Мода в россии 16 века: Костюмы Руси XVI — XVII столетия

Мода 16 века

16 век в Европе принес огромное множество разнообразных новинок в мировую индустрию моды. Пышность, объем, неожиданные сочетания разрезов и вырезов, декольте в мужской моде, обувь с квадратными носами и невероятная популярность разнообразных парфюмов — такой была мода 16 века в Европе. В то же время в России простота и форма одежды бояр приобрели особую эффектность и богатство декоративного украшения. Такие наряды придавали фигуре пышность и величавость.

История моды 16 века в России

Россия обладает огромными территориями. На ее просторах проживает большое количество народов с разными традициями и народными костюмами. Так, на севере страны была распространена рубаха, сарафан и кокошник, а на юге – рубаха, кичка и юбка-понева.

Но все же можно обозначить своеобразный общий среднерусский костюм. Это длинная рубаха, распашной сарафан, кокошник и плетеная обувь. Преобладал прямой крой, нижняя рубаха была длинной и достигала до подола сарафана.

Мужской костюм не отличался особым разнообразием. Длинная рубаха из домотканого полотна – до середины бедра, иногда до колен, и порты – узкие, плотно облегающие ноги, из полосатого холста. Карманов не было, а верх штанов подвязывался шнурком или веревкой. Надо заметить, что женская мода 16 века в России – это практически отсутствие различий в стиле одежды крестьян и знати.

История моды 16 века в Европе

В первую очередь стоит сказать, что это эпоха Ренессанса. Парфюмы полностью заменили гигиенические процедуры, как следствие строгих церковных предписаний и запрета на использование бань.

Во Франции пышные рукава камзолов декорируют разрезами, а мужские рубашки и блузы шьются с декольте. С 1540-го года испанская чопорность покорила Европу. Высокие вороты, наглухо застегнутые блузы, у мужчин – шпаги на боку. Только Венеция осталась своенравной: пышные платья, белокурые волосы и невероятная обувь, увеличивающая рост барышень на 30 сантиметров.

Как видите, женская мода 16 века достаточно разнообразная, яркая, и даже где-то достаточно неожиданная.

 

Какой была мужская мода ХVI века на STYLE4MAN.COM

Общая история

XVI век в истории человечества знаменит, прежде всего, эпохой Возрождения. После долгого Средневековья, характеризовавшего отсутствием просвещения и подавлением всего, что связано с проявлением физической стороны человеческого бытия, наступило время расцвета культуры и искусств.

Причиной этого стал, разумеется, технический прогресс. Усовершенствовались орудия труда, способы ведения сельского хозяйства, строительства и других сфер жизни. В результате существование людей стало проще, аскетические взгляды постепенно утратили свою актуальность, и в итоге было снято табу на всё плотское.

В скульптуре и живописи появилась обнажённая натура и эротические сюжеты, связанные в основном с античной литературой и мифологией. В одежде люди стали стараться выделить и подчеркнуть те самые гендерные различия между мужчиной и женщиной. Женский и мужской костюм стал сексуальнее, если выражаться современным языком.

Немецкий писатель и монах Томас Мюрнер так характеризовал всё происходящее в тот период:

«Женщины совершенно забыли стыд. Так пали низко нравы. В наготе они полагают теперь красоту. Вся их спина видна, и они мастерски умеют показывать грудь, подпёртую корсетом. Чтобы она не задохнулась в платье, они обнажают половину её, так думают они привлечь глупцов».

Понятно, что и мужчинам доставалось от поборников нравственности. Конечно, требования были не такие строгие как к дамам, но тем не менее модники возрождения то и дело ловили не себе косые взгляды клериков и консерваторов.

История мужского костюма и моды XVI века

Основной мужского костюма эпохи Возрождения был кафтан и его производные. В основном их было два вида. Широкий распашной со стоячим воротником, какой можно часто увидеть на портретах испанских грандов, или же сплошной кафтан с квадратным вырезом, который тоже часто присутствует на средневековых портретах. Рукава кафтана у плечей были в виде буф или же широкими и прямыми. Делалось это как раз с целью подчеркнуть ширину мужских плеч, что в то время очень привлекало дам. Это сейчас в моде стало субтильное бесполое нечто, лишь по недоразумению называющееся мужчиной, а в мужественный период царствования Франциска 1 женщины западали совсем на другие типажи.

Те, кто побогаче расшивали кафтан золотом или обычной вышивкой. Под кафтаном же было принято носить белую вышитую рубашку со шнуровкой, которая собиралась вверх в изящные складки.

Что же касается штанов, то обычно мужчины надевали прообразы бриджей с чулками. Постепенно поколенные штаны становились всё пышнее и пышнее (как ты понимаешь, мужские бёдра всегда были привлекательной для женщин частью тела) и в конце концов достигли несколько гротескных форм. На гравюрах того времени можно увидеть, например, ландскнехтов в пышных шарообразных панталонах, да ещё и невообразимо пёстрой расцветки. Чулки же чаще всего делались из шерсти. Ну а если ты богатый гламурный графский или купеческий сын, то можно было себе позволить шелковые.

В холодную погоду или на самые торжественные случаи мужчине полагался сверху плащ или верхний кафтан с ещё более пышными рукавами. Высшая знать украшала накидные кафтаны воротником из ценных мехов. Кстати, мех в те времена был твёрдой валютой, наравне с золотом, серебром и пряностями.

Причёски условно делились на два вида. Дворянство, особенно французское, неохотно расставалось с длинными волосами (наследием славного рыцарства). Мужчины, обладавшие пышными шевелюрами, делали завивки и не чурались украшать волосы бантами и лентами. За облысение можно было особенно не переживать, до 35-40 лет доживало не так уж и много модников. Шанс дворянина (как ты понимаешь, говоря о модниках 16 века, мы говорим не о простолюдинах) погибнуть на войне, дуэли или от простуды был очень высок.

 

Испания правда пошла своим путём. В этой стране и её сателлитах в моду у мужчин вошла короткая стрижка, к которой отпускались различные варианты бород, усов и их компиляций.

Одним из немногих атрибутов, объединяющих все костюмы XVI века, по крайней мере, западной Европы – это несомненно, шпага, которая пришла на смену мечу, и которая стала частью официального костюма.

Вообще, следует заметить, что о глобализации тогда никто слышать не слышал, и в каждой стране в одежде был свой национальный колорит. Иностранца всегда можно было заметить, прежде всего, по одежде. Достаточно вспомнить картину Иванова «Немец», где иностранный гражданин идёт по русскому городу XVI века в традиционном европейском одеянии того времени, и, мягко говоря, подвергается насмешкам. Испанца, англичанина, русского, итальянца и любого другого можно было опознать именно по одежде.

Венецианский костюм

К XVI веку Италия окончательно растеряла своё былое могущество, доставшееся ей со времён Римской Империи. Под влиянием Франции и Испании, она развалилась на несколько государств и , разумеется, это сказалось и на национальном костюме. Если в начале XV века итальянский костюм был законодателем мод, то к расцвету Возрождения это лидерство было потеряно и попало под влияние испанской моды.
Однако Венеция, бывшая тогда одним из сильнейших и богатейших европейских государств, долгое время сохраняла свою итальянскую самобытность, в том числе и в сфере моды.

Венецианцы того времени носили облегающие камзолы ярких цветов: синий, пурпурный, красный, зеленый и даже розовый с воротником или с капюшоном. Рукава максимально пышные и буфчатые у плеч и тонкие снизу, с вышитыми кружевом манжетами. Пуговицы, желательно, позолоченные или медные, начищенные до солнечного сияния.

Характерным признаком венецианского костюма был золочёный пояс с обязательной сумкой и кинжалом. Головы венецианцев украшали, чаще всего, бархатные береты с пером. Или шляпы с поднятыми вверх полями.

Но, самым ярким признаком, по которому можно было определить венецианский мужской костюм – это одноногое или разное трико. Да. Мы не оговорились. По венецианскому обычаю одна нога оставалась или голая или штанины трико были разных цветов.
Некоторые модники носили подобие гульфика в виде мешка, которые пристёгивался к бёдрам.

Испанский костюм

Многие знают, что Испания в XVI веке стала законодательницей моды. Случилось это благодаря, в первую очередь, грабежу колоний в Новом Свете. Испания превратилась супердержаву, под властью которой находилась добрая половина Европы. Следует заметить, что в несмотря на смелые тенденции Возрождения, Испания продолжала оставаться страной с весьма жёсткими католическими рамками, что отразилось и в мужском костюме. Испанский костюм был строгим по сравнению с пёстростью венецианского или изяществом и пышностью французского.

Итак, испанский дворянин чаще всего выглядел так: рубашка, штаны-чулки похожие на рейтузы, на которые надевались бриджи «грегескос», делавшиеся максимально пышными на бёдрах. На рубашку надевался узкий жилет, а сверху полагался хубон – куртка с облегающим лифом и стоячим воротником.

Весьма любопытным было использование перчаток. Их не столько надевали на руки, сколько носили в руках, как аксессуар. Наличие перчаток указывало на важность происхождения и достаток.

Как мы сказали выше – испанский костюм характеризовали более суровые штрихи, чем у других европейских национальностей, и в итоге это привело к появлению элементов рыцарской брони в костюме испанских мужчин. Испанский образ того времени на картинах – суровый воин с кроткой стрижкой, в латах. В некоторых костюмах даже существовал каркас, который полностью скрывал формы тела.
Что же касается знаменитого испанского воротника, то с ним история такая. Ранее упоминавшийся хубон, с течением времени стал основной одеждой испанцев. Для пышности его набивали ватой, соломой или пухом. Стоячий воротник хубона с годами становился всё выше и выше, по краям стали появляться рюши, которые, также увеличиваясь, в итоге превратились в тот самый гофрированный воротник, который закрывал шею владельца до самого подбородка.

Кроме того, испанская знать использовала широкий и длинный плащ с капюшоном «фиельтро».

Французский костюм

В XVI веке Франция была противовесом Испании как в геополитике того времени, так и в модных тенденциях. Мужской французский костюм того времени – это смесь дорогих тканей, роскоши и куртуазности.

Обилие разных нарядов и костюмов были признаком светскости человека и его благосостояния. Появление в обществе в одном и том же костюме несколько раз подряд было из разряда непристойного поведения.

Наряды украшались вышивкой, серебряными и золотыми галунами, рюшем и кружевами.

Основным элементом французского костюма был пурпуэн. Это узкая куртка с узкими длинными рукавами, украшенная вышивкой и драгоценными камнями.  Чаще всего он делался с широким вырезом из-под которого должен был торчать воротник рубашки c пышным воротником. К пурпуэну полагалась съёмная оборка, пришедшая от рыцарской кольчуги.

Французская мода того времени подразумевала ношение коротких широких штанов со шнуром внизу и трикотажных чулок, что являлось в то время новейшей теологией.
Серьёзное влияние на французский костюм оказали религиозные войны католиков и гугенотов, разразившиеся во второй половине XVI века.

Гугеноты стремились к аскетизму и простоте в одежде. Дворяне-гугеноты носили костюмы преимущественно тёмных оттенков и скромных тканей, верные же католичеству аристократы довели пышность и вычурность своего костюма до того что он стал напоминать женский!

Штаны набивались пухом и ватой до такой степени, что мужские бёдра становились похожими на женские. Колет приобрёл до того странную форму , что стал напоминать лиф женского платья, а стёганные набитые ватой чулки придавали мужским ногам женственность.

И только во времена короля Генриха IV весь этот карнавал вновь стал приобретать более естественные для мужчин очертания. Он ограничил пышность и вычурность придворного костюма, что повлекло за собой и изменение мужской моды в целом в сторону большего аскетизма.

Если статья понравилась тебе, ставь свой средневековый палец вверх и шли гонца, чтобы поделиться ею со своими друзьями.

История, картинки по рукописи 1580 года.

Немного о истории костюма XVI века: общие черты.

Конец XV века и XVI век отмечен в истории культуры как время величайших открытий, расцвета искусства, пробуждения человеческой мысли и творчества, спавших под спудом суеверий Средних веков со дня гибели эллинов.

Стремление к освобождению из средневековых оков заметно и в костюме.

Итальянские изящные моды влияют на Францию, и здесь одеваются до наступления эпохи испанского влияния удобно и красиво.

В реформаторской Германии создается новая форма одежды: одежда германского Возрождения. Костюм отличался многочисленными разрезами.
 Их делали на одежде везде,где только можно.

Некоторое время почти весь цивилизованный мир следует немецкой моде, но вначале XVI века, с возвышением Испании, многие стали одеваться на испанский лад,а во второй половине XVI  века испанскую одежду уже носит вся Европа.
Придворные и знать носили её до первого столетия XVII века.
Французский двор при Франциске I (1515-1547) отличался почти легендарной пышностью.
Торжественные празднества отличаются великолепием, во всех мелочах замечается стремление к подражанию придворной жизни Италии.
Итальянцы и испанцы, нахлынувшие во Францию, имели большое влияние на моды, которые отличались разнообразием тканей, шились из разных материй с богатой отделкой шнуром и тесьмой.

В начале XVI века среди западноевропейских крестьян замечается прогрессивное движение, которое выражается во всем, начиная с активного стремления в социальной реформе и кончая преобразованиями в области моды.

 Крестьянская одежда обогащается некоторыми принадлежностями городского костюма, хотя рабочей одеждой по-прежнему остается скромная куртка, опоясанная простым кушаком. Но праздничное и воскресное платье становится наряднее.

Испанская мода стала господствующей, это признали все европейские государи и вельможи, подчинявшиеся ей самым рабским образом.

Зато Италия была по-прежнему в этой области довольно самостоятельной, что объяснялось облагораживающим влиянием искусств.

Совсем особняком стояли и немецкие ландскнехты, игнорировавшие стеснительные предписания испанской моды и носили по-прежнему необъятные шаровары и другие части своего просторного,хотя и несколько странного костюма.

Сначала испанский костюм был довольно удобным и элегантным, но с течением времени он приобрел чрезвычайно нелепый характер.

Начали прибегать к различным искусственным мерам в виде всяких прокладок и подкладок , если фигура не следовала модному силуэту.

Характерными особенностями были трико, брыжи, кринолин, различные воротники(брыжи и др).

Узкие, вязанные из шелка брюки, плотно облегающие формы ног, появляются впервые в 1540 году на английском короле Генрихе VIII.
Затем они быстро прививаются при всех остальных европейских дворах, где до сих пор употреблялись только сшивные панталоны в виде чулок.
Впоследствии трико распространилось повсюду благодаря появлению вязальной машины в Англии в середине 16 века…
Наряду с воротниками стали распространяться и манжеты, становившиеся все наряднее и крупнее.

А затем появился кринолин.
Кто первый изобрел его таки не ясно, увы…
Мужчины носили подкладки из ваты, а дамы, не желая отставать от них, прибегали у же к китовом усы и проволоке.
Так и появился кринолин.
Благодаря ему каждая благородная испанка начиная от талии походил на расширяющийся конус….

В первые годы XV столетия испанский костюм был очень пестрым, однако со временем эта мода ушла .И костюм стал темнее и дошел до черного цвета.
Постепенно и во всех странах стало заметно одно и то же явление: везде протестанты предпочитали черные костюмы, а католики — яркие…
И только итальянки сумели воздержаться от всяких эксцентричностей. Подушки, кринолины и брыжи не пришлись им по вкусу. Нарядный итальянский костюм по-прежнему ниспадает красивыми складками и  производил художественное впечатление.
Близился XVII  век, который наступал, когда вся Европа была поглощена Тридцатилетней войной…

——————-
*
В поисках хороших иллюстраций к истории костюма XVI  века наткнулась на одну книгу из баварской библиотеки.

Заинтересовала меня книга тем,что издана была, а вернее нарисована в 1580 -х годах.

Представляю и вам посмотреть на обычаи и костюмы того времени (16 век) непосредственно из первого источника.
*

Костюмы и жанровые картины XVI века из Западной и Восточной Европы, Востока, Америки и Африки

Эта рукопись, возможно, созданная в Аугсбурге около 1580 г., содержит более 400 иллюстраций платьев, манер и обычаев стран Европы и Востока (особенно Османской империи), а также Африки и Америки.

За исключением некоторых явно фантастических изображений (таких, как людей с лицами, расположенными на груди, с головами животных или только с одной ногой), все иллюстрации выглядят точными.

Среди изображенных тем:
 одежда и обычаи людей из различных социальных групп Скандинавии, Испании, Италии, Нидерландов, Чехии, Франции, Англии, Фландрии; греческого патриарха, «экзотических» народов Азии и Африки и индейцев Нового Света.

В книге также показаны игры, в которые играли народы ацтеков и ольмеков из Мезоамерики. 
Кроме этого, она иллюстрирует антураж члена семьи Фуггеров, наиболее известной семьи в Аугсбурге.

В книге около 150 рисунков с натуры. Именно этим она и интересна.

По рисункам видно на сколько разнообразен был костюм в XVI веке у разных народов, хотя общие линии и прослеживаются:
— одежды длинные и кроткие
— темные и яркие
—  с головными уборами
— в верхней одежде присутствует главным — плащ.
— крой после Средневековья становится намного сложнее
и т.д…

Название на языке оригинала:

Kostüme und Sittenbilder des 16.

Jahrhunderts aus West- und Osteuropa, Orient, der Neuen Welt und Afrika

Мода в России последней четверти XVII столетия. История России.

