс корсета лифа спереди
заставлял эту конструкцию слегка
задираться вверх сзади. Такое колесо и
подобные ему конструкции, но
вытянутые по бокам и более плоские
спереди, известные как «французские
фижмы», оставались в моде
приблизительно до 1620 г.
Эти огромные юбки могли быть
сделаны из одной ткани или
открыты спереди для показа
нижней юбки или вставки,
закрепленной на жесткой
нижней юбке.
Эффект колесной конструкции и
французских фижм еще более
усилился в 1590-х, благодаря
выступающей оборке (баске) из
материала, сочетающегося с
юбкой, расположенной
расходящимися от талии
складками на расширенных
бедрах или ободе колеса.
Большинство юбок были длиной до пят и имели шлейфы для
торжественных церемоний; позже, приблизительно в 1610 г.,
появились юбки длиной до щиколотки, но в следующее десятилетие
они исчезли.
Головные уборы, как и одежда, имели
национальные особенности. Итальянцы не
приняли окутывающих голову уборов,
популярных в северных странах.
В 15—16 вв. обычно оставляли волосы
открытыми, часто укладывая их в сложные
прически или заплетая в косы, скорее
украшенные, чем покрытые шелковыми
шапочками и чепцами или лентами и
драгоценными украшениями.
Особенно
характерным для
итальянской
моды был, однако,
большой круглый
головной убор в
виде тюрбана с
оборками,
сеточками и
узлами, который
носили на
затылочной части
головы, чтобы
показать
разделенные по
центру волосы
спереди.
Немцы драпировали сложные
конструкции из жесткого белого
полотна, а позже носили большие
шляпы, украшенные множеством
плюмажей красного, алого,
оранжевого, желтого, белого и
черного цветов на покрытых
драгоценностями чепцах.
Англичане предпочитали
головные уборы
архитектурного стиля, хотя
девушки носили
распущенные волосы. Чепцы
«геннин» просуществовали до
конца 15 в., став
башнеподобными во Франции
и маленькими,
напоминающими фески, в
Англии, где их носили далеко
на затылке, с проволочным
каркасом, поддерживающим
кисейную вуаль, —
продолжение головного убора
«бабочка».
Складки бархата или
кисеи, помещенные
над передней частью
башнеподобного и
похожего на бабочку
головного убора,
предвещали форму
английского чепца,
известного как
«фронтон», или
«собачья конура»
(1500—1543), с
проволочным
каркасом,
образующим
стрельчатую арку
надо лбом.
В ранних моделях складки
спадали на плечи; передние
части, разрезанные снизу
вверх и имевшие большую
длину, назывались
клапанами или отворотами.
Чепец водружался на
нижнюю шапочку, но волосы
спереди оставались на виду и
причесывались гладко с
пробором посредине
приблизительно до 1525 г.,
когда их стали скрывать под
шелковыми складками.
В то же время задняя драпировка
была заменена двумя длинными
свисающими клапанами, которые
иногда подкалывали вверх;
передние отвороты были
укорочены и тоже часто
подворачивались вверх, а по
контуру форма чепца
украшалась золотом и
драгоценными камнями. Такой
тип головного убора можно
увидеть на рисунках Хольбейна в
Виндзорском замке и на его
портретах Джейн Сеймур.
Французский чепец бросил вызов
английскому чепцу и вытеснил
его. Он оставался в моде с 1521 по
1590 г., поскольку был
значительно более удобоносимым.
Это был небольшой капор на
жестком каркасе, который носили
на темени, бока загибались
вперед, чтобы закрыть уши.
Внутренний край обычно
отделывался рюшем, за которым
следовала декоративная кайма
ювелирной работы, называвшаяся
нижней диадемой, а еще выше,
возвышаясь дугой над тульей,
помещалась вторая полоса из
золота и драгоценностей,
называвшаяся верхней диадемой.
Отсюда на шею сзади опускалась накидка с симметричными
сборками или жестким клапаном, которые можно было
отворачивать и носить прилегающими к тулье, прямой край
выступал надо лбом. Такой головной убор получил название
«бонгрейс».
Английский вариант
французского чепца над
головой был плоским, а у
висков расширялся и
заворачивался внутрь, чтобы
закрыть уши, как видно на
портретах Марии Тюдор.
Позже, в 1580-х годах,
головной убор такого же
стиля носила Мария Стюарт,
королева Шотландии.
(Подобные шапочки, которые
носили в помещении в XVIII
в., называли шапочками
Мери, или Мери Стюарт.)
Домашние шапочки, подобные
чепцам, можно видеть на
рисунках Хольбейна,
датированных 1527 г. Иногда их
носили под шляпой и делали из
меха, похожего на горностаевый.
С 1560-х и в северных странах
возникло стремление
открывать волосы, даже вне
помещения: волосы теперь
носили не на прямой пробор, а
зачесывались со лба назад в
прическу, которая становилась
все выше, она венчалась
небольшим чепцом (сеткой) или
шапочкой, удерживающей
волосы сзади.
Использовались
подбивка и фальшивые
волосы, а с 1570-х годов
волосы украшались
драгоценностями или
жемчугом.
Одновременно с модой
на открытые волосы (к
ужасу моралистов того
времени) женщины
стали носить шляпы и
шапки в мужском
стиле, особенно на
охоте и в путешествиях.
Женщины низших,
средних и рабочих
сословий, а также
сельские жительницы
носили простые
полотняные шапочки, а
также чепцы, и
продолжали делать это
до 19 в.
Женская обувь, которую часто шили из дорогой парчи и украшали
драгоценностями, напоминала мужскую. Со второй половины XVI в.
чулки (до того называвшиеся нижние носки), должно быть,
вязались.
Для защиты от непогоды женщины носили плащи, обычно имевшие
капюшоны, в течение всего рассматриваемого периода. Небольшие
жесткие накидки-плащи, которые любили фламандцы в середине 16
в., носили как в помещении, так и вне его, так же как и свободные
мантии или платья-пальто, обычные в Германии, с рукавами
буфами и часто на меховой подкладке.
Мужчины гражданского сословия, как правило, носили кинжал, а
до начала XVI в. еще и шпагу, на поясе (кушаке) или ремне.
Кушак вначале носили диагонально по бедрам, прикреплялся к
нему кошель с ремешком, через который можно было просунуть
кинжал, который мог также прикрепляться непосредственно к
поясу или кушаку.
К 1510 г., с введением в обиход парадной шпаги, которую носили в
основном горожане, принадлежавшие к высшему сословию, пояс для
шпаги подвешивался наискось и часто соединялся с горизонтальным
кушаком, кинжал носили, как и прежде, висящим на цепи или
шнуре с кистями. К середине 16 в. кушак следовал линии талии на
дублете и должен был кроиться по кривой. Шпагу носили на боковом
крепеже.
Часы, вошедшие в обиход в
16 в., считались очень ценной
вещью: Карл V, как говорят,
владел серьгой, в которую
были заключены маленькие
часы с боем, а Генрих VIII
носил часы на золотой цепи
вокруг шеи.
Многие аксессуары были
общими для мужчин и
для женщин. Перчатки,
которые носили на руках
или засовывали за пояс
или кушак, сшитые из
кожи (оленьей, лайки,
замши), атласа, бархата,
вязанные из шелка или
шерсти разных цветов,
были надушены и
изысканно вышиты или
украшены и отделаны
бахромой, некоторые
имели разрезы, чтобы
были видны кольца на
пальцах.
Кошельки в форме маленьких мягких сумочек часто засовывали за
кушак (одежда была без карманов). Носовые платки, которые стали
носить с XVI в., были дорогостоящими изделиями из тонкого
полотна или шелка известными столь немногим, что Эразм
настаивал на использовании их для гигиенических целей. Многие
носили платки напоказ, они были вышиты или отделаны бахромой
или кистями по углам. Платки часто использовали в качестве
подарка.
Веера и флаконы для
духов носили щеголи обоих
полов. Веера, которые в
середине 16 в.
использовались
повсеместно, были
жесткими, сделанными из
перьев, шелка или
соломки, прикрепленных к
украшенной ручке.
Флаконы, которые носили на поясе с начала 16 по конец 17 в., — это
небольшие емкости ювелирной работы; круглые, плоские или сферические,
наполненные духами или пахучими травами, которые считались защитой
против инфекции и помогали бороться с неприятными запахами.
Шкурка соболя или куницы с
головой и когтями,
отделанная золотом и
драгоценными камнями,
свисающая с кушака или
накинутая на шею,
считалась действенным
средством от блох.
Небольшие муфты
появились в 16 в.
Брыжи — характерная часть как мужской, так и женской одежды в
1560—1640 гг., произошли от сборчатого рюша над воротникомстойкой мужской рубашки, но уже к 1570 г. это был отдельный
предмет одежды.
Его делали из батистовой ленты, уложенной правильными
трубчатыми складками, накрахмаленными и гофрированными,
которая затем собиралась по размеру шеи и прикреплялась к полоске,
которую можно было вставить внутрь воротника дублета или лифа.
Складки, формировавшиеся с помощью специальных палочек, могли
укладываться в форме пчелиных сот или большими открытыми
изгибами. Воротник застегивался с помощью тесемок с кистями и
носился открытым или закрытым спереди.
Брыжи достигли огромных
размеров в конце 16 — 17 в. и
должны были поддерживаться
проволочной рамой, которую
обычно обвивали сверху золотыми,
серебряными или шелковыми
нитями, закрепляли позади шеи и
называли подпоркой.
Альтернативой брыжам был
съемный, отгибавшийся вниз
воротник, который иногда носили
вместе с ними, а иногда — вместо.
Этот воротник мог быть различным
по размеру и форме, его носили
мужчины в 1540—1670 гг. и, в
очень редких случаях, женщины до
17 в.
Количество драгоценностей, которые носили в этот
период представители обоего пола, постоянно росло:
цепи, серьги, броши, металлические застежки, ордена и
кольца.
Драгоценностями украшали женские прически и края головных
уборов, шляпные ленты, рукоятки шпаг и кинжалов, ручки вееров
и зеркал, пояса и пуговицы. Вся одежда была обильно усыпана
драгоценностями.
Домашнее задание.
Найти три портрета Веласкеса инфанты Маргариты, или три
портрета Елизаветы королевы Англии проанализировать костюм
Источники и литература:
1. Джоан Нанн (Переводчик: Т.
Супрунова) История Костюма. М., 2003
2. Комисаржевский Ф.Ф. История
костюма. М., 2005. С. 141-193.
..Джиневра всегда одевалась в простые ткани, но сквозь вырез на груди виднелась в мелких сборках рубашка тонкого ренского полотна и вокруг ее прелестной шеи, как у всех флорентийских девушек, обвивалась жемчужная нить, на которой висела древняя камея из хризолита с изображением кентавра, светлые бледно-золотистые волосы были покрыты прозрачной кисеей, такой прозрачной, что была видна красивая прическа. Д. С. Мережковский Стиль ренессанс зародился в Италии. Сама эпоха с ее гуманистической направленностью, с «воспоминаниями» об античности, со стремлением ко всему возвышенному, идеальному и одновременно земному, реальному, естественному диктовала новые правила красоты в манере одеваться — умеренность, гармоничность, естественность форм, линий, пропорций. Законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в первой половине XVI в. — Венеция. Позже итальянская мода стала испытывать влияние моды Испании и Франции. Идеал красоты. Эстетика эпохи Возрождения отвергала аскетизм и надуманность форм и пропорций Средневековья, предлагая гармонию духовной и физической красоты и естественность. Красивой считалась женщина, обладавшая большим и «прочным» телом, белой «атласной» кожей розоватого оттенка и имевшая яркие красные губы — признак здоровья и хорошего кровообращения. Картину дополняли красивая, плавно поднимающаяся грудь и мягкие шелковистые волосы золотистого или медного оттенка (образы с картин Боттичелли, Тициана, Рафаэля, Веронезе). Округлые мягкие линии тела гармонично сочетались с одеждой естественных пропорций и форм. Красивым считался мужчина крепкий, сильный, с глубоким внутренним содержанием и значительностью в манерах и поступках (образ герцога Гонзаго в работах А.Мантеньи и др.). Виды и формы одежды. Текстиль. Итальянцы носили одежду всех видов: накладную, распашную, драпирующуюся. В это время появились белье, в том числе чулки, а также перчатки и носовые платки. В экономически развитой Италии вырабатывали различные виды модного текстиля. В Генуе, Милане, во Флоренции, в Венеции, Неаполе и Риме было развито шелковое ткачество, а также производство набивных тканей, узоры которых довольно часто являлись копией узоров с дорогих шелков. Набойки часто выполняли на тафте (рис. IV. 1, а, б).