Мода существовала всегда, в том числе и до 18 века. О том, какова она была на Руси в последней четверти 17 века, рассказывается в статье С.М. Шамина. Материал первоначально опубликован в журнале «Древняя Русь» (№ 1(19), март 2005 г.)

—
Внешний вид человека — одежда, прическа, украшения — точно указывают на его место в социальной структуре общества и культурную принадлежность. Тот или иной стиль одежды может быть выражением политического протеста или, наоборот, показателем приверженности традициям. Эволюция моды неотделима от идейной жизни общества.
Одним из наиболее ярких новшеств в России эпохи Петра I было введение европейского костюма. Перемена одежды считается свидетельством резкого разрыва с традициями. Учитывая радикализм не только этого, но и остальных нововведений Петра I, кажется удивительным, что его преобразования вообще оказались возможными.

Некоторые исследователи пытаются найти причину относительной легкости проведения петровских реформ в том, что русская знать не имела чувства собственного достоинства. Она была готова на любые унижения перед царем, лишь бы оказаться ближе к престолу¹. Представление о «рабской» психологии русских людей XVI—XVII столетий, хотя и возникло не на пустом месте, является скорее стереотипом, чем исторической реальностью. Произошедшие на рубеже XVII и XVIII столетий перемены были слишком глубокими, чтобы их объяснять гением или самодурством одного царя.

Гораздо более продуктивны в научном плане исследования, направленные на то, чтобы выяснить особенности социокультурных процессов, протекавших в России в последней четверти XVII столетия. В этом плане особенно интересна работа А. Л. Хорошкевич «Психологическая готовность россиян к реформам Петра Великого. (К постановке вопроса)». Автор, насколько это возможно в рамках статьи, затронула очень широкий круг проблем политической, экономической, культурной жизни и быта. А. Л. Хорошкевич пишет, что ей показалось заманчивым понять, существовало ли в русском обществе накануне петровских реформ стремление к изменениям в разных сферах жизни. Итогом статьи стал вывод, что готовность к реформам в предпетровское время была присуща крайне узкому слою людей².
Отказ от традиционного костюма и переход на европейское платье являются частным вопросом общей проблемы готовности общества к реформам в целом. Чтобы понять, почему в России в начале XVIII столетия относительно легко произошла смена костюма значительной и наиболее активной части населения страны, необходимо проанализировать развитие русской моды в последней четверти XVII столетия. Одним из важнейших факторов развития русской моды последней четверти XVII в. является постепенное проникновение в Россию влияния европейского костюма.

Иноземное платье в России до царя Федора Алексеевича

Прежде чем перейти к анализу развития русской моды в последней четверти XVII столетия, необходимо кратко остановиться на том, как одевались в России в предшествующий период.
В XVII веке европейское платье для представителей правящего сословия России не было чем-то совершенно загадочным. Иностранцы постоянно приезжали в Россию в качестве купцов, дипломатов или просто на службу. Их необычные одеяния вызывали интерес и желание примерить удивительные костюмы на себя. По свидетельству А. Олеария, боярин Н. И. Романов, двоюродный брат царя Михаила Федоровича, любил одеваться во французское и польское платье³. В качестве игровой, «потешной» одежды «немецкое» платье носили дети Михаила Федоровича, в том числе будущий царь Алексей Михайлович и почти весь их штат⁴. Тем не менее, незадолго до смерти, 6 августа 1675 года, Алексей Михайлович повелел «Стольником и стряпчим и дворяном московским и жильцом… Свой государев указ сказать, чтоб они иноземских немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели. А буде кто впредь учнет волосы постригать и платье носить с иноземского образца, или же такое ж платье объявится на людях их: и тем от Великого Государя быть в опале, и из высших чинов написаны будут в нижние чины»⁵. Таким образом, к началу царствования Федора Алексеевича (1676 г.), его подданные не имели права носить иноземное платье.

Историография реформы костюма Федора Алексеевича

Специалисты разных дисциплин неоднократно обращались к русскому костюму XVII столетия. Спектр таких исследований чрезвычайно широк — от классических общих работ И. Е. Забелина о домашнем быте русских царей и цариц до узкоспециальных публикаций, посвященных посольскому наряду А. В. Лаврентьева⁶.
Исследователей, в основном, привлекала эпоха Смуты, а также «классическое» время Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Тем, что происходило в последней четверти XVII столетия, интересовались крайне редко. С. М. Соловьев, опираясь на польский источник — «Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрании двух царей Петра и Иоанна»⁷, писал, что при Федоре Алексеевиче под влиянием его жены А. С. Грушецкой вместо традиционного русского платья начали носить польские кунтуши⁸. И. Е. Забелин также пишет об упразднении Федором Алексеевичем старого русского костюма и введении европейского, главным образом, польского⁹. А. П. Богданов указал, что в октябре 1681 вместо старинной длинной одежды (охабней, однорядок) Федор Алексеевич приказал всем служилым людям московского списка носить особое платье — короткие кафтаны¹⁰. По мнению И. Л. Бусевой- Давыдовой, Федор Алексеевич велел заменить охабни и однорядки на укороченные ферези польско-украинского образца¹¹. А. К. Леонтьев отмечал, что при царе Федоре Алексеевиче многие придворные носили вместо длинных московских однорядок короткие польские кафтаны-кунтуши¹². Н. Ф. Демидова указывала, что «Иностранные и русские источники свидетельствуют об интересе Федора Алексеевича к одежде, как к своей, так и окружавших его придворных, а отчасти и армии. Повышенное внимание к туалетам при его дворе отмечал впоследствии Петр I, который говорил, что при его брате двор увлекался нарядами и лошадями. …Ряд указов Федора Алексеевича изменили облик его двора, предписав сменить старые «старобытные» одежды, а именно охабни и однорядки, на «служилое платье», узкие ферези западного образца. Доводом для замены одежды приводилось соображение о том, что старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны»¹³.

Как можно убедиться, выводы исследователей о переменах, произошедших в русском платье при Федоре Алексеевиче, довольно близки. Все перечисленные выше ученые при анализе реформы платья Федора Алексеевича опирались на нарративные источники.
В 1992 П. В. Седов ввел в научный оборот сам текст указа Федора Алексеевича. В день одной из самых пышных придворных церемоний — на праздник иконы Казанской Ьогородицы 22 октября 1680 г., пишет исследователь, царь указал и бояре приговорили: «с сего времени столником и стряпчим, и дворяном московским, и дьяком и жильцом, и всяких чинов служилым людем носить служилое платье ферезеи и кафтаны долгополые для того: по его, великого государя, указу они… бывают на его государевых службах в полкех носят ферезеи и кафтаны и иное служилое платье, а к Москве приехав вместо того служилого платья носят городовое платье охобни и иное и в той перемене чинятца им убытки большие и для того то городовое платье охабни и иное отставить, чтоб впредь вышеписанных и иных чинов служилым людем в том убытков не было, а коротких кафтанов и чекменей никому не носить не которыми делы, а носить всем то служилое платье и в город всем выехать с воскресенья октября с 24-го числа».

Исходя из этого текста, П. В. Седов делает выводы, опровергающие установившийся в науке взгляд на реформу платья Федора Алексеевича. Исследователь считает, что вопреки утвердившемуся мнению, будто бы реформа Федора Алексеевича состояла во введении короткого польского платья, указ свидетельствует о национально-охранительном характере реформы. Ближайшая цель указа состояла в установлении более или менее единообразного костюма, в котором служилые люди должны были являться на службу. Указ 22 октября 1680 г. преследовал цель запретить иноземную одежду. При Алексее и Федоре власти применяли суровые меры к тем, кто носил иноземное платье, а при Петре I — к тем, кто отказывался его носить. Свидетельства нарративных источников П. В. Седов объясняет тем, что через несколько лет после отмены охабней и однорядок распространение польского платья (о причине этого явления исследователь ничего не пишет) стало связываться в общественном сознании именно с реформой Федора Алексеевича¹⁴.
Предложенная П. В. Седовым интерпретация указа не кажется очевидной, и не дает объяснения содержащимся в источниках противоречиям.

Терминология источников

Чтобы понять причины кажущегося противоречия между текстом указа и сообщениями нарративных источников, необходимо подробно рассмотреть известия максимально широкого круга различных документов и проанализировать терминологию самого указа.
В указе среди запрещенных одежд названы хорошо известные по зарисовкам иностранцев охабни — традиционная парадная верхняя длиннополая одежда. Охабни (опашни) упоминаются с XIV века. Этот костюм существовал только в боярском обиходе и был официальным платьем вроде мундира¹⁵. Указ царя Федора называет охабни «городовой» одеждой. Другой запрещенной одеждой были чекмени. Словарь Даля определяет этот вид одежды как короткий полукафтан с перехватом. Чекмени лишь слегка прикрывали самую верхнюю часть ног.
Среди рекомендованной одежды были ферези, вошедшие в моду при Алексее Михайловиче. Ферезь — это верхняя длиннополая одежда, которая была составной частью воинского наряда¹⁶. Иностранцы в своих записках называли эту одежду плащом. Сложнее обстоит дело с кафтанами.

Короткие кафтаны были указом запрещены, а долгополые, наоборот, «указаны». Однако установить, какой кафтан считался коротким, а какой — долгополым, сложно. М. Н. Левинсон-Нечаева, работая с коллекцией одежды Оружейной палаты, отметила, что даже по относительно небольшой имеющейся там коллекции можно говорить о значительном разнообразии кафтанов в конце XVII в¹⁷.
Обращение к терминологии указа показывает, что он предписывал отказаться от «городового», то есть имеющего представительские функции традиционного платья, и носить «служилый» костюм. Из служилого платья запрещались только наиболее короткие его образцы. Как именно должны были выглядеть служилые люди по указу Федора Алексеевича, из текста документа непонятно. Нет в указе и однозначной информации о том, какова все-таки должна была быть длина служилого платья. Необходимо обратить внимание на то, что указ Федора Алексеевича запрещает и предписывает конкретные виды костюма. Какого-либо разделения одежды на русскую и иноземную (или европейскую) в указе царя Федора нет. Если указ имел «национально-охранительный» характер, то достаточно было бы просто запретить ношение иноземной одежды.

Предшествующий указ о костюме, данный еще Алексеем Михайловичем, четко противопоставлял разрешенное «русское» и запрещенное «иноземное» платье. Более поздний указ Петра Алексеевича также противопоставлял запрещенный «русский» костюм и предписанную одежду «по обычаю европейских христианских государств».
Сам термин «европейский костюм» для XVII столетия неоднозначен. Так Фернан Бродель пишет — «Великой переменой стало быстрое укорочение около 1350 г. мужского одеяния — укорочение постыдное на взгляд лиц благонравных и почтенного возраста, защитников традиций. Этот костюм, облегающий тело, окажется долговечным, и мужчины никогда не вернутся к длинному платью.
Если традиционный костюм был примерно одинаков по всему континенту, то распространение короткого костюма будет происходить неравномерно, не без сопротивления и его приспосабливания. И, в конечном счете, мы увидим, как формируются национальные моды… Европа становится многоликой, по меньшей мере, до XIX в.»¹⁸.
Иными словами, для Европы XVII столетия «европейское платье» — это костюм, более короткий, чем у турок или персов. Национальные же моды в разных странах Европы сильно различались как по набору, так и по длине костюма. Наименьшую длину имели французский и венгерский костюмы, а наибольшую — польский.

Длина костюма была, разумеется, не единственным критерием, по которому костюмы разных народов различались между собой. Однако путешественникам было легче всего описывать словами именно эту особенность костюма. Обрисовать подробности кроя одежды, не прибегая к иллюстрациям, трудно. Наверное, именно поэтому длина костюма (или его элементов) чаще всего упоминается в описаниях одежды других народов.
Все это привело к тому, что длина одежды стала маркирующим фактором и приобрела идейную нагрузку — якобы именно по меньшей длине костюма динамичный Запад отличается от застывшего в вековой неподвижности Востока. Данный стереотип стал «прочной основой» для разделения по внешнему виду «европейцев» и «азиатов».

Внешний вид «московитов» в последние десятилетия XVII в. по запискам иностранцев из «дальнего» зарубежья

Проанализируем различные источники, которые описывают изменения, произошедшие в одежде русских людей в результате реформы Федора Алексеевича. Такие сведения имеются в записках иностранцев о России.

В сочинениях иноземцев XVI — первой половины XVII веков неоднократно повторялось, что одежда московитов похожа на турецкую и что мужчины и женщины одеваются одинаково. Подобные сообщения следует расценивать не как свидетельство полного тождества русского и турецкого, женского и мужского костюмов, а как указание на бульшую длину русского костюма, чем это принято в Европе. Из подобных сочинений последними по времени являются рассказы голландца, парусных дел мастера А. А. Стрейса (1668—1670 г.) и выходца из Курляндии Я. Рейтенфельса (1670—1673 г.). Стрейс пишет, что «одежда и наряды женщин почти такие же, как у мужчин»¹⁹, а Рейтенфельс отмечает, что русские «в одежде неразумно и чрезмерно подражают азиатским народам»²⁰.
Следующее по времени известие принадлежит перу саксонца Г. А. Шлейсинга. Оно относится к 1684—1686 г. Шлейсинг отметил: «Некоторые ходят еще по старому русскому обычаю в больших широких кафтанах, некоторые — почти так же, как и поляки»²¹.
Де ла Невиль, француз, посол польского короля, побывавший в Москве в 1689 г. во время переворота, устранившего от власти царевну Софью, застал уже последнюю фазу перехода на новое платье: «Люди одеты почти так же, как поляки, богатые носят зимой одежду из голландского сукна, подбитого прекрасными мехами, а на головных уборах по несколько драгоценных камней, и почти у всех — мелкие жемчужины, которые очень распространены в этой стране, а летом носят платье из персидского и китайского шелка. Одежда женщин на турецкий манер»²².

Иезуиты Иржи Давид и Товия Тихановский, изгнанные из Москвы в 1689 году, нашли, что «женщины плавно ходят в высоких башмаках, из-за которых не могут бегать или ходить быстро. В остальном они одеваются наподобие турчанок»²³.
Секретарь австрийского посольства (1698—1699) И. Г. Корб оставил последнее по времени сообщение о русском костюме XVII в. Его рассказ относится уже к моменту возвращения в Россию Великого посольства. О русских женщинах австрийский дипломат писал: «Верхнее платье похоже на одежду восточных женщин», а о мужчинах: «Платье они некогда имели общее с
татарами, потом стали одеваться изящнее, на польский лад; теперь их одеяние всего больше похоже на венгерское»²⁴.
Мы видим, что приезжим из «дальнего» зарубежья одежда русских людей к началу 1670-х годов казалась «азиатской», женский же костюм виделся сходным с мужским. В конце же восьмидесятых годов с турецким одеянием сравнивали только костюм женщин. Мужская одежда напомнила немцам и французу польский наряд, а чех (Иржи Давид) вообще не находит в мужском наряде ничего достойного упоминания. Ни в одном из перечисленных источников не объясняется причина изменения внешнего вида «московитов». Судя по данным этой группы источников, начало перемен в русской одежде относится ко времени между 1673 и 1684 г.
Среди свидетельств иностранцев особняком стоит рассказ Б. Таннера, чеха по национальности, побывавшего в России в составе польского посольства в 1678 г. Сообщение Таннера трудно сопоставить с тем, что писали другие иностранцы, поскольку он не сравнивает русскую одежду с костюмом других народов. Однако Таннер приводит русские названия костюмов, что делает его свидетельство особенно ценным.
Описывая внешний вид русских аристократов, выехавших встречать польское посольство, Таннер отмечает, что «на них ловко сидят красные полукафтанья, а другие в роде длиннаго плаща были накинуты на шею, мастерски вышитыя, подбитыя соболем; они называют их ферезями…

Они носят эти ферязи, отвернув их у правого локтя и забросив за спину»²⁵. В этом сообщении Таннер описывает костюм представителей русской знати, которые встречали посольство так, как после реформы 1680 г. должна была выглядеть вся московская знать. Любопытно, что длиннополую ферезь можно было откинуть в качестве плаща и красоваться в коротких полукафтанах, которые в отличие от традиционного верхнего платья не висели, как копна, а «ловко сидели» на фигуре.
Рассказ Таннера интересен еще и тем, что путешественник обратил внимание на различие в манере одеваться между взрослыми людьми и молодежью: «Молодые люди обоего пола одеваются по-своему. Парни ходят в коротких кафтанах пепельного цвета, не доходящих до колен; чтобы быть тонкими и проворными, они крепко подпоясываются; к бедру привешивают длинный нож в ножнах (сабли, называемые чечуги, позволяется носить только солдату) коими в ссорах нередко распарывают животы друг другу»²⁶. Судя по тому, что описанные Таннером кафтаны были сделаны из дешевой ткани, это сообщение относилось к молодежи из средних слоев городского населения. Данное известие интересно сопоставить с тем, что самого Алексея Михайловича в детском возрасте одевали в короткий европейский костюм. Очевидно, молодежная и детская одежда в России XVII в. была более короткой, чем одежда зрелых взрослых людей. Поскольку на протяжении последней четверти XVII столетия Россией правили молодые государи, это способствовало переходу на более короткую одежду.