Продолжается производство тонкого высококачественного сукна и белого тончайшего льна, идущего на изготовление роскошного белья, которому стало придаваться большое значение. Белые ткани всегда были дорогими и престижными, поэтому нежнейшее белье выглядывало из выреза лифа, проглядывало сквозь модные щели-прорези в одежде и вытягивалось пышной «пеной» в промежутках между рукавом и проймой. Ассортимент шелковых тканей был разнообразен: парча с золотым или серебряным фоном, покрытым узорами из бархата или шелка; алтабас — цельнозолотная или цельносеребряная ткань, на которой контуры узора подчеркивались атласным или бархатным кантом; аксамит, на золотом или серебряном фоне которого ткался сложный, рельефный, петельчатый, с разновысоким уровнем петель узор, эффектно «игравший» светотеневыми бликами, и другие ткани. Роскошные растительные узоры (рис. IV. 1, в, г), фигуры животных и птиц, «павлинье око», гранат, лоза — все это в изысканном, вычурном плетении орнамента еще более обогащало и без того роскошные ткани. Модными были цвета: холодные оттенки красного, синего, зеленого, бледный пурпур, золотисто-охристый, золотой и серебряный, винно-красный, изумрудный Из Германии и Нидерландов в Италию привозили узорчатый, вышитый и тисненый бархат. Вышивка по бархату или тяжелому шелку (рис. IV. 1, д) в сочетании с отделкой жемчугом или драгоценными камнями делала одежду красивой, но очень тяжелой (рис. ГУЛ, е). Масса костюма достигала 20 — 40 кг, а масса 1 м текстиля — 3 кг. С конца XV в. в Италии начали производить кружева. Венецианские кружева сначала были шитые из хлопка (белые и кремовые), а затем плетеные (черные, золотые, серебряные) со сложными узорами. Издавались даже каталоги с рисунками узоров для кружев. В XVI в. кружевами стали отделывать края носовых платков, появившихся в обиходе, а также низ рукавов сорочек. Появился гипюр. Набойку на текстиле часто выполняли в виде кружева. Мужская одежда. В XV в., как и в эпоху готики, мужской костюм состоял из нижней и верхней одежды. К нижней относились сорочка, штаны-чулки и плечевая одежды с рукавами или без них типа средневекового жипона. К нижней плечевой одежде крепились штаны-чулки. Наиболее распространенной верхней одеждой было джорне — разновидность укороченного до колена европейского упелянда различной формы, но с откидными рукавами. Рукава были различной ширины, формы и отделывались разными способами, в том числе экривиссами, мехом и др. (рис. IV.2). Джорне опоясывалось по талии. Вертикальные складки, заложенные по всей высоте лифа, от талии расходились вниз веерообразно. Знатная молодежь наряду с Джорне носила претину — одежду типа нарамника, иногда скрепленную в боках. Ее надевали поверх плечевой одежды с рукавами (рис. ГУ.З). Выходя на улицу, мужчины всех возрастов надевали широкие плащи разной длины, причем молодежь предпочитала короткие плащи (рис. ГУ.4). Верхней одеждой считались также симара (рис. IV.5) и табар. Довольно часто боковые части табара забрасывались на плечи. При этом освобождались руки. Драпированные таким образом табары красиво выглядели на высоких крепких мужчинах (рис. IV.6). Мода XV в. несла в себе некоторые черты готики. Как и в предыдущую эпоху, молодежь предпочитала укороченные варианты костюма (см. рис. IV.2 — IV.4), а степенные граждане — длинные одежды, наиболее подходящие к их осанке, возрасту, манерам, например соправесте накладные или распашные (рис. IV.7). Чулки-штаны теперь имели гульфик, прикреплявшийся с помощью пуговиц или шнуровки. В манере ношения чулок-штанов видны отголоски моды «мипарти» (см. рис. IV.3). Мужчины стали носить удобную широкую обувь «медвежья лапа». В XVI в. появилась джуббоне — верхняя одежда типа куртки, напоминающая средневековый жакет, или пурпуэн. Сначала джуббоне была широкой, большого объема, довольно часто с квадратным вырезом на груди, из-под которого выглядывала сорочка (влияние германской моды). Затем под воздействием испанского костюма она стала напоминать испанский хубон. Общеевропейское название курток джуббоне и хубона — колет. Свое название колет получил от воротника-стойки (col по-французски). Во второй половине XVI в. мужская одежда подверглась сильному влиянию испанской моды как в силуэте, так и в цветовом решении. Костюм теперь приобрел каркас, которому придавали определенную форму, подбивая отдельные части ватой, конским волосом и др. Одежда аристократов Флоренции XVI в. отвечала требованиям испанской моды (цв. вкл., рис. 31, 32). Носил ее и Фран-ческо Медичи, отец будущей королевы Франции Марии Медичи. Венецианский мужской костюм отличался от флорентийского гораздо большими объемами. Он испытал значительно меньшее влияние испанской моды, чем флорентийский, особенно в цветовом решении. Во второй половине XVI в. в венецианском костюме появились разрезы, отделанные кантом по краям и с подкладкой другого цвета. Обилие разрезов придавало костюму особую нарядность. Женская одежда. Женская одежда в XV в. имела мягкие, округлые формы, подчеркивающие естественные пропорции женского тела, со слегка выступающим вперед животом (отголоски готики), что достигалось несколько завышенной линией талии. Женщины носили котт — платье, отрезное по линии завышенной спереди талии, с облегающим лифом, имевшим квадратное спереди и округлое сзади декольте, с широкой, заложенной мягкими складками юбкой (рис. IV.8). Котт богатых женщин — платье из бархата или парчи. Его узкие длинные рукава прикреплялись в нескольких точках к пройме, а в промежутки вытягивалась тонкая ткань нижнего белья (цв. вкл., рис. 33). Поверх котт надевалась симара. Спинка женской симары, заложенная от горловины складками, была длиннее переда и напоминала шлейф. Имеющий пояс перед состоял из одного или двух полотнищ. Довольно часто симара не сшивалась по бокам, что позволяло драпировать ее разными способами. Это была очень красивая, изысканная, элегантная одежда. «Летящая» в виде шлейфа спинка, особенно при быстрой ходьбе, Делала флорентийку нежной, легкой, хрупкой (рис. IV.9). Если женщина сто- яла или двигалась медленно, то симара придавала ей величавость, женственность, значительность. Во второй половине XV в. в женском костюме появляются разрезы (рис. IV. 10, см. рис. ГУ.8), в основном на рукаве, локте, предплечье, в пройме. Иногда рукав был разрезан по вертикали полностью и скреплен в четырех и более точках по всей длине разреза. Сквозь овальные вырезы такого рукава была видна ткань белья. Позже в эти места стали подкладывать декоративную ткань другого цвета. В XV в. рукава стали короче и уже не закрывали кисти рук, как в эпоху готики. Венеция всегда конкурировала с Флоренцией, в том числе и в искусстве одеваться. Имевшая тесные связи с Византией, Венеция несла в своей одежде черты восточной пышности: тюрбаны, чалмы, фески, напоминающие турецкие, тяжелые шелка, перья птиц. В одежде венецианок наблюдались особые пышность и объемность, часто за счет больших наплечных валиков (см. рис. IV. 10). Нередко на нижнее платье котт с узкими длинными рукавами надевали верхнее, более объемное, с короткими широкими в виде буфов рукавами до локтя, из-под которых выглядывали длинные, иногда присборенные поперечными складочками рукава нижнего платья котт. Из-за дороговизны одежды иногда на платье съемные рукава заменяли другими, даже другого цвета (см. цв. вкл., рис. 33). Венецианские куртизанки носили длинное пышное платье котт и прическу «серп Венеры» или с «рожками» (рис. IV.11, а), очень высокие цокколи, штаны под колено (рис. IV.11, б). В XVI в. итальянки начали носить на улице полумаски и маски. Возможно, это вошло в моду из-за множества карнавалов, празднеств, гуляний, фейерверков, где хотелось присутствовать инкогнито. Маска способствовала также сохранению белизны кожи лица. Во второй половине XVI в. итальянская мода подверглась сильному влиянию испанской моды как в силуэтах, так и в цветовом решении одежды. Обувь. Венецианская мода ввела в обиход цокколи («коровьи копытца»), очень высокую обувь на платформе, напоминавшую котурны древнегреческих актеров (рис. IV. 12). Это было необходимо, чтобы вытянуть по вертикали фигуру в одеждах больших объемов. Многие модницы из желания казаться выше носили туфли на такой высокой толстой подошве, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы могла доходить до 30 см). В эпоху Возрождения обувь постепенно приобрела естественные формы, стала удобной, повторяла форму ноги (рис. IV. 13). Головные уборы, прически, украшения, косметика. В эпоху Возрождения женщины перестали скрывать волосы, поэтому роль головных уборов изменилась: они стали дополнять не только костюм, но и прическу. Мужчины носили шапочки типа фески (см. рис. IV.5), шляпы типа берета из бархата, велюра, парчи, фетра, войлока, плоские маленькие шапочки, как у герцога Гонзаго (см. рис. IV.7), мягкие шапероны (см. рис. IV.4, IV.6), шаперо-ны с длинным «кэ» и корнетом с зубчиками, тюрбаны и чалмы с брошами и перьями экзотических птиц. У горожан оставались популярными старомодные капюшоны и колпаки из фетра и войлока, пришедшие из Средневековья. Прически мужчин делались из полудлинных и завитых волос — «пейзанская» стрижка (см. рис. ГУ.З), «колба» (см. рис. IV.5) и др. Короткие прически также были популярны. Со второй половины XVI в. появились высокие гофрированные воротники, из-за чего прически укоротились. Особенно характерно это было для Испании и Франции.
Прически итальянок поражали многообразием и изысканностью. Это различные комбинации из прядей волос, как в прическе Венеры на картине Боттичелли (цв. вкл., рис. 34), различные пучки, узлы на затылке в сочетании с локонами у щек (цв. вкл., рис. 35; рис. ГУ. 14), в чем видно влияние античности. Очень популярна была «флорентийская коса» (рис. ГУ. 15). Модны также сложные комбинации из кос различного плетения в сочетании с перевитыми жемчугом прядями (рис. IV. 16). Часто рядом с нитями жемчуга в прическе закрепляли крупные жемчужины, как, например, в прическах Симонетты Веспуччи (рис. IV. 17; см. рис. IV. 14). Итальянки любили носить сеточку эскафьон (рис. IV. 18) из серебряных или золотых нитей, унизанных жемчугом, которую, как и ленту во «флорентийской косе», «прижимали» к голове ферроньеркой — налобным украшением (см. рис. IV. 15, IV. 18). Однако ферроньерку носили и без этих дополнений. Поражает популярность жемчуга в украшении причесок. Прически куртизанок — это поднятые вверх волосы, уложенные на темени Двумя баранками в сочетании с локонами в виде «рамки», обрамляющими щеки и лоб (рис. ГУ. 19). Венецианские куртизанки, как уже было сказано выше, носили прическу «серп Венеры» (рис. ГУ.20; см. рис. ГУ. 12). Очень модны были вуали, сеточки, драпировки из тончайшего шелка (см. рис. IV. 14). В качестве головных уборов итальянки предпочитали фески, тюрбаны (см. рис. ГУ. 10), шляпы с высокой тульей (рис. IV.21). Перчатки тоже считались необходимым условием приличия. Их шили из ткани, украшали вышивками и драгоценными камнями. Носовые платки тоже украшали вышивкой и кружевами. Деньги итальянские дамы хранили в небольших сумочках из дорогой ткани, подвешенных к поясу. Веера имели вид прямоугольного флажка и представляли собой проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью. Со второй половины XVI в. появляются складные веера, а иногда вместо веера дамы держали в руках пучок страусиных перьев. Украшения выполнялись искусными ювелирами по эскизам известных художников; одним из них был Бенвенуто Челлини. Популярными были шпильки, гребни, броши, кольца, цепочки, блестки, ферроньерки. Косметикой увлекались все знатные итальянки. Лица белили, щеки румянили, а губы красили краской. Куртизанкам было запрещено пользоваться косметикой. Красивым считался высокий чистый лоб, поэтому волосы в верхней части лба удаляли, а брови полностью или частично выщипывали. Чтобы добиться золотистого цвета волос, женщины подолгу сидели на крыше в специальной будочке, надев шляпу солана без донышка и разложив на ее полях волосы, смоченные специальным составом. Связь костюма с архитектурой. Жесткие и трудные для шитья ткани диктовали новые покрой, силуэт, форму одежды. Женское платье XV в. в широких симметричных фалдах напоминало своим спокойным ритмом творения архитектуры. В костюме исчезли дробность и преобладание вертикальных линий. Телесность, объемность, устойчивость, благородство естественных изгибов и очертаний предметов одежды, пропорциональное соотношение длины лифа и юбки (1:3,5), роста человека и ширины юбки (2:1), размера головы и роста (1:8) соответствуют идеалу равновесия той эпохи, ассоциируются с итальянской архитектурой, тенденцией которой являлась масштабность по отношению к росту человека, так же как и в античные времена. Архитектура как бы сшита по мерке человека. Во многие времена архитектуру считали «проекцией человека на внешний вид зданий». Стиль ренессанс подтвердил это (рис. IV.22). Контрольные вопросы и задания 1. Каким был идеал красоты в Италии XV—XVI вв.? 2. Каковы характерные черты женской одежды XV в.? 3. Каковы особенности женской и мужской одежды XVI в.? 4. Каковы характерные черты мужской одежды в Италии XV в.? 5. Перечислите элементы женского костюма в Италии XV—XVI вв. 6. Перечислите элементы мужского костюма в Италии XV—XVI вв. 7. Каким был текстиль в XV—XVI вв.? 8. Перечислите наиболее популярные женские прически XV—XVI вв. 9. Назовите наиболее популярные мужские прически XV—XVI вв. Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: |
Итальянский модельер эпохи возрождения
Эпоха Возрождения или же Ренессанса стала расцветом европейской живописи, архитектуры и модной одежды. Именно в данное время (XV-XVI вв.) жили и создавали свои выдающиеся произведения такие художники, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль.
Леонардо да Винчи
Джоконда
Центром культуры Возрождения являлась Италия. В XV веке все художники, скульпторы и архитекторы Италии стремились во Флоренцию. Ведь именно во Флоренции проживало могущественное и влиятельное семейство Медичи. Семья Медичи не только обладала несметными богатствами, но и активно поддерживала искусство.
Леонардо да Винчи
Портрет Дамы с горностаем
Во многом именно благодаря Медичи Флоренция в XV веке становится центром развития искусства. В этом городе работали Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, знаменитый архитектор Филиппо Брунеллески. Но не только городом художников в XV веке являлась Флоренция, была она и столицей моды. Флорентийские ткани славились далеко за пределами Италии, приносило известность городу и флорентийское кружево.
Сандро Боттичелли
Портрет Джулиано Медичи
Мода Флоренции XV века была яркой и свободной. Она пришла на смену периоду Средневековья – периоду закрытых платьев и обязательных головных уборов, времени абсолютного влияния церкви на одежду своих прихожан.
В период Возрождения влияние церкви на общество ослабевает. Пошатнули всемогущество католической церкви и Великие географические открытия (в XV веке была открыта Америка), и новые изобретения (к примеру, в XV веке появляется книгопечатание), и движение за реформацию католической церкви.
В Германии против церкви выступает священник Мартин Лютер, которого поддерживает простой народ, и вскоре образуется независимая от Папы Римского лютеранская церковь. Появляется своя, англиканская, церковь и в Англии. Теперь английская церковь подчиняется только королю Англии, но не Папе Римскому.
Изменения, происходящие во всех сферах жизни общества XV века, находят свое отражение и в моде.
Одежда становится свободной, с широкими рукавами, одежду украшает множество разрезов – на линии талии, на рукавах. Такие разрезы делаются как для того, чтобы показать дорогую (иногда даже шелковую) ткань нижних рубашек, так и для удобства движений. Модными становятся рукава-буфы.
В женском платье появляются декольте. Очень часто вырезы делаются не только спереди, но и на спинке платья – обязательно в форме треугольника, чтобы подчеркнуть длину шеи.
Рафаэль
Портрет женщины (Донна Гравида)
В период Возрождения в Италии у женщин красивой считалась длинная шея и высокий лоб. Женщины по-прежнему, как и в Средние века, чтобы подчеркнуть высоту лба, на толщину двух пальцев руки сбривали волосы надо лбом. Не красили брови и ресницы. Но зато в большом количестве использовали духи. Румянили щеки, красили губы.
Мужчины во Флоренции носили нижнюю рубашку длиной до середины бедра, украшенную кружевами на манжетах и воротнике. Воротник и манжеты нижней рубашки никогда не прятались под верхней одеждой, для того, чтобы было видно дорогое в те времена кружево. Рукава нижней сорочки были пышными и их пропускали в разрезы рукавов верхней одежды.
Сандро Боттичелли
Портрет молодого человека
На ногах носили чулки и верхние короткие, длиной до середины бедра, панталоны (они же рейтузы). Шились рейтузы чаще всего из бархатной ткани. С XVI века такие штаны станут чуть длиннее и будут застегиваться пуговицей под коленом. Название «панталоны» данному элементу мужской одежды было дано в честь итальянца по фамилии Панталони, который первым начал носить подобные штаны.
Рафаэль
Портрет Альоло Дони
Верхней одеждой был колет – короткая верхняя распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы или же со шнуровкой. Колет мог быть как с высоким стоячим воротником, так и с вырезами различной формы. Еще одним вариантом верхней одежды была симарра – распашная одежда различной длины с длинными широкими рукавами. Симарра встречается не только в мужском гардеробе, но и в женском. Женщины носили симарру поверх платья.
Также мужчины Флоренции носили и различные плащи. К примеру, табар – накидка в виде короткого нарамника (плащ, не сшитый по бокам) со свободно свисающей спинкой и подпоясанной полочкой. Излюбленным головным убором во Флоренции были береты.
Сандро Боттичелли
Портрет Симонетты Веспуччи
Женщины носили платья с декольте, разрезами на рукавах, рукавами-буфами и со шнуровкой спереди. Такие платья назывались гамурра.
Еще одним вариантом женского платья было платье киртл. Киртл – платье с узким лифом и длинной шнуровкой, с короткими рукавами или без них (в данном случае рукава пристегиваются отдельно).
Платья шились из дорогих и ярких тканей. Как и в мужском костюме, через разрезы в рукавах верхнего платья обязательно просматривалась белая ткань нижней рубашки.
Антонио Аллегри, прозванный Корреджо.
Портрет дамы
Интересными были и прически жительниц Флоренции. Особой популярностью пользовалась прическа под названием «флорентийская коса» – волосы над ушами укладывались в виде полукружий, разделялись на прямой пробор, сзади на спину спадала длинная коса, украшенная лентами и нитями жемчуга. Встречались и более сложные варианты данной прически.
Антонио Поллайоло
Портрет дамы
На рукаве платья рисунок в виде цветка граната – очень популярный рисунок на флорентийских тканях
Также в моде была и завивка. Завивали волосы как мужчины, так и женщины. Точно так же, как художники эпохи Возрождения обращались к традициям искусства Древней Греции и Древнего Рима, так и модники Ренессанса черпали вдохновение в образах богов Античности. Помимо завивки в моде были и светлые волосы. Ведь древнегреческие боги и богини описывались как «златокудрые».
Рафаэль
Портрет Иоанны Арагонской
Особенно мода на светлые волосы распространится в Венеции. Венецианки даже носили соломенные шляпы без донышка, в которых волосы выкладывались на поля для того, чтобы выгорая на солнце, они приобретали более светлый оттенок.
Венеция являлась второй столицей итальянской моды эпохи Возрождения после Флоренции. Весь XVI век моду в Италии диктовала Венеция. Станет Венеция в XVI веке и центром искусства. Именно в Венеции создавали свои шедевры такие художники Позднего Возрождения, как Тициан и Джорджоне.
Тициан
Портрет Томазо Винченцо Мости
В XVI веке на моду Венеции большое влияние оказывала мода Испании. Женские платья становятся более закрытыми. Рукава сужаются, буфы остаются только в области плеча. Под влиянием Испании более темными становятся и цвета одежды. Мужчины начинают носить небольшие бороды, в то время как во Флоренции мужчины ходили с выбритыми лицами.
Самой распространенной тканью в мужском костюме становится бархат. Одежду часто украшали мехом и вышивкой.
Тициан
Портрет мужчины в красной шапке
Верхней одеждой служил пурпуэн, сохранившейся в мужском костюме еще со времен Средневековья, с глубоким вырезом на груди. На ногах носили чулки и штаны о-де-шосс – короткие и шарообразной формы.
Женщины в Венеции также предпочитали дорогую бархатную ткань темных цветов. Носили платья с рукавами-буфами и юбкой со складками. Декольте очень часто прикрывалось отсутствием выреза на нижней рубашке. Таким образом, декольте платья демонстрировало складчатые нижние рубашки с оборками и богатой отделкой.
Поверх платья женщины могли носить черные бархатные плащи, а также мантии и пелерины, скрепляющиеся брошками или же пряжками.
Появляется в Венеции XVI века и мода носить маски либо полумаски из черной ткани. Такими масками знатные дамы очень часто прикрывали лица, выходя из дома и направляясь в гости к своим тайным любовникам.
В Венеции зарождается мода носить веера и перчатки. Причем перчатки становятся неизменным аксессуаром как женского, так и мужского костюмов.
Однако, уже с середины XVI века Италия оказывает все меньшее и меньшее влияние на европейскую моду. Изначально пальму первенства у Италии забирает Испания, а с XVII века – Франция.