Русский костюм в последние десятилетия XVII в. по польским источникам

Иную картину происходящего дают польские нарративные источники. Один из них — «Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрании двух царей Петра и Иоанна». Эта польская рукопись составлена в 1683 г. и опубликована на немецком языке в 1686 г. Ее целью было создать в преддверии заключения «вечного» мира между Россией и Польшей негативный имидж России у посредника по переговорам — Священной римской империи²⁷. «Эта царица (Агафья Грушецкая. — С. Ш.) была по отцу польскаго происхождения. Выйдя замуж за царя, она сделала много добра Московскому царству. Прежде всего, она уговорила отменить охабни, то есть одежды безобразныя, женския, которыя на войско надел тиран-царь, когда оно бежало позорно без битвы с поля сражения, далее она уговорила стричь волосы и брить бороды, носить сабли сбоку и одеваться в польские кунтуши»²⁸. «Кунтуш» — название верхней одежды вроде кафтана с широкими откидными рукавами»²⁹.

Другой польский источник — «Летопись самовидца» более доброжелателен к России. «Месяца мая государь царь московский и всея России Федор Алексеевич помер з жалением усего христианства в молодих летех, которий великую любовь до нашего народу мел, бо и
набоженства на Москве нашим напевом по церквах и по монастирах отправовати приказал, и одежду московскую отменено, але по-нашему носити позволил»³⁰.
Оба польских источника категорично утверждают, что новое платье ввел Федор Алексеевич и оно было не просто похоже не польское (как об этом пишут немецкий и французский авторы), а являлось именно польским. Это утверждение было выгодно и «лестно» полякам. Оно представляло Московское государство «учеником» Польши. В других источниках свидетельство о том, что Федор Алексеевич ввел в России польское платье, подтверждения не находит.

Реформа платья Федора Алексеевича в русских нарративных источниках XVII в.

Наиболее часто упоминания о реформе платья Федора Алексеевича встречаются в русских повествовательных источниках. В местных летописцах сообщений о реформе платья при Федоре Алексеевиче нет. В летописцах же и хронографах московского происхождения реформа платья — одно из самых встречаемых известий. Отсюда можно сделать предположение, что указ о платье, скорее всего, не затронул провинциальное дворянство.
Значительная часть летописцев просто сообщает (более или менее точно и пространно) о замене старого платья, охабней и однорядок, на новое, служилое — ферези и кафтаны³¹.
Лишь несколько повествовательных памятников дают нам дополнительную информацию о том, чем новое платье отличалось от старого. Наиболее ранним из них является «Созерцание краткое лет 7190, 91 и 92, в них же что содеяся во гражданстве», посвященное вспыхнувшему в Москве после смерти царя Федора восстанию. Это сочинение принадлежит перу настоятеля Заиконоспасского монастыря Симеона Агафоновича (Сильвестра) Медведева³².

О реформе платья Сильвестр Медведев пишет во введении к «Созерцанию». Введение начинается с похвалы Федору Алексеевичу в ряду описания реформ последних лет его царствования. Основное внимание автор уделяет отмене местничества, изменению структуры епархиального управления, введению новых чинов в армии («ротмистр», «поручик», «полковник», «капитан» вместо традиционных «голова», «сотник»), а также реформе платья: «В то же лето бысть от него, государя, повеление всему его сигклиту, и всем дворяном, и приказным людем, чтобы носити одеяние — кафтаны. Прежде того носиша длинное платье: охобни и однорядки. И начаща вси носити кафтаны и до сего дни»³³.
После описания реформ Федора Алексеевича Сильсвестр неожиданно обрушивается на новшества как таковые с критикой. Эта критика не персонифицирована. Она изложена как общие рассуждения о благе государства и причинах смут и мятежей. Перечень критикуемых во второй части введения «нестроений» почти полностью охватывает перечисленные выше, в первой части введения, в хвалебном ключе реформы царя Федора. Материал «Созерцания» построен так, будто именно в реформах последних лет царствования Федора Алексеевича Сильвестр видит причину восстания 1682 г.

Автор дважды с небольшими вариациями коснулся введения иноземного костюма: «Ведящи же многим искуством вещают, что иностранских обычаев, чинов председательства и чести званием не слыханным в своем государстве именовати, також де в одеждах, обувах, и в пищи и в питии отнюдь и внезапу вводить не подобает».
Для нашей темы важно, что Сильвестр, во-первых, четко соотносит введенное Федором Алексеевичем платье с той одеждой, которую носили «до сего дни» (и которая описана иностранцами как похожая на польскую). Во-вторых, новое платье, по свидетельству Сильвестра, было короче старого. И в-третьих, хотя автор «Созерцания» и не называет новый костюм иноземным, но критикует его именно в контексте общего порицания переноса в Россию иноземных обычаев.
Весь рассмотренный выше источник создает впечатление какой-то двойственной и нечеткой оценки реформы платья Федора Алексеевича.

Другой источник, «Хронограф русский» 1-го разряда III редакции, свидетельствует, что Федор Алексеевич «указал своего царского синклиту бояром и околничим и думным и ближним и служилым и приказным людем на Москве и в городах носить служилое платье и прежние старообытные городовые одежды: охобни и однорядки оставить для того, что те были одежды долги — прилично женскому платью — и к служилому и дорожному времени не потребно, да и много убыточно»³⁴. Здесь четко указывается на «долготу» старого, запрещенного платья по сравнению с новым.
Хронографу вторит автор Беляевского летописца (он писался до середины 90-х г. XVII в. жителем Москвы, хорошо знавшим события в столице, и с уважением отзывался о монашестве)³⁵. Летописец сообщает, что Федор Алексеевич указал «бояром, окольничым, думным, служилым людем и всякому чину древнюю одежду — однорядки и охобни — не носити, а указал носить всякому чину служивое платье: кафтаны не на подъем»³⁶.
Хронографец Боголепа Адамова — иеромонаха Чудовского монастыря, написанный им около 1688 г.³⁷, дает единственное в летописных памятниках сравнение нового костюма с одеждой других народов. По словам Боголепа Адамова, Федор Алексеевич «платье народу российскому повеле носить от татар отменное, по своему российскому определенному званию»³⁸. Это известие особенно интересно тем, что перекликается с сообщениями европейцев первой половины XVII в. о сходстве отмененного русского костюма с «азиатскими» одеяниями. Между тем вряд ли кто- то из россиян первой половины XVII в. мог перепутать одежду русских и татар. Очевидно, что автор, хотя и говорит о «российском определенном звании», все же четко воспринял антитезу «короткое европейское платье» — «длинное восточное платье».

О том что, по крайней мере, до начала 90-х г. XVII в. русское платье могло не отождествляться ни с каким из европейских костюмов, свидетельствует пассаж о платье из завещания патриарха Иоакима (1690). В нем Иоаким продолжает настаивать, чтобы после его смерти «новых латинских иностранных обычаев и в платии перемен по иноземски не вводити»³⁹. Если бы при Федоре Алексеевиче в России было введено польское платье, то в завещании призыв не вводить «иноземского» платья был бы неуместен.

Костюм 80-90-Х г. XVII столетия в русских источниках начала XVIII в.

Любопытные сведения о костюме русской служилой знати в последние десятилетия XVII в. дают источники, появившиеся уже в следующем столетии, после петровской реформы платья.
Особенно важно свидетельство, содержащееся в «Журнале, или Поденной записке, блаженыя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира», повествующем уже о петровской реформе платья: «Тогда ж за благо разсудил старинное платье российское [которое было наподобие польскаго платья] отменить, а повелел всем своим подданным носить по обычаю европейских христианских государств, тако ж де и бороды повелел брить»⁴⁰. Это же (имеющее полное текстуальное совпадение) сообщение было включено и в последнюю версию «Гистории о Свейской войне»⁴¹. И «Журнал» и «Гистория» составлялись в новых исторических условиях, когда подражание западной Европе стало государственной политикой. Составитель журнала посчитал нужным упомянуть о сходстве запрещенного Петром I русского костюма с польским. Уточнение о сходстве отмененного Петром I платья с польским костюмом напоминало современникам, что перемены в одежде не были на Руси чем-то небывалым. Рядом с таким уточнением сообщение о переходе на платье «по обычаю европейских христианских государств» выглядело менее радикально.

Любопытно, что в первой версии «Гистории о Свейской войне» записи о введении европейского платья не было. Она появилась в процессе редактирования. Учитывая, что «Гисторию» редактировал лично царь Петр, можно предположить, что именно он был инициатором включения в «Гисторию» пассажа о платье. Данная в «Журнале» и «Гистории» «этническая» оценка отмененного петровской реформой костюма полностью совпадает с более ранними свидетельствами иностранцев из «дальнего» зарубежья.
О сходстве отмененного Петром I платья с польским костюмом помнили и десятилетия спустя. В 1727 году Ф. А. Куракин писал о времени правления Софьи: «Политес возставлена была с манеру польскаго — и в экипажах, и в домовом строении, и в уборах, и в столах»⁴².
Суммируя данные письменных источников о внешнем виде русских людей последних десятилетий XVII в. можно констатировать следующее.
В части описания русского костюма 80-х г. XVII в. свидетельства всех перечисленных выше источников не противоречат друг другу. Бросается в глаза, что источники единодушно указывают на меньшую, чем прежде, длину нового русского мужского костюма и его отличие от одеяния «восточных» народов. Если приезжие из «дальнего» зарубежья просто отмечают произошедшие изменения, то польские и русские источники однозначно связывают их с реформой Федора Алексеевича.

Когда же речь заходит о сравнении нового русского платья с одеждой европейских соседей России, источники серьезно расходятся между собой. Оба польских памятника единогласно утверждают, что царь Федор ввел в России польский костюм. Приезжие из «дальнего» зарубежья, а также русские источники XVIII в. говорят, что русская одежда 80—90-х г. XVII в. похожа на польский костюм. Русские же нарративные источники или не говорят ничего, или, как Боголеп Адамов, сообщают, что новая одежда «по своему российскому определенному званию» или определяют национальную принадлежность путано и двусмысленно, как Сильвестр Медведев.
Отсюда мы можем сделать вывод, что реальный вид одежды представителей русского служилого сословия последних десятилетий XVII в. позволял по-разному оценивать ее этническую принадлежность. В любом случае русская мужская одежда рассматриваемого периода была больше похожа на европейскую, чем на азиатскую.

Русский и польский костюмы последних десятилетий XVII столетия в изобразительном

искусстве

Чтобы лучше понять причину разнообразия мнений о схожести или несхожести русского костюма последних десятилетий XVII в. с польским, необходимо выяснить, что представлял собой польский костюм второй половины XVII столетия.
Искусствовед, историк костюма М. Н. Мерцалова пишет, что польский мужской костюм испытал на себе множество иноземных влияний — немецкое, итальянское, испанское, восточное. Тем не менее, в XVII веке поляки, за исключением короля и придворных, следовавших французской моде, сохраняли национальный костюм. Французам польская одежда казалась похожей на персидскую (то есть была более длинной, чем французская. — С. Ш.). Костюм поляка составлял жупан с широким поясом. Поверх него носили делию. Вариантом делии была «ферезия» — меньшего объема с узкими длинными рукавами, очень похожая на турецкие кафтаны. С 1648 г. появился «контуш» с широкими рукавами. Он мог надеваться на жупан⁴³.
Уже словесное описание четко показывает, что среди национальных европейских костюмов польский выделялся большой длиной. Это объясняется как прохладными зимами на севере Речи Посполитой, так и тем, что общеевропейское укорочение платья началось здесь позже, чем в других государствах. Если же сопоставить польские портреты второй пол. XVII столетия из книги М. Н. Мерцаловой с русскими парсунами последней четверти XVII столетия⁴⁴, то сходство костюма на многих портретах становится очевидным. Оно вызвано не только длиной или «европейскими» элементами костюма, но и одинаковым пристрастием польских и русских аристократов к предметам восточного производства, в частности к богато украшенным персидским поясам.

Перемены, произошедшие в русском костюме за последнюю четверть XVII в., особенно ярко видны на портрете князя И. Б. Репнина (кон. XVII в.). Как пишет Е. С. Овчинникова, «Репнин изображен стоящим около стола с несколько выставленной вперед левой ногой. В правой руке он держит трость, левой опирается в бок. Он в черной бархатной одежде типа ферезеи, с горностаевым воротником, на таком же горностаевом меху с откидными рукавами.
Распахнутые полы ферезеи спереди позволяют вдеть надетый внизу короткий кафтан из белой блестящей ткани, с застежкой посредине. На поясе у левого бедра шпага, золотая рукоять которой богато украшена драгоценными камнями»⁴⁵. Данный портрет показывает, как «европейский» вид мог достигаться не только набором костюма, но и способом его ношения. Если бы ферезь была запахнута, князь имел бы вполне «традиционный» для русского человека XVII в. внешний вид. Однако, когда под накинутой наподобие плаща ферезью одет короткий кафтан, из-под полы которого торчит даже верхняя часть ног, а на боку под ферезью видна шпага, то весь облик франта уже нельзя назвать «традиционно русским». Необходимо также вспомнить, что, судя по приведенному выше сообщению Таннера, некоторые представители русской знати одевались подобным образом еще в 1678 г., во время встречи польского посольства.

Анализ приведенных выше источников показывает, что Федор Алексеевич не вводил в Россию ни польской, ни какой-то другой европейской одежды. Он просто запретил ношение традиционного парадного костюма, заменив его служилым платьем. В таком одеянии к моменту издания указа ходили уже многие представители московской знати. Служилое одеяние по необходимости должно было как можно меньше сковывать движения человека. Это и предопределяло его меньшую длину. В угоду ревнителям традиций указ запрещал носить и «постыдно» короткие костюмы. Между «ретроградски» длинными охабнями и вызывающе короткими чекменями служилые люди (за исключением случаев парадных государственных церемоний, для участия в которых были необходимы ферези строго регламентированного вида) могли теперь выбирать наиболее приемлемый для себя крой одежды. Кроме того, под ферезью зачастую носили короткий, иногда выше колен, кафтан. По окончании дворцовых церемоний ферезь можно было расстегнуть и закинуть за спину, как плащ. Это существенно меняло внешний вид человека. В результате реформы Федора Алексеевича костюм русского служилого сословия стал, в соответствии с общеевропейской тенденцией, постепенно укорачиваться и приобрел сходство с польским. Появление свободы выбора привело к проникновению в Россию нового, чисто европейского явления — моды. Осознавала ли русская знать сходство нового костюма с польским? Скорее всего, да, поскольку это сходство очевидно. Однако признать его было бы унизительно для национального самолюбия. Именно это заставило Боголепа Адамова настаивать на том, что новый костюм «по своему российскому определенному званию». В итоге молодые могли щеголять своим «европейским» видом, а ревнители старины — делать вид, что ничего особенного не происходит.

Причины реформы платья царя Федора Алексеевича

Что же заставило Федора Алексеевича провести реформу костюма служилого сословия? Уже в самом указе говорится, что его цель в том, чтобы избавить служилых людей от необходимости тратиться и на «городовую» и на «служилую» одежду. «Хронограф русский» также говорит, что отмененное платье было «к служилому и дорожному времени не потребно, да и много убыточно»46. Даже в панегирике, дошедшем до нас на парсуне царя Федора работы Богдана Салтанова, законченной после смерти государя и помещенной над его гробницей в Архангельском соборе, говорится, что он «убыточные народу одежды переменил»⁴⁷.

В Посольском приказе в царствование Федора Алексеевича из иностранных газет среди другой информации отбирались и сведения о реформах костюма в европейских государствах. Одно из таких сообщений было доставлено в Москву 7 ноября 1677 г. «Из Венеции сентября в 24 день. У нас здесь паки великие пени учинены на тех, которые через прошлой устав, какое будет носить цветное платье паче своей меры и достоинства, и то речь посполитая (республика. — С. Ш.) наша уставила для того, чтоб в народе великие протори и розход в платье отставить»⁴⁸. Оно было доложено царю. Другое подобное сообщение пришло в Москву из Стокгольма вскоре после проведения реформы, в конце 1680 г. «На сейме королю обещали дополнительные доходы. Шведское рыцарство единогласно решило не носить кружев и золота»⁴⁹. Это известие зачитывалось царю и боярам на заседании Боярской думы. Как видим, оба сообщения говорят об экономической подоплеке нововведений в области одежды в Венеции и Швеции.

Судя по всему, главной задачей реформы Федора Алексеевича было поддержать подорванное длительной русско-турецкой войной благосостояние русского служилого сословия. Война с Турцией сама по себе должна была способствовать распространению моды на военный костюм. По крайне мере, так это было в Европе во время тридцатилетней войны. Нельзя забывать и общеизвестных «польских» симпатиях царя Федора. Очевидно, «похожее на польское» платье импонировало его личным вкусам. Практическая польза и личные вкусы монарха совпали.