Возрождение ознаменовалось появлением класса буржуазии и формированием наций, великими географическими открытиями и обширной торговлей между странами. Необычайного расцвета достигли искусства, в том числе ювелирное и прикладное, возродился интерес к античности. В этот период зарождается гуманистическая культура, независимая от церкви, утверждающая ценность человеческой личности и земной жизни. В центре внимания — интерес к внутреннему миру человека, духовным идеалом становится не христианское смирение, а всесторонне — физически и нравственно развитая личность.
Новый эстетический идеал выразился и в появлении новых форм одежды, новой моды, главным в которой было — создание пластичного гармоничного образа.
В различных странах культура Возрождения складывалась в разные периоды. Раньше всего она возникла в Италии: итальянское Возрождение охватывает период с XIV до середины XVI вв. Во Франции оно зародилось с конца XV — начала XVI вв., в Англии продлилось с XVI до начала XVII вв., в Испании — с XV по XVII вв.
Италия, игравшая роль посредницы в торговле между Востоком и Западом, в XV в. стала самой богатой страной Европы. Венеция, Генуя, Флоренция и другие итальянские города начали богатеть еще во времена крестовых походов.
Огромными средствами обладало семейство крупнейших флорентийских банкиров Медичи. В их руках была сосредоточена власть, и чтоб упрочить ее, Медичи создают свой двор, с которым по роскоши не могли соперничать даже королевские дворы Европы. Медичи сумели прославиться, привлекая к своему двору гениальных художников и музыкантов, знаменитых философов. Феодальная аристократия европейских стран интересовалась всем, что происходило во Флоренции при дворе Медичи, и многому подражала, в том числе и итальянскому костюму.
В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция. В XVI в. она уступила место Венеции.
Хотя на итальянский костюм оказывала влияние французская готическая мода, в нем не было вычурности и экстравагантности. В силуэте костюма основными становятся не вертикальные линии, а горизонтальные; исчезают слишком длинные шлейфы и острые длинные носы обуви, свисающие рукава, глубокие декольте, высокие головные уборы. Детали костюма не удлиняют фигуру.
В итальянских одеждах этого периода заметны черты античности: простота и мягкая плавность, свободно падающие складки, нормальные «человеческие» пропорции.
Модные итальянские одежды изготовлялись из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи с серебряными и золотыми нитями, украшенных вышитыми или вытканными цветочными орнаментами. Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком. Королевские дворы Европы покупали ее за большие деньги для торжественных одежд. Самыми модными цветами тканей считались зеленый, изумрудно-зеленый и винно-красный.
В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений, он выражал скорее имущественное положение человека.
В XVI в. итальянский костюм изменился, исчезла его жизнерадостность, светлые или яркие тона сменились более темными, а затем и черными. Костюм как бы повзрослел, отражая новый идеал времени — зрелость и опыт. Это обусловили исторические события: не утихающая вражда между различными социальными слоями, борьба между городами, агрессия соседних государств. Окончательный крах Италия потерпела, когда в 1529 г. ее захватила Испания.
С этого времени итальянский костюм и внешний облик итальянцев подвергся сильному испанскому влиянию. Итальянская культура продолжает развиваться лишь в северных областях Италии, и особенно в Венеции, сохранивших самостоятельность.
Мужской костюм
Нижней одеждой итальянцев была рубашка — «камичи», узкие штаны-трико «кальцони», которые шились точно по ногe и привязывались тесемками к «соттовесте» — узкой куртке без рукавов или с рукавами.
На рукавах куртки, которую молодые итальянцы носили поверх рубашки, на месте сгиба делались разрезы. Они могли иметь форму овала, квадрата, морской звезды и др. Сквозь них виднелась роскошная нижняя рубашка из тонкой белой ткани. Рукава куртки могли быть съемными и прикрепляться с помощью шнурков. Таким образом с одной и той же курткой можно было носить разные рукава. Куртка украшалась вышивкой или меховой опушкой.
Узкие куртки имели также разрезы на боках и шнуровку на груди. Из-под глубокого выреза ворота проглядывала рубашка. Существовали и куртки со стоячим воротником, который застегивался сзади.
Мужская одежда была однотонной, но яркой. Под влиянием французской моды появились и двухцветные одежды ми-парти.
Верхней мужской одеждой служил плащ, который пристегивался к плечам куртки. Во время праздников и торжественных событий молодые итальянцы надевали «джорне». Лиф джорне красиво облегал фигуру, талию перетягивали поясом, а откидные рукава, заложеные складками по пройме или выкроенные в форме круга, ниспадали. Роскошные джорно шили из дорогих бархатных и парчовых тканей, низ рукавов отделывался мехом, рядами экревиссов, украшался бубенчиками, перьями. Такой костюм выглядел чрезвычайно эффектно.
Пожилые люди носили свободные кафтаны длиной до колен или до лодыжек, с длинными колоколообразными рукавами и глубоким квадратным вырезом — «каре». Из-за каре кафтаны носили с нагрудниками из очень тонкой белой ткани.
Длинными были костюмы для торжественных случаев, а также одежды ученых, должностных лиц, духовенства, монахов.
Простые люди носили короткую одежду.
В XVI в. мужской костюм изменился: он по-прежнему наряден, но все же становится строже по форме и цвету. Основные виды мужской одежды этого периода — кафтан с квадратным вырезом, который назывался «королевским зеркалом», и распашной кафтан с воротником-стойкой. Из-под выреза «королевского зеркала» виднелась украшенная богатой вышивкой белая рубашка. У модных рубашек ткань вокруг шеи стягивалась шнуром, образуя множество мелких складочек, а край ворота украшался вышивкой. Верхнюю часть рукавов кафтана выкраивали в виде буфа, но рукава могли быть и прямыми, с «крылышками» у плеч. Кафтаны шились из ткани глубоких, темных цветов и украшались золотой вышивкой.
Верхней мужской одеждой XVI в. был «джуббоне» (он соответствовал французскому пурпуэну). Вначале пышный и длинный, позже он стал гораздо уже. Венецианский джуббоне закрывал бедра.
Украшали джуббоне пышные рукава и очень большой шалевый, иногда меховой воротник.
Венецианские одежды по-прежнему оставались светлыми и яркими: голубыми, гранатово-красными, зелеными, золотистыми, синими, белыми. На плечи венецианцы накидывали короткий плащ, который мог быть с рукавами или без них.
В XVI в. мужской костюм украшается разрезами самой разной формы, обшитыми по краям кантом или цветными нитками. Сквозь них просвечивала подкладка другого цвета.
Народная итальянская одежда на протяжении XIV-XVI вв. изменялась медленно, но и она следовала за сравнительно функциональными формами модного костюма.
Мужчины носили чулки и штаны до колен.
Принадлежностью дворянского костюма была шпага, которую носили у левого бедра на поясной портупее. Справа к поясу на цепочке прикреплялся кинжал. Плоский кинжал — «стилет» носили за пазухой. Костюм дополнялся подвесным кошельком, перчатками, золотой цепью.
Женский костюм
Женский итальянский костюм эпохи Возрождения был еще богаче и разнообразней мужского.
Согласно флорентийской моде, в XV в. идеалом красоты являлась стройная женщина с утонченными чертами лица, высоким округлым лбом и длинной шеей. Одежда была свободная, мягко ниспадала, подчеркивая формы тела.
В XV в. итальянки носили платье — «гамурра». Нижнего белья в это время как такового не было. Дамы носили одновременно два верхних платья из дорогих парчовых и бархатных тканей. Они были отрезными по талии, с узким лифом и длинной, в складку или сборку юбкой. Декольте на груди делали квадратное, а на спине треугольное (что зрительно удлиняло шею). Часто лиф впереди был разрезным, со шнуровкой.
Рукава платья были прямыми, немного расширявшимися к плечу. У одного и того же платья рукава могли меняться: их меняли, пристегивая к лифу или приметывая к пройме. Узкие рукава разрезались вдоль и скреплялись шнуровкой или пуговицами. Разрезались рукава и поперек, при этом их половины у локтя соединялись лентами и шнурами. Важным новшеством в женском костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их открытыми (согласно средневековому этикету, кисти рук должны были быть скрыты).
Платья молодых девушек шились из более легких тканей, их часто подпоясывали на античный манер под грудью. Сверху набрасывали легкие дорогие накидки или прикрепляли к платью собранную в мелкую складку ткань, которая слегка волочилась по полу.
Верхней женской одеждой по-прежнему оставался длинный, яркого цвета плащ. Иногда с прорезями для рук.
Женский костюм дополнялся подвесными кошельками, перчатками и богато вышитыми носовыми платками, которые в это время стали входить в моду.
В XVI в. впервые появляется нижнее женское белье и чулки. Самыми модными считались флорентийские чулки, сшитые из белоснежной ткани.
В это же время (в конце XVI в.) появились и первые кружева. Их не вязали, а шили иглой. Это была очень трудоемкая работа, и стоили они баснословно дорого. Особенно славились венецианские кружева — рельефные, плотные, с четким геометрическим рисунком. Секрет их производства тщательно скрывался.
В начале XVI в. женский костюм еще мягкий, пластичный и легкий, постепенно утяжеляется, становясь более пышным и декоративным. Появилось глубокое декольте, прикрытое вставкой. Широкая юбка из тяжелой дорогой ткани собиралась в мягкие складки. Рукава нижнего платья были длинные и узкие, а верхнего — короткие, в виде буфов. Пышные широкие рукава собирались в складки, украшались разрезами, сквозь которые виднелась ткань белой рубашки.
В моду вошли черные полумаски, которые женщины надевали при выходе на улицу — отчасти, чтобы не быть узнанными. Это была привилегия дворянства.
Обязательной принадлежностью костюма знатной дамы стали перчатки и носовые платки. Перчатки шили из ткани, украшали вышивкой, драгоценными камнями. Носовые платки тоже были очень красивыми, с вышивкой и кружевами. К поясу итальянские дамы подвешивали небольшие сумочки для ключей и денег. Костюм дополнял веер — вначале это был прямоугольный проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью, а во второй половине XVI в. появились складные веера. Вместо веера дама могла использовать опахало или пучок страусовых перьев.
Зимой итальянки грели руки в муфтах, которые шились из шелка и оторачивались мехом.
Венецианский женский костюм XV в. отличался маленьким лифом с глубоким декольте и высокой талией. На рукавах платья красовались фигурные разрезы. В XVI в. женская одежда также приобрела пышность и декоративность. Несмотря на влияние испанской моды (и испанский, и венецианский женские костюмы делались на каркасе), венецианский все же был гораздо свободней и женственней испанского с его строгим графическим силуэтом.
В гардеробе венецианок была верхняя распашная одежда «симара» (в Европе она известна как «марлотт»). Симара состояла из трех частей: длинной складчатой спинки, переходившей в шлейф, и двух более коротких полочек. По бокам симара сшивалась не полностью или могла подвязываться поясом. У нее был стоячий веерообразный воротник.
Женский народный костюм сохранил традиции костюма эпохи Возрождения и в более поздние времена. Типичной крестьянской женской одеждой была рубашка, отрезной лиф, который надевался поверх нее, и широкая недлинная юбка.
Мода Ренессанса, связанная с дальнейшим развитием человека и осознанием им своей индивидуальности, зародилась, прежде всего, в Италии – колыбели эпохи Возрождения. Италия еще в период средневековья принадлежала к наиболее цивилизованным и культурным странам Европы, где живы были традиции античной культуры и сознание своей исторической значимости. Мерилом качества произведения искусства здесь была античность.
Вера в обновление и возрождение этого незабываемого периода, вероятно, сильнее всего жила во Флоренции, которая была не только центром культурной и общественной жизни страны, но также славилась своим экономическим процветанием, связанным с производством тканей и модных изделий.
Условия для возникновения новой моды – моды Ренессанса здесь были самые благоприятные. Наиболее важной чертой новой моды явилось то, что она не обнажала человеческого тела и его отдельных частей, как античная культура, не подчеркивала их, как натуралистически ориентированная готика в период своего наивысшего расцвета, а сумела понять его, как нечто, пластически целое.
Новая мода отвергла от прошлого всё, что не отвечало её гармоничному пониманию симметрии и умеренности, она также сумела избежать излишне экстравагантных деталей в моде предшествующего периода. Она отказалась от неестественного положения пояса, иногда расположенного слишком низко на бедрах, иногда – слишком высоко над талией, отвергла длинные остроносые башмаки, глубокие остроконечные вырезы платья, вытянутые углами рукава, и все высокие шляпы.
Вместо всего этого мода Ренессанса установила новые каноны, которые соответствовали тогдашним идеалам. Больше того, она продиктовала точные правила красоты, которые действительны до сих пор: высокая фигура, широкие плечи, тонкая талия, красивый рот, белые зубы, красные губы, благородные движения и статная фигура.
Новая мода обращала также внимание на прическу и цвет волос, на форму груди и рост человека. Основными при этом были человеческие критерии и поэтому, естественно, что она выступала против неестественности готической моды.
Важнейшим условием красоты, как её понимали в Италии, и до Ренессанса, и во времена его расцвета и впоследствии были, например, белокурые волосы. Это требование осуществлялось различными средствами.
В то время итальянские женщины знали несколько способов изменения цвета волос. Волосы приводили в нужный цвет путем их окраски либо одевали на голову нечто вроде современных париков из накладных волос ярко желтого цвета, чем и достигался нужный эффект.
Главным требованием новой моды был неестественно высокий лоб, не обрамленный волосами. Плавность линии лба не должны были нарушать даже брови, которые выщипывали не только женщины, но и мужчины, как предписывала мода, о чем сообщает Балтазар Кастильоне в своих записях от 1516 года.
» Гримировка лица была искусством, которым владела каждая женщина. Руководство Екатерины Сфорца знакомит нас со всеми приемами, которые использовались при наложении грима на лицо. «
В волосы вплетались нити жемчугов и кораллов, волосы украшались специальными сеточками и накидками. Все модные требования точно выполнялись и каждый итальянский портрет эпохи Ренессанса является тому подтверждением.
Как всё, так и мода в период Ренессанса была научно детализирована. Ренессанс создал первую литературу об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды. Эти требования сформулированы в итальянской литературе с редкостным чистосердечием.
Женщины той эпохи носили платья двух видов – нижнее с длинными рукавами и поверх него — верхнее, нечто вроде халата с широкими рукавами, называемое гамурра. Флоренция, которая разбогатела именно на производстве суконных тканей и их вывозе за границу, сама отдавала предпочтение шелковым тканям, парче, бархату и т. д.
Жесткие и трудные для шитья ткани, как, например, парча с крупным узором, чаще всего с мотивами гранатового яблока, диктуют новый покрой и новую драпировку из складок.
Женское платье XV века присборено таким образом, чтобы создать широкие, симметричные фалды, напоминающие спокойный ритм ренесансной архитектуры. Платье, которое в период готики тесно облегало фигуру и ниспадало вниз с хрупких, подчеркнуто опущенных плеч, теперь намного больше воплощает телесность и объемность.
Впервые в этот период женская одежда стала строго делиться выкройкой на длинную юбку и лиф, часто зашнурованный, с меленьким овальным вырезом. Пропорциональным соотношением лифа и юбки итальянская мода выражает свой идеал равновесия отдельных частей тела, т. е. тенденции, аналогичные тем, что мы видим в итальянской архитектуре, которая как бы «сшита по мерке человека».
Ренессансная мода, как говорили ее теоретики и главным образом, женщины, прежде всего, должна была быть богатой. И это богатство проявлялось не только в дорогих тканях и их узорах, но также и в оформлении рукавов.
Узкий элегантный рукав ренессансного платья XV века во второй половине столетия, сначала на локтях, а потом и в пройме, был разрезан и, таким образом, в некоторых местах обнажил нижнее белое белье.
В это же время появляется сочетание двух красок в одежде, двух материалов – это явилось началом деформации платья, что является особенностью маньеризма. Нижнее белье теперь становится наиболее роскошной частью одежды, т. к. материал белого цвета до сих пор остается одним из самых дорогих.
В мужской моде Ренессанса господствовали две линии. Так же, как в античное время, в период возрождения молодые люди и франты ходили в коротком весьма броском костюме, основой его постоянно являлась античная туника, которую, средневековая мода снабдила рукавами, а также дополнила различными эксцентричными деталями.
Эта одежда обычно достигала колен, но иногда она была намного короче и открывала облегающие эксцентричные штаны, сшитые из материи разного цвета. И так как в данную эпоху модными являются узорчатая парча, бархат и камчатные ткани, рисунок которых потерялся бы при обычных складках, то теперь портные сшивают материал в симметричные округлые фалды, насколько это позволял а жесткая ткань и её узор.
К другой линии относится мужской плащ с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение: этот плащ из-за своего «достойного» характера стал эмблемой ученых, пожилых людей и интеллигенции.
И не удивительно, что эта классическая одежда вершины Ренессанса сохранилась до наших дней, и во всем мире используется как официальная университетская одежда для различных церемоний.
В Италии эпохи Ренессанса создаются условия для возникновения небольшой, но очень значительной группы – светской интеллигенции, которой вплоть до готики вообще не существовало. И «плащ ученого», которым пользовались все слои населения, является выражением этого в моде.