Проведение в жизнь реформы платья царя Федора Алексеевича

Любой закон не имеет смысла, если за его нарушение не предусмотрено наказания. При Алексее Михайловиче за «иноземский» внешний вид понижали в чинах. При Петре I традиционные длиннополые костюмы прямо на улице обрезали до «указной» длины. Виновные в нарушении предписаний Федора Алексеевича тоже подвергались наказанию. Сильвестр Медведев в своем сочинении сообщает: «А естьли бы тогда кто воспротивился и носил охобень или однорядку, и того, кто бы не буди, не токмо не повеле во свой царской двор ходити, но и во град Кремль не пущати»⁵⁰! Другой, анонимный источник, происходящий из приказной среды, свидетельствует, что с тех, кто все-таки пытался в нарушение указа пройти в Кремль в охабне или однорядке, «в Кремле городе по воротам, з дворян и с подьячих, охобни и однорядки здирали и клали в караулку до указу»⁵¹. Какой-либо информации о том, что правительство боролось со старой одеждой за пределами Кремля, в источниках не сохранилось. Именно тем, что ношение нового костюма требовалось только от тех, кто мог попасть «пред царские светлые очи», объясняется зафиксированная Г. А. Шлейсингом в 1684-1686 г. картина: «Некоторые ходят еще по старому русскому обычаю в больших широких кафтанах, некоторые — почти так же, как и поляки».

Никаких сведений о наказании за ношение европейской одежды от времени Федора Алексеевича не сохранилось. Что же касается более позднего периода, то Алексей Васильевич Голицын во времена Софьи не побоялся нарушить указа Алексея Михайловича, чтобы «кафтанов и шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели». Для его возничего в конюшенной палате хранился «Кафтан фозничий немецкой и штаны, сукно цвет коришной, по нем галун серебреной цена 5 р.»⁵². Европейский кучерский костюм был необходимым элементом модного «выезда».
Судя по всему, поездки с одетым в европейский костюм кучером обходились Алексею Васильевичу Голицыну безнаказанно. Скорее всего, несмотря на «лояльную» к традициям форму указа Федора Алексеевича, репрессивная часть этого указа на практике была больше направлена на ревнителей старины, чем на тех, кто интересовался европейскими модами.
Благодаря тому, что указ Федора Алексеевича был довольно мягок по своему содержанию и был обязателен только служилых людей, его реализация встречала гораздо меньшее противодействие, чем реформа платья Петра I. Об этом прямо сообщает подметное письмо, относившееся к 1708 году. В адресованном Петру послании говорилось: «Бояре и другому указу твоему не послушны, о русском платье: как ты приедешь к Москве, при тебе ходят в немецком платье, а без тебя все боярские женки ходят в русском платье… Как Федор Алексеевич приказал охабни переменить, и в один месяц переменили и указу его не ругали, а твоего указу ни во что не ставят, в семь лет не переведут»⁵³.

Другие изменения во внешнем облике служилых людей — бороды, парики, шпаги

Хотя указ Федора Алексеевича касался только платья, но нельзя не сказать и о других переменах во внешнем облике московской знати в последней четверти XVII столетия. Одним из таких изменений была мода на бритье лица. «Блудодейное брадобритие» было в России одним из наиболее бичуемых пороков в XVI столетии и позднее⁵⁴.
При Алексее Михайловиче брадобритие было так же запрещено, как и ношение европейского платья. Но уже в царствование Федора Алексеевича патриарх Иоаким в своем «Изглашении» обличает, что «елинский блуднический, гнусный обычай, древле многажды возбраняемый, во днях царя Алексея Михайловича всесовершенно искорененный» возрождается — «Паки ныне юннонеистовые, начали образ от Бога мужу дарованный губить». «Изглашение» грозило отлучением от церкви и модникам и их друзьям⁵⁵.

Упоминавшийся выше «Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрании двух царей Петра и Иоанна» утверждает, что Агафья Грушецкая уговорила Федора Алексеевича не только отменить охабни, но и стричь волосы и брить бороды. Вполне возможно, что брадобритие, хотя официально и не разрешенное, находило сочувствие у молодого царя. По крайней мере, сведений о борьбе светских властей с брадобритием со времени правления Федора Алексеевича мы не находим.
Следующий после Иоакима патриарх — Адриан, после принятия сана направил своей пастве «Окружное послание ко всем православным о небритии бороды и усов». А. П. Богданов отметил, что в данном послании патриарх не просто осуждает и запрещает этот обычай, а еще и убеждает паству отказаться от него. Среди аргументов патриарха ссылки на библию, отцов церкви и церковные соборы. Бог, утверждает патриарх, сотворив человека по своему образу и подобию, положил видимое различие между мужем и женой: мужу, как начальнику, израстил благолепную бороду; жене же, как несовершенной и подначальной, такого благолепия не дал — да будет подчиненной, видя мужа своего красоту, а себя лишенной этой красоты и совершенства, да будет смиренна всегда и покорна.

Показательно, что, обращаясь к архиереям и священству, Адриан ни слова не говорит о поддержке в борьбе против брадобрития со стороны светских властей. Зато в послании есть предупреждение священству: «Если же вы отныне будете таковым послаблять, стыдясь лиц сильных и вельмож, или ради прибытка… или ради иного какого пристрастия, — вы подлежать будете из чина церковного священного извержению.»⁵⁶. Последняя фраза свидетельствует, что к началу патриаршества Адриана светские власти брадобрийц не преследовали. Наоборот, священникам, которые пытались пастырской властью наказать брадобрийц, приходилось опасаться «лиц сильных и вельмож». На портретах последней четверти XVII в. мы находим бритых вельмож Г. П. Годунова (1686 г.), В. Ф. Люткина (1697 г.), Ё. К. Нарышкина (1697—1698 г.)⁵⁷.
В букваре, вышедшем из печати в 1694 г., Карион Истомин в стихах на букву «Б» пишет:
«Человеком есть Брада совершенство».
Однако в том же букваре на букву «Ж» рядом с «женой» изображен усатый «жених» с выбритым подбородком⁵⁸.
Если портреты со всей очевидностью выдают брадобрийц, то появление моды на парики проследить гораздо труднее. В Европе искусственные волосы начали носить около 1629 г⁵⁹. В Окружном послании Адриана, со ссылкой на постановления шестого вселенского собора, есть осуждение «кудри творящих и накладные (волосы) носящих на блудное прельщение». Уже само запрещение говорит о распространении этой моды.

Есть и несколько фактов, подтверждающих популярность париков в России последней четверти XVII столетия. В письме от 27 декабря 1680 года кенигсбергский почтмейстер Вернер Штурм писал московскому почтмейстеру дьяку Андрею Виниусу: «Накладные волосы тебе господине на потребу готовить приказаны. После праздника поспеет. И какой час их получу, и я чрез Ригу не замотчав пришлю»⁶⁰. Письмо было посвящено работе европейских почтовых линий, и потому Виниус передал его в Посольский приказ. Здесь оно было целиком переведено для доклада царю и боярам вместе с кратким случайным упоминанием о присылке парика. Судя по этому письму, Виниус, православный русский подданный во втором поколении, свободно пользовался париком в повседневной жизни уже в царствование Федора Алексеевича. Судя по описи имущества В. В. и А. В. Голицыных, составленной после свержения правительства Софьи, парик носил и сам А. В. Голицын и его возчик⁶¹.
Парик был не единственным европейским «модным аксессуаром», вошедшим в жизнь русской знати в последние десятилетия XVII в. Другим новшеством стали шпаги. Цитировавшийся уже выше Г. А. Шлейсинг пишет: «Ни один русский не носит на боку шпагу, разве в пути или исполняя царскую военную службу. Но знатные господа и высокопоставленные служители носят короткие немецкие шпаги под своими куртками (это описание напоминает отмеченный выше портрет князя И. Б. Репнина. — С. Ш.), как носим их теперь мы в согласии с модой. Вошло это у русских в обычай лишь недавно, уже после восстания»⁶². Это сообщение ценно тем, что четко фиксирует и время появления новой моды, и социальный круг, внутри которого это нововведение распространилось. Упоминавшийся выше «Дневник зверского избиения московских бояр…» приписывает влиянию Агафьи Грушницкой установление обычая носить сбоку сабли. Очевидно, оба этих сообщения отражают одну и ту же тенденцию развития моды.

Б. Таннер в своем сочинении, относящемся к 1678 году, пишет: «Кроме солдат ни кто не имеет права привешивать саблю на бедро. От того прочие вместо нея носят под одеждой длинные ножи»⁶³. Ношение длинных ножей под одеждой вряд ли можно рассматривать как следствие западного влияния. Здесь мы видим национальную традицию, которая стала основой для восприятия европейской моды на ношение коротких парадных шпаг.
Судя по всему, после подавления Московского восстания 1682 г. и начала регентства Софьи в среде московской знати не только внешний вид, но и быт в целом начал перестраиваться по европейским образцам. Цитированный выше Ф. А. Куракин писал о переменах не только в «уборах», но и в экипажах, и в столах. Эти сведения находят подтверждение и в других источниках. А. В. Голицын имел модный выезд с кучером в немецком кафтане и парике. Сильвестр же, в своем «Созерцании» обрушивается не только на новшества в одежде, но и в «пищи и в питии».

Женский костюм последней четверти XVII в.

Женщины в последней четверти XVII в. выглядели более консервативно, чем мужчины. Однако, как свидетельствуют источники, перемены происходили и во внешнем облике женщин.
В упоминавшемся уже «Дневнике зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрании двух царей Петра и Иоанна» говорилось, что А. С. Грушецкая «выйдя замуж за царя… Прежде всего она уговорила отменить охабни, то есть одежды безобразныя…».
Казалось бы, что данное сообщение относится только к мужскому костюму. Однако Летописец Черкасских, сочинение 80-х годов XVII в., и «Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии» приписывают указу Федора изменение и в женской одежде: «переменил древнее российское платье охабни и прочее и велел носить мущинам кафтаны, а женщинам шубы и телогреи и треухи, а не шапки»⁶⁴ (текст в обоих источниках имеет полное текстуальное совпадение).

Это сообщение можно было бы посчитать простой ошибкой, поскольку в опубликованном П. В. Седовым указе речи о женской одежде не идет. Если же обратиться к составленной И. Е. Забелиным таблице уборов цариц, то окажется, что сообщение летописца находит подтверждение в реальном гардеробе цариц. Если царица Мария Ильинична имела 7 охабней, то Агафья Семеновна их в своем гардеробе не имела вообще. Из верхней одежды она пользовалась шубами и телогреями. Очевидно, что Агафья Семеновна, если и не инициировала отмену охабней для русской аристократии, то сама от них полностью отказалась⁶⁵. К концу XVII в. охабни, очевидно, вообще пропали из женского гардероба. В сговорной записи А. Г. Ржевской со стольником П. А. Самариным-Квашниным о замужестве (29 января 1698 г.), которая содержит подробную роспись приданого, из верхней одежды упомянуты 11 шуб и 7 телогрей⁶⁶. Упоминаний про охабни в описи нет.
Подтверждается и сообщение источников о смене шапок на треухи. Если царица Мария Ильинична имела 27 шапок и 1 треух, то Агафья Семеновна — 2 шапки и 4 треуха⁶⁷. Как пишет Забелин, треухи, которые первоначально были редкой одеждой, в кон. XVII в. стали входить в моду⁶⁸. Новые женские головные уборы, треухи, отличались от традиционных шапок большей простотой и функциональностью.
«Дневник зверского избиения московских бояр» сообщает также, что после смерти Федора Алексеевича царевна Екатерина Алексеевна носила «шапку и платье в польском вкусе… забросила московские кафтаны, перестала заплетать волосы в одну косу», царевна Мария Алексеевна также одевалась по-польски⁶⁹. Скорее всего, факты ношения женщинами польского платья были единичными. По крайней мере, иностранцы в своих записках на протяжении всего XVII в. продолжали отмечать, что русские женщины одеваются «как турчанки». Тем не менее, подобные случаи в общем контексте происходящих перемен свидетельствуют о готовности некоторых представительниц русской знати отказаться от традиционного платья.

Если царевны надевали польское платья по собственному желанию, то русским служанкам, прислуживавшим в Немецкой слободе, немецкое платье приходилось носить по необходимости. В 1678 г. Таннер писал: «Служанок, коими бывают либо дородные москвитянки, либо безобразныя татарки, они одевают в немецкую же одежду, которая — к смеху зрителей — безобразит их неуклюжую фигуру»⁷⁰.
Можно предположить, что к концу XVII в. стали появляться и некоторые новшества в женской косметике. Де ла Невиль, француз, посол польского короля, побывавший в Москве в 1689 г., писал о жене Андрея Артамоновича Матвеева: «Это единственная женщина в этой стране, которая не пользуется белилами и никогда не нарумянена, поэтому она достаточно хороша собой»⁷¹.
К XVII в. употребление белил и румян воспринималось как национальный обычай, и те немногие высокопоставленные красавицы, которые пытались от него отказаться (например, жены И. Б. Черкасского и В. В. Голицына), подвергались остракизму⁷². Тем не менее, можно предположить, что некоторые молодые русские красавицы начали отказываться от чрезмерно яркой косметики.

Заключение

Подводя итоги нашему обзору русской моды последней четверти XVII столетия, следует сделать вывод, что в эти годы во внешнем облике русских людей произошли значительные изменения. Перемены касались в основном служилых людей, причем не всех, а по преимуществу жителей столицы. Заключались они в отказе от традиционного верхнего парадного платья и переходе на служилый костюм. Толчком к этим изменениям явился указ Федора Алексеевича 22 октября 1680 г. Результатом перехода на служилый костюм стало распространение на Россию общеевропейских тенденций развития костюма. Платье представителей русского служилого сословия стало постепенно укорачиваться и приобрело сходство с польским. Процесс этот развивался постепенно, и к концу XVII столетия у российской знати сформировался национальный костюм европейского типа. Именно это, а не традиционное русское платье времен Алексея Михайловича Петр I менял на французский, венгерский и саксонский костюмы. Кроме нового костюма в среде русской знати в последней четверти XVII в. распространялась постепенно мода на бритье бород и ношение париков. Указы царя Федора не касались брадобрития и париков. Формально оставались в силе запреты предыдущего царствования, однако на деле мода на бритые подбородки и стрижку волос распространялась все шире. Боролось с этой тенденцией только духовенство.

Отдельные, гораздо менее глубокие изменения происходили и в женском костюме.
Перемены в платье затрагивали в основном жителей Москвы, а среди них, в первую очередь служилых людей. Остальная часть населения России продолжала носить традиционную одежду. Иноземный облик продолжал рассматриваться крестьянством и многими простыми горожанами как нечто «греховное», «нечистое». Достаточно вспомнить, что на выполненных в 1686-1688 годах фресках вологодского Софийского собора иностранцы в коротких костюмах европейского покроя прямой дорогой отправляются в ад⁷³.
Легкость, с которой русская служилая знать приняла петровскую реформу костюма, объясняется тем, что она продолжала изменения, начатые еще при царе Федоре. Оппозицию нововведениям могли составить только отдельные, консервативно настроенные представители знати. Жесткое неприятие петровских преобразований внешнего облика русских людей было свойственно простым людьми, на которых не распространялась реформа платья Федора Алексеевича и которые не были затронуты влиянием европейской моды.

В современной учебной и популярной исторической литературе принято рассматривать петровскую реформу платья как некий культурный шок. В реальности эта реформа была шоком только для простых горожан и для ревнителей традиций.
Новый костюм был своеобразным символом петровских преобразований, на которых размежевались Московская Русь и петровская Россия. Именно поэтому и сторонники, и противники петровской реформы платья в последующие годы преувеличивали ее радикализм. В XIX в. представления о культурном шоке петровского времени и резком обрыве традиции только укреплялись. Слишком соблазнительно было проиллюстрировать сменой одежды глубокое различие между Русью XVII и Россией XVIII столетий. С. М. Соловьев в своей «Истории» писал: «Мы уже говорили о смысле преобразования наружности русского человека — преобразования, решительно закончившегося при Петре. Теперь, говоря преимущественно о перемене платья, мы опять должны заметить, что нельзя легко смотреть на это явление, ибо мы видим, что и в платье выражается известное историческое движение народов. Коснеющий, полусонный азиатец носит длинное, спальное платье. Как скоро человечество, на европейской почве, начинает вести более деятельную, подвижную жизнь, то происходит и перемена в одежде. Что делает обыкновенно человек в длинном платье, когда ему нужно работать? Он подбирает, обрезывает полы своего длинного, вынесенного из Азии платья… Таким образом, и русский народ, вступая на поприще европейской деятельности, естественно должен был одеться и в европейское платье, ибо вопрос…состоял в том: к семье каких народов принадлежать, европейских или азиатских, и соответственно носить в одежде и знамение этой семьи»⁷⁴.
Сам С. М. Соловьев четко понимал, что при Петре лишь получили свое завершение те тенденции развития русского костюма, которые проявились уже несколькими десятилетиями раньше, и (не совсем точно) писал о введении польского платья еще при Федоре Алексеевиче. Однако созданный Соловьевым яркий, художественный образ под пером его менее талантливых последователей превратился в сухую упрощенную схему. Эта ошибочная схема резкого перехода от «азиатского и отсталого» традиционного русского платья к «прогрессивному» европейскому костюму по мановению руки Великого Петра прочно вошла в литературу.

---

¹Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII—XIX веков. М., 2002. С. 14.
²Хорошкевич А. Л. Психологическая готовность россиян к реформам Петра Великого. (К постановке вопроса) // Российское самодержавие и бюрократия. Сборник статей в честь Натальи Федоровны Демидовой. М., 2000. С. 158—182.
³Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 2000. Т. I. Ч. II. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. С. 63.
⁴Там же. С. 62—66.
⁵Там же. С. 442.
⁶Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст.; Лаврентьев А. В. «Посольский наряд» русского дипломата XVI—XVII вв.: изобразительные и письменные источники // Российское самодержавие и бюрократия. М., 2000. С. 119—130.; Лаврентьев А. В. Poselstwo rosyjskie 1605/1606 г. na rolce sztokholmskiej // Kronika zamkova. Warszawa, 1/36/1998/. C. 28-40.
⁷В работе С. М. Соловьева этой ссылки нет, однако источник легко устанавливается по содержанию сообщения.
⁸Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1991. Кн. 7. Т. XIII. С. 248.
⁹Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. С. 442.
¹⁰Богданов А. П. В тени Великого Петра. М., 1998. С. 197-198.
¹¹Бусева-Давыдова И. Л. «Свое» и «чужое» в русской культуре XVII века // Искусствознание: Журнал по теории и истории искусства. М., 1998. № 2. С. 271-302.
¹²Очерки русской культуры XVII века. М., 1979. Ч. 2. С. 8.
¹³Демидова Н. Ф., Морозова Л. Е., Преображенский А. А. Первые Романовы на российском престоле. М., 1996. С. 202.
¹⁴Седов П. В. Реформа служилого платья при Федоре Алексеевиче // Когда Россия молодая мужала с гением Петра. Переславль-Залесский, 1992. Вып. 1. С. 77—84
¹⁵Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. С. 433, 462.
¹⁶Там же. С. 440-441.
¹⁷Левинсон-Нечаева М. Н. Одежда и ткани XVI—XVII веков // Государственная Оружейная палата Московского Кремля. М., 1954. С. 310.
¹⁸Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. М., Прогресс, 1986. Т. I. С. 339.
¹⁹Стрейс А. А. Три путешествия / Ред. и пер. Э. Бородин. М., 1935. С. 165.
²⁰Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии. Падуя, 1680 г. // Утверждение династии. М., 1997. С. 345.
²¹Шлейсинг Г. А. Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века // Вопросы истории. 1970. № 1. С. 115.
²²Невиль, де ла. Записки о Московии. М.; Долгопрудный, 1996. С. 167.
²³Иржи Д. Современное состояние Великой России, или Московии. // Вопросы истории. 1968. № 4. С. 141.
²⁴Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию (1698—1699). СПб., 1906. С. 220, 243.
²⁵Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. // ЧОИДР. М., 1891. Кн. 3. С. 45.
²⁶Там же. С. 102.
²⁷Богданов А. П. Нарративные источники о Московском восстании 1682 года // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). М., 1993. С. 85-88.
²⁸Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году и избрании двух царей Петра и Иоанна / пер. А. Василенко. СПб. 1901. С. 16-17.
²⁹Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1981. Вып. 8. С. 123.
³⁰Летопись самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех малороссийских хроник: Хмельницкой, «Краткого Описания Малороссии» и «Собрания Исторического». Киев. 1878. С. 152.
³¹Тихомиров.М. Н. Записки приказных людей конца XVII века // ТОДРЛ. М; Л., 1956. Т. XII. С. 442—443; Летописец 1686 года. РГАДА. Ф. 181. № 20/25. Л. 826; Летописец 1619-1691 гг. Полная редакция // ПСРЛ. М., 1968. Т. 31. С. 186; Богданов А. П. Редакции летописца 1619-1691 гг. // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1982. С. 124-151; Богданов А. П. Краткий Московский летописец Вторая ред. Краткого Московского летописца по Академическому списку // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1991. С. 153; Подробная летопись от начала России до Полтавской Баталии. Спб., 1799. Ч. 4. С. 65.
³²Россия при царевне Софье и Петре I: Записки русских людей / Сост., автор вступ. ст., коммент. и указ. А. П. Богданов. М., 1990. С. 19
³³Там же. С. 67, 68.
³⁴Попов А. Н. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы Русской редакции. М., 1869. С. 253.
³⁵Россия при царевне Софье и Петре I. С. 5, 15.
³⁶Там же. С. 39, 40.
³⁷Богданов А. П. Боголеп Адамов // Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб. 1992. Вып. 3. Ч. 1. С. 141—142.
³⁸Богданов А. П. Хронографец Боголепа Адамова // ТОДРЛ. Л., 1988. Т. XLI. С. 399.
³⁹Иоаким Завещание // Богданов А. П. Русские патриархи. М., 1999. Т. II. С. 313.
⁴⁰Журнал, или Поденная записка, блаженыя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира. СПб., 1770. С. 7.
⁴¹Гистория Свейской войны / Сост. Т. С. Майкова. М., 2004. Вып. 1. С. 201.
⁴²Хорошкевич А. Л. Психологическая готовность россиян к реформам Петра Великого. (К постановке вопроса) // Российское самодержавие и бюрократия. Сборник статей в честь Натальи Федоровны Демидовой. М., 2000. С. 158—182.; Архив Ф. А. Куракина. СПб., 1890. Т. I. С. 50.
⁴³Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. СПб., 2001. Т. II. С. 398—402.
⁴⁴Овчинникова Е. С. Портрет в русском искусстве XVII века. М., 1955; Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII — XIX веков. М., 2002 и др.
⁴⁵Там же. С. 120.
⁴⁶Попов А. Н. Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы Русской редакции. С. 253.
⁴⁷Царь Федор Алексеевич. 1686 г. ГИМ. № 29175, И VIII 3760.
⁴⁸РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1677 г. Д. 7. Л. 303.
⁴⁹РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1680 г. Д. 4. Л. 153—154.
⁵⁰Россия при царевне Софье и Петре I. С. 67, 68.
⁵¹Тихомиров М. Н. Записки приказных людей конца XVII века. С. 442—443.
⁵²Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его помощниках. СПб., 1893. Т. IV. Стб. 158.
⁵³Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1993. Кн. 8. Т. XVI. С. 110, 111.
⁵⁴Бусева-Давыдова И. Л. «Свое» и «чужое» в русской культуре XVII века. С. 271-302.
⁵⁵Богданов А. П. Русские патриархи. М., 1999. Т. II. С. 330.
⁵⁶Там же. С. 330—333.
⁵⁷Овчинникова Е. С. Портрет в русском искусстве XVII века. Таб. XXI, XXV, XXIX.
⁵⁸Карион Истомин Букварь. М., 1694.
⁵⁹Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв. С. 355.
⁶⁰РГАДА. Ф. 155. Оп. 1. 1680 г. Д. 4. Ё. 177—181.
⁶¹Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его помощниках. Стб. 106, 158.
⁶²Шлейсинг Г. А. Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века. С. 121, 122.
⁶³Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. С. 72.
⁶⁴Подробная летопись от начала России до Полтавской Баталии. СПб., 1799. Ч. 4. С. 65; Седов П. В. Реформа служилого платья при Федоре Алексеевиче. С. 82.
⁶⁵Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI—XVII столетиях. Новосибирск, 1992. С. 216.
⁶⁶Московская деловая и бытовая письменность XVII века. М., 1968. № 59. С. 188—190. РГАДА Ф. 253. Д. 33. Л. 73—76.
⁶⁷Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI—XVII столетиях. С. 216.
⁶⁸Там же. С. 193, 194.
⁶⁹Седов П. В. Реформа служилого платья при Федоре Алексеевиче. С. 81, 82.
⁷⁰Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. С. 69
⁷¹Невиль, де ла. Записки о Московии. С. 131.
⁷²Бусева-Давыдова И. Л. «Свое» и «чужое» в русской культуре XVII века. С. 271—302.
⁷³Баниге В, Перцев Н. Вологда. М., 1970. Ил. 62.
⁷⁴Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 8. С. 100, 101.

Просмотров: 29397

Источник: Журнал «Древняя Русь» № 1(19), март 2005 г.

statehistory.ru в ЖЖ:

Мода XVII века в России

1. Мода XVII века в России

Выполняли Кирюшкин Александр и Парфёнова Юля

2. Общая мода XVII века

Что касается истории моды 17 века, как, впрочем, и более 
ранних периодов — очень сложно точно датировать изменения в 
моде согласно вековой эпохе. Все они получаются вследствие 
влияний традиционных нарядов различных европейских народов 
на костюмы соседних держав. Так, Испания прославилась 
строгими костюмами и наглухо закрытыми воротниками, Венеция 
– пышными платьями и туфлями на невероятно высоких 
каблуках, Англия – нарядами, подчеркивающими красоту 
женского тела, длинными шлейфами и корсетами, которые были 
настоящим произведением швейного искусства. Женская мода 17 
века коварна и мнительна. Изменения костюмов в этот период 
проходят быстро и ярко.

3. Русская мода в XVII

История гласит, что отношения России с 
Европой только начали развиваться в 17 
веке, но модные тенденции европейского 
платья уже понемногу влияют на наряды 
русской знати.

4. Русская мода XVII века

Так, первое яркое влияние на русский наряд 
можно заметить в деловом костюме бояр. 
Кафтан стал короче, на манер польского. 
Такие перемены были обусловлены тем, что 
короткий кафтан более удобен в работе.

5. Русская мода XVII века

Иностранные купцы и дипломаты постоянно 
посещают Россию, при этом одеваясь в 
костюмы по моде своей страны. При царе 
Михаиле Федоровиче иностранные костюмы 
среди русской знати носились «для 
развлечения» и участия в разнообразных 
вечерах и забавах. Но, как бы то ни было, 
незадолго до своей смерти Алексей 
Михайлович издал указ, который воспрещал 
перенимать у Европы прически и стиль 
одежды.

6. Русская мода XVII века

Окончательную европеизацию русского костюма 
провел Петр I. До этого же классическим нарядом 
служили традиционные русские кафтаны, ферязь, 
портки, рубахи, сарафаны, шубы. Существовало 
несколько разновидностей кафтана.

Костюм Англии эпохи Возрождения (16 век)

В XVI в. влияние итальянского Возрождения проникло в Англию. Английский быт и традиции, строгий и церемониальный этикет двора способствовали тому, что английский костюм менялся медленнее, чем в Европе.

Мужской костюм

В первой половине XVI в. английский мужской костюм состоял из рубашки, дублета и «джеркина» — верхней мужской одежды наподобие французского пурпуэна.
Рубашки шились из белого или кремового полотна, без воротника, с вырезом, украшенным широким рюшем, или с вышитым стоячим воротником.
Дублет оживлялся вышивкой и маленькими розетками с драгоценными камнями, которыми скреплялись разрезы. Он имел плотную стеганую подкладку и съемные рукава, прикрепляемые к проймам шнурками. Часто рукава дублета делали из той же ткани, что и джеркин.
Лиф парадного джеркина был узкий, а от талии шла похожая на юбку широкая баска в складку.
Узкие штаны-чулки в XVI в. сменили узкие же обтягивающие ногу длинные штаны («незер-стокс»), которые шились из ткани, и короткие верхние («аппа-стокс»).
Парадной мужской верхней одеждой был «гаун» — длинный, без застежки, с откидными от локтя рукавами или вообще без рукавов, с большими проймами.
Во второй половине XVI в. мужской костюм изменился под влиянием испанской моды. Основные ее признаки — появление в джеркине жесткой прокладки и «испанского воротника».
У дублета появились баска и узкие рукава с «крылышками» у плеч, и он превратился в верхнюю парадную одежду. Поверх него накидывали «мендилайен» — небольшой плащ в форме полукруга с маленьким отложным воротником.
В середине XVI в. в Англии изобрели вязальную машину, и с этих пор англичане стали носить вязаные чулки.
Верхние штаны — аппа-стокс, набитые волосом, приобрели в этот период такую пышную форму, что в парламенте пришлось расширять места. В конце XVI в. в моду вошли «бричз» — свободные штаны ниже колен, которые стягивались внизу обшивкой.
Англия всегда славилась производством сукна высшего качества, которое окрашивали в яркие красный, синий, зеленый, коричневый, а также черный цвета. Из Италии и Франции в Англию привозили дорогие шелковые ткани. Богатые и нарядные костюмы знати и придворных шили из самых лучших тканей и украшали их вышивками, драгоценными камнями, а с конца века — кружевами.
Скромную одежду темных тонов носили лишь буржуа и пуритане. Крестьянская одежда менялась крайне медленно, долго сохраняя средневековую форму.

Полный доспех английского рыцаря

на женщине: платье придворной дамы, чепец в виде башни
на мужчине: дублет, штаны с буфами, короткий плащ на меху

Женский костюм

Английские дамы с 20-х годов XVI в. стали носить жесткие кожаные корсеты поверх рубашки. На таком корсете держался лиф платья котт. Декольте лифа принимает форму каре. Как верхнее платье англичанки носили гаун, который шили из тяжелой цветной ткани. Каркас юбки гауна делали из плотного проклеенного полотна. Сверху его покрывала цветная узорчатая юбка котт, которая была видна из-под скошенных впереди расходившихся пол гауна. Юбка верхнего платья могла быть и сплошной.
Нижнее и верхнее платья (котт и гаун) всегда шили из разной ткани. Гаун — из однотонной материи, а котт — из узорчатой. Котт мог быть комбинированным: те его части, которые не были видны через шнуровку лифа гауна, вырезы и т.д., делали из простого полотна, а те части, которые были видны (рукава, юбка или только низ ее и пр.) — из дорогой ткани.
Женский костюм первой половины XVI в. был красив своими пропорциями, красочными сочетаниями, чувством меры в украшении.
С 1553 г., в период царствования Марии Тюдор, в Англии распространилась испанская мода. У юбки появился испанский каркас, хотя и не такой широкий. Лиф верхнего платья стал закрытым. Низкое декольте прикрывалось вставкой.
Увлечение испанской модой приводит к увеличению форм, нагромождению деталей, экстравагантности. При дворе королевы Елизаветы внешний блеск и роскошь достигли апогея. В гардеробе королевы насчитывалось более трех тысяч дорогих платьев.
Лиф женского костюма становится очень узким с длинным мысом, который зрительно удлиняет талию, почти до уровня середины бедра. Пропорции фигуры при этом искажаются, и она кажется уродливо-коротконогой. Юбка сильно расширяется в боках; в парадных платьях ее натягивали на каркас с «плоеным колесом» на талии. У платьев появляются двойные рукава, несколько воротников. В моду входят «рафы» — плоеные воротники, которые во Франции назывались фрезами. Их делают огромных размеров и разных цветов — голубые, желтые и др. Эти рафы в одном костюме могли сочетаться с меховыми шалевыми воротниками.
В это время английские аристократки начинают носить платье для верховой езды.
В женском костюме средних слоев населения в первой половине XVI в. еще сохраняются черты готики. Со второй половины века простые горожанки начинают подражать дворянскому костюму.

слева: костюм придворного, штаны с буфами и вамс

справа: парадный костюм королевы

Обувь

Англичане XVI в. носили мягкие туфли с широким квадратным «утиным носком».
Женщины также носили туфли из мягкой кожи, парчи или бархата на мягкой подошве. Их украшали вышивкой. С конца XVI в. женщины становятся на небольшие каблуки или толстую, до 30 см, подошву. Вышивка заменяется розетками из лент, которые укреплялись на подъеме.

Прически и головные уборы

В первой половине XVI в. у англичан были короткие стрижки. Голову украшал барет с небольшими полями, с левой стороны которого драгоценной пряжкой прикреплялось страусиное перо.
Во второй половине века бареты стали частью официального костюма. А на каждый день начинают носить испанские шляпы.
Прически английских дам XVI в. были очень сложные. Иногда они надевали парики. Знатные дамы и простые горожанки носили чепчики. У богатых женщин они украшались вышивкой, драгоценностями и имели каркас. Кроме того, у леди вуаль была черная, а у простых женщин — белая.
Во второй половине XVI в. появился женский головной убор «френчхуд» («французский чепец»), который имел вид небольшой серповидной наколки, и к нему прикреплялась черная вуаль.
По постановлению королевы Елизаветы шляпы стали привилегией дворянства, средний класс не имел права их носить.

женская прическа и головной убор

Украшения и косметика

Английские дамы любили парфюмерию, которой душили волосы и платье.
Женские прически богато декорировались нитями жемчуга, бархатными наколками с ювелирными украшениями, перьями, вуалями. Перчатки, которые были необходимым дополнением костюма, также украшались вышивкой и драгоценными камнями.
В XVI в. в Англии впервые появились роскошно вышитые, обшитые кружевами декоративные носовые платки.
В костюмах знатных дам можно было встретить драгоценные пояса, золотые розетки с драгоценными камнями, фестоны, вышитые золотом и шелком, бантики, кружева, жемчужные нити, маленькие зеркала в ювелирной оправе. Только появившиеся часы, которые прикреплялись к поясу цепочкой, имели овальную форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Пояс из металлических резных пластинок с цветными камнями имел длинный конец с крупной подвеской — своеобразной имитацией четок.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

История моды в карикатурах • Arzamas

Карикатуристы, высмеивающие модников, утрируют силуэты и выделяют детали, которые бросаются в глаза современникам, но не всегда заметны потомкам. Arzamas попросил двух историков моды проследить эволюцию европейских фасонов с XVIII до начала XX века по самым характерным шаржам того времени

Подготовили Людмила Алябьева, Ксения Гусарова

Английская карикатура. 1776 год © The Trustees of the British Museum

Первый бум карикатур на щеголей приходится на период вокруг 1789 года. Дело в том, что если в раннее Новое время внешний облик все еще позволял определить происхождение, род занятий и имущественное положение человека, то к XVIII веку это становится сложнее. Начинают звучать жалобы на то, что больше невозможно отличить служанку от госпожи. Это, безусловно, преувеличение, но весьма показательное. «Существуют ли различия, если они не видны?» — ключевой вопрос, который подталкивал представителей элиты к поискам новых знаков изысканности, а мечтателей, грезивших о бесклассовом обществе, к созданию проектов единой униформы для всех граждан:

«От десяти до тридцати лет молодые люди каждой профессии будут носить форменное платье из одной и той же материи, чистое, но обыкновенное и подходящее для их занятий. Каждая корпорация будет отличаема каким-нибудь цветом, соответствующим главному предмету ее труда, или каким-либо другим знаком».