История костюма от древности до Нового времени. «история костюма» История костюма от древности до нового
Мода — это нечто зыбкое и непостоянное, но в то же время неотъемлемое от нашей жизни. Однажды зародившись, она менялась, но все же продолжала жить. А может ли быть прослежена история моды? Да, если чуть углубиться в века и посмотреть, что и как предпочитали носить наши предки.
Какое время можно считать временем рождения моды
Сегодня мода неотъемлема от нашей жизни, но так было не всегда. Костюм первых людей представлял собой лишь шкуры животных и служил единственной цели — согреться, чтобы выжить. Вряд ли в те суровые времена наши предки думали о том, какая шкура более красивая и какую из них носить престижнее.
Появление первых крупных цивилизаций также не принесло в мир какого-то единого стиля, который мы можем назвать модой. Костюмы и украшения были очень разнообразны и привлекательны, но у каждого народа был индивидуальный стиль. В одежде представителей из разных частей света практически не было одинаковых предметов, а любые чужеземные наряды были странными и диковинными.
И только с 14 века можно говорить о появлении моды в современном ее понимании. Ее родиной называют Францию, Париж. Начиная с этого времени, знатные женщины из европейских стран создают для себя весьма экстравагантные высокие головные уборы. Они представляют собой конструкции из ткани, к которым шпильками прикрепляются конусы. Такой головной убор получил название «шляпа с рогами». Огромное значение придается фантазии.
Дальнейшее развитие моды
В эпоху возрождения модными становятся шелк и бархат. Главной законодательницей стиля в 15 веке была Венеция. В нарядах женщин отмечаются такие детали как длинный шлейф, вырез-декольте, который становится все смелее, и рукава с вырезами — креве. Все большее значение приобретает прическа. Венецианки носят на головах высокие шиньоны (накладные волосы), обвязывают их тонкими шарфами. Лица обрамлены покрывалами из черного бархата.
С середины 16 века становится популярной испанская чопорность. Исчезает декольте. Теперь платья с глухими воротами и высокими накрахмаленными воротниками. В моде пышные юбки с подкладками и туфли на подпорках. Огромное значение приобретает парфюм, т.к. в связи с рядом событий вытесняется привычка часто мыться.
В дальнейшем законодательницей мод снова становится Франция. Весь мир ориентируется на наряды прекрасных француженок, появляются гласные и негласные законы красоты. Практически всемирное распространение приобретают парижские журналы моды и стиля. Тенденции меняются очень стремительно. С 17 по 19 столетие предпочтение отдавалось:
- Свободным и естественным линиям женского платья
- Прическам с обрамляющей лицо челкой
- Затем экстравагантным украшениям из перьев, обильным рюшам, кружевам, жабо
- Парикам
- Бархатным мушкам
- 18 столетие — стиль рококо, орнамент, правильные линии, широкие шляпы
- 19 век принес в моду жесткие корсеты, кринолин, длинные рукава
Мода вчера и сегодня
С 20 века законодателями мод становятся уже не королевские особы и их придворные, а дизайнеры. Именно в этот период открылось большинство модных домов с мировой известностью. Каждое десятилетие 20 столетия приносило с собой все новые тенденции. Появляются знаменитые ароматы, все большее значение имеет макияж. Постепенно происходит отказ от корсетов и длинных юбок.
Женщины получают все большую свободу. С 50-х годов наравне с мужчинами носят брюки. Предпочтение отдается хрупким женщинам с тонкой талией и округлыми бедрами. Спустя еще 20 лет появляются джинсы и комбинезоны, становится модным свободный и раскрепощенный стиль. 90-е годы — господство стиля унисекс.
В конце 19 века в прикладном искусстве сформировался новый стиль — «модерн», для которого характерны текучие, плавные линии, асимметрия, неуловимые переходы тонов, приглушенные зеленоватые и розоватые оттенки. Типичной чертой этого стиля были «морские» орнаменты: изображения лилий, водорослей, русалок.
Формы одежды в период «модерна» стали менее четкими, покрой — мешкообразным. В целом, одежда значительно упростилась, что связано с распространившейся модой на занятия спортом.
Мужской костюм
Мужская одежда в период «модерна» окончательно унифицировалась. Крой упростился, цвета костюма стали более однообразными.
Мужчины носили белые рубашки со стоячим воротничком с отворотами и туго накрахмаленными манжетами.
Самым популярным стал сюртучный костюм-тройка: сюртук, жилет и брюки. Чаще всего их шили из темных тканей — черной,серой, синей, реже коричневой.
Во второй половине 19 века моду диктуют вкусы богатой буржуазии. На основе стиля середины 18 века — рококо — складывается новый, еще более пышный и эклектичный стиль — «второе рококо», или «выставочный стиль».
Мужской костюм
Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Выделяются визитный, бальный, домашний и повседневный (рабочий) костюмы.
Мужчины носили белые рубашки на пуговицах, со стоячими или отложными воротничками. В 60-е годы появились манишки, заменяющие рубашку.
В 50-е гг. мужчины носили брюки на штрипках, в 60-е — без штрипок. В 70-80-е гг. брюки приобрели лампасы и сильно расширились книзу. В 90-е гг. в моду вошли брюки «французского» покроя — мешковатые, суженные книзу. В основном их шили из ткани в полоску или клетку.
Парадной, бальной одеждой стал фрак — черный или цветной, который иногда дополнялся фрачным плащом черного цвета на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет.
Визитной одеждой становится новый тип костюма — визитка. В отличие от фрака и сюртука, она была однобортной, имела отрезную талию и закругленные фалды. К черной визитке полагались черно-серые полосатые брюки (которые назывались «визиточными») и двубортные или однобортные жилеты — черные, цветные или даже белые. Крахмальные воротнички в тон жилета были стоячими либо отложными. В отличие от фрака, который надевали вечером, визитка была преимущественно дневной одеждой.
Мода периода французской революции носила временный характер и была присуща лишь самой Франции. Послереволюционные французские моды конца 18 — начала 19 века распространились уже и в других европейских странах. Но история европейского костюма 19 века началась именно с революционных событий во Франции.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство в одежде. Дворянская аристократическая мода уступила место моде буржуазной, основным принципом которой было внешнее единообразие. Классовое положение определялось теперь наличием модных туалетов и украшениями.
Костюм Франции периода Консульства
Мужской костюм
В период Консульства мужские повседневные костюмы шили из шерстяных тканей темных тонов. Бархатными и шелковыми остались только парадные и придворные костюмы.
Мужчины носят белую рубашку из тонкого батиста со стоячим воротником, широкий шейный платок, закрывавший подбородок, жилет, сюртук с металлическими пуговицами, узкие панталоны ниже колен. Обычно жилет и панталоны шились из более яркой и светлой ткани, чем сюртук или фрак.
В период французской революции (1789-1794 гг.) мода подверглась коренным изменениям. Все слои населения оказались втянуты в политическую борьбу, и, в зависимости от своих политических взглядов, стали носить костюмы, подчеркивавшие их принадлежность к определенной партии.
Сторонники короля одевались в светлые роскошные одежды, носили короткие панталоны-кюлоты и пудрили прически из завитых волос.
Республиканцы носили синий фрак с острыми фалдами.
Западноевропейский костюм первой половины 18 века (мода Рококо)
В 18 веке стиль барокко сменился стилем рококо. Название это происходит от французского слова, означающего «украшение в форме раковины».
Стиль рококо отличался изящной декоративностью, хрупкостью, утонченностью, чувственностью и некоторой манерностью. Он не терпел прямых линий, и они приобрели изогнутость и плавность. Это был последний период господства аристократической моды, который окончился с началом французской революции и падением абсолютизма.
Идеалом рококо считался изящный силуэт и утонченные манеры. Движение, походка вырабатывались под руководством учителей «хороших манер». «Хороший тон» стал той преградой, которая разделяла аристократию и буржуазию.
18 век называли «галантным веком», веком менуэта, кружев и пудры.
Модным силуэтом были узкие плечи, очень тонкая талия, округлая линия бедер, маленькая прическа. Даже мужской костюм выглядел женственным.
Костюмы аристократии шились из бархата, дорогого тяжелого шелка и парчи, тончайшего полотна и кружев, блистали золотом и драгоценностями (даже вместо пуговиц на них были драгоценные камни). Парадные платья, хотя бы и самые дорогие, надевались всего один раз.
С середины 17 века неограниченная власть во Франции принадлежала королю Людовику XIV.
Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.
Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.
К 17 веку в искусстве сложился стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.
Нидерландский костюм находился в основном под влиянием французской моды, хотя чувствовались также веяния из Германии и Испании.
Еще в 16 веке нидерландский костюм сформировался на основе бургундских фасонов с использованием испанских и французских образцов и некоторых местных особенностей.
Позже, когда Нидерланды оказались под властью Филиппа II, в стране начинает распространяться испанская мода. Высшее сословие принимало ее неохотно. Во время деспотического правления Альбы цвета светлых нидерландских одежд потускнели, одежда стала однотонной и темной. Они утратили народный характер и постепенно превратились в испано-французские. Но высшее сословие эту моду отвергло, и в 17 веке нидерландский костюм вернул свою самобытность.
Мужской костюм
Мужской нидерландский костюм 17 века настойчиво избавлялся от испанских форм. Из него изгоняется все то, что неудобно и мешает движениям — прежде всего, подушкообразные панталоны и подбитые прокладками рукава.
Военные отказались от несовместимой с их ремеслом тесной, сковывающей движения одежды. Пышные панталоны еще какое-то время носили, но затем их перестали набивать, и они стали свободно падать до колен. В воинском костюме появились также короткие шаровары.
После 1620 г. штаны еще больше расширяются и нависают над коленями. Все подбивки в одежде исчезают.
Из нидерландского мужского костюма устраняются также ленты и кружева, характерные для французской моды. Костюм стал простым и удобным.
Перенятые у французов короткая курточка и юбка, модные во времена детства Людовика XIV, удлиняются. Куртка стала более легкой и удобной — длиной до талии и ниже, разделенная внизу на восемь частей; нижняя часть пришнуровывалась к куртке. Рукава также стали длиннее и шире, иногда разрезные, на пуговицах. Юбка-ренграв иногда стягивалась шнуром и заправлялась в высокие сапоги.
Верхний кафтан — прямой, свободный, длиной ниже колен. Чтобы длинные полы не цеплялись за широкие штаны, сзади на кафтане делался разрез, каждая пола внизу заворачивались кверху и концы ее соединялись вместе. Позже этот фасон заимствовали французы.
Нидерландцы любили собранные в складки кружевные отложные воротники, закрывающие грудь, плечи и спину, или отделанные кружевом отложные воротники с вырезом впереди, под которыми была видна рубашка.
Жесткий круглый стоячий испанский воротник «мельничный жернов», он же «трубчатый воротник», появившийся в Нидерландах во 2-й половине 16 века, вышел из моды только около 1630 г. Позже его носили только пожилые люди.
В 50-е-60-е гг. 17 века вместе с модой на длинные парики появился белый воротник «рабат»: сзади короткий, а спереди — с прямоугольными концами.
В начале 17 века в Испании еще носили костюм по моде прошлого века — пышный, каркасный, скрывающий естественные линии тела. Только со 2-й половины этого века на него начинает оказывать влияние французская мода. И лишь в начале 17 века, когда Испания перешла под власть Бурбонов, костюм перестает отличаться от европейского.
Мужской костюм
В 1-й половине 17 века мужчины носили пышные штаны до колен, куртку типа колета с наплечными валиками, часто с висячими откидными рукавами, крахмальный плоеный воротник, а в качестве верхней одежды — плащ.
С середины века костюм несколько упрощается. Исчезает фреза, и появляется небольшой отложной воротник. Удлиняется и становится более свободным колет. Широкие и длинные рукава колета снабжены манжетами и иногда декоративными прорезями. У плеч над рукавами пришивались валики. Плащ в этот период сильно удлиняется. Мужчины носили трико и мягкие, сравнительно узкие панталоны, которые завязывались под коленом бантом. Некоторые модники щеголяли во французском «мушкетерском» костюме.
Перчатки обычно держали в руке или надевали только одну перчатку на левую руку.
Цвет костюма чаще всего был темный, в основном черный, но сочетание разных фактур ткани делало его очень нарядным. В те годы, когда на украшение костюмов кружевами в Испании существовал запрет, их украшали дорогими вышивками золотом.
Тридцатилетняя война, в которую вступила Франция в 1-й половине 17 века, повлияла на характер костюмов.
Цвета одежды были яркие. Гугеноты (французские протестанты) носили темные, часто черные одежды.
Строгого различия в назначении мужских костюмов еще не было. Дворянин в одном и том же парадном костюме танцевал на балу и шел на войну.
Мужской костюм
Мужской костюм стал более свободным и удобным. Для его силуэта характерна завышенная талия и довольно длинные панталоны.
Важной частью костюма аристократа была белая рубашка с кружевными манжетами и широким отложным воротником, также обшитым кружевами. Рубашки простого народа и гугенотов шились без кружев.
Поверх рубашки надевали камзол с сильно завышеной талией, линия которой обозначалась рядом нашитых бантов. Полы камзола сзади были укороченными, а впереди удлиненными. На широких рукавах имелись декоративные разрезы, сквозь которые виднелась цветная подкладка, и манжеты, украшенные кружевами. Застегивался камзол только на груди, ниже полы свободно расходились.
Узкие панталоны достигали икр и застегивались при помощи пуговицы или завязывались лентами. Под них надевали чулки: знатные люди в основном светлые, простолюдины — полосатые.
Небогатые горожане носили сборчатые штаны, наподобие шаровар, завязанные под коленом.
Развитие гуманистической культуры в Испании проходило особенно сложно: с VIII в. эта страна находилась под властью мавров. Только в конце XV в. добилась освобождения. Длительная борьба с иноземцами сделала Испанию сильным государством. Особое политическое и экономическое значение страна приобрела после открытия Америки, которое вызвало целый поток награбленного золота. Испания создала мощную армию и флот. И уже в XVI в., при императоре Карле V, она превратилась в королевство, в котором «никогда не заходит солнце». Под ее властью находились Германия, Нидерланды, Италия, а также американские колонии.
В Испании большую роль играла католическая церковь. Испанский католицизм, поддерживавший борьбу против мавров, отличался особой фанатичностью. Культура испанского Возрождения была очень сложной: с одной стороны — влияние итальянского Ренессанса, с другой — религиозная догматичность и аскетизм, борьба «святой инквизиции» с «еретиками». На испанскую культуру также повлияло мавританское иго, что особенно сказалось в языке, архитектуре и костюме.
Испанский костюм был жестким, скрывал формы тела, подчинял их строгой схеме. Так, силуэт женской фигуры напоминал два равнобедренных треугольника, соединенных на линии талии вершинами. Это достигалось путем использования каркасов и искусственных подкладок. Испанская дама в таком костюме приобретала горделивую осанку.
У арабов испанцы научились производству роскошных шелковых тканей. Умели они изготовлять и шерстяные ткани. Простой народ шил одежду из недорогих, ярких одноцветных или полосатых материй. Но с возникновением инквизиции (конец XV в.) основными тонами одежд становятся темные. Испанцы, в основном знатные, одеваются в костюмы черного, коричневого, серого, белого цветов (это цвета главных монашеских орденов). Это считалось признаком благонадежности, отсутствия каких-либо еретических мыслей. Аристократы носили черные бархатные костюмы, украшенные вышивкой золотом и великолепными воротниками. Нарядность создавалась не цветом, а фактурой тканей и их сочетанием.
С конца XVI в. в Испании появились кружева, но уже в начале XVII в. их запретили законами о роскоши, так как стоили они очень дорого.
Испанский костюм не был таким демократичным, как итальянский , он подчеркивал классовую принадлежность.
Автор книги:
Описание книги
Печатается по оригинальному Берлинскому изданию 1941 года. Вопросы моды, стиля и выбора одежды в той или иной степени интересуют каждого человека. Костюм человека — это его образ, его жизненный стиль. Национальный, исторический костюм — это образ народа, воплощенный образ эпохи.
В мире существует немало ярких, серьезных книг по истории костюма, которые стали настольными как для многих профессиональных исследователей — историков и художников, литераторов и кинематографистов, — так и для самого широкого круга читателей.
В ряду этих книг выделяется уникальный по охвату и анализу материала труд немецких специалистов Вольфганга Бруна и Макса Тильке, который до настоящего времени был неизвестен русскому читателю. Сегодня эта книга выходит и в России, не упустите возможность познакомиться с ней.
Читайте и смотрите, запоминайте и формируйте свой вкус, свои представления о стиле и моде — ведь в книге более пяти тысяч иллюстраций, которые увлекут вас в прекрасный мир ушедших эпох и вдохновят неброской красотой повседневной жизни.
В дополнение к иллюстрациям исторического и народного костюма, авторы предлагают читателям познакомиться с выкройками, которые отражают основные особенности важнейших типов одежды всех времен и народов. Книга издана при участии издательства «Око» (перевод, художественное оформление 1995 г.).Мы благодарим наших читателей за поддержку.
Приятного Вам чтения!