Этьен-Габриэль Морелли. «Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов» (1755 год, перевод М. Е. Ландау)

С тридцати лет, по мысли Морелли, человек может одеваться сообразно своему вкусу, но без излишеств.

Так что модные баталии подготавливали и сопровождали социальные потрясения в Европе в «век революций», а потом и наследовали им.

Мушки

Ссора с евреем-покровителем. Из серии «Карьера проститутки». Карикатура Уильяма Хогарта. 1732 год © Victoria and Albert Museum

Одна из наиболее узнаваемых черт моды XVIII века, сохранявшая популярность на всем его протяжении, — мушки. Некоторый упадок интереса к мушкам наблюдается с 1780-х годов, в эпоху предромантизма, когда начала цениться «естественная» красота и женщины стали постепенно отказываться от тяжелого макияжа, отличавшего предшествующий период. Однако и в это время мушки продолжали носить многие пожилые дамы, верные привычкам своей молодости.

В действительности мушки использовались для того, чтобы лучше оттенить фарфоровую белизну кожи (вернее, покрывавшего ее слоя грима, обычно — свинцовых белил, о вреде которых заговорили позже). Но в карикатуре уже в начале XVIII века мушки приобрели свой смысл: они обозначали модную женщину, а значит, в глазах моралистов, кокетку и даже распутницу. Подписи к некоторым картинкам намекают на то, что основным назначением мушек было скрыть следы сифилиса. Растиражированная в гравюре серия картин Уильяма Хогарта «Карьера проститутки» дает характерный пример подобного переосмысления мушек: их появление — недвусмысленный знак падения героини. Мушка на лбу дополняет характеристику героини, заданную ситуацией: она отвлекает одного любовника, чтобы другой мог скрыться.

Фижмы

Карикатура на фижмы. 1748 год © pinterest.com

Женский костюм на протяжении большей части XVIII века был довольно объемным. Это достигалось при помощи скрытых под юбками сложных конструкций. Широкий каркас, вставлявшийся под юбку, а также сама юбка на таком каркасе назывались «фижмами» — предположительно, от немецкого слова Fischbein, «китовый ус». В начале века использовалась колоколообразная структура, состоящая из круглых обручей разного диаметра, однако к 1730-м годам в моду вошел уплощенный спереди и сзади, расширенный по бокам силуэт.

На карикатуре 1748 года две модницы не могут разминуться на улице, без того чтобы одной из них не пришлось совершать сложные манипуляции со своими юбками, демонстрируя исподнее окружающим.

Панье

Панье. Карикатура 1775 года © pinterest.com

Позднейшая модификация фижм, возникшая в середине XVIII века, называлась «панье» — от французского слова panier, «корзина». Предположительно, панье допускали большую свободу движений, так как вместо цельных обручей и сложной системы завязок, придававшей фижмам форму эллипса, в них начали использоваться отдельные корзинки, крепившиеся по бокам.

В большинстве карикатур этого периода изобличается искусственность модного тела, понимаемая как проявление женской хитроумности, и, прямо или косвенно, высмеивается наивность мужчин, которых можно соблазнить показным лоском.

Магазин задов. Английская карикатура. 1785 год © The Metropolitan Museum of Art

Развивая тему модного тела как причудливой иллюзии, эта карикатура сводит различные конфигурации фижм — как реально существовавшие, так и выдуманные художником — в единую систему, очевидно, не без влияния естественно-научных классификаций натуралистов Жоржа-Луи Бюффона и Карла Линнея.

Корсет

Пляска смерти. Гравюра Алларта Класса. 1562 год © Baillieu Library Print Collection, The University of Melbourne

Корсет появился в XVI веке и уже тогда, как и другие модные ухищрения, подвергался осмеянию как символ суетного тщеславия. На гравюре Алларта Класса модно одетая пара беззаботно танцует, по-видимому, не догадываясь, что за перкуссионист задает ритм.

Тугая шнуровка, или Мода прежде удобства. Карикатура Джона Коллета. Около 1777 года © The Lewis Walpole Library

В XVIII веке с корсетом обычно связаны сюжеты, подразумевающие одевание или раздевание, а значит, определенный эротизм. Шнуровка на спине не позволяла даме одеться самостоятельно — карикатура Коллета высмеивает суетность модницы, привлекшей целый отряд слуг, чтобы потуже зашнуровать корсет. Пикантность ситуации подчеркивается фигурами собаки и обезьянки, символизирующими низменные страсти: похоть и тщеславие.

Тугая шнуровка, или Жена сапожника прифрантилась. Английская карикатура. 1777 год © The Trustees of the British Museum

Кроме того, мишенью сатиры становится контраст между происхождением и амбициями. Жена сапожника смогла затянуть корсет потуже, воспользовавшись одним из рабочих инструментов своего супруга, но тот не оценил ее находчивость. Карикатура отражает проникновение моды во все слои общества и возникновение опасений, связанных с неумеренными тратами и сомнительной моралью модниц.

Немного туже. Карикатура Томаса Роулендсона. 1790 год © National Gallery of Victoria, Melbourne

Реагируя на стирание социальных различий, карикатуристы подчеркивают их, утрируя стереотипические сословные характеристики тела. Если аристократы изображались чересчур манерными, то представители третьего сословия — грубыми и неотесанными. Неуклюжая тучная дама, пытающаяся обрести модный силуэт при помощи тугой шнуровки, символизирует политические и культурные претензии буржуазии.

Оригинальная подбивка: средство для придания округлости. Карикатура Джеймса Гилрея. 
1791 год © The Trustees of the British Museum

Корсет XVIII века был очень жестким, придавая лифу модного платья форму гладкого перевернутого конуса. Ситуация изменилась к 1790-м годам: теперь корсет мог дополняться накладками, подчеркивающими и увеличивающими грудь.

Гилрей преувеличивает усилия, предпринимаемые миссис Фитцгерберт, морганатической супругой будущего короля Великобритании Георга IV, чтобы понравиться своему принцу, и этим предвосхищает форму корсета, характерную для XIX века, когда в моду вошел силуэт «песочные часы».

Подлинный вид новой машины для шнуровки дам. 1829 год © The New York Public Library

Промышленная революция наложила свой отпечаток на представления о модном теле.

Макарони

 Английская карикатура. 1774 год«Том, сын мой, что это?»  © Library of Congress

В 1760–70-х годах побывавшие на континенте молодые британцы привозили домой чужеземные манеры и наряды — высокие пудреные парики, туфли с красными каблуками, перчатки с отворотами, яркий макияж. Это явление имело большой общественный резонанс. Изображения, уподобляющие разряженных, гримасничающих юношей клоунам или обезьянам, откровенно ксенофобны. Это отражение вечных традиционалистских сетований на «порчу нравов» под тлетворным влиянием заграницы.

«Том, сын мой, что это?» — спрашивает поместный дворянин своего сына, примкнувшего в столице к макарони. Комический контраст — наглядное выражение социальной и культурной пропасти, разделившей поколения — строится здесь на противопоставлении не только костюма, но и телосложения и поз персонажей, напоминая нам, что мода — это нечто большее, чем просто одежда.

Куафюра а-ля Мария Антуанетта

Лицом к лицу, или Дамский курятник. Английская карикатура. 1776 год © The Trustees of the British Museum

В последней четверти века прически, или куафюры (от французского coiffure), внезапно начинают расти ввысь, достигая нечеловеческих размеров — по крайней мере так кажется карикатуристам.

Французская дама в Лондоне. Карикатура Сэмюэля Иеронимуса Гримма. 1771 год © The Trustees of the British Museum

В настоящее время многие исследователи склонны считать вымыслом эксцентричные уборы, которыми пестрят сатирические изображения, помещающие на верхушку и без того монументальной дамской прически башню или корабль, а то и еще одну модницу. Нигде, кроме карикатур, этот мотив не встречается, его не подтверждают ни живописные портреты, ни документальные источники, и в действительности самым громоздким украшением головы были, по-видимому, страусовые перья.

Смехотворные моды, или Абсурд, до которого доходят дамы. Английская карикатура. 1771 год © The Trustees of the British Museum

Тем не менее прически, без сомнения, стали объемнее и приобрели ярко выраженную вертикальную доминанту — именно такой стиль ассоциируется с королевой Марией-Антуанеттой, хотя она сама успела поносить и прическу с небрежно растрепанными локонами, вошедшую в моду позднее.

Отказ от пудры, или Бережливое семейство экономит гинею. Карикатура Джеймса Гилрея. 
1795 год © National Portrait Gallery, London

Прическа в духе Марии-Антуанетты (как и другие стили XVIII века) требовала обильного напудривания. Сверкающая дымка пудры придавала воздушности массивным конструкциям из собственных и накладных волос и считалась очень изящной. Кроме того, впитывая жир, пудра позволяла держать волосы в относительной чистоте — до изобретения шампуня оставалось еще более века. В конце столетия в Великобритании был введен налог на пудру для волос, заставивший многих островитян отказаться от этой роскоши раньше, чем это сделали модники на континенте.

Накладные икры

Шнурование денди. Английская карикатура. 1819 год © The Metropolitan Museum of Art

Если дамы в основном стремились зрительно расширить область бедер, представления о мужественности требовали демонстрации мускулистых ног: аристократы носили короткие штаны — кюлоты. Для тех, чье тело не вполне соответствовало идеалу, в атласные чулки вшивали накладки на икры. Накладные икры пользовались успехом на всем протяжении XVIII века, достигнув пика популярности накануне Французской революции, и сохранялись в начале XIX века, когда кюлоты сменились длинными, но узкими панталонами и облегающими лосинами.

На карикатуре модник эпохи Регентства не только утянут в корсет, но и использует специальные приспособления, имитирующие широкие плечи, мускулистые бедра и мощные икры.

Инкруаябли

Инкруаябль. Карикатура Антуана Шарля Ораса Верне. Около 1790 года © fashion-hi-story.blogspot.com

На фоне революционного террора во Франции появились модники, которых прозвали «невероятными» (les incroyables). Их огромные накрахмаленные шейные платки и костюмы фантастических расцветок словно пытались возродить к жизни аристократию Старого режима. Это было больше похоже на пир во время чумы, чем на сознательное политическое высказывание, но в историю моды инкруаябли вписали одну из самых ярких страниц.

Вальс. Гравюра Антуана Шарля Ораса Верне. 1800 год © The Trustees of the British Museum

Существует мнение, что инкруаябли и их не менее удивительные подруги мервейёзы (les merveilleuses) устраивали так называемые балы жертв, на которые допускались только родственники казненных дворян. На эти собрания дамы якобы являлись с собранными наверх или коротко стриженными волосами, как будто перед казнью, и повязывали на шею красную ленточку, имитировавшую кровавый след. Еще большую театральность этим балам придавали диковинные движения, которыми участники сопровождали свои танцы: они мотали головами из стороны в сторону так, словно те вот-вот готовы были скатиться с плеч, отсылая к мотиву обезглавливания. Некоторые исследователи полагают, что эти балы — миф, изобретенный писателями-романтиками эпохи Реставрации. Но как тогда объяснить карикатуры, на которых герои изображены в процессе какого-то странного танца?

В 1984 году молодой Джон Гальяно, заканчивавший учебу в лондонском колледже Central Saint Martins, посвятил инкруаяблям свою дипломную коллекцию. Сценическое решение дефиле показывало, что, по мысли дизайнера, именно эти модники были подлинными героями Французской революции.

«Нагая мода»

Три грации на сильном ветру. Карикатура Джеймса Гилрея. 1810 год  © The Trustees of the British Museum

В конце XVIII века революция произошла и в дамской моде: массивные платья с фижмами ушли в прошлое, сменившись легкими одеяниями в духе античной туники. Талия поднялась под грудь — возникла так называемая ампирная линия, название которой восходит к французскому empire, «империя»: этот силуэт получил наибольшее распространение в 1804–1814 годах, при империи Наполеона Бонапарта.

Парижские дамы зимой 1800 года. Карикатура Джона Коуза. 1799 год © Wikimedia Commons

Радикально изменился не только фасон, но и модные цвета и текстуры: на смену богато украшенному тяжелому бархату и парче пришел невесомый муслин светлых тонов без рисунка. Воздушные платья скандализировали многих наблюдателей, которые, казалось, могли различить под тончайшими тканями все сокровенные части тел модниц — впрочем, вполне вероятно, что это была только игра воображения.

Волна «нагой моды» докатилась и до России. Филипп Вигель замечал в своих «Записках»:

«Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете».

Несоответствие сезону часто высмеивается в карикатурах на «нагую моду».

Капор

Уединенное свидание. Французская карикатура. 1810-е годы © Wikimedia Commons

Во Франции периода Директории (1796–1799 годы) наиболее актуальным головным убором, дополнявшим «нагое» платье, был тюрбан. Однако в начале XIX века под влиянием Англии многие континентальные модницы стали носить капор. Именно в таких шляпках героини Джейн Остин прогуливались по курортному городу Бату и другим фешенебельным местам. Защищавшие девичьи лица от нескромных взглядов поля капора действительно могли быть очень широкими.

«Баранья нога»

Любопытный крой рукавов. Карикатура Уильяма Хита. 1829 год © The Metropolitan Museum of Art

Увлечение античностью рубежа XVIII–XIX веков к концу двадцатых годов сменилось интересом к Средним векам и эпохе Возрождения, что проявилось, в частности, в моде на объемные рукава причудливой формы. Некоторое представление о том, как они выглядели, позволяет составить распространенное название нового фасона — «баранья нога». Другие бытовавшие в это время наименования отсылают не столько к форме рукавов, сколько к умственным способностям выбиравших их модниц: французское à l’imbecile примерно соответствует позднейшему русскому «я у мамы дурочка».

Кринолин

Частичное затмение. Карикатура из журнала «Уленшпигель». 1856 год © The Trustees of the British Museum

На протяжении 1830–40-х годов объем платьев постепенно увеличивался за счет нескольких слоев накрахмаленных нижних юбок, пока наконец в моду не вернулась конструкция из поддерживающих обручей.

Кринолин зимой. Карикатура Оноре Домье. 1858 год«Госпожа, если угодно, я с вас смету?» © Brooklyn Museum

Благодаря новым материалам и технологиям эта конструкция сделалась намного более гибкой и подвижной, чем старорежимные фижмы, и называться стала по-другому — кринолин. Введение кринолина приписывается Чарльзу Фредерику Уорту — первому модельеру с мировым именем, отцу-основателю от-кутюр («высокой моды»). Критики кринолина представляли его клеткой, в которую заточена женщина; карикатуристы утрировали громоздкость модного силуэта.

Кринолин. Карикатура Джорджа Крукшенка. 1850 год © Wikimedia Commons

Однако, скорее всего, неудобство кринолина преувеличено: он не мешал женщинам вести активный образ жизни. Стоит вспомнить, к примеру, военную медсестру и общественного деятеля этого периода Флоренс Найтингейл. Современные исследователи склонны подчеркивать не закрепощающий, а, напротив, позитивный смысл кринолина, придававшего женщине более внушительный вид и в силу этого — большую уверенность в себе.

Новый способ использования нижних юбок, только что вошедших в моду. Карикатура Оноре Домье. 1856 год © National Gallery of Australia

Повод для эротических фантазий давала не только «нагая мода», но и полностью скрывавший женское тело строгий костюм викторианской эры. В данном случае под предлогом подшучивания над несуразным объемом кринолина карикатурист демонстрирует зрителю женские ноги до колена. В эпоху, когда даже ножки роялей могли деликатно драпироваться, чтобы не вызывать непристойных ассоциаций, подобное изображение граничило с порнографией.

Турнюр

Вето. Карикатура Джорджа дю Морье из сатирического журнала «Панч». 1877 год Джентльмен: «Присядем?» Дама: «Я бы с удовольствием, но моя портниха говорит, что не стоит». © Wikimedia Commons

Колоколообразный объем кринолина постепенно трансформировался, уплощаясь впереди и вытягиваясь сзади, пока модные журналы не объявили о рождении нового модного феномена — турнюра.

Карикатура на турнюр из сатирического журнала «Панч». 1870 год © Wikimedia Commons

Кроме того, более кокетливый по сравнению с неприступным кринолином турнюр вновь вводит в карикатуру тему женского тщеславия и становится элементом образа легкомысленной вертихвостки.

«Хромая юбка» (hobble skirt)

Открытка. Около 1910 года © ebay.co.uk

В начале XX века в моду вошла перехваченная внизу длинная узкая юбка, название которой дословно переводится как юбка-хромоножка (от англ. hobble — «хромать», «стреноживать»). В названии карикатуры «Sh-Hopping» соединяются слова «шопинг» (shopping) и «подпрыгивание» (hopping) — карикатурист предполагает, что именно таким способом модница будет возвращаться домой из магазина. Помимо фасона платья здесь пародируются характерные для начала XX века огромные шляпы.

Эта мода была мимолетна — видимо, поэтому в русском языке даже не появился соответствующий термин. Однако карикатуристы ее заметили: они изображали дам, катящихся по паркету на роликах, погружаемых на движущиеся дорожки, передвигающихся по салону огромными скачками, потому что ходить в модных юбках якобы было совершенно невозможно.

Открытка. Около 1911 года«Хромая юбка. Что это?» — «Это юбка с ограничением скорости». © Wikimedia Commons

В 1910-е годы в карикатуре наряду с графическими средствами начинает использоваться фотография, знаменуя начало новой эры в том, как воображается и изображается мода.  

Русская гражданская и военная одежда XIV-XVIII веков · Russia Travel Blog

Александр Васильевич Висковатов — русский военный историк, живший в первой половине XIX века.

Автор уникальной многотомной книги «Историческое описание одежды и оружия русских войск» с подробным описанием военной и гражданской одежды на Руси с 862 г. до царствования императора Николая I.

Русская одежда XIV-XVIII вв.Рубашка.

Эта книга, изданная в Санкт-Петербурге в 1841-1862 гг., По сей день является одним из самых популярных источников информации по истории военного костюма. Рассмотрим образцы русской гражданской и военной одежды XIV-XVIII веков. Источник: перегной.

Русская одежда XIV-XVIII вв. Азям, сермяга и кап.

Кафтан и шапка. Город Торжок в начале 17 века.

Ферез и кап.

Охобень и кап.

Однорядка тафия и кап. Поселок близ Твери в 17 веке.

Русская шуба и шапка.

Турские шубы и горлатные кепки. Город Саратов в начале 17 века.

Польское пальто и горлатная шапка. Город Псков в 17 веке.

Терлик и шапка мурмолка. Город Астрахань в начале 17 века.

Турский кафтан и мурмолка. Коломенский дворец царя Алексея Михайловича.

Зипун, тафья и кап.

Платно и горлатная шапка. Московский Кремль и Оружейная палата.

Русское вооружение XIV — второй половины XVII вв. Бойцы в тегиляй и железных фуражках.

Русское вооружение XIV — второй половины XVII вв. Бойцы в бахтереце и шишак с еловецкой.Город Новгород в 16 веке.

Стражи в бахтерцах и штурвале.

Ружье в колонтаре с бармицой и бумажной фуражкой.

Бойцы в юшмане и шишаке.

Ружья в юшманах и мисюрках.

Ружье в куяке и медной шапке.

Ружье в зерцало и штурвале. Московский Кремль в 17 веке.

Воевода в двух доспехах и ерихонка.Древний замок Нейлаузен в Ливонии.

Воевода в зерцало, приволоке и ерихонке.

Навесные жилцы 1678 г.

Стрельцы 1613 года. Церковь Василия Блаженного и Кремлевская стена в Москве в начале 17 века.

Стрельцы Московских стрелецких полков Лутохина и Ивана Полтева в 1674 году.

Русская сбруя XIV-XVIII вв.

Теги: Нет тегов

Особняк Михаила Асеева в Тамбове

Один из самых причудливых памятников Ленину в России >>

Краткий справочник по традиционному русскому платью

Константин Маковский, «Наряд русской невесты», 1884 | © WikiCommons

Русские традиции костюма имеют долгую историю, и даже несмотря на то, что многие элементы были забыты с годами или обозначены как «старый стиль» и «непривлекательный», некоторые элементы сумели вернуться к жизни.Несколько лет назад Dolce & Gabbana напомнили миру о византийских корнях моды и показали, что это действительно может быть сексуально. Следуя примеру известного модного магната, мы рассмотрим традиционную русскую одежду, уходящую корнями в византийский стиль. Мы посмотрим, сможем ли мы найти привлекательные элементы, способные вдохновить нас на образы двадцать первого века.

Точной даты рождения традиционного русского костюма нет, хотя логично предположить, что его рождение совпало с той же эпохой, когда была основана страна, примерно в X и XII веках.Есть записи, свидетельствующие о том, что северная и южная мода довольно сильно отличались по стилю и убранству, хотя основная одежда оставалась довольно похожей. Все русские стили одежды существовали в вариантах «на каждый день» и «для особых случаев», различались материалами, цветами и используемыми украшениями. Общим элементом было несколько слоев ткани.

Традиционный русский костюм был частью истории страны вплоть до начала восемнадцатого века, когда Петр Великий объявил русскую одежду «крестьянской и непрогрессивной».Он ввел закон, который штрафует всех, кто въезжает в город в традиционной национальной одежде, а также всех с бородой. Горожане, аристократия, купцы и другие влиятельные члены общества перешли на европейскую одежду, в то время как традиционная русская одежда была полузабыта и носилась только в деревне и среди членов религиозных организаций.

В наши дни традиционную русскую одежду носят только церковные чиновники и во время некоторых национальных праздников. Многие элементы сейчас утеряны, хотя есть еще несколько элементов, которые стали знаковыми для русской традиционной одежды.

Основным элементом любого традиционного русского гардероба была рубаха, которую могли носить как мужчины, так и женщины. По сути, это вариант современной рубашки в старинном стиле. Рубахи носили как уличную одежду среди бедных и как домашнюю одежду среди богатых. Общий вид был то, что сейчас называется «негабаритный», поскольку у него не было какого-либо конкретного силуэта. В зависимости от материального положения для изготовления и пошива рубахи использовались разные материалы: от дешевого льна или хлопка до дорогого импортного шелка.

Мужская рубаха, начало ХХ века | © Исторический музей Шебекина / WikiCommons

Основной частью женского гардероба был сарафан. Длинное платье, которое часто надевали поверх рубахи, составляло «повседневную» одежду и одежду «для особых случаев». Самыми распространенными цветами сарафанов были красный, голубой или темно-синий, винный и белый. Платья-сарафаны часто украшались замысловатой вышивкой.

Молодые русские крестьянки перед традиционным деревянным домом. | © Собрание Прокудина-Горского Сергея Михайловича / WikiCommons

Украшения для головы и волос также были частью общего гардероба.В случае с женщинами способ укладки волос мог многое рассказать о гражданском статусе: молодые женщины могли хвастаться своими волосами, заплетенными в единую косу, украшенную цветами и другими элементами. Замужним женщинам не разрешалось обнажать волосы на публике, поэтому они покрывали голову разными украшениями. Одним из самых знаковых и замысловато украшенных примеров этого был кокошник.

«Девушка в кокошнике» кисти Константина Маковского | © WikiCommons

Это, наверное, единственный элемент русского традиционного костюма, который сохранился на протяжении веков и до сих пор пользуется популярностью в стране — причиной тому суровые климатические условия.Шуба, русское слово, обозначающее шубу, была неотъемлемой частью как мужского, так и женского гардероба. В свое время техника сборки шуб была другой: мех оставляли на внутренней стороне пальто, а снаружи украшали ярким разноцветным текстилем. В наши дни дизайн шубы эволюционировал, чтобы соответствовать современной моде, но он по-прежнему служит своей основной цели: согревать россиян в долгие и холодные зимы.

Андрей Рябушкин, Москва Девушка XVII века, 1903 | © Андрей Рябушкин / WikiCommons

Слово «кафтан» пришло в Россию с Ближнего Востока, но этот элемент одежды стал настолько неотъемлемой частью русского гардероба, что воспринимался как местный.Кафтаны, обычно сделанные из дорогих тканей с множеством вышивок и украшений, были аналогами современных пальто и носились поверх другой одежды.

Великий князь Алексей Александрович в русском кафтане на бал 1903 года | © WikiCommons

Традиционное платье

Крестьянское платье (Понева и рубашка), конец XIX — начало XX века. Воронежская область, Россия. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Платье крестьянки (сарафан и рубашка), начало середины XIX века.Вологодская область, Россия; Рубашка: Бассейн реки Северная Двина, Сарафан: Тарнога. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Русская традиционная одежда начала развиваться как особая форма в IX веке. До начала 18 века крестьяне и бояре (дворяне) носили традиционные костюмы. В 1700 году царь Петр Великий, восхищаясь всем западноевропейским, запретил носить традиционную одежду в городах. Именно русское крестьянство сохранило богатство и красоту традиционной русской одежды.

Существует два основных типа русской этнической одежды: сарафан и понева. Сарафан — это длинное платье-джемпер свободного кроя, которое надевается поверх длинной льняной рубашки с ремнем. Пояс — необходимый элемент традиционной русской одежды — часто надевали под сарафан. Сарафаны изготавливались из домотканого льна или недорогого набивного хлопка, производимого на крупных текстильных фабриках Московской, Ивановской и Владимирской областей. Для особых случаев они могли быть сделаны из парчи и шелка и вышиты золотой и серебряной нитью.

Сарафаны были широко распространены в северных провинциях Российской империи, таких как Вологда, Архангельск, Псков и Новгород. Костюм с юбкой-поневой обычно носили в южных провинциях Москвы, таких как Тула, Воронеж и Тамбов. Костюм понева считается более древним из двух. Она состояла из клетчатой ​​или полосатой юбки-понева, собранной на завязке или обернутой вокруг бедер, длинной свободной рубашки с вышитыми рукавами и фартука, сильно украшенного кружевом и яркой отделкой.Платок или традиционный головной убор был обязательным элементом крестьянского наряда. На выставке представлены наряды из разных регионов северной, южной и центральной России.

Женская одежда на Московской Руси

Софья ла Рус, Мка Лиза Кис Информация о женской одежде Московской Руси, которая может относиться к Киевской Руси (или, по крайней мере, дать вдохновение и понимание) Макияж, мириться: Худощавость и бледность были признаками болезни, плохого поведения, вредных привычек или разврат.Сходство между бледностью и бледностью (блудодеяние) отмечалось в церковных текстах. Так что, в отличие от русского женщинам хотелось иметь ярко-красные щеки «как цвет маков», белые кожа «как белый снег», ясные блестящие глаза «как у сокола» и черные брови «как соболиный хвост» — полностью раскрашенная красота в соответствии с Москвич пользуется косметикой. Иностранцы отмечали пристрастие к макияжу, но считал его применение корявым, неквалифицированным и грубым. Несмотря на это, 16-й и московская мода XVII века требовала от женщин скрывать свое естественное красота под тяжелой пудрой, яркие румяна (часто получаемые из свеклы), брови и ресницы затемнены сурьмой, веки затемнены синим до виски и капли в глаза, чтобы расширить зрачки (как белладонна, используемая в Западной Европе?) и придать им глубину и выражение.По словам чешского миссионера Иржи Давида, москвички «выщипайте им брови … какой-нибудь пудрой, а затем зарисуйте их черной краской в ​​форме полукруга «выше естественной надбровной дуги. так что их шляпы «почти касаются бровей». (И. Давид, «Современное. состояние Великой России, Вопросы истории, 1968, № 4. с.14. косметика была, конечно, вредна для здоровья и вредит коже. Судебный врач Сэмюэл Коллинз зафиксировал использование соединений ртути, охры, висмут и сажа (смешанные с водой, чтобы очертить глаза и брови).(Пушкарева97) Интересно, что Евгения Толмохофф предположила, что такое интенсивное использование макияжа было из скромности, что соответствует восточному использованию вуали для скрытия лица. Также она отмечает, что, по словам Ивана Забелина, мода на макияж была привезена в Россию из Константинополя княгиней Ольгой в 10 веке. (Толмачев) В отличие от этого, народные лекари давали множество кремов и отваров. сохранить молодость и освежить цвет лица и описания этих методы лечения сохранены в исторических руководствах по травам.Ингредиенты включены овсяные хлопья, мед, творог, масло, канифоль и зелень. (Пушкарева) Даже крестьянки старались подчеркнуть свою красоту и скрыть возраст. Когда в гостях или наряжались по праздникам, наносили пудру (из муки), румяна (из свеклы) и подводка (из пригоревшей пробки). (Пушкарева) Головные уборы: Красочные и импозантные головные уборы носили женщины всех социальных слоев. (Забелин, «Домашний быт русских цариц», с. 467). предназначен для оттенка светлого лица, особенно с жемчугом и серебряной нитью.Сами головные уборы часто были красными, чтобы гармонировать с румяными щеками, и были высокий для замужних женщин и венок или филе для незамужних девушек. Они часто украшались настоящими или искусственными полудрагоценными камнями. В зимой женщины носили шляпы, отороченные мехом, бобра или соболя для бояр и принцесс. Шляпы низко сидели на лбу темным мехом. дополняя брови и ресницы. Женщины не снимали головные уборы даже дома. (Пушкарева97) Рубаха / смена: Женское нижнее белье осталось прямого кроя, аналогичного киевскому стилю.Воротник и рукава по-прежнему были богато декорированы. Вышивка и вышивка бисером могла быть «шириной в три или четыре пальца». (Джайлз Флетчер, из Содружество Руси, с. 153; Дж. Флетчер, О российском государстве (Санкт-Петербург). СПб., 1906), стр. 126). Повседневные смены делались, конечно, из льняной ткани, т.к. другие виды ткани были импортными и дорогими. (Пушкарева97) Состоятельные женщины носили вторую, более модную рубашку поверх «простого» нижнего платья. Это был длиннее, из шелка в полоску или с рисунком.У него были очень длинные рукава. до пяти ярдов в длину и носился с поясом, символизируя добродетель и благочестие. Идти без ремня было неприлично даже дома. Его возмущение невестка, спровоцированная тем, что пошла с непокрытой головой без ремня в терем, привела По некоторым данным, Иван IV сразил своего старшего сына. (Пушкарева97) Верхняя одежда: Сарафан был самой популярной верхней одеждой — пальто широкого покроя и свободного покроя. который стал неотъемлемой частью свадебного платья.Он был вырезан из сингла прямоугольник из ткани с отверстием для шеи. Борта были скреплены под мышками, оставляя на виду богатую вышивку нижней смены. В нижняя часть этого пальто часто была сделана из более плотной парчи или бархата. ткань с фактурным рисунком. Пальто было надето поверх сарафана, видно под. Зимние пальто состояли из нескольких слоев ткани и были на меху. И летние, и зимние пальто украшались вышивкой. панели и воротники, передаваемые из поколения в поколение.(Пушкарева97) Евгения Толмачёв обсуждает следующую женскую одежду: Сарафан — платье без рукавов с глубоким вырезом. Душегрея — пышная куртка до бедра, которую надевают поверх сарафана для дополнительного тепла. Летник — длинная мантия с широкими рукавами, НЕ раскрывающаяся полностью спереди, похожая на мантии византийских принцесс. Опашен, охабен — еще один вид летника, но с открытыми спереди узкими длинными рукавами. Носили еще в 15 веке. Телогрейя — как и опашен, но с отверстием в верхней части рукава, через которое проходят руки. Шуба — как и опашен, только рукава были длиной до запястья. Кортел — шуба зимнего покроя, очень похожая на летник. В качестве альтернативы женщина может носить пальто до талии спереди. для удобства ходьбы, но с удлиненной спиной, с очень длинными рукавами и разрезами на полпути вниз. Другое пальто с такими же рукавами было длинным спереди, но открытым.Женщины также могут носить укороченный пиджак, широкий по низу до бедер (душегрия). Все из них мог дать прямой или А-образный силуэт. Многие были украшены сверху вниз с крошечными пуговицами, но это были чисто декоративные. Все были изношены открытыми, чтобы обнажить нижнюю одежду, чтобы показать множественные слоями дорогих тканей, но по-прежнему ничего не показывало женскую фигуру. (Пушкарева97) В торжественных случаях дворянки носили мантию с длинным шлейфом на всем протяжении. эти слои, в том числе шуба зимой.Мантии были сделаны из шелковые и были либо красными, либо белыми с золотой и серебряной вышивкой. (Пушкарева97) Меха: Как и прежде, в зимней одежде использовались самые разные меха. Мех пальто с их серебряными кружевными украшениями производили впечатление на иностранцев. Один У купеческой дочери было 5 таких шуб, одна даже горностая. (Старые акты, служащие преимущественным дополнением к описиу г. Шуй и его окружностей (Москва, 1853), с. 185-88 (№ 103, датируется 1663).) Однако такие роскошные меха не носили повседневно. Даже шубы из более дешевых мехов могли стоить довольно дорого — 20 рублей, столько же, сколько и все имущество семьи крепостных. Женщины, которые не могли позволить себе производить или купить шубу, купить шубу из многослойного шерстяного сукна — «рыбий мех». Шубы могут сопровождаться меховыми варежками или муфтами, но чаще женщины просто стягивали свои длинные рукава с меховой подкладкой поверх своих Руки. Перчатки с отдельными пальцами были редкостью даже для цариц.(Пушкарева97) Обувь и чулки: Состоятельные женщины предпочитали кожаную обувь, иногда с бархатным или бархатным верхом. парча, богато расшитая золотыми узорами и украшенная филигранью и кожаные и металлические аппликации. Такая обувь была скорее декоративной, чем функциональный. Для праздничной одежды все москвички выбрали высокие лечат. (Пушкарева97) Большую часть года женщины ходили босиком. Крестьянки заворачивали ноги в полосках ткани (онучи). У некоторых богатых городских женщин были чулки из мягких ткань, но поскольку не было подвязок или резинки, они имели тенденцию скользить вниз вокруг женских лодыжек.Сообщается, что только у царицы было две пары трикотажные чулки из «лазурного шелка с серебром» привезены из Германии. Так даже царицы обычно оборачивали ноги в полоски материи. (Пушкарева97) Ювелирные изделия и орнамент: Большая часть украшений того периода была переделана в начале 18 века. Но мы до сих пор знаем, что типы украшений использовались, чтобы отличать владельцев пол, возраст, социальное положение и семейное положение. Олеарий указал, что все маленькие девочки носили серьги, и это их отличало от маленьких мальчиков.В то время был обычай прокалывать уши девушкам они пошли. Женщины низшего сословия носили украшения более скромного вида. Вместо золота и серебра он был сделан из бронзы и других сплавов, но качество изготовления не обязательно было худшим, а простота деталей добавили к их эстетической привлекательности. (Пушкарева97) Деревенские женщины продолжали украшать свою одежду амулетами и вышивкой. мотивы, отражающие дохристианские верования. Крестьянской женской одежды было меньше сложные и претенциозные по форме и материалу.Комфорт и функциональность имели первостепенное значение. Элитные женщины, конечно, не прислушивались к таким представлениям. в их непрактичных городских стилях. (Пушкарева97) Комментарии и предложения на [email protected] . Вернуться к женской одежде или одежде ранней Руси. Вернуться к русскому материалу

Музеи Московского Кремля: ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА

Экспозиция в этой витрине представляет основные виды светской одежды и аксессуаров XVI-XVII веков.Обрядовые предметы быта при царском дворе иллюстрируют общие черты русского национального костюма и, кроме того, связаны с конкретными историческими личностями. В коллекцию входят домотканое пальто ( zipun ), кафтан , шуба, халат ( ferezeja ), казенный халат ( платно ), сетчатая шапка ( волосник ), сапоги и др., Экземпляры крайне редкие. светских нарядов средневековой Руси.