Рекомендуем также
1529 | Хронология истории моды
Франсуа I (1494-1547) стал королем Франции в 1515 году и вскоре стал известен своей роскошной одеждой. Буше отмечает, что Франсуа не боялся импортировать богатые ткани, модные тогда:
«Франсуа I использовал свой престиж, чтобы поддержать моду на моду Генуи, Флоренции, Венеции и Милана, на тканые шелковые чулки и, прежде всего, на чудесные шелка и бархат, импортированные из Италии». (231)
Он помог популяризировать ношение бороды (см. 1510-1519), и Генрих VIII, как известно, отрастил собственную бороду сразу после того, как услышал об этом Франсуа, что указывало на его статус законодателя моды.Знаменитая встреча «Поле золотой ткани» в 1520 году между Франсуа и Анри была, пожалуй, беспрецедентным модным соревнованием, на котором, как следует из названия, данного событию позже, было много явлений, связанных с золотой тканью. Говорят, что английские и французские лорды обанкротились, чтобы заплатить за свои гардеробы. В «Хрониках» современного английского историка-юриста Эдварда Холла описывается платье Франсуа I.
«Французский король и его отряд были одеты в пурпурный атлас, разветвленный золотом и пурпурным бархатом, расшитый узлами [францисканских] монахов, и в каждом узле были цветы анютиных глазок, которые вместе означали:« Подумайте о Франциске.’” (Давенпорт 473)
Франсуа I был великим покровителем искусств, он привел Леонардо да Винчи к своему двору и приобрел знаменитую модель Mona Lisa . Возможно, да Винчи советовал ему построить великолепный замок Шамбор, один из многих замков, которые он построил или расширил.
Портреты раскрывают его склонность к льняным рубашкам с вырезом лодочкой, обрамленным оборкой, украшенной черной вышивкой; действительно, все рубашки на рисунках 1-4 могут быть одинаковыми. Вероятно, более поздний портрет (рис.5) показывает, что он принял стоячий воротник, ставший популярным в 1530-х годах. Франсуа также, кажется, носит практически ту же шляпу на портретах этой эпохи (хотя на рис. 1 есть зазубрины). Чепчики с такими «ореоловыми» краями стали популярными в 1520-х годах:
«умеренно загнутые кверху поля скрывали макушку, опоясывая голову, как нимб, и обычно окаймлялись кончиками страуса или окаймлялись одним страусиным пером, расположенным горизонтально и перевязанным с одной стороны. Медальон или брошь обычно кладут на один храм.”(Каннингтон 45)
Шляпы Франсуа также украшены золотыми иглами (или декоративными металлическими бирками / наконечниками). Его дублеты / куртки украшены резкой (рис. 1), вышивкой и открытыми швами (рис. 2-3), вышивкой бисером и узлами (рис. 4), а также паспартом / шнурком (рис. 5). Как стало обычным явлением в 1520-х годах, он носит меч и перчатки. На рисунках 2 и 3 он носит альтернативу халату, «свободный и довольно короткий» чамарр, описанный Буше, «открытый спереди, на подкладке из меха или контрастного шелка, с отверстиями на рукавах, обведенными пышными крыльями, часто украшенными. с цветной тесьмой или паспартом »(231).На рис. 3 на его куртке широкая юбка, на нем видный гульфик, а также обшитые чулки, чулки с подвязками и туфли-утконосы.
Как мы увидим, интенсивное модное соперничество Франсуа с Генрихом VIII продолжится до 1530-х годов. Как могущественный и успешный король, правивший одной из самых могущественных стран Европы, Франсуа установил моду того времени во Франции и повлиял на нее повсюду.
Елизавета I: мода и красота
Елизавета I: мода и красота
Елизавета, королева Англии и самая влиятельная женщина в стране, определяла «образ» 1500-х годов.
Многие женщины, окружавшие королеву Елизавету I при дворе, можно было увидеть одетыми в ее одежду, а другие в обществе стремились подражать ее стилю. Платье Елизаветы эволюционировало на протяжении всего ее правления, от довольно сдержанных изящных линий, модных в юности, до фасонов с узкой талией, пышными рукавами, большими рюшами и юбками, которые использовались в ее последние годы.
Какая была маска молодости?
Посмотреть остальные серии
Законодатель моды
Влияние Елизаветы на моду распространилось не только на женскую одежду.В первые годы ее правления мужская мода была такой же, как и при ее отце и брате, предпочитая широкий квадратный силуэт со слоями одежды из дорогих тканей. По мере того как гардероб Элизабет становился более богатым и изысканным, с более преувеличенным силуэтом, то же самое и с гардеробом ее придворных. Мужчины носили корсеты, чтобы придать им подтянутую талию, и набивные дублеты в стиле «горох», которые придавали им заостренный живот, как горошину в стручке.
Елизаветинская красавица
Идеалом красоты эпохи Возрождения были светлые волосы, бледный цвет лица, яркие глаза и красные губы.Элизабет была высокой и эффектной, с бледной кожей и светло-рыжими волосами. Она преувеличивала эти черты лица, особенно с возрастом, и другие женщины пытались им подражать.
Цвет кожи алебастра символизировал богатство и благородство, указывая на то, что человеку не нужно работать на солнце, и женщины шли на все, чтобы добиться этого вида.
Самая популярная белая основа, называемая серой, была сделана из белого свинца и уксуса. Отвары, используемые для отбеливания веснушек и лечения прыщиков, часто включали такие ингредиенты, как сера, скипидар и ртуть.Эти токсичные ингредиенты сделали свое дело, оставив кожу «серой и сморщенной», как заметил один современный обозреватель. Чтобы бороться с этим, кожу покрывали сырым яичным белком, чтобы получить гладкую поверхность, похожую на мрамор.
Елизаветинский образ
Ложные прожилки часто наносились на кожу, чтобы подчеркнуть ее «прозрачность», а киноварь (сульфид ртути) был самым популярным средством для окрашивания губ в красный цвет. Высокие узкие дугообразные брови и высокая линия волос требовали тщательного выщипывания, а глаза осветляли каплями сока красавки и покрывали краской (порошкообразной сурьмой).
Кудрявые рыжие волосы Элизабет стали еще одним вызовом для модников, и многие рецепты окрашивания и отбеливания появились, когда женщины пытались добиться того же образа. Популярной альтернативой стали красные парики, которые Элизабет также носила. Когда Элизабет постарела, ее легендарное пристрастие к сладкому настигло ее, заставив ее зубы разрушиться. К тому времени ее влияние было настолько сильным, что некоторые женщины дошли до того, что чернили собственные зубы, чтобы подражать ее внешности.
Использование наших коллекций для исследований
Коллекции Королевских музеев Гринвича предлагают ресурсы мирового класса для исследования морской истории, астрономии и времени.
Узнайте, как вы можете использовать наши коллекции для исследований
Искусство власти одеваться в эпоху Возрождения Флоренция
Флоренция — город, который глубоко заботится о своем художественном наследии. От музея Феррагамо и сада Гуччи до изысканно упакованных духов и косметики аптеки Санта-Мария-Новелла — это город, который понимает ценность своей истории дизайна и создания. Построенный на протяжении веков на двух столпах искусства и торговли, он также прославляет моду, которая находится на стыке этих двух.Банковская династия Медичи занимает центральное место в истории флорентийского искусства. В то время как недавние биографии семьи предполагают, что идея о том, что Медичи «породили» Возрождение, является мифом, большая часть художественного и архитектурного наследия города, а также некоторые из его ключевых институтов, были бы совсем другими, если бы Медичи не правил. с 14 по 18 век.
В этом месяце в галерее Уффици проводится триптих мероприятий, посвященных 500-летию со дня рождения Козимо I Медичи, первого великого герцога Тосканы.Козимо правил в переходное время, когда администрация флорентийского города-государства превращалась из республики в аристократический двор. Его непосредственный предшественник получил титул потомственного герцога после периода потрясений, предоставив дворянский статус семье, имеющей опыт работы в сфере финансов и торговли. Ранее Медичи поддерживал или заказывал работы ведущих художников того времени, включая Фра Анджелико, Сандро Боттичелли, Филиппо Брунеллески, Донателло, Лоренцо Гиберти, Фра Филиппо Липпи, Микеланджело и Леонардо да Винчи.Художественное наследие Козимо можно почувствовать в работах Бронзино, Бенвенуто Челлини и Джорджо Вазари, а также в учреждениях, которые он основал, таких как Accademia Fiorentina и Accademia delle Arti del Disegno.
Но более неожиданное наследие осталось в его погребальной одежде, которая была тщательно восстановлена в течение 10 лет вместе с одеждой его жены Элеоноры ди Толедо и сына Гарции. В Палаццо Питти, когда-то бывшем герцогским домом Козимо и Элеонора, теперь находится Музей костюма и моды, где эта одежда находится в постоянной экспозиции.Основанный в 1983 году, это был первый итальянский государственный музей, посвященный социальной значимости моды. Эта погребальная одежда, первоначально захороненная в капеллах Медичи в базилике Сан-Лоренцо, помогает нам понять политику, власть и покровительство во Флоренции эпохи Возрождения и подчеркнуть, что одежда мертвых может научить нас о живых.
Погребальная одежда дона Гарции Медичи, камзол с проломами и сюрко, 1562 г. Предоставлено: Галерея Уффици, Флоренция
Портной канат, по которому Козимо пришлось ступить в это переходное время, вшит в его одежду.Демонстрируется его камзол, остатки его ствола, шланга и гульфика, а также его cappa magna (плащ) Ордена Святого Стефана: династический военный орден, основанный им в 1561 году. Накидка из неокрашенного муарового шелка имеет отголоски геральдической пышности. с большими кистями и орденским крестом из красного атласа. Но под ним его простой атласный дублет и шерстяные чулки показывают, что, хотя Козимо не был великим законодателем моды, он умел использовать свою одежду, чтобы подчеркнуть свое правление.
Во флорентийской одежде преобладали идеи скромности.Выросшая из идеалов бывшей республики, платье рассматривалось как придаток к вашей гражданской роли и обязанностям. Флорентийская мода была стилем банкиров и купцов, а не императоров и королей. Козимо согласовал эти идеи, которые приравнивали роскошь и хвастовство к тирании, отдавая предпочтение простой, но местной шерстяной ткани и сдержанным цветам. Как отмечал художник и скульптор Бенвенуто Челлини: «Этот лорд больше напоминал купца, чем герцога».
Элизабет Карри из Исследовательского института Виктории и Альберта является автором книги Fashion and Masculinity in Renaissance Florence (Bloomsbury Academic, 2016).Она объясняет, что Козимо осознавал потенциал одежды для передачи политического послания: «Во время своего правления Козимо отличался трезвой одеждой, когда появлялся на публике, но в портретной живописи он часто проявлял гораздо более авторитарную позицию. Он тщательно контролировал свой портной и образ своей семьи с помощью портретов придворного художника Аньоло Бронзино ».
Внешнее выражение скромности было не только отражением гражданской и коммерческой гордости, но и было неотъемлемой частью недавнего прошлого города.В 1497 году, всего за 40 лет до того, как Козимо начал свое правление в качестве второго герцога Флоренции, доминиканский монах Джироламо Савонарола предупредил о социальных и художественных эксцессах того времени и призвал граждан сжигать свои греховные предметы от косметики до произведений искусства, литературы и т. Д. прекрасная одежда в том, что стало известно как костер тщеславия.
Элеонора ди Толедо, дочь вице-короля Неаполя, была испанской дворянкой, вышедшей замуж за Козимо в 1539 году. Она умерла в Пизе в 1562 году в возрасте 40 лет. На выставке представлены платье, малиновый бархатный корсаж и шелковые чулки, в которых она была похоронена. в.В жизни этот ансамбль можно было дополнить золотом и жемчугом, съемными рукавами и накидкой. Элеоноре гораздо удобнее носить роскошные ткани, ей также приписывают популяризацию испанского стиля для женщин при дворе.
Реконструкция погребальной одежды Элеоноры ди Толедо, 1562 г. Предоставлено: Галерея Уффици, Флоренция
Флорентийские гильдии шерсти и шелка были влиятельными организациями, а экспорт ткани был жизненно важен для экономики. «Наряду с банковским сектором, шерстяная и шелковая промышленность были ключом к необычайному богатству Флоренции.Карри объясняет. «Прочные международные торговые связи и способность города создавать инновационные продукты, как реагирующие на потребительский спрос, так и формирующие его, сделали его лидером в этой сфере». Элеонора носила платья из тафты и шелкового атласа, а также парчовый бархат для официальных мероприятий. Эти роскошные ткани были изготовлены ее личными ткачами и были изысканно запечатлены придворным художником Бронзино, которому, как сообщается, платили ту же зарплату, что и ее портнихе.
Пожалуй, наиболее остроумно то, что погребальная одежда Элеоноры проливает свет на шаткую границу между жизнью и смертью в 16 веке.Тело Элеоноры было одевалось поспешно: шнуровка платья не имела люверсов, а чулок был вывернут наизнанку. Бархатный лиф перекрывал ее, показывая разрушительную силу болезни на ее теле. Во время регулярных вспышек чумы заражение было настоящим опасением, и погребальная одежда Элеоноры служит суровым напоминанием об эпохе высокой смертности и жестоких эпидемий.
Гарция, седьмой ребенок Козимо и Элеоноры, умер в возрасте 15 лет, всего на пять дней раньше своей матери. Его погребальный камзол, чемодан, плащ и берет сохранились от него — наряд, который при жизни был бы дополнен чулками.Общий силуэт дублета и мягкого ствола на рукавах очевиден на портрете Джованни Морони « Портной » (1565–1570 гг.), Который также демонстрирует растущее значение портняжного дела как ремесла. Малиновый атласный дублет Garzia украшен полосами из золотого шнура и дополнен модными деталями, такими как высокий воротник и слегка набитый живот в стиле «горох». Ансамбль отражает уверенность нового поколения в более смелом выборе стиля, который не боится показать свое благородное происхождение. Узорчатый дамаст плаща снова был продуктом флорентийских ткацких станков.Рукава обычно были орнаментальными, и его можно было перекинуть через одно плечо, иллюстрируя концепцию спреззатуры графа Бальдассаре Кастильоне — искусство казаться беззаботным — идея, которая оказалась удивительно устойчивой в модных кругах.
Одежда Элеоноры и Гарции соответствует биографии, написанной в текстиле. Нашивка на локте дублета Гарции и ремонт на вырезе корсажа Элеоноры показывают, что это были предметы, в которых жили и которые часто носили.Эти намеки на износ напоминают нам тело под одеждой и демонстрируют огромную ценность текстиля в доиндустриальную эпоху, который нужно было ремонтировать или переделывать, а не выбрасывать.
Аньоло Бронзино, Аллегорический портрет Данте , 1532-33, холст, масло, 1,3 × 1,4 м. Предоставлено: Wikimedia Commons
.Одежда поддерживала экономику и средства к существованию, но также была важным инструментом театра власти. В течение своей жизни Козимо издал серию законов о роскоши, которые ограничивали то, что некоторые люди могли носить, пытаясь привить чувство порядка и иерархии, а также укрепить приверженность и выделить сторонников Медичи через их одежду.Он также попытался возродить длинное, похожее на плащ люкко, одежду, которая символизировала республиканские идеалы (проиллюстрированные в аллегорической картине Бронзино флорентийского поэта Данте, 1532–1533 гг.), Используя атрибуты республиканского прошлого города, чтобы создать преемственность с его все более и более авторитарное будущее.
Медичи направили свое богатство на искусство, архитектуру и одежду, что могли бы признать современные арт-дилеры и коллекционеры. Открытие 58-й Венецианской биеннале в прошлом месяце демонстрирует прочные связи, которые все еще существуют между мирами моды и меценатства.Louis Vuitton и Gucci предоставили пространство и спонсорство соответственно, а Вирджил Абло представил дизайн мебели. В честь открытия арт-директор Dior Мария Грация Кьюри провела благотворительный бал, вдохновленный художником в стиле рококо Джамбаттистой Тьеполо с Фондом Венецианского наследия. Гости прибыли на скоростных катерах, украшенных венецианскими масками, что доказывает, что переплетение искусства и моды, богатства и зрелищ не только не погребено в истории, но и является живым и здоровым процессом.
Основное изображение: Джованни Морони, Портной , 1565-70, холст, масло. Предоставлено: Wikimedia Commons
Испанские платья — Традиционная испанская одежда
По мере того, как Габсбургская Испания набирала силу, испанская мода, такая как испанские накидки, корсеты и фартингейлы, стала популярной во всей Западной Европе.
Фартингейлы представляли собой колоколообразные юбки-кольца, сделанные из китового уса, ткани и замысловатых проволочных клеток под женской одеждой.Этот стиль был неудобен для женщин эпохи Возрождения, и на то, чтобы одеться, у них уходили часы. Испанская традиционная одежда находилась под сильным влиянием мавританской культуры, которая доминировала на некоторых частях Пиренейского полуострова с 711 года нашей эры до их изгнания в 1492 году. Мавританская культура популяризировала богатую вышивку с использованием драгоценных камней (часто в виде пуговиц) и парфюмерии. как тяжелые пояса и воротники.
Черный цвет стал популярным для особых мероприятий, и мужчины и женщины носили тяжелые золотые ожерелья с драгоценными камнями.Одежду в Испании часто шили из богатых и тяжелых тканей и украшали золотыми или серебряными нитями. Но эти испанские стили не смогли развиваться в быстро меняющиеся времена. В результате традиционная испанская мода со временем устареет и уступит место господству Франции. Такие города, как Париж, были более инновационными и начали лидировать в европейской моде 17-го века.
Сегодня испанская мода очень современна, но традиционная испанская одежда все еще используется для особых мероприятий. Артисты фламенко до сих пор носят типичные испанские платья красного, черного или белого цветов, волосы собраны в пучок, а иногда и с розой за ухом. Традиционные костюмы мужчин-исполнителей фламенко состоят из черных или красных рубашек под смокинг и классических брюк. Традиционные испанские костюмы тореадоров также остались неизменными на протяжении многих лет и представляют собой тщательно продуманные костюмы, вдохновленные ярким андалузским стилем 18-го века. Они известны как «костюмы света» (traje de luces), и их легко отличить по использованию блесток, золотых и серебряных нитей и детальной вышивки.Помимо этих испанских костюмов для конкретных исполнителей, в каждом регионе Испании есть своя собственная традиционная одежда и испанские платья . Их не часто носят, но вы часто можете мельком увидеть их во время региональных праздников и парадов.
Самая традиционная испанская одежда предназначена для особых мероприятий и праздников. Наиболее распространенные предметы, которые все еще используются сегодня, включают: мантилью, пинету и жилет.
— Мантилья — это традиционная испанская вуаль, которую часто надевают во время религиозных праздников, таких как испанские свадьбы.Это легкий кружевной или шелковый шарф, который надевается на голову или плечи на высокий гребень и удерживается булавками.
— peineta — это большая декоративная расческа, помещаемая в волосы, чтобы удерживать мантилью. Обычно это черепаховый окрас с изогнутым телом и длинными зубцами для увеличения высоты. Пейнета, используемая в особых случаях, возникла много веков назад, что сделало ее традиционным предметом испанской одежды.
— The Gilet : Слово gilet происходит от испанского слова jileco (от арабского слова yalíka), или chaleco в современном испанском языке.Это жакет без рукавов, очень похожий на жилет или жилет, который составляет важную часть традиционной испанской одежды. Исторически они были подогнаны и вышиты, а в XIX веке жилет представлял собой корсаж в форме мужского жилета. Современные жилетки используются для дополнительного тепла на открытом воздухе. В первом издании El Quixote , в 1605 году, появилось уменьшительное слово gilecuelo.
10 модных тенденций, о которых вы не знали, были начаты мировыми лидерами
Мода всегда играла роль в политике.Монархи и главы государств использовали одежду для создания имиджа, а в некоторых случаях их стили стали настолько культовыми, что проникли в мейнстрим. От Юлия Цезаря до Нельсона Манделы — познакомьтесь с 10 самыми модными мировыми лидерами в истории.
1. Юлий Цезарь имел репутацию модного денди.
Триумф Юлия Цезаря. (Предоставлено: IanDagnall Computing / Alamy Stock Photo)
Согласно древнему историку Светонию, будущий римский диктатор произвел фурор в начале своей карьеры тем, что носил на своей фиолетовой сенаторской тунике «рукава до запястья с бахромой» и очень хорошо носил пояс. свободно застегивается.Его яркая одежда была в моде среди его сторонников, но она также шокировала некоторых из его более консервативных современников. Сулла, другой видный римский лидер, якобы однажды сказал о Цезаре: «Остерегайтесь этого мальчика в свободной одежде!»
2. Клеопатра тоже была иконой стиля в свое время.
Клеопатра на террасах Фил. (Кредит: ДеАгостини / Getty Images)
Легендарная королева Нила провела в Риме лишь короткое время во время своих отношений с Юлием Цезарем, но, похоже, она оказала значительное влияние на моду города.Сохранившиеся предметы искусства и статуи указывают на то, что многие римские женщины из высшего сословия переняли фирменную прическу Клеопатры «дынную» — туго заплетенные в косу волосы, собранные в пучок на затылке, — а также ее склонность к жемчужным украшениям и подводке для глаз.
3. Людовик XIV превратил Францию в мировую столицу моды.
Людовик XIV, король Франции. (Кредит: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images)
Так называемый Король-Солнце дал толчок развитию текстильной и ювелирной промышленности своей страны, отстаивал смелые и яркие цвета в дизайне одежды и ввел щедрый дресс-код, который сделал его двор высотой стиля 17 века.Луи также был в некотором роде законодателем моды. Во время своего 72-летнего правления он, как известно, продвигал туфли на красном каблуке как символ статуса — они оставались визитной карточкой знати в течение столетия — и ему часто приписывают популяризацию париков.
4. Бенджамин Франклин вдохновил на создание самобытной прически за границей.
Портрет Бенджамина Франклина. (Кредит: ДеАгостини / Getty Images)
Этот семидесятилетний изобретатель и государственный деятель произвел настоящий фурор, когда в 1776 году прибыл в Париж в поисках поддержки американской революции.Его сходство появилось на многочисленных портретах и памятных вещах, а аристократия стала одержима имитацией его стиля одежды, особенно шапки из бобрового меха, которую он носил, чтобы создать пограничный образ. Шляпа была настолько популярна, что послужила вдохновением для создания «прически а-ля Франклин», необычной прически, из-за которой французские дамы вылепляли свои парики, напоминающие меховую шапку.
5. Женщины носят блузки сегодня из-за военного Джузеппе Гарибальди.
Портрет генерала, патриота и итальянского политика Джузеппе Гарибальди.(Кредит: БИБЛИОТЕКА ИЗОБРАЖЕНИЙ DEA / De Agostini / Getty Images)
В середине 19 века революционер возглавил небольшую армию в серии кампаний, которые помогли обеспечить объединение Италии. Поскольку у его людей не было униформы, они стали носить в битвах мешковатые рубашки малинового цвета, за что получили прозвище «краснорубашечники». По мере того как слава Гарибальди росла, поклонницы во всем мире стали использовать похожую шерстяную рубашку Garibaldi в качестве повседневного предмета верхней одежды. В 1862 году журнал Godey’s Lady’s Book даже предсказал, что функциональной и удобной одежде «суждено произвести изменения, равносильные революции в женском костюме.Конечно же, топы в стиле милитари сейчас часто называют предшественниками женской блузки.
6. Подражатели королевы Александры в Британии сделали несколько неудобных модных решений.
Александра, принцесса Уэльская, жена будущего короля Эдуарда VII. (Кредит: Архив Халтона / Getty Images)
С того момента, как она вышла замуж за принца Англии Эдуарда VII в 1863 году, почитатели высшего общества с энтузиазмом копировали гладкие жакеты и юбки Александры, что привело к новой тенденции костюмов для женщин.Точно так же, когда она начала носить ожерелья-чокеры, чтобы скрыть шрам на шее, аксессуары мгновенно стали модным предметом женской моды. Королева была настолько любима, что некоторые женщины даже пытались подражать ее «хромой Александре» — результат случая ревматической лихорадки — нося несоответствующие туфли или каблуки разного размера. Причудливая мода охватила Великобританию в конце 1860-х годов, заставив одну газету задуматься: «Должна быть граница, на которой, как можно ожидать, остановится даже модное безумие».
7.Уинстон Черчилль носил сшитые на заказ «ползунки».
Уинстон Черчилль отдыхает в костюме сирены и курит сигару. (Кредит: Джереми Моэран / Alamy Stock Photo)
Премьер-министр Великобритании времен Второй мировой войны, наряду со своими фирменными галстуками-бабочками в горошек, также популяризировал необычную смесь делового костюма и рабочего комбинезона. Черчилль хотел, чтобы удобные комбинезоны (известные как «комбинезоны» и «костюмы для сирен») можно было легко надевать поверх его одежды во время воздушных налетов, и в конечном итоге у него было несколько вариантов, сделанных во всем: от полосок до зеленого бархата.Он даже носил их на встречах с президентом Франклином Рузвельтом и генералом Дуайтом Эйзенхауэром. Благодаря поддержке Черчилля, костюм позже стал популярной одеждой в британских бомбоубежищах во время войны.
8. Первый премьер-министр Индии случайно стал иконой стиля в 1960-х годах.
Пандит Джавахарлал Неру, лидер индийских националистов и государственный деятель, прибывает в аэропорт Лондона. (Кредит: Allan / Express / Getty Images)
Джавахарлал Неру был не первым, кто носил свои характерные пальто с коротким воротником, но он сделал их настолько известными, что теперь они широко известны как «куртки Неру».Это началось с того, что его неоднократно фотографировали в традиционной одежде до колен, известной как «ачкан». Западные розничные торговцы начали продавать укороченную версию пальто, и вскоре ее приняли такие знаменитости, как Джонни Карсон, Сэмми Дэвис-младший и участники Beatles. Куртки в основном вышли из моды в Соединенных Штатах в 1970-х годах, но они по-прежнему популярны среди некоторых индийских политиков, включая нынешнего премьер-министра страны Нарендру Моди.
9.Жаклин Кеннеди была законодательницей мод.
Джеки Онассис в аэропорту Лондона. (Кредит: PA Images / Alamy Stock Photo)
Первая леди наиболее известна своими шляпами для пилюль, которые она носила как в день инаугурации Джона Ф. Кеннеди, так и в день его убийства, но она помогла популяризировать бесчисленное множество других мода, включая белые перчатки, шелковые шарфы и большие солнцезащитные очки. Кеннеди тесно сотрудничала с дизайнером Олегом Кассини, чтобы создавать ее шикарные наряды, и ее стиль в конечном итоге стал настолько культовым, что универмаги начали воссоздавать ее платья для женщин, надеясь добиться образа Джеки.
10. Яркая одежда Нельсона Манделы стала известна как «рубашки Мадиба» по названию его семейного клана.
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела на фотосессии на свое 90-летие. (Кредит: Терри О’Нил / Getty Images)
На протяжении большей части своей карьеры президент ЮАР Нельсон Мандела отказывался от костюмов в пользу ношения ярких рубашек с длинными рукавами с замысловатым узором. Бывший борец за свободу и политический заключенный влюбился в этот стиль в начале 1990-х годов после того, как президент Индонезии подарил ему несколько рубашек из ткани батик.Мандела сделал рубашки своей торговой маркой, а позже он помог зародить новую тенденцию в южноафриканской моде, выпустив сотни различных версий, украшенных всем, от рыбы до цветов.
зирьяб (789-857) и испанская еда, мода и этикет.
Испанская еда. Зиряб (789-857).
Уникальной особенностью испанской кухни является ее историческая связь с арабо-мавританской кухней. Это особенно верно в Андалусии и восточной части страны до реки Эбро и вдоль ее плодородной долины до Арагона, i.е. районы, где мавританское присутствие было наиболее укоренено.
Мавры ** внесли огромный вклад в гастрономию Аль-Андалуса в течение примерно 800 лет, которые они прожили на Пиренейском полуострове. ( ** Мавры — общее название, данное мусульманским силам, вторгшимся в Испанию в 711 году, независимо от этнического происхождения. Земли, которые они занимали, они называли аль-Андалус.)
Большая часть кулинарного вдохновения аль-Андалуса зародилась на Ближнем Востоке, особенно в Багдаде, который при Аббасидском халифате был судьей стиля и приличия с 8 по 11 века.Багдадский двор был культурной Меккой, где хороший вкус в музыке, поэзии, парфюмерии и одежде был мерилом социального достоинства и утонченного образа жизни. А изысканный ужин считался престижным и необходимым дополнением к этому благородному образу жизни.
Али ибн Нафи, более известный как Зирьяб.
Одним из выдающихся арбитров с хорошим вкусом был ученый Али ибн Нафи (789-857 гг. Н. Э.), Который прославился на суде в Багдаде как астроном, географ и, прежде всего, как музыкант.Более известный как Зирьяб, от арабского термина, означающего «черный дрозд» — возможный намек на его смуглый цвет лица, а также на его красивый певческий голос — Ибн Нафи, как говорят, вызвал неприязнь своего бывшего учителя и придворного музыканта Исхака аль. -Мавсили. Завидуя популярности Зирьяба, Исхак якобы сделал Зирьябу «предложение»: принять определенную сумму денег и покинуть суд или остаться под угрозой смерти. Какими бы ни были точные обстоятельства, Зирьяб уехал сначала в Египет, а затем в Кайруан на территории современного Туниса.
К этому времени до него дошли новости о дворе Омейядов ** в Кордове, в Аль-Андалусе, и его привлекательности как растущего культурного центра, который может соперничать с Багдадом. Тон задавал общительный и любящий удовольствия эмир Кордовы аль-Хакам I (годы правления 796-822), сам поэт. Зирьяб написал аль-Хакаму, предлагая свои услуги и получив положительный ответ вместе со своей семьей в аль-Андалус.
** Семья Омейядов, родом из Дамаска, была убита своими соперниками, Аббасидами в 750 году.Единственный член, которому удалось бежать, Абд аль-Рахман, добрался до Кордовы и основал там эмират, который, хотя теоретически и подчинялся халифату Багдада, на самом деле имел самоуправление. Аль-Хакам был внуком Абд аль-Рахмана (I).
Зирьяб прибыл в Кордову в 822 году и обнаружил, что аль-Хакам недавно умер. К счастью, преемник аль-Хакама, Абд аль-Рахман II (годы правления 822-852), был покровителем знаний, обладал утонченным вкусом и вел элегантный образ жизни. Астроном-любитель и ученый, а также опытный поэт, Абд аль-Рахман II был немедленно впечатлен талантами Зирьяба и одарил его дарами и привилегиями: e.грамм. щедрая зарплата, виллы за городом, особые бонусы.
Говорят, что когда Абд аль-Рахман впервые услышал пение Зирьяба, он был настолько очарован его голосом и стилем игры, что больше не слушал других певцов. Примерно одного возраста, правитель и придворный часто обедали вместе и обсуждали самые разные темы, включая музыку, поэзию, науку и историю. Зирьяб также основал музыкальную школу в Кордове, и ему приписывают добавление пятой струны к лютне.
Но Зирьяб был намного больше, чем музыкант. Безупречный собеседник, он был законодателем моды (стиль одежды и ее цвета менялись в зависимости от сезона), сторонником личной гигиены (он представил зубную пасту, дезодоранты, шампунь для волос и парфюмерию), а также ценителем изысканной еды.
В то время, когда еда в Европе была делом грубого потребления с минимальным вниманием к изысканности или без нее, Зирьяб смотрел на еду как на эстетическое, гармоничное переживание: источник удовольствия для всех чувств, соблюдаемый правилами этикета и поведения за столом. .
Зирьяб привез с собой рецепты из Багдада и создал собственные новаторские блюда. Одно из этих блюд, состоящее из фрикаделек и небольших треугольных кусочков теста, обжаренных в кориандровом масле, стало известно как taqliyat Ziryab , или жареное блюдо Ziryab (веб-страница Flight of the Blackbird ). Ему также приписывают внесение на стол спаржи, которую до этого считали сорняком.
Для Зирьяба презентация еды была неотъемлемой частью эстетического опыта.Изысканная еда подавалась на столах, покрытых искусно обработанной кожей, а тяжелые золотые или серебряные кубки для питья были заменены тонкой стеклянной посудой, которая блестела и обнажала цвет ее содержимого. Для этого Зирьяб позаботился о том, чтобы в Кордове был построен стекольный завод, слава о котором вскоре распространилась повсюду.
Но, пожалуй, самым революционным вкладом Зирьяба в гастрономию стал отказ от еды на одной тарелке в пользу отдельных блюд, начиная с супа, затем рыбы или мяса и заканчивая фруктами, сладкими десертами и разными орехами.Это было новшество, неизвестное даже в сложном Багдаде. Со временем он распространился на остальную Европу и стал предшественником наших современных обедов из нескольких блюд.
Вклад Зирьяба в западную культуру до сих пор не получил широкого признания, но растущие контакты с исламским миром постепенно меняют это положение. В настоящее время в Испании и других странах есть отели, кафе, рестораны и тапас-бары, носящие его имя. В Касабланке есть Lycée Ziryab, а в Нью-Мексико — магазин дезодорантов и мыла Ziryab.На Youtube есть видео с музыкой, вдохновленной Зирьябом, и даже блог Зирьяба, созданный энтузиастом шахмат. Чтобы узнать больше, просто Google Ziryab.
Источники.
Адамсон, Мелитта Вайс Еда в средневековые времена Лондон, Вестпорт, Коннектикут 2004
Льопис, Мануэль М. Мартинес История испанской гастрономии Мадрид 1989
Лейн-Пул, Стэнли История мавров в Испании Baltimore 1990 (впервые опубликовано в 1886 г.)
Nadeau, Carolyn Food Matters: Diet Alonso Quijano’s and the Discourse of Food in Early Modern Spain Toronto 2016
Roden, Claudia The Food of Spain New York 2011
Web Page: http: / / www.islamicspain.tv/Arts-and-Science/flight_of_the_blackbird.htm
основных модных тенденций и стилей 1900-х годов
Мода 20-го, 90-го, 10-го, 90-го, 112-го века не может быть определена одним словом. Если мы оглянемся на основные тенденции, то увидим, что это не только возврат моды, но и увлекательный урок истории. На тенденции и стили одежды сильно повлияли войны, политика, социальные движения, музыка и появление поп-культуры в кино и на телевидении. Так много разных тенденций стали популярными на протяжении всего столетия благодаря совершенствованию технологий, массового производства, маркетинга и рекламы.Каждое десятилетие представляло собой возрождение моды, и стили появлялись на подиумах, снова и снова, создавая множество икон поп-культуры. Люди начали моду как форму самовыражения или бунта, а не просто чтобы соответствовать тому, что нужно носить в соответствии с социальными классами и полом (как была мода в прошлые века).