Стиль большей части одежды допетровской эпохи (за исключением придворной и чиновничьей) был единым для всех слоев населения.Одежда знати отличалась от одежды простых людей главным образом качеством ткани, украшениями и количеством предметов, которые носили. Различные слои общества носили одежду из льна, грубого цветного хлопка и домотканой шерсти. Драгоценные ткани и орнаментальная вышивка использовались для отделки одежды царей и бояр.

Самым ранним предметом одежды в коллекции Музеев Московского Кремля является шуба митрополита Филиппа — уникальный образец русской народной одежды XVI века.Он изготовлен из домотканой шерсти темно-коричневого цвета и подкладки из овчины. В этом халате митрополит носил во время ссылки в Отроч-Успенский монастырь в Твери. Шубы были очень распространены в России, их носили все социальные группы. Крестьяне делали их из овчины или заячьей шкуры, бояре и духовенство — из соболя, куницы или лисицы. Воротник и манжеты из меха. К шубе надевали высокие прямые шапки из меха куницы, соболя или лисицы.

Редкий предмет одежды, из которого сохранился только один, — доспехи ( налатник ), которые носили поверх церемониальных доспехов.Он напоминает свободный пиджак с короткими рукавами. Представленный экземпляр выполнен из красного атласа, густо покрытого золотым шитьем. Он принадлежал царю Михаилу Романову.

Основным видом мужской верхней одежды в средневековой Руси было домотканое пальто ( зипун ), надеваемое поверх длинной рубашки. Длинные узкие рукава присборены на запястье крючками. Сверху был прикреплен небольшой круглый воротник. Zipun на талии несколько раз опоясан восточным поясом. Здесь можно увидеть домашний зипун Петра Великого, сделанный из зеленого атласа и простеганный по длине полосами ватина.

Самая большая группа представленных предметов одежды — это кафтан , пальто с длинной юбкой, которое надевали поверх зипуна . Самый ранний экземпляр — восточный кафтан XVI века . Он изготовлен из бледно-голубого персидского атласа. Узор, сотканный из шелка и золота, изображает человека, сражающегося с драконом. Восточные кафтаны мало отличались от принятых в России и часто носились без переделок. На выставке можно увидеть три фигурных кафтана Петра Великого, которые были изготовлены в конце 17 века в кремлевской мастерской.Они похожи по стилю, украшены позолоченным серебром шнурком и сделаны из белого политого и розоватого, темно-красного шелка и бледно-голубой шерсти.

На торжественных мероприятиях, таких как коронации и приемы иностранных послов, цари носили государственные мантии ( платно ) — длинные расстегнутые одежды, очень расклешенные внизу, с широкими короткими рукавами. Платно было выполнено из самых дорогих импортных тканей, парчи, самита и парчи — шелкового полотна, переплетенного с серебром.

Другой тип парадной одежды — ferezeja — прямая одежда, носимая на плечах и застегивающаяся на шее только шнурком с кисточками или заклепками. Рукава у него были очень длинные, до земли, поэтому завязывались за спиной. Ферезея царя Алексея слева в витрине изготовлена ​​из белой шерсти во второй половине XVII века. К сожалению, он дает только представление о дизайне и стиле ferezeja , поскольку ни одна из таких вещей не сохранилась.

С помощью представленных изделий можно также познакомиться с традиционными головными уборами и другими аксессуарами средневековой Руси, такими как сетчатые шапки ( волосник, ), головные уборы ( кокошник) , пуговицы, зеркала и др.

Петр Великий Законодатель моды: национальные изменения через моду

Ежемесячный круглый стол ArtSmart объединяет одни из лучших блогов о путешествиях, посвященных искусству, для публикации на общую тему. В этом месяце мы обсуждаем Fashion ! Взгляните на все замечательные истории внизу страницы.

Памятник Петру Великому в Таганроге, Россия (Фото)

Петр Великий (1672–1725) — законный кандидат на звание «Самого интересного человека в мире». Физически впечатляющий при росте 6 футов 8 дюймов, он пренебрегал своим королевским статусом и стремился к практическому опыту работы с вооруженными силами, международной торговлей и парусными технологиями. Понимая, что этой стране нужен атлантический морской порт, он спроектировал и построил Санкт-Петербург с нуля. Правление Петра I было революционным временем для России; он вывел нацию из средневекового забвения в эпоху Просвещения.Реформы Петра, олицетворяющие масштабные политические и технологические изменения, которые он осуществил, включали в себя принуждение россиян полностью обновить свой гардероб, что было не так просто, как кажется.

Андрей Петрович Рябушкин — «Царь Михаил Федорович на заседании Боярской думы» 1893 г., Третьяковская галерея, Москва. Живя в 1862–1904 годах, Рябушкин в своей жанровой живописи точно воспроизвел Россию XVII века. Например, изображенный здесь царь Михаил правил с 1613 по 1645 год.(Изображение)

Россия 17 века мало изменилась за последние 600 лет. Царя поддерживал правящий класс дворян (или бояр), которые приобрели свое богатство в основном за счет огромного порабощенного крепостного населения. Эта феодальная система работала во взаимодействии с могущественной православной церковью во главе с патриархом. Были ли они готовы к этому или нет, но быстрое развитие технологий и торговли в Европе в конце концов привело к появлению в России посторонних в XVII веке. Ко времени рождения Петра в 1672 году в Москве проживала община купцов и послов из Германии, Нидерландов и Британских островов.Вызывая подозрение местных жителей, эти иностранцы жили отдельно по соседству.

Франц Лефорт, родившийся в Швейцарии, приехал в Россию в качестве наемника в 1670-х годах. В конце концов он стал одним из самых доверенных советников Питера. Здесь он показан в русском костюме (но с французским париком и туфлями) во время поездки Петра в Нидерланды. «Портрет Франсуа Лефорта» Михаэля ван Мюссера, 1698 г. (Изображение)

Мать Петра Наталья, будущая вторая жена царя Алексия I, была отправлена ​​в Москву своей семьей и воспитывалась прогрессивным боярином с западным уклоном и его женой-шотландкой.В результате своего образования Наталья добилась того, чтобы Питер изучал математику, языки, историю и военную стратегию у импортных европейских учителей. Питер провел большую часть своей юности, проявляя интерес к военной технике, парусному спорту и кораблестроению, вместо того, чтобы активно управлять своим сводным братом.

Питер ван дер Верфф «Портрет Петра Великого», 1690-е годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург. Ясно нарисованный до учебы за границей молодой Петр изображен в русской одежде. (Изображение)

Вскоре после того, как Петр стал единственным царем в 1696 году, он совершил удивительную 18-месячную поездку в Нидерланды и Англию.Он искал и впитывал все, что мог, о науке и технологиях Просвещения. Защищенный псевдонимом, он даже работал на строительстве кораблей для голландской Ост-Индской компании. Отказавшись от роскошных королевских помещений, приготовленных для него, Петр решил жить в простом деревянном доме, который можно посетить сегодня в Зандаме.

Питер играет в карты с каким-нибудь другом с верфи. Неизвестный голландский художник, «Петр Великий в Голландии», 1690-е годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург. (Изображение)

После впечатляющей «стажировки» за границей Питер привез с собой новые инструменты, технологии и идеи, чтобы быстро привести Россию в соответствие с остальным западным миром.Однако более проницательно Питер осознал, что России нужно нечто большее, чем просто технологии, ей нужен полный сдвиг парадигмы в ее политической и социальной структуре, чтобы эта модернизация была успешной.

Сатирический эстамп, на котором цирюльник преследует бороду «старообрядца» во время правления Петра. (Изображение)

В день возвращения Петра в Москву в сентябре 1698 года ему навстречу пришла дюжина или около того высших бояр, которые управляли страной в отсутствие Петра. Он поблагодарил их, они поговорили, а затем он сразу заставил их сбрить длинные бороды.Мужчины стояли в шоке, когда все брились. Позже той зимой Питер удивил гостей на банкете, объявив, что всех мужчин нужно тут же побрить. На другом мероприятии Петр шокировал гостей, но срезал развевающиеся рукава у нескольких бояр, шутя, что теперь они не будут таскать одежду через еду.

Доказательство того, что вы заплатили российский налог на бороду. (Британский музей)

В январе 1700 года Петр постановил, что все бояре, правительственные чиновники и помещики больше не могут носить русские мантии и должны носить кафтаны венгерского стиля.За этим последовал другой указ 1701 года, в котором говорилось, что мужчины должны носить одежду в французском или немецком стиле (то есть жилет, бриджи, гетры, сапоги и шляпы), а женщины должны носить нижние юбки, юбки и шляпы. Если вы были в традиционной одежде (кроме крестьян), то для въезда в Москву нужно было платить налог. Мужчины, которые хотели сохранить свои бороды, должны были платить значительный налог и должны были носить металлический знак, доказывающий, что они заплатили, иначе бродячие государственные парикмахеры могли брить их на улице.Реформы моды Петра были быстрыми, радикальными и встретили большое сопротивление.

Русские бояре XVI – XVII веков (Изображение)

Русская одежда в то время состояла из длинных мантий, шинелей и сапог. В этой моде был почти восточный вид, учитывающий азиатские степи и далекое прошлое России. Поскольку эти предметы ограничивали движение, Питер считал, что такая мода была совершенно непрактичной. Бороды тоже были совершенно не в моде в Европе и приравнивались к невежеству; Петр видел, что русские с их глупыми длинными бородами были предметом шуток в Нидерландах.Однако для православных русских борода была символом благочестия и религиозной приверженности. Потерять бороды было ужасом, с которым многие русские мужчины не могли смириться. Они нашли обратно и были очень готовы заплатить налоги Питера за бороду. Неудивительно, что нерелигиозному Петру было все равно, и он продолжал навязывать дворянам одежду и манеры в западном стиле, в конечном итоге даже отменив возможность налога на бороду для всех, кроме рукоположенных.

Пальто из собрания парадного костюма Петра Великого, 1720-е гг., Эрмитаж, Санкт-Петербург.Санкт-Петербург, Россия (Изображение)

В конечном итоге битва велась не только из-за одежды. Мода была суррогатом политической и социальной структуры коррумпированной знати и религиозных лидеров. Петр предоставил правительственные должности людям, которые заработали их умом и заслугами, а не богатым или важным боярским семьям. Одежда была простым способом узнать, кто готов оценивать новые идеи. Петр также боролся против восставших стрельцов — ордена русских рыцарей, который стремился сохранить феодальную структуру, и распустил их.Он также заставил очень богатую православную церковь оплачивать школы, больницы и товары для крепостных. Ссылаясь на их христианскую миссию, он утверждал, что Церковь должна заботиться как о духовном , так и о физическом благополучии своих последователей , а не просто извлекать выгоду.

Ж.-М. Наттье, «Портрет Петра Великого», 1717 г. (Изображение)

Петр умер в возрасте 52 лет. Во время его правления Россия построила флот с нуля, стала активно участвовать в международной торговле, выиграла крупные сражения со Швецией, реформировала ее политическую систему и открылась для науки и техники Просвещения.Все эти радикальные изменения можно приписать одному великому человеку, который вывел свою страну из отсталой изоляции в современный мир. Петр в прямом и переносном смысле, как мы видели из его модных мандатов, изменил облик России.

Если вас интересуют Петр I или Екатерина II (оба известны как «Великие»), я определенно рекомендую биографии этих лидеров Роберта Мэсси! Пусть вас не смущает длина, это потрясающие книги о двух невероятных людях.

Остальные участники сентябрьского круглого стола ArtSmart , , выезд:

И не забудьте поставить лайк нашей группе ArtSmart Travel на Facebook, чтобы получать новости искусства и путешествий!

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

1819 | История моды Timeline

Отделка и декор были модными элементами, которые больше всего нарушили классическую линию в этот период.Уже в 1812 году юбки стали иметь горизонтальные складки по краю (C.W. Cunnington 34). К 1815 году это украшение на подоле стало более сложным, так как были применены воланы из кружева, часто с зубчатыми краями или краями вандика. С наступлением 1820-х годов юбки были обильно украшены не только складками и воланами, но и атласными руло (набивными тканевыми трубками), буфами и вышивкой самых разнообразных узоров (рис. 7). К 1815 году акцент на отделке распространился на лиф и рукава; Чепчики на рукавах, известные как mancherons , были обычным явлением, и к концу десятилетия в моде стали вставки на плечах, открывающие затяжки под ними (рис.8) (Бирд 35-36; Фостер 32; Дэвидсон 38). Растущая отделка отражала переход от неоклассического влияния к романтическому. В предположительно «готическом» стиле многие элементы моды были взяты из шестнадцатого и семнадцатого веков. Панели и пуфы, имитирующие рубку (рис. 8), воротники с оборками (рис. 8, 10), края «вандик», очень длинные рукава, закрывающие руку, и очень модный рукав «Мари», который представлял собой длинный рукав. полосы вниз через промежутки, чтобы сформировать серию затяжек (рис.9), все были примерами такого романтического историзма (Johnston 46; Davidson 37-38; C.W. Cunnington 29; le Bourhis 100).

Верхняя одежда 1810-х годов была богатой и разнообразной. Пелисс или редингот, оба типа длинного пальто, или спенсер, укороченный пиджак (рис. 10), были наиболее распространенными (C.W. Cunnington 35-38; le Bourhis 98). К 1817 году пелис превратился в плащ, пальто, которое можно было носить отдельно (Byrde 27). Эта одежда часто показывала влияние войн с широким использованием отделки в военном стиле. Униформа наполеоновских войн была одной из самых сложных и ярких в военной истории, обеспечивая отличный материал для моды (Johnston 18-20).Тесьма, кисточки, лягушки и шнуры особенно украшали женскую верхнюю одежду. Особенным вдохновением послужила гусарская кавалерийская форма; соблюдайте рисунок 2 раздела «Мужская одежда». Мода часто заимствовала их горизонтальную тесьму и бранденбургские пуговицы (рис. 11) (Fukai 148–151; Byrde 30; Davidson 233). Наконец, завезенные из Индии кашмирские шали, высоко ценимые и непомерно дорогие для большинства женщин, были очень желанным аксессуаром (рис. 6). Обратите внимание на шали, которые носила императрица Жозефина в разделе «Икона моды» ниже, и на женщину на рис. 4 в разделе «Детская одежда».В течение первых десятилетий девятнадцатого века рынок имитаций рос и развивался, особенно в Пейсли, Шотландия. Название города стало синонимом индийской сосны или мотива ботех / бута , украшавшего шали (Laver 155; Davidson 273; Ashelford 179).

Текстиль стал более разнообразным в 1810-е годы; более плотный хлопок и шелк вытеснили драпирующий тонкий муслин прошлых лет. Кроме того, хотя белый цвет оставался очень модным на протяжении десятилетия, он уступил место все более ярким цветам и узорам, таким как полосы (Byrde 36; Foster 36).Легкие прозрачные сетки стали чрезвычайно популярными после того, как в 1808 году Джон Хиткоут запатентовал машину для изготовления шпульных сеток, что сделало материал более доступным (Johnston 146; le Bourhis 100). Эта сеть могла быть вышита и украшена, а вечерние платья часто делались целиком из прозрачной сетки, которую надевали поверх шелковой атласной комбинации (рис. 12). Кружева, особенно шелковые «светлые» разновидности, также были желательным материалом (Davidson 220-223). Эти легкие материалы смягчали жесткие шелк и хлопок, придавая женскому внешнему виду романтичность (Foster 39).В целом, однако, текстиль утратил ощущение текучести, которое определяло платья предыдущих двух десятилетий; к концу 1810-х годов «установилась мягкая, изогнутая женственность… более жесткие поверхности с усиленным декором» (Davidson 26) (рис.