Есть модные тенденции 20 -го -го века, которые были ностальгическими и шикарными, есть некоторые, которые мы все еще можем использовать сегодня и, возможно, в будущем, а есть также некоторые, которые мы, возможно, никогда не захотим возвращать.
Вот основные модные тенденции в течение 20 -го века: Шапки с перьями Головные уборы с перьямиОгромные широкополые шляпы носили в начале 20-х -х годов века. К середине десятилетия 1900-1910-х годов шляпы были отделаны массой перьев и даже чучелами птиц с чучелами. Это называлось «бумом плюмажа» в моде, поскольку стало популярным носить шляпы с настоящим пером. Это привело к сокращению популяции птиц и даже к исчезновению некоторых из них.К концу десятилетия шляпы имели опущенные поля меньшего размера, которые затемняли лицо, и глубокие короны.
Корсет с S-образным изгибомКорсет с S-образным изгибом был модной тенденцией 1900-х годов, задавая стандарты своего времени для женщин. Он толкает бедра назад и выталкивает грудь вперед, создавая форму надутого голубя. Этот силуэт подчеркивают пышные блузки с рюшами, украшенные кружевными воротниками и широкими лентами. С ними сочетаются отдельные юбки: юбки, облегающие бедра и рифленые по направлению к подолу.
Бюстгальтеры БюстгальтерыНехватка металла во время Первой мировой войны подтолкнула к отказу от корсетов. Во время упадка корсетов бюстгальтер стал стандартным предметом нижнего белья, который носили женщины. Патент на первый современный бюстгальтер был подан в 1899 году в Германии Кристин Хардт, но патент на первый дизайн бюстгальтера, признанный основой для современных бюстгальтеров, был дан Мэри Фелпс Джейкоб, созданной в 1914 году. век сделал бюстгальтер широко доступным для женщин в Англии, США, Западной Европе и странах, находящихся под влиянием западной моды.Термин «чашка» использовался только в 1916 году для обозначения груди разного размера. Размеры, обозначенные как от A до D, коррелировали в течение 1932 года.
Юбки Hobble Юбки HobbleЮбки Hobble были недолговечным модным трендом, который был очень популярен с 1908 по 1914 год. Прямой силуэт с неопределенной талией был популярен, устраняя необходимость в суете и кринолинах прошлой эпохи. Юбка в стиле хоббл была одним из продуктов этой зарождающейся тенденции. Он был создан французским дизайнером Полем Пуаре, и в нем длинные юбки, зауженные к подолу, буквально мешали владельцу.Некоторые женщины связали ноги вместе в коленях, чтобы не расслаивать юбки. К 1914 году юбки были очень узкими до щиколотки, что делало невозможными длинные шаги.
Эта юбка стала причиной несчастных случаев или даже смерти некоторых женщин. В 1910 году на ипподроме под Парижем женщина в короткой юбке была убита брошенной лошадью. В 1911 году молодая женщина, наткнувшись на мост через канал Эри, в короткой юбке, упала через перила и утонула, вероятно, потому, что в этой одежде невозможно плавать.Популярность этой тенденции стала снижаться с началом Первой мировой войны, поскольку ограниченная подвижность юбки не соответствовала атмосфере военного времени. Но эта мода стала предшественницей юбки-карандаш.
Пальто, жилеты и брюкиНа смену мешковому пиджаку и лаунж-пиджаку пришел сюртук, который в начале 1900-х носили мужчины для большинства неформальных и полуформальных мероприятий. Костюм-тройка, который носили мужчины, включал в себя куртку, жилет и контрастные брюки или подходящие пальто и брюки и контрастный жилет.Брюки были длиной до щиколотки.
Платье с клапаном Платье с клапаномКультовым образом 1920-х годов было платье с клапаном. После войны и движения женщин за избирательное право мода на женщин резко изменилась: талия опустилась до уровня бедер, естественные изгибы затемнены, бюст стал плоским, а женщины предпочли андрогинный вид. Он был функциональным и носился без корсета, поэтому они могли свободно передвигаться. Эта мода больше всего ассоциировалась с эпохой джаза, поскольку джазовые танцы требовали быстрых движений ног и покачивания рук.Платье с клапаном поднималось выше колен, а бюстгальтеры, выравнивающие грудь, носили под ним. Образ был создан Коко Шанель и получил название «гарконна». В этом платье волосы были коротко стрижены и прилегали к голове, а также носили характерную шляпу-клош.
Клош Шляпа ClocheОдним из ключевых аксессуаров 1920-х годов была шляпа Cloche. Она была изобретена в 1908 году, но стала популярной только в эпоху джаза, потому что женщинам нравился внешний вид шляп с волосами каре.Прическа «боб» соответствовала свободному и прямому силуэту платья с клапанами того времени. Этот крой был ответственным за успех шляпного бизнеса в то время. Шляпы Cloche оставались популярными до 1933 года, до Великой депрессии.
Цилиндры ЦилиндрыШелковые цилиндры, также известные как «топперы», оставались обязательным условием для формальной одежды высшего класса вплоть до середины 90–107-х годов века. Когда это было модно, цилиндр часто ассоциировался с высшим классом, что делало его символом мира бизнеса или капитализма.К концу Второй мировой войны цилиндры стали редко носить с обычной одеждой, хотя их продолжали носить на специальных церемониях, таких как государственные похороны и церковные свадьбы на некоторых светских мероприятиях в Великобритании.
В наши дни цилиндр чаще всего ассоциируется со сценической магией.
Котелки КотелкиЕсли цилиндры носят в основном представители высшего класса, то котелки были обычным аксессуаром для мужчин среднего класса. Это фетровая шляпа с закругленной короной, созданная в 1849 году.Традиционно его носили с неформальной и полуформальной одеждой. Но в начале 20-х -х годов -го века они стали обычным аксессуаром для мужчин среднего и высшего классов в Великобритании, на восточном побережье США и Ирландии. Вопреки распространенному мнению, шляпа-котелок была самой популярной шляпой на американском Западе, а не сомбреро или ковбойская шляпа. Его предпочли, потому что он не сдувается легко при сильном ветре или когда голова высовывается в окно в поезде.
Костюмы с драпировкойОн был представлен в конце 1920-х годов как спортивный силуэт для мужских костюмов.Он был более удобен и менее приспособлен для более свободного передвижения. Он был более мягким, более гибким по конструкции и имел дополнительную ткань на плече. Сначала они считались неформальными и непригодными для повседневной уличной одежды, но в 1930-х годах они стали популярными. Мода распространилась благодаря голливудским звездам Фреду Астеру, Гэри Куперу и Кэри Гранту.
Маленькое черное платье Маленькое черное платьеМаленькое черное платье, которое до сих пор является предметом моды, возникло в стиле 1920-х годов Коко Шанель и Жана Пату.Маленькое черное платье — это черное коктейльное или вечернее платье, которое часто бывает довольно коротким и простым кроем. Из-за его повсеместного распространения его часто называют просто LBD. Маленькое черное платье простое и элегантное, его можно как нарядить, так и поднять в зависимости от случая. Например, вы можете носить его с пальто и туфлями для дневных деловых поездок; с джинсовой курткой и сандалиями для повседневной прогулки; или с изысканными украшениями, блестящими ранцами и специальными туфлями на шпильке для торжественного мероприятия.Модные обозреватели считают, что женский гардероб неполноценен, если у вас нет хотя бы одного LBD.
БижутерияВо время войны люди одевались менее экстравагантно, потому что на войну вкладывались средства. Из-за этого дорогие ожерелья заменяли стеклянными или хрустальными бусинами. Не доводя их до меньшего размера, она смешала жемчуг и другие бусины с оригинальными украшениями.
Рукава буферыОтойдя от стиля «гарконона» и хлопушки 1930-х годов, 1930-е вернулись к более традиционно женственным формам в своих гардеробах.Это стало очевидным по популярности рукавов с объемными рукавами. Платье Джоан Кроуфорд с пышными рукавами в фильме 1931 года Летти Линтон было ответственным за эту тенденцию и было признано самым влиятельным предметом моды той эпохи. Это платье было скопировано Macy’s в 1932 году, и по всей стране было продано от 50 000 до 500 000 штук, хотя для маркетинговых целей эти цифры могут быть чрезмерным преувеличением.
Свитер женский тренд Тренд для девочек-свитеровМода носить обтягивающие, облегающие свитера, подчеркивающие линию груди женщины, стала популярной тенденцией, известной как «девушка в свитере».Эта тенденция была приписана фильму Ланы Тернер 1937 года « Они не забудут », где Тернер надела неформальный образ для молодых женщин, полагающихся на бюстгальтеры с эффектом «пуш-ап» или «пуленепробиваемые». Это был первый основной стиль молодежной моды, и эта тенденция продолжалась до 1950-х годов, что можно было наблюдать у таких актрис, как Мэрилин Монро, Энн Гвинн и певица Патти Пейдж.
Бюстгальтер-пуля Бюстгальтер BulletБюстгальтер Bullet, также известный как бюстгальтер «собор» или «шансонетт», отличался заостренными дугами, образованными воздушным карманом в форме заостренных треугольников, который, как говорят, помогает груди комфортно дышать.Сегодня эта форма бюстгальтера кажется нелепой, но она была популярна в 1940–1950-х годах среди таких актрис, как Мэрилин Монро, Лана Тернер, Патти Пейдж и многих других голливудских актрис. Поскольку в то время Голливуд стал источником вдохновения для масс, женщины последовали его примеру. Это было культовое нижнее белье, и Мадонна прославила его, когда надела нижнее белье, созданное Жаном-Полем Готье во время ее тура Blond Ambition в 1990 году. Не забудьте проверить размер бюстгальтера на BabeAppeal.
Платья или юбки косого кроя Платья или юбки косого крояИзящный и чувственный силуэт 1930-х годов стал популярным благодаря косому крою.Мадлен Вионнет представила косой крой, подчеркивающий женственные изгибы, благодаря облегающим платьям, которые драпируются по контурам тела. Она разрезала ткань под углом 45 градусов, а не вдоль прямых волокон, в результате чего получились драпированные и плавные вечерние платья. 1930-е годы, вероятно, были наиболее известны этим модным силуэтом. Соедините платья косого покроя с платьями без спинки, и тогда мы добьемся чего-то смелого, даже по сегодняшним меркам.
Комбинезоны Функциональные платьяБольшая часть моды 1940-х годов была основана на том, что люди называют гражданской униформой.Эта одежда имеет маркировку «CC41» или «Гражданская одежда 1941 года» и применяется к одежде, изготовленной из повседневной одежды с минимальными стандартами качества. В этот период войны правительство взяло под свой контроль поставки сырья для производства. Правительство хотело сохранить сырье, такое как шерсть, кожа и ткань, поэтому запасы ограничены. Но, несмотря на нормативные требования, дизайнеры и производители создали разные стили повседневной одежды прочного, удовлетворительного качества, а также доступной по цене.По мере того, как мужчин набирают для работы в вооруженных силах, женщины заменяют мужчин-рабочих, и их одежда стала повседневной одеждой.
Платки и тюрбаны Головные уборы и тюрбаныВ 1950-1960-х годах у женщин были популярны головные уборы, такие как различные варианты головных платков. Бандана, которую носила Рози Клепальщица, стала культовой и носилась женщинами, особенно теми, кто присоединился к рабочей силе. Разновидностью этой банданы является простое завязывание сложенного пополам квадратного шарфа под подбородком.Драпированные тюрбаны олицетворяли работающую женщину, и ее носили женщины всех сословий. Эти платки могут быть как функциональными, так и декоративными. Гламурные образы шарфов популяризировали Брижит Бардо, Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.
Очки Browline Очки BrowlineОчки Browline — это стиль очков, популярный среди мужчин в 1950-1960-х годах. У него более смелая верхняя рамка, имитирующая то, как брови обрамляют глаза. Очки этого стиля были впервые выпущены в 1947 году под брендом Ronsir и быстро распространились среди других производителей.Эта тенденция вернулась в виде солнцезащитных очков в 1980-х годах и снова стала популярной в 2010-х вместе с ростом числа приверженцев хипстера и ретро-стиля.
Раздельные купальники Слитные купальникиДо 1940-х годов у женщин не было другого выбора, кроме как носить слитные купальные костюмы. В 1800-х годах женщины даже носили купальные халаты! Двухкомпонентные купальники, которые мы носим сегодня, появились только в 1940-х годах. Из-за нормирования военного времени бикини были кроены однотонными и просто делались без каких-либо украшений, при этом нужно было использовать меньше тканей.По тем временам это было скандально, но, поскольку создавалось по необходимости, другого выхода не было. По-видимому, существовало негласное правило, что пупки никогда не должны быть обнажены, поэтому самые ранние костюмы-двойки, выпущенные в 1944 году Тиной Лезер, были с завышенной талией.
Два года спустя бикини изобрел французский инженер Луи Реард. Он был назван в честь атолла Бикини, который был полигоном для испытаний ядерной бомбы в 1946 году, потому что Рирд надеялся, что это будет взрывоопасным в мире моды.Его дизайн был скудным и дерзким, обнажая пупок и ягодицы. Ни одна из подиумных моделей не хотела носить его, поэтому он нанял обнаженную танцовщицу, чтобы она смоделировала его. Поскольку это было спорно, оно не стало популярным до 1953 года, когда Брижит Бардо была сфотографирована в нем. С тех пор он стал общепризнанным в Европе, в то время как в Соединенных Штатах он стал популярным только до 1960-х годов.
Юбка пудельЮбка пуделя была популярной тенденцией в 1950-х годах. Он возник в 1947 году и был впервые разработан Джули Линн Шарло.Идея юбки возникла у нее из-за того, что ей понадобилась рождественская юбка в последнюю минуту. Поскольку у нее не было средств и навыков шитья, она сшила бесшовную юбку из фетра. Когда ее юбка прижилась, люди попросили ее сделать юбку в стиле собаки, так как собаки были популярны. Она создала юбки с тремя таксами с разными характерами. Вот почему юбка до колен получила название «юбка пуделя», так как на многих из них по краю красовались изображения собак (особенно пуделей). Позже в пудель попали цветы, фламинго и автомобили хотрод.Юбка стала популярной среди девочек-подростков, которые надевали их на школьные танцы. В эту эпоху также пришло поколение танцоров рок-н-ролла, и юбки пуделя были идеальной танцевальной одеждой, позволяющей им двигаться без ограничений. Эту юбку часто носили с шейными платками, объемными поясами, кардиганами, оксфордами и носками с рюшами.
Юбки трапециевидной формыТермин «А-силуэт» популяризировал дизайнер Кристиан Диор в качестве лейбла для его весенней коллекции в 1955 году. Это был самый востребованный силуэт в Париже с очень широкой плиссированной юбкой и А-образной формой (отсюда и имя).Этот силуэт еще более популяризировал Ив Сен-Лоран с его весенней линией трапеции 1958 года. В моде YSL были платья, расширяющиеся от приталенной линии плеч.
Юбки и платья трапециевидной формы оставались популярными в 1960–70-х годах, пока не исчезли из моды к 1980-м, но были возрождены ретро-трендом в 90-х годах. А вот версия А-силуэта 90-х описывает платья шире в бедрах, чем бюст. Истинная форма А-силуэта от Dior и YSL была возрождена в начале 2000-х годов.
Синие джинсы Синие джинсыСиние джинсы или джинсы из денима сегодня являются основным продуктом одежды как для мужчин, так и для женщин, но изначально их носили рабочие. Джинсы Леви Страуса с медными заклепками были запатентованы в 1873 году. Рабочие фабрик, фермеры, шахтеры и скотоводы носили джинсы как прочные брюки (поскольку джинсы и заклепки являются очень прочным материалом). Современные и массовые джинсы от Levi Strauss & Co. имели два кармана спереди и один сзади. Застежка-молния на мужских джинсах проложена спереди, а на женских джинсах — с левой стороны.
Джеймс Дин популяризировал синие джинсы как повседневную одежду в фильме 1955 года « Бунтарь без причины ». С тех пор он стал символом восстания молодежи к 1950-м годам. К 1960-м годам носить джинсы как для мужчин, так и для женщин стало более приемлемым, и джинсы для обоих полов имели молнию спереди. К 1970-м годам джинсы стали повсеместной модой для повседневной одежды до сегодняшнего дня.
Футболка ФутболкаЭтот список не будет полным без футболки — самого изношенного предмета одежды во всем мире на сегодняшний день.Оно возникло из нижнего белья, которое использовалось в 19, и годах. Самые ранние футболки, представляющие собой нижнее белье без пуговиц, датируются периодом между испано-американской войной 1898 и 1913 годов, когда ВМС США выпустили это нижнее белье для ношения под униформой. Это стало обычным явлением для морских пехотинцев и моряков, а со временем стало популярным и среди рабочих в различных отраслях промышленности. Термин «футболка» стал частью американского английского только к 1920-м годам. Его продолжали носить как нижнее белье по умолчанию во времена Великой депрессии и Второй мировой войны.
Футболкистали популярным самостоятельным предметом верхней одежды только в 1950-х годах после того, как Марлон Брандо надел их в фильме 1951 года « Трамвай под названием Desire ». С тех пор мужчины носили его как повседневную одежду общего назначения. В 1960-х годах стали популярны футболки с принтом, что сделало футболку формой самовыражения. Его использовали для рекламы, сувениров и акций протеста. До сегодняшнего дня футболки с принтом распространены повсеместно, поскольку они недорогие и простые.
Водолазка ВодолазкаВодолазка, также известная как поло, представляет собой предмет одежды (обычно свитер) с плотно прилегающим воротником, который складывается и закрывает шею.Она уже была адаптирована в течение 1920-х годов как модная тенденция среднего класса, но стала основной одеждой в американской моде только к середине 20-х, 90–107-х годов, 90–112 веках. Он был тесно связан с академиками, интеллектуалами, философами и художниками, которые хотят элегантную форму одежды, но отвергают костюм и галстук.
Со временем это стало обычным явлением среди девочек-подростков и молодых женщин, особенно в форме, облегающей их фигуру. После этого Голливуд использовал эту одежду как часть образа девушки-свитера.
Узкая водолазка стала частью стиля преппи среди студентов в 1950-х годах, подчеркивая опрятность и ухоженность. Это продолжало оставаться в моде до конца века, особенно в 90-е годы.
Седельные башмаки Седельные туфлиСедельные туфли были созданы для занятий спортом в 1900-х годах. Благодаря популярности танцев, таких как Jitterbug и Lindy Hop в 50-х годах, эта обувь стала предпочтительной для обоих полов. Это повседневная обувь на низком каблуке с гладким мыском и декоративной вставкой в форме седла, расположенной посередине стопы.Обычно они сделаны из кожи и имеют любую цветовую комбинацию, но чаще всего это седло белого и черного или темно-синего цвета.
Очки кошачий глаз Очки «кошачий глаз»В 1950-х годах женщины любили носить очки «кошачий глаз» в качестве аксессуаров. Эти голливудские гламурные очки были популяризированы Мэрилин Монро в фильме 1953 года « Как выйти замуж за миллионера ». Этот стиль очков по-прежнему популярен сегодня, но обычно в минималистичном монотонном дизайне.
Мини-юбка Мини-юбка1960-е были десятилетием возрождения моды, которое сломало так много модных традиций и отразило социальные движения того времени.Мини-юбка — одна из них. Вдохновленный уличной модой, британский дизайнер Мэри Квант в 1964 году подняла край юбок на несколько дюймов выше колена, создав культовую мини-юбку. Она назвала юбку в честь своего любимого автомобиля Mini Cooper. В то время это был смелый модный выбор, но женщины его приняли хорошо.
Мини-юбка навсегда изменила моду. Это был символ образа маленькой девочки, который возник в результате революционного сдвига в одежде людей.Вместо того, чтобы одеваться как взрослые, молодежь вдохновлялась детскими платьями. Они начали устанавливать свою собственную идентичность, отличную от традиций своих родителей. Поднятие подола также отражает стремление женщин к свободе и то же самое, что и мужчинам.
В шестидесятые годы подола продолжали расти, и к 1968 году они достигли уровня значительно выше середины бедра. Эти юбки известны как «микро-мини». Мини-юбки бывают разных стилей, таких как классические складки, прямой крой карандашом, трапециевидные и круглые формы.Он также бывает однотонных или с узорами, такими как пледы, цветы, трикотаж и вельвет.
Платья прямого кроя без формы Бесформенные платья прямого крояБесформенное прямое платье было популярно в 1960-х годах, но оно было вдохновлено коротким, обычно без рукавов, упрощенным платьем 1920-х годов. Он подчеркивает образ невинности, так как не вписывается ни в какие контуры женской формы. Поскольку женское тело навсегда осталось в ловушке идеалов, созданных культурой, бесформенные свободные платья принесли серьезный «сдвиг» в моде, позволив женщинам быть более независимыми.Свободное платье популяризировали такие иконы моды, как Твигги, Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.
Ботинки Go-go Сапоги гоу-гоуДо 1960-х годов тенденция носить сапоги женщинами была неслыханной, поскольку сапоги носили только для преодоления природных факторов, таких как зима и т. Д. Сапоги гоу-гоу были знаменитыми модными ботинками 60-х годов, которые нарушили эту традицию. . С этой обувью женщины теперь могут носить обувь в модных целях. Оригинальные ботинки для гоу-гоу, по определению Андре Куррежа в 1964 году, представляют собой белые ботинки на низком каблуке до теленка с квадратным носком.Термин «go = go» произошел от французского слова «la gogue», что означает счастье.
По мере того, как росли края мини-юбок и платьев, росла и высота сапог go-go. Шло время, они делали ботинки go-go других флуоресцентных цветов, использовали блестящие материалы и блестки, а также выпускали версии на каблуке котенка.
Капри КаприВ 1960-х капри были повседневной модой для женщин и девочек. Принятию капри в США способствовал сериал 1960-х годов « Шоу Дика Ван Дайка», , где Мэри Тайлер Мур стала модной сенсацией благодаря своим облегающим капри брюкам.К середине десятилетия брюки-карго в стиле капри стали популярными среди мальчиков-подростков и юношей. Он вышел из моды в период с 1970-х по 90-е годы и возродился в середине 2000-х.
Брючный костюмКакой бы шокирующей ни была мини-юбка в 1960-е, в брючном костюме возникла такая же путаница. Брючный костюм был полностью скопирован с мужских костюмов, но с учетом женских размеров и форм. Когда это стало мейнстримом, некоторые заведения и офисы запретили женщинам носить брючные костюмы.Люди не понимали, было ли это расширением прав и возможностей женщин или оскорблением женственности.
К концу 1970-х брючный костюм стал приемлемой деловой одеждой для женщин благодаря успеху линии смокингов Yves Saint Laurent «Le Smoking». Эта строка предполагает растущее феминистское заявление: «Если мужчины могут носить это, то почему я не могу?» Популярность брючного костюма также пришла с увеличением числа женщин, вступающих на рынок труда, что позволило женщинам доказать, что они такие же влиятельные и серьезные, как и мужчины, с которыми они делят офис.
Кэтрин Хепберн первой начала носить брюки для женщин, в то время как это было радикальным шагом для женщины. Она помогла сделать брюки приемлемыми для женщин, и поклонники начали ей подражать.
Узкие брюки / водосточные трубы / джинсы скинни Узкие брюки / водосточные трубы / узкие джинсыУзкие брюки, также известные как водосточные трубки или узкие джинсы (если они сделаны из джинсовой ткани), представляют собой брюки, которые плотно облегают ноги и могут полностью сужаться в нижней части ноги. , или имеет прямой крой на голени.Этот стиль брюк популяризировали рок-группы и музыканты, такие как The Rolling Stones, The Beatles и Боб Дилан. Такие знаменитости, как Одри Хепберн, также повысили его популярность среди женщин.
Дот шляпы Шляпы PillboxРаньше головные уборы носили как необходимость, но в 60-х годах головные уборы стали скорее аксессуаром как для мужчин, так и для женщин. Даже католическая церковь отменила свое требование носить шляпы во время мессы в 1967 году. Шляпа для пилюль была модной для женщин, почти полностью из-за влияния Жаклин Кеннеди, иконы моды десятилетия.Женщины также следовали за ее аккуратно уложенной пышной прической.
Брюки-клеш Брюки-клешБрюки-клеш и брюки-клеш появились в 1964 году как альтернатива капри. Это брюки, расширяющиеся от нижней части икры, похожей на колокольчик. Эта модная одежда привела к периоду хиппи 1960-х годов. Его обычно носили с шифоновыми блузками, свитерами в рубчик или топами, обнажающими живот. Брюки-клеш изготавливаются из джинсовой ткани, шелка, полиэстера и даже эластичных тканей.
К 70-м годам брюки-клеш стали одним из самых популярных предметов моды как для мужчин, так и для женщин. Это стало модным до подъема панк-рока в конце 1970-х годов. В середине 1990-х брюки-клеш были вновь представлены в виде брюк «ботинок» с более узкими расклешенными краями.
Укороченный топ Укороченный топУкороченный топ сейчас очень популярен, но их следует отнести к 1940-м годам. Знаменитости осмеливались носить эти крошечные топы, но, похоже, это не прижилось. Так продолжалось до сексуальной революции конца 1960-х — 1970-х годов, когда топ начал получать широкое распространение.Его продвигали такие знаменитости, как Джейн Биркин и Барбара Иден. В 1970-х годах Кэтрин Бах стала иконой моды, сыграв Дейзи Дьюк в популярном фильме и телешоу « герцогов Хаззарда », поразив мир своими сексуальными короткими шортами (известными как «маргаритки») и укороченным топом в клетку. В то время она была одной из первых женщин, которая когда-либо показывала свой живот (и пупок) по телевидению! Поскольку общество претерпевало социальные изменения и освобождение, люди хотели быть его частью, поэтому топ стал популярным.
В 1980-х годах кроп-топ стал обычным явлением во время увлечения аэробикой, что повлияло на популярный фильм « Flashdance ».
Шорты HotpantsHotpants или booty shorts описывает очень короткие шорты, которые носят женщины и (в меньшей степени) мужчины. Эти шорты изначально были сделаны из роскошных тканей, таких как атлас и бархат, и были популярным элементом основной моды в начале 1970-х годов. Такие исполнители, как Бритни Спирс и Кайли Миноуг, продолжают популяризировать его на протяжении 90-х годов.Он по-прежнему популярен до сегодняшнего дня, особенно в качестве клубной одежды и развлечений, особенно в качестве обычного костюма для танцоров.
Плечи1980-е были десятилетием сильной одежды как для мужчин, так и для женщин. Люди склонны к баловству, а женщины черпали вдохновение в моде из фильмов, телешоу и музыкальных клипов. Мыльные оперы прайм-тайм, такие как Dallas и Dynasty , повлияли на моду и популяризировали негабаритные подплечники как часть делового костюма для женщин в корпоративном мире.Подплечники стали обычным явлением в 80-е годы, поскольку считалось, что чем шире плечи, тем меньше талия.
Гетры ГетрыПовальное увлечение фитнесом 80-х сделало гетры модой. Бэби-бумеры внезапно обнаружили, что набирают лишний вес, когда им исполнилось тридцать, и это стало тревогой для поколения, чтобы сделать упор на здоровье и физическую форму. Это сделало спортивные аксессуары массовым трендом, и одним из самых популярных были гетры.
Изначально гетры используются в практических целях: чтобы прикрыть ноги и согреть их в холодную погоду, а также для предотвращения спазмов мышц танцоров после растяжки. Но из-за повального увлечения аэробикой люди использовали гетры как модный элемент. Популярность этого была также частично из-за влияния фильмов Flashdance и Fame .
Кроссовки КроссовкиИз-за повального увлечения фитнесом в 80-х кроссовки стали популярной повседневной обувью в уличной моде.Но до того, как они стали предметом высокой моды, это были прежде всего функциональные кроссовки для фитнеса. После Первой мировой войны правительствам пришлось столкнуться с гибелью людей. Война заставила общество осознать, насколько люди физически неподготовлены к битве, что вызвало широкомасштабный толчок к фитнесу. Люди начали уделять время спортивным занятиям, а промышленники-промышленники начали массовое производство кроссовок. Компания Converse Rubber Shoe Company пригласила баскетболиста Чака Тейлора для улучшения своей баскетбольной обуви, что положило начало All-Star Converse в 1921 году.
К концу Второй Мировой войны кроссовки для удобства носят школьники рабочим. Но увлечения фитнесом 70-х и 80-х сделали кроссовки еще более популярными. Такие компании, как Nike и Adidas, получали прибыль от рекламы и влияния НБА и хип-хопа.
Кроссовки Chuck Taylor, которые изначально предназначались для баскетболистов, вызвали огромное оживление на улицах в 1990-х годах. Туфли носили любители рока, гранжа и хип-хопа. Сегодня кроссовки Chuck Taylor — одни из самых популярных.
Спортивные костюмы Спортивные костюмыСпортивные костюмы входили и выходили из моды на протяжении многих десятилетий. Спортивный костюм состоит из двух частей: брюк и куртки с молнией спереди. Он был предназначен для использования спортсменами, а также людьми, занимающимися спортом или фитнесом. В 1960–70-е годы спортивные костюмы как спортивная одежда стали приемлемыми для ношения вне тренажерного зала. Некоторые из них носили спортивные костюмы как модный образ, что также стало возможным благодаря увлечению фитнесом 70-х и 80-х годов. Спортивные костюмы часто шьют из велюра, который в то время был модной плюшевой тканью.
Популярность спортивных костюмов частично объясняется хип-хоп-группами Run DMC, The Beastie Boys и бесчисленным количеством би-боёв в Нью-Йорке. Спортивный костюм вернулся в 90-е, в первую очередь из-за рэпера Jay-Z и Spice Girl Sporty Spice. Эта тенденция продолжалась до 2000-х годов, когда велюр стал очень популярным благодаря таким брендам, как Juicy Couture.
Боди с высоким вырезомБоди и трико с высоким вырезом стали культовыми в 1980–1990-х годах. Эти костюмы обнажают тазовую кость и очень популярны в качестве одежды для фитнеса в сочетании с леггинсами или гетрами.Эти костюмы также использовались в женской уличной одежде в 80-х годах и сочетались с рваными джинсами или шортами. Ярко-красные слитные костюмы, которые носили красивые женщины из Baywatch , также сделали костюмы еще более популярными.
Большие волосы Большие волосыЕсли вы посмотрите на знаменитых знаменитостей и артистов 80-х, на ум приходит один вопрос: почему они наделены густыми, огромными и вьющимися волосами? По правде говоря, огромные прически были очень популярны в то время, когда мужчины и женщины ходили в салоны, чтобы сделать огромную химическую завивку, и увеличивали объем своих волос, дразня.Плотно уложенные волосы были в.
Рисунки животныхЕще одна незабываемая тенденция 80-х — анималистическая печать на всем. Десятилетие отмечалось дикими и громкими узорами, поэтому повсюду были видны полосы и пятна зебр, леопардов и гепардов.
Лосины ЛеггинсыВ какой-то момент в 80-е женщины решили, что им не нужно постоянно носить брюки или юбки, поскольку леггинсы помогут. Этот выбор моды был частично вызван увлечением фитнесом.Когда Оливия Ньютон Джон надела пару обтягивающих черных леггинсов в культовом фильме 1978 года « Grease », тенденция к леггинсам действительно взлетела на рубеже десятилетий.
Рубашки фланелевые Фланелевые рубашкиЕсли и есть одна тенденция 90-х, то это фланелевые рубашки. Термин «фланелевая рубашка» использовался для обозначения любой рубашки с рисунком в клетку или клетку, но «фланель» на самом деле представляет собой мягкую тканую ткань. Его популярность связана с модой в стиле гранж, которая была популярна у представителей обоих полов.Это было на пике моды в период расцвета таких гранжевых групп, как Nirvana и Pearl Jam.
Для женщин фланелевые рубашки часто носят с рваными джинсами или рваными джинсами, футболками с полосками или трикотажными свитерами, длинными и обвисшими юбками, походными ботинками или армейскими ботинками. Мужчинам нравится носить фланелевые рубашки с джинсами кислотной стирки, шерстяными свитерами или водолазками, кожаными куртками, вельветовыми спортивными куртками, спортивными штанами или дубленками.
КомбинезонПервоначально комбинезон создавался как защитная одежда на рабочем месте, но стал предметом высокой моды, особенно в 90-е годы.Когда Леви Стросс и Джейкоб Дэвис изобрели его в 1890-х годах, он использовался в качестве защитной рабочей одежды, которую носил рабочий класс. Во время Великой депрессии самые бедные слои населения Америки носили комбинезоны, например, железнодорожники, лесорубы, фермеры и шахтеры.
Он стал популярной модной одеждой только в 1960-х годах благодаря комбинезонам-комбинезонам и пережил большое возрождение в 1990-х годах. К середине десятилетия мальчики и девочки-подростки носили их с футболками или свитерами под ними.Он также стал частью моды хип-хопа для мужчин и образа сексуальной школьницы для женщин. Комбинезоны обычно носят с опущенными одной или двумя лямками.
Джинсы мешковатые Мешковатые джинсыМешковатые джинсы были квинтэссенцией стиля хип-хоп. Когда в 1992 году хип-хоп стал мейнстримом, широкие мешковатые джинсы стали популярными среди молодых мужчин в качестве повседневной одежды. К мешковатым джинсам можно подобрать одежду в военном и спортивном стиле, например, бомбер, спортивные костюмы и бейсбольные куртки.
В конце 90-х некоторые девочки-подростки носили мешковатые джинсы, чтобы имитировать внешний вид британской женской группы All Saints. Мешковатые джинсы сочетались с футболками, свитшотами, кроссовками, майками или укороченными топами.